Все, что вы хотели знать про Тувалу

RSS Комментарии на форуме

Большинство людей про государство Тувалу никогда не слышали. Продвинутые путешественники, возможно, знают о его существовании и, возможно, даже примерно представляют себе, где оно находится. Но "в России сыщется едва ли" с десяток человек, побывавших там лично. Не удивлюсь, если выяснится, что мы с мужем – вообще единственные россияне, посетившие Тувалу.

Причина, побудившая нас забраться в столь труднодоступное место, состоит в моем давнем и не вполне объяснимом увлечении Океанией. Еще в детстве, разглядывая глобус, я почему-то всегда надолго застревала на всех этих Незиях: Микронезии , Полинезии, Меланезии… Названия вроде Кирибати и Королевства Тонга будоражили, манили, и казались, конечно же, совершенно недоступными в реальной жизни. Поэтому, когда жизнь моя вдруг сделалась лучше, чем я ожидала, никаких сомнений у меня не было – надо плотно браться за этот столь интересующий меня регион. На этот раз я ограничусь рассказом о государстве Тувалу.

Итак, Тувалу.

Тувалу - маленькое островное государство, расположенное в 1000 км от Фиджи, прямо под экватором. Население – около 9 000 человек, половина из которых проживает в столице , городе Фунафути, расположенном на атолле Фунафути же.

Большинство из входящих в государство островов поднимаются над уровнем моря не более, чем на четыре метра, а некоторые – так и вовсе тонут, и лет через 10-15 совсем уйдут под воду. С таких тонущих островов население эвакуируют, вывозят в Новую Зеландию, и 80 % населения уже вывезено. За будущее остальных островов, которые пока что не тонут, тоже нельзя быть спокойным. Туристическое агентство, с помощью которого мы сюда добрались, рекламировало Тувалу под таким слоганом: "Посетите Тувалу сегодня. Завтра его уже может не быть". Но на рекламную удочку почти никто не клюет.

В год сюда приезжает не более 800 туристов. То есть примерно два человека в день. Мое личное мнение, сложившееся после визита, такое, что эта цифра сильно преувеличена. Возможно, в число туристов включили просто всех прибывающих в Тувалу иностранцев, а если сюда кто-то и прибывает, то в основном по бизнесу. Чистых туристов, таких как мы, по-моему нет вообще. Ну, может, набирается еще человек десять энтузиастов за год. А может и нет.

Тувалу - это чрезвычайно изолированное и совершенно не туристическое место. Чем нас и привлекло. Поездка сюда интересна прежде всего с этнографической точки зрения и ни в коем случае не может быть рекомендована любителям комфорта, шведских столов, сетевых отелей и пляжной анимации.

Зато это уникальная возможность побывать в стране, связанной с остальным миром лишь тоненькой ниточкой, и пользующейся достижениями цивилизации лишь в самой малой мере.

Тувалу не имеет никакого показного туристического лица. Никаких рассчитанных на туристов народных промыслов, никаких заранее подготовленных шоу с народными песнями и плясками, и вообще ничего похожего. Просто обычные люди живут своей обычной жизнью, и если обыкновенно в поездках туристам бывает трудно столкнуться с подлинным народным бытом, то здесь погружаешься в это прямо таки с головой.

Вся связь с миром – это самолет с Фиджи, который прилетает на Тувалу дважды в неделю. По-другому попасть сюда невозможно, разве только плыть по морю.

Аэропорт – маленький дощатый домик, который оживает лишь на пару часов дважды в неделю, а все остальное время стоит закрытый и пустой. Взлетно-посадочная полоса используется в качестве взлетно-посадочной полосы тоже лишь дважды в неделю. Все остальное время – это обыкновенное улица, точнее не обыкновенная – а лучшая, широкая и асфальтированная. Вдоль полосы, как вдоль обыкновенной улицы, стоят жилые дома – маленькие одноэтажные хибарки. По ней гуляют люди, ездят мотоциклы, на ней играют в футбол.

А незадолго до ожидаемого самолета к полосе подгоняют пожарную машину, она начинает выть сиреной, и таким образом все понимают, что сейчас будет приземляться самолет и надо освобождать полосу.

Прилет самолета – одно из главных местных развлечений. Население сходится смотреть . Все толпятся у аэропорта и просто вдоль полосы. Улыбаются, машут руками.

