Сакартвело

RSS Комментарии на форуме

Если бы мне нужно было описать эти девять дней, проведенных в Сакартвело, только одним ощущением, я бы сказала – Тависуплеба!

Тависуплеба значит - Свобода. Мудрый язык образовал это слово из двух: тавис – голова, уплеба – право. Свобода – это право делать то, что ты хочешь и считаешь нужным, правильным. Абсолютная свобода – перемещений, проявления собственных эмоций, самовыражения, выбора в каждый момент времени, при этом сопровождаемая чувством абсолютной защищенности, настолько спокойно и комфортно я мало где себя ощущала, немало, в общем-то, помотавшись по миру.

Если бы мне нужно было описать эту поездку только одним городом, я бы сказала – Тбилиси. Тбили – по-грузински "теплый". И это правда – невероятно теплый Город. Открытый и добрый, он радуется тебе, как ребенок, он готов подарить тебе все, что у него есть: узенькие улочки Старого города, бесконечные балконы, увитые плющом, зеленые скверы, потрясающие вкусности в ресторанчиках и кафе на улицах, древние стены Нарикалы, строгое величие церквей со многовековой историей и совсем новых, мосты над Курой, на которых хочется стоять вечно, просто впитывая в себя этот напоенный историей и зноем воздух.

Если бы мне нужно было описать эти девять дней только одним единственным впечатлением, я бы сказала – Люди.

Люди – хозяева гостеприимнейшего дома, в котором мне посчастливилось жить эти дни; таксисты, которые не хотели меня оставлять на улице тех пор, пока не убеждались, что я нашла ту улицу и тот дом, которые мне были нужны; таксист, подвозивший меня до автостанции в Тбилиси, когда я уезжала в горы, который нашел нужную мне маршрутку и сдал меня на руки водителю маршрутки со словами "Посади девочку на лучшее место"; водитель маршрутки из Казбеги в Тбилиси, который по приезду в Тбилиси на мой вопрос "Сколько может стоить такси от автостанции до Сабуртало" сначала ответил "Подожди" и исчез, а потом, появившись через пару минут, взял меня за руку и усадил в машину, договорившись с таксистом о цене в два раза меньшей, чем я планировала, и убедившись, что тот знает то самое место, что мне было нужно; хозяева дома, которые принимали меня в городке Казбеги; люди на улицах, которые проявляли так много тепла, искреннего желания показать их любимый город, помочь сориентироваться на улицах, что это трогало до слез (и я, пожалуй, впервые не чувствовала неуместности своих собственных эмоций).

Если бы мне разрешили выучить только одно единственное слово на грузинском, я бы выучила – Гмадлобт, чтобы сказать его всем тем, с кем я общалась, или просто случайно сталкивалась в Грузии – Гмадлобт! Спасибо! Огромное, искреннее, человеческое спасибо всем тем, кто открыл для меня эту страну, кто ТАК поделился своей искренней любовью к ней и гордостью за нее, который заставил вспомнить о том, что в человеческой природе гостеприимство, открытость и способность дарить тепло были, есть и будут, я надеюсь, вечно, пока есть Сакартвело, пока хранят грузины традиции своего народа.

***

У меня была неделя, отведенная на отпуск, и я долго ломала голову, где ее провести. Как обычно, хотелось в горы, учитывая, что времени было мало, дальние страны на сей раз не рассматривались, я всерьез размышляла о Казахстане. А потом, в силу разных причин, в голове поселилась идея поехать в Грузию: я никогда там не была, ничего, в общем-то, не знала ни о стране, ни о ее истории, знала только, что горы там красивые. Поскольку я мотаюсь одна, без агенств, то разбираться пришлось с маршрутом поездки с нуля самой, и использовав привычный источник знаний – Интернет – я наткнулась на сайт форума Nukri.org, на котором собрано огромное количество разных материалов, так или иначе имеющих отношение к Грузии, грузинам, путешествиям по стране. На сайте обнаружились отзывы людей, уже побывавших там, хором (что удивительно) восхищавшихся и страной и людьми (теперь я их понимаю!). Часть из них по приезду в Тбилиси жили в гостях у одного товарища – Вадима Иванова, про которого рассказывали исключительно в степенях различной силы положительности.

