Заметки о путешествии в Танзанию

RSS Обсудить

Маршрут путешествия

С-Петербург - Париж - Найроби – Аруша – Нац. парк озеро Маньяра – Нац. парк Серенгети – Олдувай - Нац. парк Нгоро-Нгоро - Моши - Занзибар – Дар-эс-Салам – Амстердам - С-Петербург

Вступительная часть

Это была наша первая поездка в Африку (за исключением, конечно, Египта), но, оглядываясь назад, понимаем, что обязательно вернемся сюда еще раз. Никогда еще за весь период своих путешествий у меня не было такого сильного желания снова поехать в ту страну, в которой уже побывала. Танзания действительно оставила незабываемые впечатления о себе.

Что мы ожидали увидеть? Нищую, грязную страну, раздолбанные дороги, диких животных, еще более диких и коварных людей, воровство и абсолютное отсутствие комфорта и т.д.

Что мы увидели в действительности?

Да, бедность – но при этом абсолютное отсутствие драматизма. Думаю, если бы кто-то затеял переселить всех этих людей, живущих в масайских хижинах без электричества и воды, в комфортные условия, он ошибся бы так же, как тот, кто переселил наши северные народы из юрт в европеизированные дома… Наш гид, прекрасно образованный и отлично говорящий по-английски человек, признался нам, что подолгу живет в хижине своих родителей в горной части Танзании, пренебрегая комфортными городскими условиями…

Да, грязь - но при этом отсутствие мусора в национальных парках и вдоль главных автотрасс (которые, кстати, совсем не раздолбаны), чистота и порядок в христианских кварталах.

Да, неидеальный комфорт даже в гостиницах, за которые платишь по 100$ в сутки. Но начинаешь уважать этих людей, когда осознаешь, что для того, чтобы обеспечить тебе этот неидеальный комфорт, им пришлось специально установить электрогенератор и тянуть воду для того, чтобы ты мог спустить бачок унитаза, за 10 км от ближайшего источника воды...

А еще - великолепно организованные национальные парки; дружелюбные, неторопливые, гостеприимные люди, и ощущение спокойной гордости, которую они испытывают за свою страну (правда, это не в полной мере касается жителей Занзибара, но здесь отдельная история).

По части воровства, конечно, нужно соблюдать элементарные правила, которые мы соблюдаем и в своих цивилизованных странах – не бросать дорогую технику на виду без присмотра, не дефилировать в яркой дорогой одежде в базарный день по бедному кварталу, и т.п. У нас ничего не пропало. Никто у нас денег не вымогал. Люди относятся к тебе настолько открыто и дружелюбно, что ты сам готов отдать им больше, чем первоначально рассчитывал

И последнее во вступительной части. То, что сказано выше, касается только Танзании. О других странах слышала неоднозначное. Не могу того же сказать, например, о Кении, с которой начнется мой рассказ. Так что нужно быть осторожными и готовиться к худшему. К этому особенно нужно приготовится, если с английским не все в порядке, поскольку без языка в самостоятельном путешествии удовольствия мало. И тогда, может быть, после Вашего путешествия Вы так же, как и я, захотите вернуться обратно….

Первый день

Мы прилетели в Найроби, столицу Кении, рейсом из Парижа в 5 утра. Полет Kenyan Airlines продолжался около 11 часов, самолет, конечно, лучше чем Ту154, но все таки достаточно тесный.

Опытные летуны сразу заняли средний ряд по три места на одного и мирно спали весь полет. Мы вначале хотели сидеть вместе, а потом уже было поздно, так что весь полет провели в полускрюченном состоянии упираясь друг в друга коленями. Уснуть мне так и не удалось, так что я очень надеялась на те 3 часа, которые нам предстояло провести в аэропорту Найроби до первого шаттла в Арушу (в 08 утра).

