Веселые дороги Шри-Ланки

RSS Обсудить

Как-то вечером, шаря по Интернету, наткнулся я на одном из туристических сайтов на очень интересный комбинированный тур - Шри-Ланка плюс Мальдивы. Пять дней экскурсий по острову Цейлон и десять дней пляжного отдыха на одном из Мальдивских островов. Путешествие по Цейлону называлось "Маршрутами сингальских королей" и очень по описанию нам понравилось.

Прилетели мы в Коломбо, в аэропорт, который носит имя бывшей главы правительства республики госпожи Сиримава Бандеранáике. Запомнили? Произнести без запинки с первого раза слабó? А я с детства помню, как часто звучало это имя по радио, когда Цейлон боролся за независимость. А когда, наконец, ее получил, стал называться Шри-Ланка.

Встретил нас очень симпатичный молодой человек по имени Таранга, посадил в микроавтобус (группа наша состояла из двенадцати человек) и повез веселыми ланкийскими дорогами в первый пункт нашей экскурсионной программы - городок Дамбулла, расположенный недалеко от скалы Сигирия. Поселились мы в славном уютном отельчике, построенном в виде старой сингальской деревни, широко разбросанной по джунглям у подножия знаменитой Львиной скалы.

А утром: завтрак и подъем на гору. Поначалу я опасался забираться на вершину Сигирии, думал, что нетренированные ноги на следующий день откажутся служить, и дальнейшая программа путешествий по острову окажется под вопросом, однако, после спуска со скалы наш мудрый гид отвел людей в местный СПА-центр, где уставшие тела так хорошо отмассировали, что наутро я и не вспомнил о вчерашнем подъеме на 370 метров (порядка полутора тысяч ступеней).

В V веке сингальский король Касапа, вероломно убив своего отца и опасаясь справедливых преследований своего брата, выбрал гору Сигирия для строительства недоступной крепости. Король и его архитекторы расчистили место вокруг скалы и построили великолепный город, окруженный садами с фонтанами и бассейнами. Все это окружили рвами с водой, в которую запустили десятки крокодилов. Для подъема на вершину скалы соорудили изумительные лестницы: сначала на нижнее плато, а потом и на верхнее, - ступеньки вырезаны между когтистыми лапами и зубастыми челюстями льва колоссальных размеров. На вершине скалы был сооружен дворец-цитадель, сотни тысяч обожженных кирпичей для которого на спине носили наверх многочисленные подданные короля. Металлическая лестница, построенная недавно рядом с сильно изношенными старинными каменными ступенями, ведет на террасу размером в полтора гектара, где когда-то находился роскошный королевский дворец с садами и бассейнами, от которого теперь практически ничего не осталось.

Достопримечательностью Сигирии является галерея фресок, изображающих полуобнаженных жен и служанок короля. Фрески покрыты составом из яичного белка с медом диких пчел и сохранили свои яркие краски. К сожалению, из 500 фресок сохранилось лишь 17. Дело в том, что после гибели короля Касапы, восемнадцать лет просидевшего на скале, а потом все-таки спустившегося для битвы с братом, оказавшейся для него последней, дворец пришел в запустение, потом там был образован монастырь, а чтобы дамы топлесс не мешали монахам медитировать, основная часть фресок была уничтожена. Остались только те, до которых было трудно добраться.

На следующее утро мы покинули гостеприимный отель "Sigiria village" и отправились на юг. Дороги Шри-Ланки весьма своеобразны. Во-первых, они очень узкие - одна полоса туда, другая обратно. Во-вторых, очень извилистые. А в-третьих, правил дорожного движения никто всерьез не воспринимает, водители местные ездят так, что даже удивительно, что за пять дней путешествий по центральной части острова мы не видели ни одной аварии.

Побывали мы в замечательном высокогорном городе Канди, где находится Шри-Далада-Малигава - Храм Священного Зуба Будды, переночевали в комфортабельном отеле "Амайя Хиллс", тоже расположенном высоко в горах, посетили очень интересный сад специй (оказывается черный перец - это лиана!), погуляли в очаровательном королевском ботаническом саду - одном из крупнейших в Азии - с великолепной коллекцией роскошных орхидей. Попробовали чудесного душистого чаю прямо на чайной фабрике, посмотрели, как делается батик, побывали на фабрике по обработке драгоценных камней, где даже кое-что себе купили. Ну и, конечно покатались на слоне по берегу очень живописного озера. Как видите, программа была весьма насыщенной, я даже не все здесь перечислил. Попробовали мы и местные напитки. Пиво здесь делают вполне приличное, а ланкийская водка (скорее, ром) из кокосов - арак - так вообще замечательная, мы даже с собой прихватили.