На удивление быстро решились все формальности – билеты, договоренности с Вадимом о проживании, оформление отпуска. По моей просьбе Вадим посоветовал несколько книг, которые можно было почитать по истории страны, и меня неожиданно "снесло" - я читала запоем книжки, я облазила полфорума на этом сайте, читая про язык, историю, достопримечательности, случайно наткнулась на диск Нино Катамадзэ, и услышав грузинский язык, поняла, что по-моему, у меня случилась тяжелая форма "погружения в другую реальность" , три недели до поездки я читала, слушала, смотрела только то, что хоть как-то имело отношение к Грузии. Я настолько ждала эту поездку, что сидя в аэропорту Домодедово перед вылетом, поймала себя на том, что безумно боюсь разочарования, что действительность окажется бледнее ожиданий. Но, собственно, сделать и разочароваться всегда лучше, чем просто не сделать, да и выбора, в общем-то, не было – посадку-то все равно уже объявили. Забегая вперед, скажу, что очарование оказалось сильнее ожидаемого, мно-го-крат-но…

Из-за политических игрищ прямых рейсов Москва-Тбилиси сейчас нет, пришлось лететь кривым образом, через Донецк. В три часа ночи (или утра) в субботу, 10 августа, я приземлилась в Тбилиси. Вадим (с женой Ингой) встретили меня в аэропорту, по приезду домой налили кахетинского вина (оооочень терпкое, но – любопытное) и, выдав краткий обзор того, что можно посмотреть в Тбилиси и его окрестностях, помогли в первом приближении определиться с моими хотелками. Крышесъезд начал приобретать какие-то географические очертания.

Поскольку, я так подозреваю, в рассказе Вадим и его команда (в смысле, его семейство) будут эпизодически появляться, я чуть-чуть (боюсь, больше он сам не даст – врожденная скромность не позволит) расскажу о них.

Большой двухэтажный дом, в котором постоянно живут 6 человек – Вадим, его жена Инга, двое их детей (относительно взрослых) и родители Вадима; и условно-постоянно – от 4х до 13ти пришлых – диких туристов, которые останавливаются на ночевку (как им сначала кажется – просто на ночевку) от одного дня до недели. Говорю "сначала кажется", потому что в первый же вечер становится понятно, что ночевка – как время сна – стремительно сокращается до неприличных размеров (мой рекорд был – часа 4, что ли), но зато вечерние посиделки с вином, сыром, чем-нибудь прочим вкусно-съедобным и разговорами растягиваются на неопределенное время. Утренние посиделки за завтраком, кстати, тоже – мама Вадима, тетя Алла, все время смеется: "Я им говорю – ну у вас же так мало времени, чтобы посмотреть Тбилиси! А они сидят и сидят – говорят "уютно у вас тут, уходить не хочется". Ответственно подтверждаю – это правда, уютно до невозможности, сама торчала по утрам на кухне по два-три часа, за окнами – виноградник (в городе! Виноградник!), на столе – вкусности, ну и разговоры о жизни впридачу. Учитывая, что народ там собирается совершенно разный, разговоры развиваются совершенно непредсказуемые. В мое пребывание там жили – украинцы (несколько групп разных в разные дни), литовцы (тоже несколько разных групп), двое москвичей (помимо меня), армяне, и один грузин из Израиля, Роман или Ритца, который заслуживает отдельного упоминания, как человек, удивительно много и бескорыстно делающий для … не знаю даже, как правильно сформулировать… - для сохранения и распространения, что ли, грузинской культуры. Со многими грузинскими чудесными песнями я познакомилась именно благодаря его переводам на форуме nukri.org, про который упоминала – он записывает на слух слова песен и дает их дословный перевод. Лично для меня, с моим странным, не сильно объяснимым крышесъездом на почве грузинского языка (а он меня, правда, завораживает своим звучанием) обнаружить такие переводы, где понятен смысл и значение каждого слова – это было больше, чем подарок. Я потом некоторые из этих песен пела хором с двумя очаровательными девушками в городке Казбеги, чем их немало насмешила и порадовала ;))