Я не люблю летать на самолете, и в этот раз для собственного успокоения взяла с собой молитву о путешественниках. Читая ее, просишь в том числе послать тебе ангела хранителя, который будет беречь тебя от всевозможных неприятностей. Не знаю, это ли помогло, но действительно в этом путешествии нас как будто бы оберегал ангел-хранитель.

Выходим из самолета. Зона до таможенного контроля вполне приличная, только сразу бросается в глаза, что люди все черные. Постепенно осознаешь, что в черноте окружающих как раз-таки нет ничего особенного – иными здесь становимся мы, люди с белой кожей. Все стараются сделать равнодушное лицо, когда видят тебя, делают вид, что нисколько не удивлены - ну прямо как мы, в Питере, случайно увидев чернокожего, стараемся сохранить политкорректное выражение на лице, а сами украдкой оборачиваемся вслед

На таможенном контроле покупаем марки с визами; женщина за стойкой, одетая не по форме, смеется над нашей подозрительностью и подбадривает, мол, не волнуйтесь, acuna matata, no problem.

Забрали багаж и выходим в зал прилета, который таковым назвать можно весьма условно – небольшое пространство, отгороженное от остальной Кении только козырьком и декоративной такой стеночкой высотой примерно метра 2. Никаких тебе дверей с охранниками, никаких металлоискателей - свободно выходишь, свободно входишь. Нам предложили присесть в единственном работающем кафе, которое только двумя своими стенами находилось в аэропорту. Вместо других 2-х стен – чистый воздух Найроби, города, прославившегося своей преступностью даже в Интернете…

Напуганная в основном не происходящим, а ужастиками, рассказанными мне о приключениях других путешественников в Найроби, я, конечно, уже и думать не могла о сне – просидела все три часа забившись в самый дальний угол кафетерия и загородив собой снова мирно засопевшего мужа и наши сумки.

Где-то в 7.30 за другими путешественниками, которые так же, как и мы, ждали в кафе, приехал автобус в Арушу. Но нам сказали, что мы должны остаться, за нами приедет другой автобус. Мы остались совсем одни, в чужой стране, вокруг ни одного белого! Тут подошло семейство англичан и пара бельгийцев, зеркально отражающие выражение ужаса на моем лице, и какой-то подозрительный чернокожий тип стал нам всем объяснять, что no trouble, acuna matata, никто не собирается нас обманывать, просто нужно немного еще подождать, сейчас приедет туроператор и т.д. Приехавшая вскоре представитель туроператора, несмотря на христианское имя, оказалась прекрасной чернокожей красавицей, и мы стали все вместе, под их совместные жизнерадостные байки, ждать наш шаттл.

Через несколько минут подъезжает разухабистый ПАЗ (который при ближайшем рассмотрении оказался его корейским прототипом) окна открыты, сиденья полуразобраны, наши вещи быстро и так же жизнерадостно закидали в автобус, и долго махали нам вслед так, как будто бы за это время мы стали лучшими друзьями. И ведь правда, возникло некое чувство сожаления о том, что больше этих удивительных людей мы не увидим. Это ощущение повторялось у нас потом каждый раз при расставании с теми африканцами, с которыми сводила нас судьба в Африке…

Ехать от Найроби до Аруши 5 часов, но не успели мы с бельгийцами и англичанами завести разговор за жизнь, как на какой-то автозаправочной станции автобус останавливается и нас начинают выгонять на улицу. Снова выражение ужаса зеркально отражается в лицах попутчиков, с места никто не двигается. Теперь уже водитель автобуса начинает объяснять, что no trouble, acuna matata, никто не собирается нас обманывать, просто нужно пересесть в другой автобус (мы видим в окно автобус, знакомые нам уже лица людей, выехавших в 7.30), при этом наши сумки начинают вынимать из автобуса и затаскивать на крышу этого другого автобуса, приминать их, притаптывать и перевязывать сомнительного вида веревками. Я порадовалась, что предусмотрительно взяла полотняную, а не пластмассовую сумку, цвета местного песка…

