Дайвинг... в Монголии

RSS Обсудить

Наверняка у каждого из нас такое случалось: прибегает к вам приятель и начинает, не скрывая своего дайверского сопережавания, рассказывать, что, дескать, были на днях знакомые знакомых на рыбалке на озере N и по всем описаниям это самое озеро ну просто предназначено для дайвинга и прямо-таки удивительно, что до сих пор никто на нем не нырял. Пригодность определяется, во-первых, тем, что озеро просто "громадных размеров", во-вторых, оно жутко глубокое – такой вездесущий персонаж, как "местные", утверждают, что глубина, ну минимум, за 30 метров, а прозрачность такая, "что вот на лодке плывешь, и каждый камешек на дне видно", из чего можно сделать вывод, что видимость – метров десять будет, а то и поболее… Знакомая история? Лично со мной подобное происходило ни раз и ни два – особенно в смысле ее, этой истории, продолжения: неделю-другую просто живешь мыслью о таком сказочном месте, качаешь карты из инета, пытаешься подбить друзей на вылазку (слава Богу, эта часть подготовки при наличии больных дайвингом – самая простая), готовишь снарягу – физически, а своих домашних – морально… И вот – свершается – ранним утром, стройной колонной, экипажи единомышленников покидают родной город и движутся навстречу Большой Дайверской Мечте. Потом, как обычно, после асфальта начинается его отсутствие, обозначенная на карте дорога заводит в болото, а необозначенная, но весьма накатанная, приводит к небольшому, поросшему камышом, водоему, кстати, вполне живописному, но, увы, с глубиной "три метра в фарватере" и "видимостью вытянутой руки". Опять знакомо? Ну, значит, понимаем друг друга, как дайвер – дайвера. И сухопутная пословица про грабли тут не работает вообще, уступая место оптимистистически-оправдательной "в воду не войдешь – воду не поймешь!" О том и дайверский мой рассказ.

Уже несколько лет наши соотечественники "балуют" себя рыбалкой в Монголии, так что слухами о многочисленных прозрачных и зарыбленных тамошних водоемах, как говорится, уже "земля полнится". Поэтому глубина, как непременный атрибут нормального дайвинга, являлась главным критерием нашего отбора. Именно из-за глубины, а точнее ее отсутствия, были сразу исключены из списка озера Большой Котловины – огромные по своей площади, но мелководные и местами заболоченные. А из оставшихся в списке горных озер Монгольского Алтая, упоминания о глубинах более 30 м встретились только на Хотон-Нуре. Далее, по аналогии, была выбрана "цепочка", на наш взгляд, похожих по строению и "залеганию" четырех пресных озер на границе с Китаем и одно, по утверждению карт, соленое озеро на севере– на десерт поездки.

Надо сказать, что автономность клубных поездок за последние три года стала абсолютной – как с точки зрения дайверского и туристического оборудования, так и с точки зрения подготовленности и опытности участников наших "самодельных" экпедиций. В планах подготовки к монгольской поездке явно смущали две вещи. Первое – это полное отсутствие дорог сразу за пограничным КПП. Причем отсутствие уникальное, ни с чем не сравнимое, местами за границей здравого смысла. Второе обстоятельство – это высокогорье. До Моголии приходилось погружаться в озера с отметкой не более 400 м над уровнем моря. Здесь же три из пяти озер находились на высоте порядка 2100 м. Понятно, что такая высота значительно корректирует бездекомпрессионные параметры и желательно использовать компьютеры с автоматической альтитьюдной настройкой. Но что хуже всего – паспортные характеристики компрессоров и генератора предписывали использовать их до высоты 1800 м. Далее, согласно документации, ожидалось "значительное падение мощности двигателей и общего КПД". Готовясь к худшему, наши Кулибины искали варианты "перестройки" карбюраторов "Хонд" для работы с обедненной смесью – ну не сдаваться же, право! В обозначенный день, колонна из семи машин двинулась в 1000-километровый рейд до границы с Монголией, где должно было присоединиться еще два экипажа. Три года назад наш Клуб уже проходил три четверти этой асфальтовой дистанции по трассе М52, когда в апреле месяце мы решили добраться до закованного в лед Телецкого озера с его южной, оттаявшей оконечности, пройдя через гостеприимный Улаган и суровый перевал Кату-Ярык в уже цветущую маральником долину Чулушмана. Тогда оставшиеся до озера 250 км мы добирались более 14-ти часов…

Открывшийся взору невероятный бесконечно-плоскогорный пейзаж южных рубежей Родины, просыпающихся в оранжевых лучах восходящего Солнца, моментально пробудил к жизни даже тех, кто не успел хлебнуть чашку бодрящего утреннего кофе. "Смотрите – это моя Луна!"- доносится из динамика радиостанции голос Коли Зимина – большого знатока и ценителя Монголии, ныряющего в нашей нескучной кампании. Так вот ты какая…Ну, доброе утро, страна Монголия! Пограничный пост "Ташанта" все девять машин проходят без лишних проволочек.