В принципе, у Вадима можно только останавливаться ночевать, а ездить по окрестностям самостоятельно, и я изначально (учитывая мою нелюбовь к группам и гидам, особенно усилившуюся после Северной Кореи) так и думала сделать. Но, прочитав описания поездок, которые делает Вадим, решила попробовать и уже потом определяться – продолжать осматривать окрестности с ним, или экспериментировать самостоятельно. Попробовала … потом, когда уже съездила с ним везде, где было только можно, выпрашивала "а нет ли чего-нибудь еще". Рассказывает человек совершенно потрясающе – удивительное сочетание знаний, манеры, широты кругозора и просто человеческого обаяния. На самом деле – понравилось очень, просто очень-очень.

Один нюанс – он имеет обыкновение не предлагать сразу сам свои экскурсии, а ждать, пока поступит "запрос" от гостей (из серии "иначе получится, что я словно навязываю"), поэтому сильно рекомендую выпытывать все возможности сразу же по прилету, чтобы не тратить время на собственную раскачку и не терять дни. У меня со временем все было сложно – я прилетела всего лишь на одну неделю, и сейчас понимаю, что мне удалось получить ТАКОЕ количество ТАКИХ впечатлений только благодаря Вадику.

Смешно – пишу, и воспоминания вприпрыжку начинают нестись, толкая одно другое.

Из смешариков: туристы, все-таки, бывают разные – некоторые бывают настолько колоритны, что удержаться от цитирования просто невозможно (поскольку интернет – штука опасная, "найдется все", как говорится, не буду упоминать имен, но впечалениями поделюсь).

Сидим на кухне: Вадик, Инга, я и еще один гость. Первый вечер гостя в этом доме. Обсуждаем, что где можно посмотреть, вдруг вопрос гостя: "Вадим, а как насчет грузинских женщин?"

Мы слегка офигеваем от постановки вопроса.

Вадим: "В каком смысле – как насчет?"
Гость: "Ну как – они доступные?"

Честно сказать, я хохотала от вопроса так, что ответа просто не помню, и не уверена, что он какой-то был.

На следующий вечер, этот же товарищ, вернувшись с четырехчасовой велосипедной прогулки по Тбилиси (велосипедной, заметьте, т.е. в контакт с местным населением явно вступал ограниченно) за ужином выдает текст: "я тут гулял сегодня и понял, что грузинское общество – очень консервативно. И моральные устои грузинских женщин, и, скажем, москвичек и киевлянок, сильно отличаются".

Мы с Ингой вскидываемся одновременно:
Инга: "Что значит – консервативно?!"
Я: "А чем, собственно, отличаются устои москвичек и грузинок? И это был наезд на грузинок или москвичек?!"
Он: "Ну вот, я был у Олимпийского дворца и видел там статую обнаженного мужчины с фиговым листом на причинном месте"
Мы: "И что?"
Он: "Все просвещенное сообщество уже давно… вот, например, Микеланджело ваял своего Давида еще в средние века, я, между прочим, был во Флоренции, видел!"
Мы: "А при чем тут моральные устои женщин?!"
Он: "Ну как – это все тормозит развитие общества"

Мы по-прежнему не улавливаем логики в рассуждениях

Он: "Ну хорошо, попробую объяснить по-другому: вот летел я в самолете, увидел грузинские буквы и понял (!), что грузинский алфавит тормозит развитие грузинского общества"
Инга: "Послушай, ты хоть одну букву грузинскую знаешь или слово? Как ты можешь судить о том, как язык влияет на общество?!
Он: "Ну как – они же больше похожи не на современные (интересно – какие он имел в виду под современными?) буквы, а на китайские иероглифы – вот и тормозят!"
Я взрываюсь от смеси хохота и возмущения: "Грузинские буквы не имеют ничего общего с иероглификой!!"
Он: "Ну хорошо, вы очень болезненно воспринимаете грузинскую тему, объясню по-другому. Вот например, хасиды! Эти! Дегенераты с пейсами!! Они тормозят развитие еврейского общества – вместо того, чтобы развивать высокие технологии, они лишь знают свои догмы!!"