Заходим в тот самый автобус – а мест нет! Я уже начинаю с горечью представлять, как буду 5 часов висеть на поручне, но тут в салон забегает водитель, быстренько так отгибает дополнительные сиденья - в общем, кое-как расселись. Можно было, конечно возмутиться и не пересаживаться, но люди мы не скандальные, да и спорить с незнакомцами в чужой стране посчитали неосмотрительным. Так что потряслись мы в автобусе, битком набитом белыми туристами, по ухабистым дорогам Кении, а ухабы в Кении покруче чем в российской глубинке. В принципе, асфальт кое-где просматривается, но ямы выглядят так, как будто их специально выкапывали, чтобы ехать было интереснее.

Природа - потрясающая. Изнурительной жары не чувствуется, легкий ветерок освежает, вокруг - бескрайний простор, далекие горы, высокие травы, низкие деревья, бирюзовое небо; вдоль дороги, но на почтительном расстоянии, неспешно, как будто прогуливаясь, направляются по своим делам масаи, одежда вполне опрятная (учитывая длину пройденного пути) – яркие клетчатые пледы разных цветов.

Где-то через 4 часа подъезжаем к границе с Танзанией. На границе стоит забор из сетки, с каждой стороны одноэтажное строение с надписью CUSTOMS. Опять все выходим и встаем в очередь, вперемежку с местными гастарбайтерами, чтобы получить штампик о выезде на кенийской визе, которую мы еще сегодня получили на въезд в аэропорту. Минут через пять подходит офицер в форме и предлагает сдать ему паспорта для получения танзанийской визы. Я говорю – нет, паспорт я вам не отдам, извиняйте, могу пойти с вами туда, где вы нам будете ставить визы. Все белые, кто был в офисе, меня поддержали, и вот толпа белых ринулась через сетчатый забор на танзанийскую территорию вместе с сомнительным офицером. Наш автобус медленно направился за нами. В офисе танзанийской таможни оказалось немного почище и попрохладнее, да и атмосфера как-то сразу разрядилась. Пока нам ставили танзанийские визы, белые стали знакомиться, немного поговорили, кто-то даже пошутил…Минут через 30, когда все визы были поставлены, залезаем обратно в автобус, и – здравствуй, Танзания!

Отъехав буквально 10 метров, выезжаем на великолепную, безукоризненно ровную трассу, и она оставалась такой до самой Аруши! С нами ехали двое местных, и они стали рассказывать, где находится Килиманджаро. К сожалению, увидеть легендарную гору не удалось – но мы переживать не стали, у нас же еще все путешествие впереди, а вылетаем мы на Занзибар из Моши, который находится прямо у подножия горы…

Где-то около двух пополудни въезжаем в Арушу. Красивый город, чем-то напомнил мне крымские небольшие городки – все в цветах, вокруг сады и парки, на центральных улицах одноэтажные белые ряды магазинчиков, нарядные, яркие платья. Машины приличные, есть новые, есть дорогие…

Приехали на центральную автостанцию – пустырь, засыпанный песком, и множество встречающих… Оглашаем название нашей принимающей стороны. Пауза 5 минут. Рядом с нами какой-то тщедушный чернокожий мужичок стесняясь, предлагает довести нас в любое место. Спрашиваем, не знает ли он, где находится принимающая сторона. Пауза 5 минут. Солнце палящее, жара изнурительная. Наконец мужчок говорит, что он нас отвезет, куда нам нужно.

Садимся в машину, едем. Подъезжаем к какой-то хибарке. На дверях действительно написано название принимающей стороны. Заходим – никого нет. Да вы не волнуйтесь, говорит мужичок, сейчас я ей позвоню, и она подойдет. Тут выясняется, что он и был представителем встречающей стороны на автовокзале, и денег за доставку ему не нужно…

Входит большая, красивая, жизнерадостная "mamma", имя опять-таки христианское, но это, как мы уже поняли, совсем не означает принадлежности к белокожим. Несколько слов с ней – и в хибарку заходит еще один человек, симпатичный дружелюбный танзаниец – mamma представляет нам нашего гида на ближайшие 5 дней. И вот, если честно, их совместная позитивная энергетика натолкнула меня на мысль о моей молитве об ангеле-хранителе. Я подумала, что, по сути, мы сейчас вверяем свою судьбу этому человеку, и у меня почему-то возникло понимание, что с ним нам ничего не угрожает.