Когда мы только приземлились, и самолет еще даже не остановился, то, глядя из окна на все это – на расположенные чуть ли не на полосе маленькие домики, так что сохнущее на веревках белье развевалось от производимого самолетом ветра, на бегущих за самолетом детей, на толпу людей, приветственно машущих руками, - мы даже испугались. Настолько ясно стало вдруг, в какую даль и в какую глушь мы забрались. Что вот сейчас наш самолет улетит обратно, и все – связь с остальным миром разорвана полностью. Что бы ни случилось – все равно до следующего самолета, который будет через несколько дней, никакой возможности выбраться отсюда не будет. А если что-то случится, и самолет вдруг не прилетит… Подумать страшно.

Аэропорт – практически одна маленькая комната. За маленьким столиком пограничник и за таким же таможенник. Технических средств контроля никаких. Пограничник взял в руки наш паспорт – и впал в большое затруднение. Даже не смог открыть его на нужной странице, там, где фотография и все данные. Вместо этого открыл на старой шенгенской визе, которая тоже с фотографией, и по этой визе стал все проверять. Результат его вполне устроил.

Кстати, позвонить отсюда можно тоже только на Фиджи. По специальным местным карточкам. Хоть на них и было написано, что можно звонить в любую страну мира, но практически нам удалось установить связь только с Фиджи.

А российский оператор сотовой связи, который гордо заявлял о сплошном покрытии по всему миру, и который на Фиджи действительно более-менее справлялся, здесь потерпел полнейшее фиаско, не смог поймать абсолютно никого и позорно отключился.

Тувалу – очень бедное государство. Промышленности никакой. Полезных ископаемых никаких. В море – рыба. На островах – кокосы. Это все. Так и живут. На главном атолле Фунафути, не знаю, как на других, нет ни рек, ни источников. Вся вода – только дождевая, которую бережно и заботливо собирают во время тропических дождей. Ее и используют для всех нужд. И пьют, и готовят, и моются.

Климат здесь гораздо более жаркий, чем на Фиджи, и очень влажный. Солнце прожигает голову насквозь. В первое мгновение, когда мы только вышли из самолета , было полное ощущение удара по голове раскаленным молотком.

Через 5 минут пребывания на улице одежда становится откровенно мокрой. Особенно у одного человека.

Население по своему внешнему виду тоже сильно отличается от населения Фиджи. Негроидные признаки не выражены. Кожа более светлая, а черты лица больше азиатские, похожие на полинезийские или малазийские .В целом люди более красивые.

Сам город Фунафути, который, конечно же, городом в нашем понимании никак не является, состоит из нескольких утопающих в пальмовых листьях. узких улиц. По обочинам – жилые дома. По большей части – неказистые, одноэтажные, похожие на фанерные домики, какие были у нас в пионерских лагерях или лагерях труда и отдыха. Встречаются, конечно, и дома получше, но таких немного. Стекол в окнах часто нет по причине жаркого климата. Все двери - нараспашку. Заходи воруй. Однажды я случайно в поисках филателистического бюро так и зашла в чей-то жилой дом, походила внутри, поняла, что ошиблась и ушла себе. Хозяев не было. Забегая вперед, скажу, что и в отеле отношение к дверям было примерно такое же. Замок в нашем номере буквально вываливался из двери: замок – отдельно, дырка в двери для него – отдельно. Это потому что – нет надобности запираться. Не воруют совсем. Люди здесь очень религиозные и совершенно не испорченные цивилизацией. Да и в таком малом пространстве, где все у всех на виду, нет никакой возможности незаметно пользоваться украденным.

По обочинам улиц время от времени попадаются большие дощатые столы для разделки рыбы. Мы были свидетелями того, как принесли огромную, метра на полтора, рыбищу, и вышедшая из дома женщина подвесила ее на специальный крюк и начала разделывать. Канализации нет. Удобства в домах выгребного типа.

Удивительно, что прямо на обочине улицы, перед домами, попадаются могилы – каменные плиты, украшенные венками из цветов и какими-то продуктовыми подношениями. То ли это одна общая могила , куда по мере поступления складывают всех членов семьи, то ли так хоронят каких-нибудь особо заслуженных граждан, или, может, держат вновь умершего какое-то время, а потом перезахоранивают на кладбище – этого мы так и не узнали.

По таким вот клоачным улицам ездят граждане – на мопедах, мотоциклах, велосипедах. И довольно активно ездят. Некоторые – так прямо носятся. Среди таковых попадается и много женщин, и даже весьма почтенного возраста.