Напротив него сидит Рома (из Израиля). Мы затаиваем дыхание – кто-то будет бит… но вот что значит мудрость – Рома отвечает очень спокойно, очень медленно "Послушай, ты говоришь полную чушь… Израильские программисты и специалисты по точным технологиям – одни из лучших в мире". Разговор быстро переключается на развитие мира в целом, на Индию, Китай и феномены экономики…

Еще из картинок.

Собираюсь идти гулять по городу. Как и все, засиживаюсь за завтраком на кухне – уют дома расслабляет и очаровывает. Наконец, собираюсь, тетя Алла не отпускает меня одну и доводит (в прямом смысле за руку "у нас сложное дорожное движение") до остановки маршрутки. Подходит моя маршрутка, сажусь, машу ей рукой. Рядом сидит девушка. Через пару остановок спрашивает: "Простите, а Вас не Алла Ивановна провожала?". Я – "да!". Выясняется, что девушка когда-то училась у Аллы Ивановны в школе.

Первый вопрос: "Вам понравился Тбилиси?" Второй: "Если у Вас будет желание – хотите, я Вам его покажу? Я очень люблю свой город – он и правда красив – хотите, звоните, погуляем – мне будет приятно!" К сожалению, по времени не получилось повстречаться с девушкой, но, честно сказать, поразила меня ситуация до глубины души. Можете хотя бы на секунду представить себе что-либо подобное в Москве, например? Дело в не в размерах города, а в отношении… и к городу, и к гостям. И примеров вот такого (от всей души и искреннего) гостеприимства – на самом деле, в буквальном смысле – на каждом шагу.

Да, и еще, сразу небольшой дисклеймер, про который забыла, хотя хотела сказать сразу же.

Если есть девушки, сомневающиеся – ехать или нет в Грузию по причине "у меня славянская внешность, не будет ли опасно" (цитата из меня самой до поездки, так, на всякий случай поинтересовалась) - сильно рекомендую: езжайте, причем в одиночку. Я серьезно. Это абсолютно не страшно, и (из моего опыта пребывания) – абсолютно безопасно. Такого внимания, теплого, очень заботливого, крайне сдержанного я не встречала нигде. Внимания – как проявление заботы. Я напоминала себе эту неделю ценную бандероль, которую сажали на маршрутку, позаботившись о местах; пересаживали с маршрутки в такси – позаботившись о том, чтобы водитель знал адрес; и за все три дня шляния по Тбилиси в одиночку (одын-совсэм-одын) – ни одного (ни одного!!) прецедента несанкционированного внимания, да и хоть чего-нибудь, что бы меня напрягло со стороны мужской половины населения (женской, впрочем, тоже).

***

Карта Грузии для меня началась с Давид Гарэджи, монастыря, основанного в 6 веке Давидом - одним из 13 сирийских монахов, пришедших в Грузию, когда в Сирии начались гонения на монофизитов.

Если я ничего не путаю, то к 5-6 веку сложились два течения в христианстве (точнее – в православии): диафизиты настаивали на двойственной (божественной и человеческой одновременно) природе Иисуса, а монофизиты – только лишь на божественной, полностью отрицая человеческую.

Придя в Грузию, Давид ушел отшельничать в пустыню недалеко от нынешней границей с Азербайджаном (Гарэджи по-грузински "пустыня"), но не слишком надолго был оставлен без общества, и к нему начали постепенно присоединяться последователи. Монастырь действует до сих пор, монахи весьма строги, и один из них разрешил мне его сфотографировать только после того, как убедился, что я – из России, и, значит (как он сделал вывод), – православная. Монастырь сложился из нескольких келий, вырубленных в скале, там же была построена церковь и несколько глубоких колодцев-келий для полного уединения отшельника и укрощения плоти. Монах проводил в таком колодце длительное время, не общаясь с окружающим миром, людьми и солнечным светом, еда ему спускалась вниз на веревке. Чем-то это напоминает "темные ритриты" в буддизме, но не будучи специалистом ни в том, ни в другом, не буду заниматься демагогией.