В этом месте нам представили джип, на котором нам предстояло перемещаться на сафари. Land Cruizer лет этак 20, у нас таких нет! Три ряда достаточно жестких сидений, три огромных люка, все старое, кондиционера нет, но нас успокоили, что машина прекрасно подготовлена и волноваться не нужно. Сумки закинули на задний ряд сидений, пообедали, купили ящик воды - и все, путешествие началось!

Трасса от Аруши до озера Маньяра была полной противоположностью той, по которой мы ехали в Кению. Идеально ровная, с яркой желтой разметкой. Вокруг – кофейные плантации, круглые масайские хижины и горные вершины. Через некоторое время мы остановились близ небольшого сувенирного магазина, прямо посреди саванны. Там мы наконец купили путеводитель по Танзании (серия Rough Guides: www.roughguides.com). И правильно сделали, хотя цена, если честно, была не совсем адекватная - без него нам было бы трудно ориентироваться в животном мире этой страны: в путеводителе давалось краткое описание каждого животного Танзании.

Через некоторое время возле трассы мы увидели аккуратно расставленные кучки земли около метра высотой. Ощущение было такое, что здесь проводился детский конкурс по строительству песочных замков. Вместе с гидом мы вышли из машины, и он пояснил нам, что это не песочные замки, а огромные муравейники. То, что видно над поверхностью – это только небольшая часть, основное скрыто под землей. Муравьи большие, в пол-пальца длиной, и темно-красного цвета.

Еще через час езды мы прибыли в заповедник озера Маньяра. Солнце уже начало потихоньку садиться, было около 5 часов вечера. Въезжаем на лесную дорогу, которая очень напоминает природу карельского перешейка где-нибудь в июне: такое же буйство зелени, такое же море грязи, журчание рек, пение птиц… И вдруг из этой карельской природы неожиданно выходит маленький слоник! Слон спокойно шел по карельскому лесу и обгладывал ветви деревьев. Мы, конечно, немного потеряли чувство реальности...

Выезд на пространство, прилегающее к озеру, еще более усилил ощущение родных просторов. Мы как будто бы оказались посреди большого необработанного поля где-нибудь в центральной России. Единственным отличием также были животные - лани (импалы), гулявшие по этому "русскому" полю в огромных количествах. Ближе к самому озеру, около впадавшей в него реки, мы понаблюдали за миграцией зебр и вандербистов (чем-то похожих на наших лосей), которые очень элегантно спрыгивали с одного крутого берега в воду и переплывали на другой. Мы немного полюбовались на розовых фламинго, столпившихся и галдевших на том берегу реки и уже практически в темноте поехали искать место нашей стоянки на сегодняшний вечер.

Подъезжаем к небольшому поселку у дороги. Наш гид выходит из машины и ... уходит! Вокруг кромешная тьма, черные люди, незнакомая страна… И мы подумали: интересно, что же мы будем делать, если наш гид не вернется? Но он вернулся минут через 10 с большим мешком, видимо, сахар или что-то в этом роде – конечно, посмеялся над нашими опасениями и помчал нас к месту ночлега. И тут началось настоящее сафари: мы свернули на боковую грунтовую дорогу и погнали по ней с бешеной скоростью! Темнота, бескрайние просторы саванны, и луна в небе – а мы мчим с человеком, которого сегодня только узнали впервые в неизвестном направлении. Мне показалось, что мы ехали целую вечность, потому что вокруг не было ни одной живой души. Вернее, ни одной человеческой живой души. И я представила себе, что же будет, если у нас заглохнет мотор… Я все всматривалась в темноту и мечтала о том моменте, когда мы наконец-то увидим огни гостиницы. Тут дорога стала еще хуже, мы поехали в гору, переехали в брод какую-то речушку. У меня стали возникать самые неприятные подозрения. И тут машина останавливается рядом с маленькой хижиной. Дальше дороги нет. Нас окружают люди в масайских пледах. Я даже не знаю, вылезать из машины и бежать, или хватать тяжелые вещи и "отстреливаться".