- "Куда путь держите?" - " Да вот понырять на Хотон едем", - и показываем снарягу. Лучше бы не показывали – на том конце провода явное "зависание". Но, через длинную паузу, совершенно серьезно: "Вы там поаккуратней – в озерах чудовища водятся!". Обещаем быть поаккуратней.

Еще 20 км нейтральной полосы – и точно такой же монгольский таможенный пост. Здесь вообще ничего не спрашивают и не смотрят – документы в порядки – и то хорошо.

В первом же монгольском поселке меняем своих японских коней на "местные" "УАЗики", а снарягой забиваем "с горкой" бортовой "ЗИЛ". Выбор транспорта впоследствие становится абсолютно очевидным и однозначным – в отсутствие дорог, СТО, шиномонтажек, нормального бензина и вообще жилья (если "чё") – только местный транспорт имеет право на жизнь. В худшем случае из четырех поломанных машин можно собрать две и хоть куда-то доехать. А умение монгольских водителей ездить там, где даже русскому не придет в голову "протиснуться", и ремонтировать машину, что называется, на коленке – просто выше всяких похвал, если только может заслуживать похвалу такая каждодневная рутина. И если у кого-то есть ген "джипперства" - то у этих смуглых выносливых парней, думаю, он есть точно.

Первый пункт назначения – озеро Толбо-нур. Дорога идет в долине между горных хребтов, как большинство хороших дорог Монголии. Это – федеральная трасса, поэтому "полос движения" - штук двадцать, а то и больше. Стоит оговориться, что полоса движения в Монголии – это колея. Почему их так много в одном направлении – одному Богу известно. Мне кажется, что каждая новая полоса – это результат нежелания попасть в полосу пыли впереди идущего. А пыльный след, надо сказать, может быть метров сто, а то и больше. Кстати, не факт, что ближайшие параллельные "полосы" за первым же холмом не разойдутся в противоположном направлении.

До Толбо добираемся к закату. Картина заходящего Солнца взрывает воображение нереальностью происходящего. Таких красок на Земле не может быть!! В памяти всплывают иллюстрации фантастических книг о неизведанных планетах. Минут пятнадцать-двадцать – и почти кромешная темнота, поэтому те романтики, кто пытался созерцать и фиксировать закат, теперь собирают палатки в свете "петцелов".

Решаю сходить на разведку и, заодно, на охоту. Само собой, о "скубе" речь не идет.

Вода, тихо накатываясь на мелкую гальку берега, зовет своего первого подводного охотника. Ну и каково? Прозрачность – метра под три максимум, прохладная (градусов 15-16), абсолютно пресная, мягкая и очень приятная на вкус. Луч фонаря дает диаграмму градусов в 150, помимо пятна, что говорит об очень мелкой взвеси, скорее, планктонной, чем механической. Галька плавно переходит в песок, кое-где зеленая трава и водоросли, много красивых больших валунов – чистеньких, как будто отмытых перед моим посещением – ни ила ни взвеси. После трех метров – подобие термоклина и усиление "тумана". Ладно, потом разберемся. А что с рыбой? Мелкой – море. Дно на склонах переливается серебряными россыпями, в толще воды в луче фонаря - тоже еще та "дискотека". Решаю плыть к ближайшей скале, где по всем признакам есть стенка и большие камни. Угадал. Глубины под скалкой метра три с половиной. Дальше опять галька-трава-валуны. В первой же расщелине – страшная такая морда с громадными жаберными крышками. Понимаю, что это знаменитый монгольский осман, нигде более не встречающийся, дальний родственник нашего судака. Он тоже, видимо, понимает, кто я… но поздно. Через час охоты на кукане и уха и жареха и чушь для ожидающих меня на берегу друзей. Хариуса не видел, ну да и так нормально.