Надо сказать по ходу, что есть одна важная вещь, которую в меня внедрили, я надеюсь, накрепко за эту неделю пребывания в Грузии: не пытаться делать выводы о чем-либо, не обладая для этого достаточным опытом или знаниями. Погорела я на невинном, как мне казалось, вопросе, призванном продемонстрировать мою осведомленность и умение "прозревать" закономерности истории: "А правда ли, что особенное, трепетное отношение к женщине в Грузии сложилось потому, что эта страна была крещена женщиной и век ее расцвета также пришелся на время правления женщины, царицы Тамар?"

Взрыв возмущения Вадима мне вряд ли удастся адекватно передать – темперамент у меня не тот, но общая идея понятна: не пытайся делать обобщений, не зная того, о чем говоришь.

Да, правда, Грузия была крещена женщиной – Святой Нино, которая пришла в Грузию из Каппадокии в поисках Хитона, в котором был Иисус, когда его распяли. По легенде (или истории, кому как нравится) вещи распятых разыгрывались между солдатами стражи, и один из артефактов – хитон – достался Элиасу, еврею из Грузии. Он принес хитон на родину, и его сестра, Сидония, так дорожила реликвией, что никогда с ней не расставалась, крепко прижимая ее обеими руками к груди. Когда она умерла, это объятие было настолько сильным, что оказалось невозможным вынуть хитон из ее рук, и она была похоронена вместе с ним.

На поиски этого хитона и шла в Грузию Нино, неся в руках крест, сплетенный из виноградной лозы. Виноградная лоза высохла, и крест изменил свою форму, именно поэтому традиционный грузинский крест похож на силует летящего самолетика, и сейчас в Грузии можно увидеть обе версии креста – и классический православный, и "сплетенный из виноградной лозы".

Крещение Грузии случилось в 4м веке, в 337 году, когда Нино обратила в христианство царственную чету – царицу Нану и царя Мириам, как обычно это случалось в истории религии – через чудеса и демонстрацию могущества веры: Нино вылечила молитвами царицу Нану, а царь Мириам был убежден воздействием молнии, которой Нино испепелила языческий идолов, и тьмой, насланной Нино на землю и не исчезавшей до тех пор, пока царь Мириам не согласился принять христианством. Вся эта история поразительно напоминает состязание Миларепы с Наро Бончунгом - главным кудесником религии Бон-по, когда буддизм приходил в Тибет.

Вообще, меня несколько раз поражали параллели (возможно, мнимые, конечно, и навеянные моим собственным воображением) между тем, что я видела в Грузии (монастырях и церквях), и некоторыми моментами, которые мне казались характерными, в основном, для буддизма (повторюсь, я не эксперт, это как обычно – сильно ИМХО). На фресках, которые мы видели в пещерах на гребне над монастырем Давид Гарэджи, руки некоторых фигур были сложены в мудры, которые перекликаются с изображениями в буддизме; в храме Светицховэли есть икона, состоящая из множества изображений разных сцен, сюжетов, историй в лицах – практически, мандала с изображением жития Будды (нигде ранее я такого рода христианских икон не видела – если кто знает или видел – поделитесь, пожалуйста); способы "воспитания собственного эго" и укрощения плоти, которое я уже упоминала – как-то оно все перекликается. И я все больше убеждаюсь, что в основах религии (религий) лежат одни и те же явления и закономерности, изначально заложенные в человеческой психике. Естественно, я "открываю Америку" с этими заключениями – уже немало работ написано на эту тему, но я, собственно, и не претендую на откровения, а скорее – мне любопытно наблюдать такого рода параллели в совершенно неожиданных, на мой взгляд, местах.

