"Непустая поездка" на Сайпан

RSS Комментарии на форуме

Единственной ассоциацией, возникавшей у меня в связи с упоминанием Марианских островов, всегда была Марианская впадина, запомнившаяся со школы как самое глубокое место в мире (11 775 м, если кто забыл). Впрочем, выяснилось, что на этом достижения данного архипелага не заканчиваются: остров Сайпан оказался занесенным в книгу рекордов Гиннесса как место с самым постоянным климатом на Земле. Круглый год, не взирая на сезон, температура воздуха там балансирует в районе +27 C. Вот уж, точно, где дежурная тема разговора "О погоде" теряет всякий смысл.

В общем, посетить Северные Марианские острова (а к ним не относится только южный остров - Гуам) повод имелся, не говоря уже о том, что, не смотря на протекторат США, американскую визу туда получать не нужно (достаточно присылаемого по факсу разрешения на въезд). А перелет на Сайпан по времени и стоимости сопоставим для дальневосточников с поездкой в Турцию для жителей центральной России. Они (дальневосточники) и являются основными посетителями Сайпана, хотя наших соотечественников там не так много, как туристов из Японии, Южной Кореи и, в последние годы, к всеобщему неудовольствию, китайцев.

Сайпан был открыт в 1521 г. Фернандо Магелланом в ходе первого кругосветного путешествия и, за вполне предсказуемые недоразумения с местными жителями, прозван им "Островом воров". Через сотню лет в конец распоясавшихся аборигенов чаморро за убийство главы католической миссии Ордена иезуитов преподобного Диего Луиса де Сан Виттореса вообще выселили на Гуам. К разочарованию других дикарей, приплывших сюда на своих каноэ в 1815 г. после катастрофического тайфуна с Каролинских островов с твердым намерением кого-нибудь пограбить, а быть может и съесть. Их вождь с труднопроизносимым именем Агхурубв так расстроился, что даже, в сердцах, назвал остров "Сайпель" ("Пустая поездка"), позднее трансформировавшееся в сегодняшнее "Сайпан".

Тем не менее, пустой поездка для каролинцев не оказалась, поскольку проявивший удивительные для дикаря дипломатические способности вождь умудрился получить у отчаявшегося колонизировать данные территории испанского губернатора не только разрешение на вечное проживание своего племени, но и назначение себя старостой деревни с испанской шляпой и тростью в придачу. К тому моменту весь архипелаг уже носил название Марианские острова, будучи поименованным в честь жены испанского короля Филиппа IV Марии Антуанетты (а вовсе не в честь некой "Мариванны" или марсиан, как считают некоторые).

В 19 веке острова отошли Германии, которая, опять же не сумев найти общий язык с аборигенами в вопросе приобщения последних к выращиванию сахарного тростника, завезла на остров наемных японцев с Окинавы для подъема аграрного сектора экономики. В общем, Японии, чтобы прибрать к рукам Марианские острова после проигрыша немцев в Первой мировой даже повод искать не надо было. Японцы обстоятельно колонизировали всю Пацифику, и Сайпан не стал исключением.

Ну а со следами попадания данного острова в результате Второй мировой под крыло "североамериканского орла" сталкиваешься повсеместно. Но об этом, чуть позже...

Климат здесь, действительно чудесный. Ощущаешь это, вдыхая полной грудью пряный влажный аромат тропической ночи, выходя из здания аэропорта (не смотря на скромные размеры острова, аэропорт здесь вполне приличный, с немаленьким дьюти-фри и рукавами для посадки-высадки). Короткие въездные формальности, в ходе которых успеваем разглядеть представителей местной национальности чоморро (их сразу видно: как на подбор коренастенькие, плотненькие (и мужчины и женщины), кривоноганькие, темненькие, но, к счастью, улыбчивые).