Чуть не забыл. Когда мы были на фабрике батика, нас повели в магазин, где представлена фабричная продукция и прочие полезные вещи. Пока Людмилу одевали в сари, да еще она выбирала футболки, оказавшиеся там на удивление дешевыми, я присмотрел себе светлый костюм, сшитый из очень интересной ткани. Ко мне подошла девочка-продавщица и пригласила в примерочную. Пиджак мне подошел, а брюки оказались всерьез малы в поясе. Я с сожалением повесил костюм на место и развел руками, дескать, не судьба. А жаль, стоил костюм всего двести долларов, сшит был из ткани, в состав которой входили лен и шелк, так что для лета было бы просто замечательно. И пиджак был скроен очень интересно - без пуговиц. Мы уже собирались уходить из магазина, когда ко мне подошел человек с портновской сантиметровой лентой, померил мне пояс и ушел. Через час мы уехали из Канди и к вечеру были уже в Коломбо. А завтра - самолет и на Мальдивы.

В Коломбо разместились в отеле Галадари, на берегу океана. После ужина отдыхали в номере, как вдруг раздался телефонный звонок. Я взял трубку, недоумевая, кто бы мне мог здесь звонить. Меня попросили подойти на ресепшен, сказавши, дескать, вас тут спрашивают. Я спустился в вестибюль отеля и увидел человека из магазина города Канди. Он держал в руках чехол с костюмом и на мое недоумение ответил предложением померить. Мы поднялись в номер, я надел костюм, он оказался мне в самый раз. Представляете, за несколько часов они сшили новые брюки, привезли костюм за двести пятьдесят километров (не имея гарантий, что я его возьму) и не потребовали с меня ни копейки сверх объявленных с самого начала двухсот долларов! Вот это сервис! Вот так люди за клиента борются.

После тяжкого туристического труда - пять дней колесили и топали по острову Цейлон - десять дней отдыха на уже знакомом острове Ган, этот остров нам так понравился в прошлый раз, что для отдыха мы опять выбрали именно его. Все было также как и раньше: рыбы, кораллы, черепахи, только дельфинов на этот раз мы не увидели. Не сезон, наверное. Несколько дней мы купались, загорали слегка, катались на велосипедах по соседним островам, купили у местных пацанов несколько ракушек, а в одной из велопрогулок, на острове Мараду, познакомились с капитаном корабля-тунцелова.

Едем мы по берегу острова, по замечательной асфальтированной, построенной еще англичанами, дороге: слева - жилые дома аборигенов, магазины, кафе, справа - лагуна атолла Адду. У пирса стоит корабль, пришвартованный кормой к берегу, на палубе человек десять моряков местных. Рыбаков, точнее. Под ногами у них разложен улов - тунцы самых разных размеров: от полуметра до, наверное, полутора. Красивые жутко, голубые с серебром. А на берегу - покупатели: кто с тележкой, кто просто с сумками, а кто и на велосипеде со здоровенным багажником. Торгуются, платят, грузятся и уезжают. Мы дождались окончания торговли, по узенькой дощечке, перекинутой с пирса на корму, перебрались на корабль. "Who is captain?", спрашиваю. Показывают. Говорю, что хотел бы выйти с ними в море на лов тунца, снять об этом фильм, возьмите с собой, говорю, парни, ну очень хочется.
- Мечтаю, - говорю.
- Да, запросто, - отвечают, - хоть сегодня. Приходи на причал в два часа ночи, мы идем сначала добывать наживку, а как рассветет, будем и тунца ловить.
- А жену можно взять, спрашиваю.
- Да, пожалуйста, - говорят, - твоя жена, чего хочешь, то с ней и делай.