Возвращаясь к Давид Гарэджи (мне вообще, как оказалось, сложно внятно и последовательно рассказывать о поезке, поскольку слишком глубоко эмоционально она меня затронула, и слишком много впечатлений переплетаются между собой)

Так вот – монастырь удивителен несколькими моментами:
во-первых, тем, что он сохранился и жив до сих пор, несмотря на нашествия, перепахавшие эту землю неоднократно (только ленивый, похоже, не пытался завоевать Грузию), смену властей, режимов и религий, землетрясений - естественных и рукотворных (от проводимых в этом районе артиллерийских учений, как утверждается, часто сами кельи и строения и выбирались целью);
во-вторых, героической (по канонам, наверно, положено говорить – мученической, но мне больше нравится первый вариант) смертью 6000 монахов, одновременно принявших смерть от рук Шах Аббаса, персидского императора, пытавшегося сначала покорить, а позднее (когда покорить не получилось) стереть с лица земли эту маленькую христианскую страну. Предводитель монастыря отказался от имени всех монахов отречься от христианства и получил "милостивое разрешение" отслужить последнюю службу. Как гласит легенда (или история?) , настоятель предложил накануне монахам – "кто не уверен в своей силе и твердости" - покинуть монастырь (сбежать, по простому), но лишь двое из 6000 ушли из монастыря. И на следующий день все монахи в монастыре были обезглавлены во время молитвы, и оставшиеся в живых беглецы издалека видели, как шесть тысяч нимбов опускались с небес на головы павших, и только два парили в воздухе, то поднимаясь вверх, то опускаясь ближе к земле, в унисон с мучительной борьбой, царившей в их душе. Они вернулись… и были убиты, вместе со всеми;
третий момент – если забраться (пешком, неэкстремально вовсе) на вершину склона, под которым стоит монастырь, то во-первых, оттуда открывается совершенно потрясающий (как любят говорить англичане breathtaking, то есть с полной нехваткой кислорода по неестественным причинам) вид на сам монастырь и на две долины по разные стороны хребта; а во-вторых, на стороне хребта, что выходит на границу с Азербайджаном, есть несколько пещер с теми самыми фресками, про одну из которых (с "мудрой") я уже упоминала. Эти фрески положили начало Гарэджийской школе живописи.

У меня вечная проблема с культовыми сооружениями: во многих виденных мною церквях в России и Европе, я не могла отделаться от ощущения, что "Бог здесь был, но уже ушел". Мне неизменно кажется, что сейчас церкви – это не про веру, и уже тем более не про Бога, а совсем про другое – про власть, про силу, про значимость. Золото, кричащий достаток – "смотрите, какое здесь могущество", "смотрите, ведь мы правы, мы – единственно правые, поскольку будучи такими сильными и богатыми – мы не можем ошибаться". Я не говорю о том, что сейчас "вера – это модно", я не об этом – это личное дело каждого, я о другом – что церковь в какой-то момент перестала быть обителью души, а стала средоточием власти (ну или попытки ее). Мне тяжело в наших пафосных церквях – что в Москве, что в Питере, мне было безумно печально в соборах в Париже… Я знаю, что я не объективна, что каждый может назвать с десяток (ну или как минимум) пару храмов, где "правильно" и хорошо. И опять-таки – если вы такие знаете – поделитесь, буду благодарна. Я пока делюсь тем, что почувствовала сама: ни в одном (ни в одном!!) храме в Грузии у меня не было этого гнетущего ощущения фальши, власти, денег и пафоса. Они живые – эти храмы, абсолютно живые. Очень простые, очень светлые, просторные, какие-то словно устремленные ввысь. Изначально, большинство грузинских храмов были расписаны изнутри фресками, потом, когда Грузинская церковь вошла под влияние Русской Православной церкви, фрески были заштукатурены наглухо, и только сильно позже, под слоем штукатурки стали находить и восстанавливать первоначальную роспись храмовых стен.