Но тут все радостно начинают кричать "хеллоу!", хватают наши сумки и тащат их к стойке, на которой написано "Reсeption". На reсeption нам объясняют, что мы приехали в лодж “Masai Mara”, что ужин и вечерняя программа будут на открытой террасе у бассейна. А сейчас наш личный масайский воин проводит нас до нашей хижины. И самое главное: не забудьте, что с 11 вечера до 6 утра электрогенератор будет выключен! Обстановка начала разряжаться. Я подумала что, по крайней мере, если нас сразу не съели, то у нас еще есть шанс спастить, что бы это ни было.

Маленький масайский человечек с копьем долго вел нас по ступеням, вырубленным в скале, вверх. Наша хижина внутри оказалась очень просторной, красивой и современной комнатой, с двумя огромными кроватями, над каждой – москитная сетка, вокруг дорогая мебель в мавританском стиле. При этом мы обнаружили, что окна, хоть и закрывались деревянными ставнями и противомоскитными сетками, но стекол в них не было предусмотрено. То есть практически ты спишь на улице и слышишь все звуки дикой природы. Посетив ужин, мы обнаружили прекрасного качества ресторан, подсвеченный бассейн и смутно освещаемый луной горный пейзаж. Договорились с гидом назавтра отправиться в дорогу в 06.00. После бессонной ночи в самолете и дальнейшего столь богатого на впечатления дня, мы моментально уснули и проснулись в половину шестого на следующий день.

Второй день

Тут мы начали понимать, что такое отсутствие света в кромешной африканской ночи. Найти свои веще с фонариком не так-то просто. Но, пока мы пытались как-то собраться, начало светать. Вид из нашего домика оказался прямо таки захватывающим. Наша хижина стояла на горе несколько выше, чем все остальные, и мы увидели внизу прекрасную цветущую долину, горы, покрытые зеленеющим лесом и море цветов. Бассейн голубел внизу ярой изумрудной точкой. Прекрасное начало нового дня.

В этот день мы проехали по кромке кратера потухшего вулкана Нгоро-Нгоро, но заезжать в сам парк Нгоро-Нгоро не стали, поскольку пропуск туда довольно дорогой, а мы планировали еще вернуться в эти места в конце сафари. Этот район является местом естественного обитания масаев, деревни которых лепятся к горным склонам в самых живописных местах. Масайские ребятишки развлекаются, прогуливаясь вдоль трассы. Завидев джип с туристами они начинают азартно махать руками, широко улыбаться и кричать "мани-мани!". Иногда они прячутся в укрытии у особо живописных мест и с криками восторга бросаются к туристам, которые наивно выходят с фотоаппаратами, чтобы сфотографировать красивый вид. Бояться мальчишек не нужно, нужно просто заранее заготовить мелкие деньги, конфеты, или маленькие бутылки воды. Получив подарок, мальчишки могут, если попросишь, сфотографироваться с вами в воинственно-героических позах.

Долго мчимся по такой же, как накануне, каменистой дороге в центре пустыни, разделяющей парки Нгоро-Нгоро и Серенгети. К въезду в парк Серенгети мы подъехали покрытые толстым слоем пыли, измученные долгой дорогой. Мы с радостью отправились умыться в достаточно приличный туалет.