У выхода встречают представителя отеля – по виду подрабатывающие на каникулах корейские студенты - с табличкой, на которой написано четыре слова: "Welcome" и три наших фамилии (Вообще, нас четверо, но у двоих – семейной пары – фамилия одна). Поскольку встречающие нас ребята владеют английским плоховато, показываем им на табличку: мы - эти, эти и вот эти. Ребята улыбаются нам, мы им в ответ, и продолжаем стоять все вместе. Минут через пять спрашиваем: "А кого, собственно ждем?" Представители отеля на полном серьезе: "А где Велком?" и показывают на табличку: "Вы есть, а этот где?"…

Отелей на Сайпане не то, чтобы очень много, но выбор есть. Нам изначально посоветовали 4-звездочный PIC (Pacific Island Club), вполне тянущий, как выяснилось, на все 5 звезд (разницу почувствуют только те, кто побывал в его реальном пятизвездочном брате - PIC на Гуаме). Отличный семейный отель с живописным аквапарком и множеством всевозможных развлечений. Не такой, быть может, "глобальный", как ставшие уже привычными турецкие отели-"олинклюзив", но имеющий даже в наличии русскоязычных аниматоров.

Номера лучше брать с видом на аквапарк, хотя с видом на теннисные корты дешевле. Оушенфронтов мало и они с кафельными, а не деревянными, как в остальных номерах, полами (здесь считается, что кафель на полу - это круто, но если у вас дети, вечно холодный пол как-то не восторгает).

Что касается других отелей, то в без сомнения респектабельном Хаяте, похоже, с тоски можно помереть (мы как-то зашли туда на территорию после 21 часа – весело, как на кладбище!). В некоторых ориентированных на японцев отелях, говорят, можно нарваться на персонал, абсолютно не владеющий английским.

По острову лучше перемещаться на арендованном автомобиле. Выбор в прокатных конторах неплохой, цены средние. Мы брали и спортивный Форд-Мустанг кабриолет, и полноприводной Меверик для символического местного "офф-роада".

С кабриолетом как-то вышел курьез: наслаждаясь ездой с ветерком и кажущимся отсутствием криминала, оставили крышу машины сложенной, запарковавшись в центре у торговой Галлереи. Каково же было наше удивление, когда вернувшись через полчаса мы увидели, по-прежнему палящее солнце, но при этом салон автомобиля полный воды. Оказывается, за наше недолгое отсутствие на улице прошел кратковременный тропический ливень. В общем, ехать пришлось с мокрыми штанами, благо в жаре все быстро высохло.

По острову также курсирует винтажный красный автобус с надписью "Gallery", на котором (до последнего времени бесплатно) можно добраться от ряда отелей в центр Гарапана и обратно (что удобно для первой поездки в центр в контру по прокату авто, например, расположенный рядом с Галереей "Hertz"; в прокате при отеле выбор авто скромнее значительно).

Гарапан – это центр островной жизни. Все остальные поселения на острове – фактически пригороды. Помимо уже упомянутой дьюти-фри Галлереи с неплохим выбором сезонно- ориентированного товара и "Hard Rock Café" (там, кстати, удобная парковка на крыше здания), на острове хватает разных магазинчиков и сувенирных лавочек. Хотя некоторые торговые центры, как например "Фиеста" на севере острова, находятся в "предсмертном" состоянии.

Говорят, раньше на Сайпане было выгодно размещать швейное производство: что-то там связанное с таможенными режимами и возможностью ставить бирку "Made in USA". Однако после вступления Китая в ВТО, никто уже не связывается с дорогостоящей отправкой сырья и вьетнамских швей-гастробайтеров на Сайпан, в результате чего островная экономика стала испытывать определенные сложности.

Рестораны на острове есть всякие. Но самая лучшая возможность познакомиться с местной кухней - это попасть на регулярно организуемый "Фестиваль еды" (Food Festival). Он организуется вечером выходного дня, как правило, в районе Американского мемориального парка или отеля Хаят. На газонах расставляются палатки с гастрономической выкладкой, практически от всех островных ресторанов и кафе, по центру строится сцена для традиционных полинезийских танцев, песнопений и жонглирований огнем (Ну если кто детский мультфильм "Лило и Стич" смотрел, сразу вспомнит). Еда может выдаваться за фишки-жетоны, которые покупаешь при входе на фестиваль. Пиво и напитки также продаются без ограничений. Короче, мероприятие под грифом "Не пропустить"!