А вообще, я подумала, что не буду пытаться специально рассказывать исторические сведения – во-первых, я даже близко не смогу рассказать так же интересно и полно, как это делает Вадим, во-вторых, все-таки, описание на бумаге, вдалеке от тех мест, которые буквально пропитаны историей, не сравнится даже близко с возможностью слушать и видеть эти храмы, и монастыри, и горы перед глазами; ну и третья банальная причина (которая, в общем-то, наверно и первая) – я просто очень плохо историю знаю, и могу напутать что-нибудь, а вот делать это именно с историей Грузии мне почему-то особенно не хочется. Я понимаю: я, наверно, необъективна к Грузии – меня на самом деле очаровала страна до такой степени, что я боюсь в каждой фразе свалиться в пафос, но… мне правда кажется, что и история страны особенная, и природа – с ума-сводящая, и люди… Вообще-то, в отношении людей я не одинока – мнение, что грузинское гостеприимство не имеет себе равных, распространено настолько, что становится потихоньку непреложной истиной. Два весьма уважаемых бэкпекерских (для "диких туристов") путеводителя (Lonely Planet и Bradt) в два голоса говорят, что ни в одной стране мира ничего подобного они не встречали. А им, вообще-то, стоит верить, поскольку люди, выпускающие эти путеводители, исколесили немало.

***

На второй день я осталась в городе, и отправилась шляться по улицам. С моей страстью к пешехождению Тбилиси – это просто подарок: зеленый, с колоритными узенькими улочками Старого Города, с ажурными балконами разных видов, расцветок, форм, материалов, увитых плющем и прозрачных, с набережной вдоль Куры, с огромным количеством памятников, скульптур, храмов, и даже – (звучит неправдоподобно, но – тем не менее – правда) с мужчинами на улице, стоящими во дворе какой-то церкви, на три голоса поющие (просто так!) по раскрытой тетрадке невероятно печальную песню….

Район Авлабара – церковь Тцминда Самеба (Святой Троицы) – Старый Город – набережные – площадь Свободы (Тависуплеба) – проспект Руставели – Ильи Чавчавадзе – снова Руставели (как написал Планетарий “You always find yourself walking somewhere along Rustaveli”) – Сабуртало (заскочить домой, выложить купленные книжки) – снова Старый город – ну конечно же Абанотубани (Серные бани – "Вы почувствуете их запах наверняка чуть раньше, чем увидите их" и "Ну какой еще город может похвастаться банями на центральной площади?") – вверх к Нарикале (камни и вправду хранят память истории…) – там "зависнуть" надолго, неотрывно вглядываясь в тепло-кофейного цвета город – вниз к Шардени – долго-долго искать кукольный театр и чудесный, всячески рекомендованный, ресторанчик для "поужинать", в поисках исколесить малюсенькие улочки, и по финалу обнаружить, что дом-то на реставрации, и ресторанчика, увы, уже нет. Добрести до почти конца Бараташвили, в поисках еще одного, тоже в общем-то известного местечка, спросить мальчика у входа в какое-то заведение "а не знает ли он, где… ?", услышать, что "нет, не знает, но у нас тоже очень вкусно кормят, я обещаю", зайти, услышать что-то современно-дискотечное (не-вы-но-си-мо в городе, где звучит грузинский язык и грузинская музыка), попросить поставить что-нибудь родное (угу – можете на секунду представить такую просьбу в московском каком-нибудь ресторане? А ответ тоже можете представить?!), и… - таки да, услышать в ответ чудесный голос Гелашвили и весь ужин пить вино, есть смешной греческий салат с (почему-то) грибами и маринованными огурцами, и вдруг осознать, что – это все равно, что ехать в чужую страну и вдруг… неожиданно… непредсказуемо оказаться дома. Совсем-совсем дома.

А потом кружить и кружиться на площади Тависуплеба (с ума сходя от запахов и звуков, от воздуха этого города), долго-долго идти пешком по ночным улицам, читая названия улиц, разбирая буквы и складывая их в слова, пробуя звуки на вкус и цвет, идти все быстрее и быстрее, не в силах остановиться, почти задыхаясь… от счастья.

RSS Комментарии на форуме