Иногда попадаются и автомобили. И, что совсем уж странно, даже такси. Оказалось, что в такой дыре, как город Фунафути, который из конца в конец можно пройти пешком за 20 минут, существуют 7 или 8 операторов такси !!

Я, правда, думаю, что каждый такой оператор имеет одно такси, на котором и работает, но доподлинно это осталось неизвестным.

Больше того, когда мы захотели воспользоваться услугами этих такси, чтобы доехать в Городской совет за разрешением на посещение законсервированных территорий, о чем позднее, то оказалось сделать это не так-то просто. Служащая отеля, к которой мы обратились с просьбой вызвать такси, сказала, что на это потребуется время. Сначала – чтобы дозвониться, потом – чтобы это такси приехало. Мы ждали 15 минут, за которые дозвониться ей так и не удалось. После этого она сказала, что если мы торопимся, то надежнее и быстрее будет пойти пешком. Что мы и сделали. Дорога заняла у нас ровно 10 минут.

Единственное современное здание на острове – это трехэтажный дом правительства, построенный в 2003 г. на средства, почему-то, Тайваня.

На фоне лачуг и общего ощущения примитивной и бедной жизни здание это выглядит фантасмагорически. Кажется, будто оно вообще не отсюда, не принадлежит к этой жизни, а попало сюда сказочным образом, перенесясь по воздуху по велению чьей-то волшебной палочки.

Вход свободный. Внутри кондиционеры, простор и прохлада. Сюда можно зайти и просто так, без всякого дела, просто охладиться от невыносимой уличной жары и отдохнуть на удобных стульях. В этом здании сосредоточены все властные структуры: премьер-министр, правительство в полном составе, все министерства и ведомства и даже почта. На первом этаже висит большой подробный указатель. Например, премьер-министр – 3-й этаж кабинет № 2, министр финансов – 2-й этаж кабинет № 1, и т.д. Вход, опять же, свободный. Вот оно, подлинное торжество демократии. Куда там США…

Люди очень приветливые и открытые. Можно зайти в любую дверь, спросить что угодно или попросить о чем-то, и тебя с удовольствием примут, выслушают и будут рады помочь. Может быть, это для них даже развлечение – поговорить с иностранцами. Мы, во всяком случае, посетили множество кабинетов и везде встречали самый радушный прием. Нашли, например, в составе министерства экономики офицера по делам туризма – были любезно приняты, снабжены подробной картой города Фунафути и атолла в целом.

У входа в правительственное здание расположена автостоянка. Свое высокое положение в местном обществе чиновничья элита стремится подтвердить наличием приличного автомобиля. По этой причине независимо от расстояния все приезжают на работу на автомобилях, а потом оставляют их каждый на своем фиксированном месте. Места распределены раз и навсегда, и над каждым закреплена соответствующая табличка, например – Министр иностранных дел, или Министр финансов. Можно пройтись вдоль ряда и посмотреть, кто на чем ездит. Министр внутренних дел, бедненький, оказалось что вообще на каком-то неказистом мотоцикле с коляской.

Помимо этой так называемой столицы на атолле Фунафути есть еще довольно большой порт и несколько совсем маленьких поселений.

Теперь, когда вы уже имеете примерное представление об общем уровне жизни, можно предположить, что мы ожидали от местной гостиницы. Ожидания наши были самые тревожные. И тем приятнее оказалась реальность, разумеется, все-таки с поправкой на местную жизнь.

Наш отель – единственный на всем атолле, если не считать еще парочку мест, в которых останавливается местное население, приезжающее с других островов, и в которые белому человеку даже заглянуть страшно (проходя мимо одного такого заведения мы получили мощный обонятельный удар от примыкающих к зданию удобств выгребного типа).

Построена гостиница была в 1993 году на средства, опять же, Тайваня. Об этом сообщает висящая у входа мемориальная доска.

Расположен отель в одной минуте ходьбы от аэропорта, почти вплотную к дому правительства, т.е. – в самом центре. Это с одной стороны. А с другой стороны – почти у самой воды, так близко к морю, как обыкновенно здания не строят.

В отеле всего 16 номеров. При нас было занято 6 или 7 номеров, проживали только белые, европейского типа. Из туристов были только мы. Еще несколько человек приехали по делам бизнеса, чего-то они там в порту строят, и одна семейная пара лет 50, англичанин с женой, – в правительство по межгосударственным делам. Англичанин – импозантный, всегда в отглаженной рубашке и брюках , а его жена, как выяснилось уроженка Тувалу, - на вид ну совершеннейшая обезьяна. Местному населению этот отель не по средствам.