Из местных гастрономических достопримечательностей мне запомнились бананы, запеченные в пальмовых листьях. На марианском острове Рота, по слухам, фирменное блюдо – мясо летучей собаки, вареное в кокосовом молоке; но на Сайпане мне такой продукт в меню нигде не попался.

Остров сам относительно небольшой. Даже непонятно становится, куда несколько дней подряд с упорными боями шел по Сайпану Николас Кейдж в фильме "Говорящий с ветром" (Сам фильм, кстати, снимали на Гаваях).

Основные исторические объекты находятся на севере: Банзай клиф, Сьютсайд клиф, последний командный пункт Японской армии, мемориальное кладбище. Выглядят обрывы, с которых сводило счеты с жизнью японское население острова, талантливо запуганное перспективами попадания в плен к американцам весьма живописно. Не так сложно представить себе, находясь здесь, драматические события тех лет. Вот только, что становится непонятным, это как японские пенсионеры, приезжающие сюда не ради пляжей, а на могилы предков, могут после этого улыбаться американцам?

Кстати, одной из целей борьбы за Марианские острова была американская стратегия "прыжков лягушки", для которой требовались аэродромы подскока для нанесения авиационных ударов по базам противника на территории самой Японии: чтобы летать бомбардировщикам было поближе. Вот так и ясным солнечным утром 6 августа 1948 г. со взлетно-посадочной полосы аэродрома соседнего с Сайпаном острова Тиньян поднялась летающая крепость Б-29 "Энола Грэй" с одной единственной бомбой на борту с милым названием "Малыш" и шутливыми надписями на корпусе типа "От парней с "Индианополиса", превратившая через несколько часов в радиоактивный ад Хиросиму. Как скажет потом штурман "Энолы" Ван Крик, "Одна бомба или тысячи бомб. Какая разница?".

Следы Второй Мировой на острове не исчерпываются уже упомянутыми мемориалами: активно ржавеющую в тропическом климате военную технику увлеченные следопыты отыщут в массе других мест, начиная с танков, застрявших навечно в прибойной зоне возле отелей, заканчивая орудием в пещерке на господствующей вершине острова – горе Тапочао. Отсюда, кстати, открывается шикарный вид на Филиппинское море и Тихий океан одновременно, который, впрочем, может внезапно скрыть налетевшее облачко.

Масса военного железа разбросана на дне возле островов: судно, самолеты, и особо впечатляющая дайверов свалка амуниции возле острова Тиньян. Для осмотра последних нужно обладать дайверским сертификатом, а найти дайвцентр, в том числе с русскоязычным персоналом, способный организовать погружение, труда не составит. В качестве рекомендации можно упомянуть организованный нашим соотечественником из Владивостока дайвцентр "Speedy Turtle", базирующийся в Гарапане.

Меня же из дайверских достопримечательностей на Сайпане прежде всего привлекало Гротто – естественная подводная пещера, начинающаяся в озерце в воронкообразной расщелине среди джунглей и соединяющаяся с морем тремя проходами. Я обратился за организацией погружений в расположенный неподалеку от гостиницы дайвцентр PADI.

Утром следующего дня за мной в отель на громадном пикапе GMC заехало прелестное создание явно латиноамериканского происхождения: "Ты собрался нырять?" Ну, тут уж без вариантов! Запрыгиваю в кабину и пялюсь на тонкие смуглые руки красотки, с легкостью вращающие руль этого монстра. Ее зовут Диана. Она …, ну разумеется, из Колумбии. Закончила столичный университет. Морской биолог. Проходила практику в дельте Амазонки и писала диплом о пресноводных розовых дельфинах (Вы можете себе такое представить, какая прелесть: РОЗОВЫЕ ДЕЛЬФИНЫ?!). Потом друзья позвали ее сюда на Сайпан: осваивать штатовский грант на изучение тихоокеанских афалин.