Небо над озером – низкое, как в планетарии, усыпанное большими, яркими, словно начищенными, звездами. Вот бы где детям тему "Звездное небо" проходить. Едва зародившейся месяц громадных размеров – о чудо – не оставляет дорожку на воде…

Утром промеряем озеро. Максимум десять метров. И то в 500-х метрах от берега. Ну так никто ничего и не обещал. Все молча понимают, что лагерь надо сворачивать и выдвигаться на Даян-Нур. Быстрый завтрак и недолгие сборы – сколько их еще будет за поездку…

По прямой до Даяна порядка 90 км. Но в Монголии нет прямых дорог, поэтому едем по ущельям и вдоль хребтов все 180, периодически останавливаясь на перекур и перекус, штурмуя броды и деревянные мосты такого вида, что думаешь, лучше бы в брод. Средняя скорость по "жэпээске" - порядка 18 км/час – радует только наших водителей. Говорят, когда воды больше, можно и сутки ехать. Как никогда в такие рассказы верится легко, но думать о грустном не хочется. Добираемся до Даян-Нура к закату. Остается буквально полчаса времени, чтобы решить, где остановиться. Разъезжаемся в разных направлениях. Непросто найти на береговой линии длиной в 50 км, даже теоретически, пригодное для дайвинга место. А в горных сумерках миссия просто невыполнима. Решаем встать на ночлег у небольшой живописной речки, бойко стекающей с холмов по широкому каменистому ложе. По крайней мере, гарантировано обеспечим себя рыбой и пресной водой. Сказано-сделано. Далее ужин без деликатесов и отбой.

Едва открыв утром глаза, обращаю внимание, что палатка изнутри как-то уменьшилась в размерах. Термометр часов показывает +3 градуса. Немного. Выбираюсь из палатки – вот и причина – мы под снегом – не то чтобы в сугробах, но припорошило нормально. На "улице" устойчивый "минус". И это 17-е августа! Но, что следует иметь ввиду – высота более 2000 метров. Молча завтракаем замерзающей на глазах кашей, впору принимать поднимающие настроение горячительные "присадки". Усилием воли решаем снарядить разведгруппу, которая сплавится на зодиаке по речке в озеро, не забыв прихватить с собой "жэпээску" и эхолот. За сборами проходит минут двадцать и – снова чудо- из свинцовых, почти лежащих на земле облаков, выходит солнце и, словно тепловой пушкой, за считанные минуты не то что вытапливает - просто выжигает выпавший снег так, что в воздухе повисает водяная "баня". Еще несколько минут – не остается и ее, а заодно ни туч, ни облаков, ни даже намека на утренние перипетии. Все обращается в шутку, нешуточно улучшая настроение.

Пока разведка трудится, самое время проверить ямки на реке. "Мокряк" на мне, ружье в руке, иду к реке, журчащей невдалеке", - это не рифма – это настроение с погодой улучшается. Сразу за небольшим перекатом приличных размеров омуток. Ныряю. Вода… прохладная, с изумрудным оттенком, видимость метра под три с половиной. Яркие струи солнечного света пробивают омут до дна, устраивая на камнях и траве настоящее светопредставление. Скольжу в толще воды с ружьем наготове. Спортивного вида хариусы не дают ни малейшего шанса для результативного выстрела, стремглав уходя в изумрудную "дымку". Особо не расстраиваюсь, прикидывая, что на втором проходе буду расторопнее. Каково же было мое удивление, когда ни на втором, ни на третьем заходе не встретил ни одного "старого знакомого". Даже тени. В следующем омуте та же история. Ничего не понимаю. Ни сибирский, ни алтайский хариус так себя не ведет. Преодолевая течение, возвращаюсь в начало своего маршрута. Решаю посидеть в засаде. На второй минуте, когда желание всплыть уже совсем близко, начинаю замечать сначала тени, а затем и отчетливые силуэты моих "визави". Ближе, еще чуть-чуть… Выстрел – есть, голубчик. Дальше, как в том анекдоте, "масть и пошла".

Возвращаюсь на берег, переполняемый гордостью за результат. Вижу, что-то не веселы коллеги – разведка принесла неутешительную весть. На всей необъятной акватории Даян-Нура не нашлось глубины больше пяти метров, ну а видимость вообще – одно расстройство. Значит, ночуем и двигаемся дальше. Как говорил товарищ Бендер: "Шансы только увеличиваются".

Бесснежное утро, короткие сборы, коршуны над покинутой нами стоянкой – мы снова в пути. Пейзажи – космические. Дорога такая, что даже бы в России сказали, что дороги нет. Как местные проводники определяют, в каком из десяти направлений развилки двигаться – одному Богу известно! От развилки к развилке,от брода к броду – добираемся к обеду до места назначения. "Связка" двух озер Хотон-Нур и Хургон-Нур, выглядит как кривые увесистые "нунчаки" с бурлящей "цепочкой – рекой" протяженностью более 6 км и общей длиной "снаряда" более сорока километров. Проезжаем пограничную заставу – до границы с Китаем около 15-ти км. Формально, эта самая граница начинается сразу за хребтом, расположившемся вдоль озер. А так не скажешь…