Самое главное, что в номере был кондиционер. Мощный, отлично работающий кондиционер. Одного этого уже было бы достаточно, чтобы сделать наше кратковременное пребывание в государстве Тувалу более-менее комфортным. А кроме того – оказался еще и вентилятор, и уж что совсем удивительно – чайник с полным и регулярно возобновляемым набором кофе\134чай\134сахар. Номер довольно большой и просторный. Две кровати и диван какого-то домашнего фасона, покрытый, к тому же, белым кружевным покрывалом, как будто вязаным крючком. Такими обычно старушки в деревнях накрывают подушки на кроватях. Такой же белой вязаной салфеткой был застелен и стол, и это придавало номеру уютный сельский вид.

Мебель темного дерева, поеденная временем, и медные прикроватные лампы с зелеными абажурами добавляли колониальный оттенок.

В целом, впечатление очень приятное и, главное, очень соответствующее месту. Кажется, что именно в таких номерах и следует останавливаться белому человеку в далекой и неразвитой стране.

Чисто. Убирают каждый день, меняют белье. Туалет и душ вполне приемлемого качества. Вот только воды горячей нет. Только холодная. И напор плохой. Они ее собирают на крыше в специальном резервуаре, она там нагревается под солнцем, а потом самотеком растекается по номерам. Получается довольно теплая, мыться можно. И это нам еще повезло. Потому что, напоминаю, вся вода в государстве – только дождевая. И если дождей долго нет, то возникают большие трудности с водоснабжением. На такой случай в номере заранее лежало предупреждение. Смысл его был такой: " Дорогие гости! В случае отсутствия дождей и нехватки воды вам будут предоставляться прямо в номер два ведра воды в день, одно – утром и одно – вечером. Извините за неудобства, но мы делаем для вас все возможное". Очень мило. Слава Богу, что с этим аспектом местного сервиса нам столкнуться не пришлось. Да, вместо холодильника в номере стоял морозильник(!), да еще и большого размера – не такой маленький, какие обычно бывают холодильники в отелях, а размера oбыкновенного домашнего холодильника.

То есть в целом – условия проживания оказались чудесные.

С балкона – дивный вид на море, которое плещется прямо тут же, под балконом. Пляжа как такового, чтобы с песком, нет. Но купаться можно прямо с отельного парапета . Вода в море такой температуры, что я себе дома в ванне холоднее делаю. Натурально горячая. А все дно густо усеяно морскими огурцами всевозможных размеров. В некоторых местах настолько густо, что буквально невозможно найти пусто место, чтобы ступить ногой. По этой причине подавили мы их изрядное количество. Под ногой они – мягкие и неприятные. Давить их немного страшно. А если такой огурец пнуть ногой, то он выбрасывает с одного конца белые усики. Надеюсь, что местная экосистема сумеет успешно восстановиться после нашего визита, и популяция огурцов в целом не пострадает.

Отдельного рассказа заслуживает отельное питание. По понятным причинам питаться вне стен отеля мы не рискнули. В ресторане же отеля в меню предлагалось на выбор три блюда:
1. Курица с рисом.
2. Курица со сладким картофелем.
3. Курица с рисом и сладким картофелем.

На протяжении всех трех дней нашего пребывания это меню оставалось неизменным. Причем – и на ланч, и на ужин. Все время одно и то же. Только один раз была рыба ( в том же наборе – с рисом, картофелем, рисом и картофелем), а все остальное время – курица. Справедливости ради надо сказать, что приготовлено вкусно, и порции большие. А рыба так вообще была объедение. Риса я там наелась на несколько лет вперед. Изысков вроде закусок или десерта не было. Оно и понятно. Все ведь привозное и по этой причине дорогое. А население бедное и почти ничего не покупает, только самое насущное, необходимое для выживания, типа риса. Подозреваю, что курица и рыба были местные, а с импортом всего остального гостинице связываться нет смысла. Тем более, что клиенты все равно никуда от них не денутся.

Зато на завтрак ассортимент был другой: яйца, сосиски, сыр и тосты. Заранее на столе стояли две крошечные плошечки – с маслом и джемом. Один раз, когда мы заказали яичницу с сосисками, сосиски оказались внутри совершенно ледяными, и этот факт нас даже порадовал, так как свидетельствовал о том, что их правильно хранили. А в другой раз официантка сказала, что сосиски подать не может, так как они сильно замороженные.