От нашего отеля на острове Ган до причала острова Мараду километров, наверное, около пяти. На велосипеде добраться элементарно, но ночью здесь велосипедное движение запрещено. А пешком - далековато. Остается такси. Договорились мы на ресепшене отеля, чтобы вызвали нам машину на полвторого, завели будильник, уложили в рюкзачок воду и бутерброды и завалились спать. В положенное время проснулись, вышли за ворота отеля, сели в машину (которая, на удивление, пришла вовремя, а, вообще, мальдивианцы народ неторопливый, и для них плюс-минус полчаса - точность нормальная) и через десять минут были уже у пирса.

На улице темень. Дорога слабо освещена фонарями, кое-где и в домиках неярко светятся окошки. Корабль стоит точно так же, как и днем, только вот никакого присутствия рыбаков не наблюдается. Ждем. Двадцать минут, полчаса, час. Чувствуем: что-то не так. Даже при местной расхлябанности уже пора бы. Ан нет. Никого нету. За дорогой, напротив причала, расположено здание местного банка. У банка болтается охранник, присматриваться к нам он начал, как только мы приехали. Ну, что, спрашивается, ночью делать на причале двум белым, явно приезжим? А не банк ли они брать затевают? Бонни, понимаешь, с Клайдом! И рюкзак у бородатого очкарика на спине... Не иначе как для денег... А, может, там бомба или еще чего? Но долго не решался к нам подойти. Я к нему пошел. Объясняю, что собрались с рыбаками на ловлю тунца.

- Не знаете, почему никого нет на судне?
- А кто их разберет, обычно в это время уже уходят.
- А узнать как-нибудь можно?
- Сейчас позвоню, - достает телефон, с кем-то говорит на дивеху (язык такой у мальдивианцев).
- Они сегодня не пойдут, - сообщает, - чего-то у них случилось.
- И что же нам делать, отель-то далеко?
- Да сейчас я вам такси вызову, - опять достает телефон звонит.

Через полчаса мы уже спали, несколько недовольные, но, отнюдь, не расстроенные. Подумаешь, пустяки какие, прогулялись ночью на соседний островок. С охранником поболтали, таксисту местному заработать дали.

На следующий день сели опять на велосипеды и поехали с капитаном разбираться. Чего, дескать, по ловле тунца прошлой ночью фуфло двинули? Чего, в натуре, людям сон обломали? Корабль, такой же безлюдный (Летучий Голландец, блин), как и прошлой ночью, стоял у причала, грустно посматривая на нас давно не мытыми глазницами иллюминаторов. Никого. Стоим, опершись пòпами на велотранспортные средства, ждем. Подходит какой-то мужик:
- Это вы ночью на рыбалку хотели?
- Sure, говорю, - Аз есмь, и супружница моя, волею Божьей.
- Сейчас позову, - сел на скутер и куда-то уехал.
Минут через десять приехал вчерашний капитан. Тоже на скутере:
- Еxcuse me, sir! - и дальше он так быстро заговорил на дикой смеси английского, дивеху и еще чего-то, что я так и не понял, почему они не пошли в море: то ли им солярку не привезли, то ли у штурмана жена родила. Далее он сказал, что уж сегодняшней ночью они пойдут точно, и мы около двух часов опять должны быть на причале. Если, конечно, еще не передумали. И, вообще, сегодня они уже не тунцов ловить собираются, а вовсе даже акул, что для нас должно быть еще интереснее.

Ну, что ж. Опять мы среди ночи стоим на пустынной дороге неподалеку от въезда в отель и ждем такси. Долго ждали. Минут, наверное, сорок. Комары сожрали почти совсем. Дело в том, что на территории отеля все кусты и газоны обрабатываются специальными средствами, и ни комаров, ни каких-либо других москитов мы до сих пор не видели. А вне отеля - пожалуйста. В общем, вернулись мы к себе и завалились спать. А назавтра узнали, что корабль опять в море не вышел, при этом водитель такси о планах рыбаков узнал заранее и просто за нами не поехал. Чего людей взад-вперед возить? И в расход вводить опять же. Вот такой на островах сервис. Так нам и не удалось выйти в океан с профессиональными рыбаками. Мы бы, конечно, могли еще пару ночей не поспать толком, но время наше на славном острове Ган заканчивалось, и пора было уже собираться домой, в Россию.

RSS Обсудить