Решаем расположиться на Хотоне – во-первых, вид у него вполне "подобающий" - озеро словно зажато в хребты и вытянуто более чем на 20 км - наверняка образовано горной котловиной или разломом, в отличии от более "пухлого" и раскидистого Хургона. А во-вторых – именно Хотон-Нур упоминается в разных изданиях хоть с какой-то приемлемой для дайвинга глубиной. Спускаем на воду зодиак с эхолотом. 10 м, 15 м, 20, 25, 30…разлом 76 метров. Ура, заработало! Пока добираемся по берегу до места разлома и разбиваем лагерь, с гор спускаются густые монгольские сумерки. Воодушевленные находкой и утренними перспективами, засыпаем легко и беззаботно.

Какой способ проснуться самый эффективный? Кофе, утренняя зарядка? Все меркнет в сравнении с в запуском компрессора на высоте 2100 метров. Думаешь: или веревка стартера сейчас порвется, или рука отсохнет, или сейчас как возьму топор…! И тут "хондюша", попытке на 30-й, чихнув, заводится. Надо сказать, что еще минут пять ей понадобится, чтобы "встать на обороты" и еще минут 50 – чтобы забить "пятнашку" с "сотки" до "двухсот". Короче, катастрофа, если бы компрессор был один, или желания понырять было чуть меньше. А так – все нормально!

Погружение начинается с пологого мелководья – настолько "чистенького и опрятненького", что просто душа поет. Песочек – будто просеян, а камни словно разложены в какой-то эстетической последовательности. Видимость – метров под пять. "Пролетаем" этот аквариум на буксировщиках и направляемся в сторону предполагаемой расщелины. Картинка меняется. Метрах на пяти - явный слом, на границе которого колосится трава и лежат приличного размера валуны, надежно засевшие в мелком песке.

"Четвертак" достигаем довольно бойко и продолжаем поиски с небольшим понижением.

"Хальцион" выхватывает из темноты лунные картинки и местных жителей - мелких рыбёшек всяческих непонятных видов и мастей. Компьютер один за другим подчеркивает зеленые квадратики насыщения, приближаясь к красной зоне – и не мудрено – пиктограмма "две горки" напоминает о высокогорье и скором возвращении на поверхность. Возвращаемся встречным галсом. Расщелину не нашли, но настроение в норме – дайвинг в Монголии есть и не без нашего участия. Сдаем пост очередной "бадди-двойке", на пальцах объяснив, где были, где не были, и ставим баллоны с буксировщиками на зарядку. Дайв за дайвом, становится понятно, что при существующем плане погружений, найти расщелину, ныряя с берега, практически не реально, так как все уже нырнули, и не по разу. Решаем сегодня понырять в удовольствие, а завтра, после рассыщения, повторить попытки с воды, после засечки эхолотом.

Ночные погружения на Хотон-Нуре – бальзам на душу хладноводному дайверу и мечта любого подводного охотника. Изобилие рыбы, не свойственное нашим водоемам, напоминает, что ты – "за границей". И это при том, что в поле зрения попадаются всего три "породы" рыб: монгольский хариус, осман и султанка. Надо справедливо заметить, что у охотника, в отличии от дайвера, как всегда, больше шансов увидеть рыбу и побольше и покрупнее – выдох легочника не привлекает рыбу даже в Монголии.

Утро начинается с поисков расщелины. Топливо в баке лодки заметно убавляется, а желаемого "всплеска" на эхолоте нет как нет… Еще поупражнявшись, сворачиваем поиски с официальной версией, что это духи озера просто пошутили над нами. Ну да мы не в обиде и не в проигрыше. День проходит в челночных разъездах между живописными берегами озера и многочисленных погружениях. За исключением ревущих компрессоров – все довольны!

Утренние сборы уже входят в привычку. Впереди почти 300 км до Уурег-Нура. Такие дистанции в Монголии за день не проходят. На финише первого дня пути ночуем в "полузвездной" гостинице в Улгие – одном из районных центров монгольского Алтая. После десяти дней в палатках, все предвкушают сон на кровати, но по закону жанра, достаточного количества мест в гостинице, извините, нет. Поэтому размещаемся в двухместных "апартаментах" по жребию – кто выиграл – на кроватях, остальные в спальниках на полу. В Монгольских центральных гостиницах можно, оказывается, и так… Но уже и пол, покрытый зеленым ковролином, кажется чудом цивилизации и все засыпают глубоким бездекомпрессионным сном.