В целом, все это добавляло местного колорита и воспринималось нами как приключение.

С другими гостями отеля, группой из трех человек, приехавших по вопросам строительства порта, у нас было постоянное соревнование: кто первый приходит, тот и захватывает столик под вентилятором. Потому что в помещении ресторана кондиционера не было, а жара ужасная. Увы, побеждали большей частью они. Нам удалось захватить вожделенный столик всего два раза.

Как я уже говорила, туристов в Тувалу практически не бывает, поэтому нет и никакой обслуживающей туристов инфраструктуры. Чаевые не приняты. Никто к тебе не пристает, никто ничего не предлагает – ни поделок, ни своих услуг. Никто не вымогает деньги за фотографирование. Никакие сувениры нигде не продаются, и вообще не существуют в природе. В отеле не продается абсолютно ничего – ни единой мелочи, ну хоть бы салфетки продавали, или зубную пасту, или открытки – нет, вообще ничего. То есть стремления дополнительно заработать – никакого.

И вообще кажется, что местному населению ничего не надо, даже денег. Все медленно, тихо, спокойно. Сидят себе, дремлют. Ну вот хоть бы кто подошел бы к отелю, принес бы какие-нибудь бусы на продажу, или предложил бы поводить по городу, или покатать на лодке по лагуне – нет и в помине. Или хоть бы в отеле имели бы на примете таких людей, и давали бы желающим их телефон -–ничего подобного им и в голову не приходит. Да и зачем действительно ? И так хорошо – тепло, рыба есть, кокосы, вода дождевая – чего еще желать? Сиди себе, отдыхай. А деньги, они людей только портят.

Разумеется, что никакого туристического бюро тоже нет. Поэтому организация собственного досуга ложится полностью на плечи самих туристов.

Осмотреть город Фунафути самостоятельно легко и просто. Повторюсь, что люди очень открыты, приветливы и доброжелательны. Можно совершенно спокойно заходить прямо с улицы куда угодно, - в школу, в детский сад, в любое общественное помещение - и все будут только рады. Фотографируются бесплатно и с удовольствием. Мы заходили в школьные классы прямо во время уроков – и учитель с радостью тут же прерывал урок, начинал все показывать и рассказывать, с удовольствием фотографировался сам и разрешал фотографировать детей. Интересно, что в классах есть два вида парт: одни похожи на старые советские довоенные парты, еще с откидывающейся крышкой, а вторые такие же , только совсем низенькие и без сидений, так что дети сидят прямо на полу. Парты исписаны и изрезаны многочисленными поколениями учеников. Интерьер классов тоже самый примитивный. Но есть и книги, и карты, и даже что-то типа анатомического атласа. Мы посетили две школы и детский сад.

Удивительно, но видели несколько интернет-кафе. Внутрь не заглядывали, а снаружи – совершеннейшие лачуги.

Заглянули в местный магазин. Так как из своего собственного в государстве Тувалу только рыба и кокосы ,то все остальное – привозное. А так как население очень бедное и покупать все равно ничего не может, то привозного почти ничего и нет. Только рис. Магазин произвел на нас гнетущее впечатление. Немного консервов и стиральных порошков, холодильник с кока-колой, подгнившая капуста в ящиках на полу, мелкие зеленые уже начавшие портиться груши прямо таки подмосковного вида и чахлые, так никем и не купленные, доживающие свой век на полке мандарины – вот и весь ассортимент. Мы купили мякоть манго в консервной банке австралийского производства. Принесли в отель и съели. Роскошно.