А что, здесь есть дельфины? – Конечно, ты разве до сих пор не видел? Кстати, сегодня вечером мы с друзьями устраиваем вечеринку, приходи, если ты один здесь…

Эх, какой, наверное, мог бы получиться умопомрачительный роман с девушкой из Колумбии. Но мне приходится поблагодарить ее за приглашение и извиниться – я на острове не один, и уже есть планы на вечер. Повисает неловкое молчание, но, к счастью, ехать не далеко, и мы паркуемся возле дайвцентра.

Через полчаса я с дайвгидом (им, к моему облегчению, оказался парень – Стив), выгружаю баллоны из пикапа на асфальтированной парковке, обрамленной кустами цветущего гибискуса и кокосовыми пальмами, от которой начинаются несколько десятков крутых ступенек, ведущих вниз ко входу в Гротто. Несем вниз, обливаясь потом (в этой части острова как в классических джунглях стоит влажная духота) все свое водолазное снаряжение. Попутно прикидываю: обратно, поди, все тоже самому на себе переть придется только уже вверх. Надеюсь погружение будет того стоить.

Со стороны моря над Гротто нависает высокая отвесная скала, о которую с грохотом разбиваются тихоокеанские волны. Если аквалангист по какой-то причине выйдет на поверхность с морской стороны пещеры, шансы выбраться на берег здесь у него нулевые. Не имея достаточного запаса воздуха снова погрузиться и пронырнуть подводный тоннель до точки входа, ныряльщик будет обречен ждать помощи спасателей. Положение может осложниться течением, выносящим в открытый океан. Казалось бы – повод серьезно отнестись к погружению и оценке собственных возможностей. Тем ни менее, ежегодно дайверы гибнут в Гротто, не смотря на то, что минимальная глубина прохода составляет около15-17 метров (Вовсе не Блухоул возле Дахаба!).

Выбитые в скале и укрепленные бетоном, декорированным "под дерево" (явно, японцы постарались), ступени с перилами ведут ко дну каменной воронки: там, несмотря на видимое отсутствие моря, грохочет прибой. Уровень озера диаметром метров 30 постоянно меняется. Пробираемся на большой плоский кусок скалы выдающийся над озерцом, надеваем снаряжение. Стив объясняет план погружения и рекомендует, не мешкая, уходить на глубину, чтобы прибоем не стукнуло о стенку. Смотрю в воду – вроде глубоко, но все равно прыгать в таком каменном мешке немного боязно.

Шаг в темные волны, стравливание остатков воздуха из компенсатора и погружение к камню, за который привязан фал от болтающегося возле поверхности белого буйка. Оглядываюсь вокруг: Вот это да! Такую красоту надо видеть и только ради этого лететь на Сайпан: расходящиеся веером тоннели ведут из темноты к блистающему ультрамарину открытого моря. Цвет настолько пронзительно-насыщенный и прозрачность просто потрясающая, что кажется, ты находишься у порталов в другие неведомые миры. Скорее туда!

Вместе с напарником начинаем движение в правый "рукав". Ощущения сказочные! К реальности, правда, возвращают попадающиеся на встречу другие дайверы, извергающие пузыри воздуха как аквариумные компрессоры. Не зря рекомендуют организовать погружение в Гротто как можно раньше, практически в 5 утра, пока никого нет и можно наблюдать из такого необычного места как утренний свет будит Океан.

На выходе из рукава начинается склон на глубину. Обилие твердых кораллов, рыб и всякой прочей яркой живности. Много хищных звезд Терновый венец, питающихся кораллами – этих тварей лучше руками не трогать – говорят, ядовитые. Стив обращает мое внимание на черепаху, проплывающую над нами. Кстати, океанский прибой ощущается даже здесь - на 25 метрах. Нет никакого желания проверять его силу на поверхности.