Остаток дня был посвящен парку Серенгети. Здесь произошла наша первая встреча с бегемотами, шакалами и бородавочниками. В тот вечер мы также наблюдали неспешное путешествие стада слонов, львов, пожирающих недавнюю добычу и добрых жирафов, которые, не стесняясь нас, жевали листья буквально в метре от нашей машины. Все это сопровождалось замечательными видами цветущей саванны в лучах заходящего солнца. Этим вечером мы разместились в довольно старом и традиционном отеле прямо посреди национального парка. Никакой ограды, охранников и т.п. Нам достался номер а первом этаже с огромными окнами от пола до потолка, которые нам принесли этой ночью немало беспокойства. Нас ждал неплохой ужин с отличным южно-африканским красным вином, после чего мы побежали в номер заряжать нашу фото и видео технику, чтобы успеть до уже становящегося привычным нам 11часового отключения энергии. Но на этом наши приключения той ночью еще не закончились.

Третий день

Я проснулась среди ночи от диких криков животных. В темноте мне слышались крики шакалов, бабуинов, и вдруг раздался настоящий львиный рык прямо рядом с нашим большим окном! В этом месте проснулся также и Алексей. Мы лежали и боялись пошевельнуться, потому что понимали, что крупное стекло, отделявшее нас от хищника, не помешает ему разорвать нас на части, если он этого захочет. Раздался шум схватки, похожий на звуки, которые издают люди, когда они вступают в серьезную потасовку. Жалобный визг какого-то животного, и все стихло. Я так и пролежала всю ночь до утра, не сомкнув глаз.

На утро гид показал нам в метрах 20 от нашего окна следы ночной разборки. Кровь, ребра зебры и кучка внутренностей. Мы порадовались, что в тот час на пути у льва встретилась эта зебра, которая возможно и спасла нас от такой же участи. Гид пояснил, что в таких ситуациях лучше не привлекать к себе внимание хищника, не провоцировать его, т.к. он может рассматривать это, как посягательство на свою добычу.

Следующий день мы путешествовали по южному и северному Серенгети, и интересовали нас уже не просто животные, а различные сценки из их жизни. Мы наблюдали, как охотятся львы. Видели, как слоны разрабатывают стратегию и молниеносным броском перебегают дорогу перед удивленным скопищем зрителей в белых и зеленых джипах, которые полагают, что выбрали лучшую точку для фотосъемки, преградив тем самым путь к слоновьему водопою. Мы посетили 2 бассейна бегемотов, в одном из которых наблюдали прекрасную семейку, состоящую из 20 особей женского пола, возглавляемых гигантским беззубым улыбающимся бегемотом. День закончился в новом лодже, где мы предусмотрительно попросили место на третьем (последнем) этаже.

Четвертый день

Рано утром я проснулась от громкого топота множества ног. Мне казалось, началась эвакуация, и все люди бегут из своих номеров по коридорам и лестницам. Когда мы выскочили из своего номера, мы поняли причину этой суетливой беготни: по крыше оживленно гонялись друг за другом бабуины.

После завтрака мы снова отправились на фотоохоту по Серенгети. Мы уже увидели почти всех животных, которые обитают в Серенгети, за исключением носорогов, но гид пообещал нам, что мы их точно увидим в Нгоро-Нгоро.

Самым запоминающимся событием в тот день стало посещение археологических раскопок на месте стоянки древнейшего человека под названием "Олдувай". Раскопки в этом месте начались еще в 20х годах ХХ века. Место для раскопок было выбрано на дне высохшего доисторического озера, рельеф которого в связи с эрозией ветра обнажил все геологические пласты горных пород, образовавшихся в периоды вплоть до 2 млн. лет до н.э. Археологи год за годом снимали пласты горных пород, в попытках найти какие-либо свидетельства, позволяющие судить о времени появления человека прямоходящего. На этом месте издавна существовали поселения, поэтому за время раскопок археологам удалось найти множество различных предметов, достаточно ранних по сроку своего возникновения. Кульминацией раскопок стало обнаружение в 70х годах ХХ века в слое вулканической лавы возрастом в 1 млн. 700 тыс. лет следов прямоходящих живых существ, которые с незначительными отклонениями соответствуют форме ноги современного человека.

