Мое знакомство со Шпицбергеном

RSS Обсудить

Мое знакомство со Шпицбергеном началось случайно. Однажды показывая фотографии, сделанные во время "Вахты Памяти 2004" на Западном Кавказе, Серена и Пауль, переглянувшись воскликнули: "Это похоже на Шпицберген! - Шпицберген – а где это? - Это на севере".

Оказалось, что мои коллеги по молодежной организации, работали там гидами каждое лето уже на протяжении пяти лет! Придя домой, я первым делом помчалась к карте мира, висевшей на видном месте. Север, север, север… ага, вот он! Горстка островков, примерно на 80 гр. северной широты.

Следующие дни слово "Шпицберген" не выходило у меня из головы и расспросы о нем не прекращались. Им пришлось отвечать на всевозможные вопросы, на которые только я была способна, с минимальными знаниями немецкого языка, а потом я начала учить язык дальше, поскольку вопросов было все больше. Так я выяснила, что мои друзья, во время организации очередной экологической акции, познакомились с Андреасом, который предложил желающим работу гидов. Шутка ли, ребята собрали за неделю 4.5 тонны (!) разнообразного мусора, который прибивает к северным пляжам Шпицбергина из Европы и России, неся смерть немногочисленным обитателям архипелага. "Зюссельману" – губернатору Шпицбергена, выполняющему здесь роль всех трех ветвей власти (законодательная, исполнительная и судебная), пришлось даже вертолет три раза гонять туда-сюда, чтобы вывезти весь этот пластиковый хлам. Так мои друзья стали гидами. И я тоже хочу (подумала я)!

Чем же так манит этот суровый заполярный край, где с одной стороны сухой степной климат, и в то же время почти 300 дней в году туманы. Здесь земля оттаивает только на короткий летний период, чтобы дать жизнь скудному растительному и животному миру, чтобы затем на долгое время укутаться во льды и снега. Комфортно тут кажется только белому медведю, который как истинный хозяин, никого и ничего не боится. Поскольку медведи находятся под охраной, стрелять в них нельзя, однако любой местный житель здесь имеет ружье для самообороны и турист, желающий прогуляться за пределами городка, должен идти в сопровождении вооруженного гида, или арендовать винтовку. Только здесь можно встретить дорожный знак: "Осторожно, белый медведь!" выполненный на черном, а не на белом фоне, как все обычные знаки, предупреждающие о животных на дорогах. Свидетельством тому, что это не пустые меры предосторожности, а необходимость, является памятник примерно в 300 метрах от города.

Скупая растительность, и в то же время, роскошь льда и океана, птичьи базары и обрывистые берега фьордов…

Вот за бортом самолета уже можно различить ледники и хребты, а в следующие несколько секунд опять все затягивает пелена облаков. На иллюминаторе появилась изморозь. По береговой линии уже можно рассмотреть крошки белого льда – такие маленькие с самолета, они наверняка могут причинить серьезные неприятности небольшим суденышкам.

Между острыми горами появилась взлетная полоса. Теперь из маленького самолетика выгружают продукты для единственного супермаркета и почту для местных жителей, мы оказались под облаками. Туман и мокрая серость даже уже и не верится, что два часа назад в Тромзе светило солнце, и уж тем более трудно поверить в то, что сейчас середина июля. Сейчас здесь около +7 гр.С.

Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, короткое чудо полуночного солнца, в летние месяцы, сменяется полярной ночью – пустоту, которой может нарушить только редкое северное сияние.

Шпицберген – архипелаг островов, находящийся за полярным кругом. Именно здесь находится самая северная точка Европы и самый северный европейский город Лонгобюн. Куда мы и направляемся. Все туристы прибывшие сюда на самолете или корабле обязательно пройдут по центральной улице, где сосредоточены кафе и бутики, именно здесь можно купить сувенирных белых мишек, значки, футболки, изделия из шкур северных обитателей: оленей, нерп, морских котиков, и конечно шкуру белого медведя.

Архипелаг объявлен свободной демилитаризованной зоной, здесь действует безвизовый режим въезда. Желающим добраться сюда на самолете, либо на экскурсионном лайнере, необходима лишь транзитная Норвежская виза. Губернатор, выбранный на 2 года, разрешает административные нарушения в городе с численностью население в 2-4 тысячи человек (в зависимости от времени года), выдает разрешения на охоту и рыбалку, ведает строительными, природоохранными мероприятиями, городскими коммуникациями и утилизацией мусора.

В Лонгиербюене есть: университет с замечательным музеем, церковь, бассейн с сауной, дискотека, три детских садика и школа. Большую часть населения составляют норвежцы, также много здесь немцев, голландцев, французов, и как не странно выходцев из Таиланда. Споры вокруг того, кто был на Шпицбергене первым, кому принадлежит право географического открытия продолжаются, хотя последние археологические находки и свидетельствуют в пользу русских поморов; норвежцы, голландцы и даже американцы также имеют факты, говорящие в их пользу. В то время, когда Шпицберген стал центром добычи каменного угля, здесь наряду с норвежскими функционировали русские шахты: Груманд, Пирамида, Баренцбург. Сегодня русские и украинские шахтеры по-прежнему работают на трест "Арктикуголь", в Баренцбурге, также часть русскоязычного населения живет и работает в Лонгире (норв.), в университет прибывают русские преподаватели и студенты по обмену. Норвежский город живет за счет туристов: зимой – это в основном норвежцы выезжающие на выходные покататься на скутерах или на собачьих упряжках, а так же желающие полюбоваться северным сиянием: во время полярного дня, сюда съезжаются искатели приключений со всего мира: американцы, англичане, французы, греки, болгары, поляки, голландцы, датчане, японцы, шотландцы, шведы и другие.

Это неповторимое спокойствие и тишина, потеря ориентации во времени, ледяная история застывшей глазури, ледяные реки и маренные "трясины". Здесь, как нигде в другом месте нашей планеты ощущаешь себя крохотным и испытываешь восхищение этими природными крайностями. Полярный день – полная потеря временно’го ощущения. Соленый холодный, почти безжизненный океан оживающий, в месте, где ледниковый язык вздыбливаясь и сопротивляясь вползает в него и обрывается ледяной стеной. Скупая растительность, и грибы возвышающиеся над полярными ивами и березами (не превышающими 2 см). Край, символом которого стали желтые полярные маки, использующие принцип зеркала, чтобы успеть напитаться солнечным светом, необходимым для созревания семян. Причудливые скульптуры камней: как правило, отрывистые склоны гор переходящие в ровное, вспученное мерзлотой, плато. И парк юрского и девонского периодов; окаменевшая под ногами история: динозавров, древовидных папоротников, аманитов, брахеопод, ископаемых лиственных деревьев.

И узкий круг "своих людей" которые, увидели и почувствовали тоже, что и ты, с которыми можно обсудить: спины проходивших мимо белуг, розовеющих на закате полночного солнца; полярного стрижа, норовившего спикировать тебе на темечко; северных оленей, бродивших по асфальту города; любопытных песцов, не уступающим чайкам по части подкрадывания к готовящейся пище; милые мордочки морских котиков с почти человеческими глазами, и рушащиеся глыбы льды.

Все это так беззащитно, так быстро меняется под властью невидимого живописца. Льды тают, тесня медведей и меняя ландшафты. Возможно, в таком виде как этот уголок дикой природы выглядит сегодня, мы его больше никогда не увидим, еще неизвестно как изменит эти места битва за недра. А Шпицберген поистине стоит того, чтобы здесь побывать!

RSS Обсудить