Смотрим на воздух в баллонах и входим в другой тоннель, который выводит нас обратно к точке погружения. Заблудиться даже без фонаря здесь довольно сложно. Как народ умудряется тут теряться, ума не приложу: возможно, такое под силу только запаниковавшим новичкам. Хотя чему тут удивляться: отучился на сертификат, и сразу в Гротто! Ну а в дайвцентре от лишних денег тоже никто не откажется. Вот народ и мрет…

На остановке безопасности смотрю сквозь линзу горловины на голубое небо, обрамленное зеленью тропической растительности. Почти как из колодца, только звезд не видно.

Однако вход на берег после всплытия – та еще эпопея. Нужно дождаться подхода прибойной волны, пропустить ее, после чего выскочить на скользкий карниз под каменной стенкой. К счастью, здесь прикручены для этой цели перила. Сравнимо с посадкой на бот из воды в шторм: нужно быть готовым к тому, что волна накроет в самый неподходящий момент. Но у нас все проходит гладко, и вот я уже взбираюсь в полной выкладке по ступеням наверх к парковке. А еще говорят, после погружения лучше избегать физических нагрузок… Но Гротто действительно этого стоит!

Помимо Гротто на Сайпане есть еще немало дайверских достопримечательностей. Это и "Город скАтов-орляков" (Eagle Ray City), где можно наблюдать за целым "воздушным парадом" этих тварей, словно созданных природой с использованием технологии Стелс (лучше позаботиться о длинном костюме, поскольку почти все ныряние стараешься наблюдать за скатами, притаившись неподвижно за кораллами и замерзаешь, не смотря на кажущуюся в начале теплой воду). И риф Мороженое (Ice Cream) – почти идеальной формы полусфера, покрытая черными кораллами. И обломки летающей крепости B-29. Многие места вполне подходят для новичков.

В водах соседнего острова Тиньян также есть интересные подводные гроты и кладбище военной амуниции, где дайверам настоятельно не рекомендуют поднимать на поверхность боеприпасы, по причине возможной реакции фосфора с воздухом (И откуда там фосфор? Если только в трассирующих патронах…)

В омывающих острова водах можно получить массу удовольствия от троллинга: добычей регулярно становятся упитанные тунцы и махи-махи (она же рыба-дельфин или дорада (только ни в коем случае не путать эту гигантскую океаническую красавицу со средиземноморским карасем-тезкой). А с чем можно сравнить вкус сашими, сделанного на борту катера из только что снятой с флэшера рыбины? Впрочем, это удовольствие только для тех, кто не страдает от морской болезни.

В PIC пляж от волн защищает находящийся в 200 метрах риф. Поэтому возле берега можно плескаться даже совсем маленьким детям, а детям повзрослее устраивать аттракцион "кормление рыбок". Для этого надо попросить на стойке проката помимо ласт, маски и трубки прозрачный тубус от теннисных мячиков, наполненный вчерашними круглыми булочками из ресторана. Достаточно погрузиться в воду на небольшую глубину с зажатым в руке кусочком хлеба, как тотчас на него слетится целая ватага мелких тропических рыбешек. Зрелище захватывающее. Только осторожнее с рыбами-клоунами: они ревностно охраняют свою территорию и могут вас ущипнуть.

Кстати, на стойке водных видов спорта можно разжиться впрок пакетиками со специальной эмульсией, незаменимой в случае, если вы пораните ногу живым кораллом: казалось бы, пустяковая царапина, а просто так заживать не хочет и все норовит воспалиться.

Улетая с острова стоит выезжать в аэропорт заблаговременно. И пусть демократизм въездной процедуры вас не расслабляет: при входе в аэропорт на обратном пути вас будут "шмонать" по полной – инструкции здесь штатовские, сумки открывать приходится в 50% случаев.

Как-то так получается, что и прилет и отлет с Сайпана происходит ночью, и сколько не смотри в иллюминатор, кроме верениц огней ничего разглядеть не удается. И хотя дневной свет вряд ли бы помог это увидеть, но испытываешь какое-то сожаление, ведь где-то там, на востоке от острова начинается спуск в самое глубокое место на планете – Марианский жeлоб…

RSS Комментарии на форуме