Посетив местный музей и прослушав экскурсию, мы немного подискутировали о том, насколько реальными были эти отпечатки. Местный экскурсовод очень убедительно ответил на все наши каверзные вопросы. Факт того, что люди могли посвятить практически всю свою жизнь такому непрактичному, но важному для человечества делу, вызывает безусловное уважение.

На этот раз мы ночевали в лодже с прекрасным видом на кратер Нгоро-Нгоро. Это была наша последняя ночь на сафари, и мы пригласили нашего гида, Джоэла, распить с нами бутылочку хорошего красного вина по этому поводу. С гидом нам очень повезло. Он прекрасно говорил по-английски, хорошо знал животный мир Африки и охотно делился с нами ровно таким количеством информации, которое нам было необходимо. Из разговора мы поняли, что его родители не совсем простые деревенские жители; они учительствуют, а это очень уважаемая в Танзании профессия. И несмотря на это все равно имеют шестерых детей, все, как мы поняли, живут достаточно неплохо – кто-то работает в Штатах, кто-то в ООН и т.д.. Наш гид учился в Колледже дикой природы, опять-таки очень престижном в Танзании заведении. В самых отдаленных деревнях мальчишки мечтают выучить английский, закончить этот колледж и стать гидами. За распитием вина познакомились с товарищем Джоэла, другим гидом, который так же, как и наш, вез белую пару на сафари. Выяснилось, что его машина сломалась, и он очень хочет, чтобы мы завтра взяли его клиентов–немцев с собой в Нгоро-Нгоро. Мне стало жаль этих бедных немцев, потому что вдобавок к сломанному джипу их гид имел большие проблемы с английским языком. К этому моменту мы уже стали немного скучать, и новое знакомство показалось нам как нельзя более удачным. Мы с удовольствием согласились. У меня даже появилось подозрение, что Джоел специально организовал нашу совместную поездку, чтобы немного нас развлечь.

Пятый день, последний на материке

День в Нгоро-Нгоро ознаменовался наблюдением за миграциями огромных скоплений буйволов и зебр, митингом гиен, красотой озера, покрытого ммножеством розовых фламинго, и долгожданным созерцанием одиноко пасущегося носорога. Нам также пришлось поговорить немного о том "ху из мистер Путин?", о сильных и слабых качествах Ангелы Меркель, а также о том, как прелестен Петербург в белые ночи. Но самым интересным местом нашей дискуссии оказалось недавнее восхождение наших немецких товарищей на вулкан Килиманджаро. Прослушав душещипательный рассказ о том, как много они натерпелись, и как сошли с дистанции через четыре дня восхождений, мы убедились в правильности своего отказа от этой части обычного туристического маршрута в Танзанию.

Обедали мы у другого озера, где нам пришлось очень тщательно закрывать свои ланч-боксы на время жевания, поскольку летавшие поблизости грифы были настроены очень воинственно и пытались во что бы то ни стало выхватить оставленную без присмотра еду.

На выезде из Нгоро-Нгоро прощаемся с немецкими друзьями и устремляемся обратно, в Арушу, и затем в Моши. По пути, конечно, останавливаемся в паре придорожных арт-мастерских местного бомонда, покупаем в ходе длительного торга пару картин, раздаем оставшуюся воду масайским ребятишкам и так далее.

По дороге в Моши заезжаем к женщине, с которой встречались в первый день - на этот раз она вся в ярком платье, в золоте – просто красота по африкански. Едем все вместе в отель, который находится на полпути между Арушей и Моши. Долго ищем вход, в итоге заходим явно через черный. Как мы уже привыкли, скромный вход в отель еще не означает его незначительности. Так и оказалось. Прощаемся с Джоелом и mamma, обещаем писать, звонить и помнить, и идем смотреть свови апартаменты.