Дорога до Уурега проходит без приключений. Почти. В какой-то момент пути, наши проводники нешуточно заспорили по поводу выбора дороги. Это место не было развилкой или перекрестком, но спор четырех следопытов, возникший посреди чистого поля, без намека на хоть какое-то подобие колеи, или, хотя бы, примятой кем-то травы, не становился менее жарким. Невооруженным глазом было видно, что угол между единственно верным направлением одних и не менее правильным направлением других, составлял градусов сто-сто десять. И нам, "ведомым", имеющим на руках, как минимум, четыре "жэпээски", даже не пришло в голову подойти к проводникам и предложить свою версию движения. Нет, мы не жаждили приключений – мы просто не могли не доверять потомкам Чингизхана, чье природное чутье и смекалка, по крайней мере, в этих краях, дадут сто очков вперед любым нашим "навигаторам".

Уурэг-Нур в лучах заката выглядит сверкающим бриллиантов в оправе гор. Почти правильной круглой формы, диаметром около 18 км, озеро лежит в котловине равновеликих по высоте массивов на высоте 1450 м. Иногда даже в голову приходит мысль, а не от метеорита ли этот кратер? Учитывая, что Монголия – "самая метеоритная" страна – очень может быть. Утром начинаем промеры. Рядом с берегом находим 20-25, далее полого, можно найти и 30-ку, но очень далеко.

Решаем, что основной маршрут – подводный хребет от мыса, где мы расположились, до островов, находящихся в 350-ти метрах от берега. Справа и слева от хребта – свалы – правый до 25-ти метров, с красивыми большими валунами и буйной растительностью ближе к островам, левый – более пологий и скромный. На островах – настоящий птичий базар: чайки, утки, лебеди – это только то, что можем распознать. Для орнитолога, думаю, здесь рай земной. Кто-нибудь нырял рядом с полями для гольфа? В Египте, рядом с Сафагой есть такие. Плывешь, а под тобой на песке вместо камней – шары для гольфа, упавшие в море после неудачного удара. Здесь то же самое, только вместо шаров – птичьи яйца – разнообразных форм, размеров и цветов – от белоснежных до сизых. Прозрачность – до пяти метров, не более. Вода светлая, почти без оттенка, не соленая, как пишут, а минерализованная – похожа на "Карачинскую", но мягче и, конечно, без газа.

Зодиак доставляет наших дайверов к островам и через час их там забирает. Все по плану. Компрессоры, обрадовавшиеся "паспортной" высоте, трещат без умолку, на небе ни облачка, солнце жжет, как на курорте.

Зодиак возвращается, забросив очередную "партию". С озера подул легкий ветерок – очень кстати в такую жару! … Минут через пять начинается нечто: ветер буквально рвет наши палатки, нагоняя волну под метр, небо за минуты становится свинцовым и низким, словно пытается вдавить нас в этот берег. От дневной жары остается градусов десять-двенадцать. Грохот ветра и воды такой, что рвем глотки, пытаясь докричаться друг до друга. Волна пытается добраться до нашей снаряги, лежащей на берегу и ей это вот-вот удастся – убираем все повыше на берег. Поднявшиеся нешуточные волны не дают разглядеть в бинокль, всплыли или нет наши дайверы. Им бы доплыть до подветренной стороны ближайшего, самого крупного острова и попробовать укрыться на нем. Снаряжаем зодиак и самого опытного нашего "рулевого", по совместимости брата, на помощь всплывающим. Пытаемся с разбегу закинуть лодку в бурлящие прибрежные волны, заранее заведя мотор – наконец это удается. Зодиак на этих волнах скорее напоминает камень-блинчик, прыгающий с гребня на гребень, чем спасательный бот. Ребята на острове, тем временем, снимают скубы и укрывают их в камнях – в снаряжении с острова всем не выбраться. Вот уже все в лодке и через несколько минут на берегу – невпопад шутят и острят – очень характерно для такого момента. Еще через час – как будто ничего и не было: спокойное море-озеро, крики чаек и знойное монгольское солнце. Кому рассказать!!

Уурэг-Нур - конечный пункт нашей поездки. Позади более 1200 км монгольских дорог. Покидаем озеро, по традиции бросив в воду монеты. Чтобы вернуться. Общее ощущение - это необходимо, в этом чувствуется потребность – чтобы снова увидеть бескрайние просторы, покрытые затейливым рисунком пыльных дорог, чтобы дышать кристально чистым горным воздухом – и на суше и из баллонов, чтобы вопреки законам физики, с 80-ти километровой дистанции воотчию видеть ущелье, сразу за которым – желанное озеро. Вернуться по той простой причине, что дайвинг в Монголии – есть. Теперь уж точно.

RSS Обсудить