Еще посетили одно странное место. Это большой одноэтажный дом, внутри представляющий собой одну огромную комнату со множеством окон. Несколько раз, проходя мимо этого здания, мы слышали доносящуюся оттуда музыку и пение, но зайти не решились. А в последний день пребывания, когда мы совершали прощальную прогулку по Фунафути, к нам на улице привязался мужчина по имени Ласало, что-то вроде местного дурачка – это судя по тому, как его приветствовали встречные люди. С одним зубом на весь рот и дурацким смехом. Сначала он нам вроде бы мешал, шел за нами по пятам, говорил что-то непонятное, хихикал. А потом оказалось очень хорошо, что мы с ним познакомились. Потому что проходя мимо этого здания, и опять услышав музыку и пение, мы спросили у него, что это такое там происходит. И он тут же нас туда потащил, и завел внутрь, и мы все посмотрели и нафотографировали, и никто нас не выгнал, и все были рады. Правда, что это было, мы так и не поняли. А он не смог объяснить. Но было интересно. Смысл такой, что в этом доме собираются люди, по каким-то дням только женщины, а по другим дням только мужчины. И там они танцуют и поют. И еще едят угощения, которые приносят с собой. Мы попали на женский день. Вдоль одной стены стояли столы с едой. А вдоль трех остальных стен на полу сидели женщины, в основном пожилые. В нарядных платьях, многие с цветками в волосах. Перед каждой на полу расстелена тряпочка, на тряпочке – еда, которую им подносили с общих столов женщины более молодые. В углу – магнитофон с большим динамиком. Исполнялась народная музыка, под которую они и пели. После еды и песен начинаются танцы. А в другой день все то же самое проделывают мужчины.

По какому поводу мероприятия мы так и не узнали. Только поняли, что проводятся они регулярно. Я думаю, просто для того, чтобы разнообразить жизнь. Устроить себе хоть какое-то развлечение.

Простые люди - на улицах, или стоящие на пороге своих домов, или у магазинов – все тоже очень приветливые и доброжелательные, все улыбаются, расспрашивают откуда мы, с удовольствием фотографируются и еще и говорят за это спасибо. К нашему удивлению, оказалось, что слово Россия большинство из них услышало не впервые.

Теперь осталось написать только про нашу поездку в законсервированные территории.

Законсервированные территории - это 33 квадратных километра моря, охраняемых ЮНЕСКО как уникальный природный заповедник. Также на этой территории находятся шесть необитаемых островов. Охраняют все это по причине уникального подводного мира, кораллов, морских черепах, рыб и всяких прочих морских существ. На необитаемых островах находятся гнездовья редких птиц и живут какие-то особенные кокосовые крабы. Вот все это нам и хотелось посмотреть.

Для посещения этих мест надо получить специальное разрешение от соответствующего государственного чиновника, и еще заплатить пошлину в государственную казну. Всеми этими бюрократическими формальностями мы и озаботились в первый же день, сразу по приезде. Для чего направились прямо в дом правительства. После непродолжительного блуждания по этажам и кабинетам были приняты офицером по делам туризма, который любезно пояснил, что выдачей соответствующих разрешений занимается не он, а другой чиновник, более узкой специализации, который и сидит в другом здании, называемом Фунафути Кауфале, что-то типа городского совета. Он выдал нам подробный план города, и показал куда идти.

Идем-идем – никакого Фунафути Кауфале не находим. А по плану он где-то тут должен быть. Подумали, что прошли, не заметили. Вернулись к началу пути – ничего похожего. Пошли по второму разу. Стали задавать вопросы встречным местным жителям. Те нас успокаивали: Верной дорогой идете, товарищи!

Оказалось, так оно и есть. Искомый городской совет оказался невзрачной двухэтажной дощатой лачугой, про которую со стороны никак нельзя было подумать, что она является государственным учреждением. А едва заметную затертую напись мы поначалу и не заметили.

Дальше нас поджидало еще одно разочарование. Оказалось, что несмотря на разгар рабочего дня, необходимого нам чиновника на месте нет и уже не будет, потому что он, представьте себе, ушел на танцы! Это, наверное, были те самые танцы с песнями, про которые я писала выше, но тогда-то мы ничего этого не знали и были крайне удивлены такой уважительной причиной.

То есть – приходите завтра. Что нас категорически не устраивало, так как завтра с утра мы намеревались уже плыть, а не оформлять разрешение. Поэтому так просто мы не сдались, а стали со своей навязчивой просьбой заходить подряд во все двери городского совета, и объяснять, что ждать до завтра мы никак не можем, потому как нам срочно нужно посетить законсервированные территории. И в одном из кабинетов нашлась таки добрая женщина, которая сочла наши аргументы вполне убедительными, взяла на себя ответственность и выдала таки искомое разрешение. За него пришлось внести в государственную казну 70 долларов.

Дальше.