Холл с прекрасной мебелью под старину,большая кровать с балдахином, гардеробная, огромная ванна, причем шампуни и гели залиты в большие стеклянные бутылки из-под вина, так что мы даже сначала не поняли, что это...К ресторану примыкает sitting-room в восточном стиле – приглушенный свет, красочные издания по природе и истории Танзании на разных языках, тихая музыка – и мы совсем одни, только обслуживающий персонал тихо проскальзывает мимо...Отель стоит у озера, и все звуки леса заглушает нереальный крик тысяч лягушек...

Наутро выезжаем в аэропорт Моши, который, по утверждению гидов, расположен непосредственно у подножия Килиманджаро. Но гора так и не захотела показаться нам – до самого отлета весь горизонт смущенно затянут непроницаемым туманом. Чтож, придется вернуться еще раз. Последний круг над материковой Танзанией – и мы вылетаем на Занзибар.

На этом пока поставлю многоточие – наши перемещения на Занзибаре и в мусульманской части Танзании вполне заслуживают отдельного рассказа, но на это пока нет ни сил, ни времени...

Здесь привожу основные координаты компаний и гостиниц, услугами которых мы пользовались

Российский оператор: питерская компания “Неизведанный мир”, сайт www.wildrussia.spb.ru
Танзанийский оператор: Moon Adventure, сайт www.moon-adventure.com
Гид: Joel Sitayo, сайт www.bushmenexpedition.com
День 1: Eunoto Retreat Lodge
День 2: Seronera Wildlife lodge
День 3: Lobo Wildlife lodge
День 4: NgoroNgoro Wildlife lodge
День 5: Ngarasera

Несколько вещей, которые неплохо учесть при самостоятельном путешествии по Танзании

1. Примите разумные меры предосторожности еще при планировании путешествия, заранее исключив возможности высокого риска жизни и здоровью. Оцените политическую и природную ситуацию в стране в момент планируемого путешествия, узнайте, не назначены ли выборы в период вашего путешествия и т.п. Если вы собрались покорять горные вершины, реалистично оцените свою физ.подготовку и состояние здоровья, чтобы не превратить собственный отпуск в бессмысленное геройство с невосполнимыми потерями.
2. Составьте свой гардероб таким образом, чтобы не сильно выделяться из толпы. Подберите удобную дышащую обувь. Не берите много белых и ярких вещей, они быстро запачкаются и будут привлекать излишнее внимание. Очень удобно, когда большая часть тела закрыта одеждой – отпадает необходимость постоянно намазываться кремом, размазывая грязь и песок. Головной убор, естественно, нужен.
3. Выучите английский или возьмите с собой хорошо говорящего по-английски. Даже для свободно говорящих по-английски желательно взять с собой словарь, поскольку в ежедневном лексиконе мы не часто говорим о животном мире по-английски. Я, например, была очень удивлена, когда, по возвращении в Питер посмотрев в словарь узнала, что видела гепарда, а вовсе не животное под английским названием "cheetah"
4. Вы будете сильно жалеть, если не возьмете с собой хороший фотоаппарат с сильным объективом. Видеокамера, в которой вы, возможно, уже разочаровались в предыдущих путешествиях, пригодится, если у вас на глазах будут происходить сцены между различными животными.
5. Вас будут уговаривать больше пить – не верьте. Пейте тогда и столько, сколько вы привыкли и сколько Вам действительно хочется. Потому что осуществлять естественные надобности в дороге дело очень неудобное – саванна, знаете ли, спрятаться негде… А сэкономленную воду вы всегда сможете отдать местным детям.
6. Изучите лунный календарь, это может может пригодится, особенно при выборе правильного времени для купания в океане.
7. Не пытайтесь быстро получить ответ, покупку, услугу от местных жителей - настройтесь на общение, иначе люди будут думать, что вы неуважительно к ним относитесь. И больше позитива – старайтесь все неудобства и нестыковки воспринимать как естественный противовес тем положительным эмоциям, которые Вы получаете от прекрасного в этих местах мира!

RSS Обсудить