Дальше выяснилось, что при городском совете имеется специальная лодка, которая и должна возить всех получивших разрешение в этот заповедник. Но, к сожалению, она сломалась. Уже несколько месяцев назад. Так что, извините, плыть не на чем. Женщина улыбнулась, развела руками и приготовилась прощаться. Тут я позволила себе предположить, что, наверное, существует возможность воспользоваться какой-нибудь другой лодкой. Что может быть какой-нибудь частный лодковладелец заинтересуется нашим выгодным в финансовом отношении предложением. Она посмотрела снисходительно и покачала головой, как бы говоря "ой не знаю, не знаю…". Позднее ее сомнения стали нам понятны. С одной стороны, население очень бедное, и людей, имеющих собственные лодки да еще такие, куда можно посадить туристов и на каких можно более-менее быстро добраться до заповедных территорий, действительно почти нет. А с другой стороны местный менталитет вообще не предполагает какой бы то ни было активности или предприимчивости. Можно сказать, что заработать никто особенно не стремится. Живут как-то – и хорошо. Лежат себе, дремлют в гамаках. А тут тащиться куда-то, бензин тратить….Очень надо.

Но мы ее таки додушили. Она кому-то в конце концов позвонила, договорилась, и на следующий день утром прямо к отелю приплыл на своей лодке пожилой мужчина по имени Апинелу , который и стал нашим проводником по законсервированным территориям.

Плавали почти целый день. Много купались и плавали с маской. Вода удивительного цвета – от почти бесцветного, совершенно прозрачного, до неестественно бирюзового и густо-синего. И невероятно теплая, в некоторых местах буквально горячая, как в ванне. Видели огромные заросли кораллов, настоящие коралловые леса, всех форм и расцветок – белые, розовые, лиловые, желтые, зеленые, фиолетовые; круглые, как шарик, и на ножке, как большой гриб, ветвистые и тонкие как рога и совсем гладкие, похожие на какой-то цветной мох. И все это – сплошным ковром, переходя друг в друга и без пустых промежутков между ними, тянется и тянется, насколько хватает взгляда. Красиво. Рыбки тоже красивые, но в основном маленькие, больше похожие на аквариумных. Таких огромных рыбин, как на Мальдивах, мы здесь не видели.

Причаливали к трем необитаемым островам. В центре небольшие заросли из пальм и другой растительности, при нашем появлении оттуда выпархивало огромное количество птиц и, потревоженные, они начинали очень живописно кружить над островом. Песок мягкий и глубокий, идти по нему тяжело, проваливаешься больше чем по щиколотку. От одного из островов в море уходила длинная песчаная коса, сужающаяся и с двух сторон омываемая водой, она постепенно превращалась в тропинку и растворялась в океане. Очень красиво.

Нашли кусок старинного корабля – несколько довольно больших изогнутых досок, соединенных огромными медными гвоздями. По форме похоже, что этот кусок был где-то на носу. Погрузили его в лодку, привезли на берег, потом за дополнительную плату лодочник увез его к себе домой, там извлек эти самые медные гвозди, и на следующий день принес их нам в гостиницу. А мы увезли их домой как сувенир из Тувалу. Потому что обыкновенные сувениры там не продаются. Да и разве может сравниться какой-нибудь заурядный обыкновенный сувенир с собственноручно выловленным из моря кусочком старинного корабля ? Ясно, что нет.

Вечером накануне отъезда, сидя у себя в номере после очередной курицы с рисом, попивая благоразумно с собой привезенный коньяк, и будучи вполне довольной и переполненной впечатлениями, я все-таки очень боялась, что завтра случится что-нибудь непредвиденное, самолет по какой-то причине не прилетит, и мы останемся здесь, на краю земли, в государстве Тувалу, без газет, телевизора и телефона , в полной неизвестности относительно будущего.

Но все устроилось наилучшим образом. Часа за два до прилета самолета аэропорт начал оживать. Потянулись на работу служащие: пограничник в шортах и нарядных белых гольфах, таможенник, и невероятно толстый человек, лично осуществляющий погрузку багажа в самолет. Точно в срок завыла сирена пожарной машины, призывая всех освободить взлетно-посадочную полосу. И вот уже в небе появилась маленькая черная точка, невероятно быстро превратившаяся в небольшой самолет, который мгновение спустя уже катился по полосе, а за ним уже бежали дети. Навстречу нам из самолета вышли новые искатели приключений, а мы, облегченно и удовлетворенно вздохнув, заняли их еще теплые места, последний раз взглянули в окно на удивительное государство Тувалу, и точно по расписанию взлетели ввысь, держа курс на Фиджи, к новым островам и новым приключениям.

RSS Комментарии на форуме