Путешествие в Нагорное Поднебесье

RSS Обсудить

Данный сайт и отзывы путешественников меня выручали не раз в других странах, поэтому я наконец решился выложить и свой материал о незабываемой поездке по Закавказью в 2005-м. Очень мечтаю поехать туда снова тем же маршрутом. Даже планировал это на этот сентябрь, в надежде попасть в Иран, Сванети и Нагорный Карабах. Не сложилось - КПП Верхний Ларс не очень почему-то дружественные россияне откроют после двухлетнего капремонта лишь в декабре 2008-го (учитывая это обстоятельство, указанные в моём материале детали проезда из Северной Осетии в Казбеги на сегодняшний день невозможны). Значит, свою мечту я смогу осуществить лишь через год. Зато другая мечта исполнится совсем скоро - я еду в Среднюю Азию!

Путешествие в Нагорное Поднебесье

Когда я объявил друзьям и коллегам, что собираюсь в Армению, не было никого, кто бы мне по-хорошему не позавидовал. А одна знакомая так и предупредила: "Побываешь в Армении, и влюбишься в нее на всю жизнь!".

Ее "пророчество" сбылось. Уже с первого дня в Ереване меня не покидала горечь предстоящей разлуки с этой теплой, дружелюбной и божественно красивой республикой. И после возвращения на родину я стал жить надеждой когда-нибудь вернуться туда снова…

Моя поездка в Армению началась с появления в моей жизни новых друзей. Отчаянно разыскивая любую возможность ночлега в Ереване, мне выпало счастье познакомиться с замечательными людьми, которые неожиданно и без лишних слов предложили свою помощь. И в назначенный день, с благословения своих близких я отправился в первую в моей жизни дорогу в далекое Закавказье.

Остановка в Тбилиси

После развала Советского Союза единственной возможностью попасть в Республику Армению стал авиатранспорт. К своему огорчению, я узнал, что на одни авиабилеты мне придется копить деньги, по меньшей мере, полгода. Из-за отсутствия налаженных чартерных рейсов авиаперелет в Ереван удовольствие не из дешевых. Не удивительно, что наши граждане стали редкими гостями на армянской земле.

За годы независимости Армения превратилась в "остров". С Турцией и Азербайджаном границы давно закрыты и нет никаких дипломатических отношений. Даже границей с бывшим "братским" Азербайджаном считается линия фронта, бои на которой были остановлены десять лет тому назад. Пересечь такую "линию" можно, но опасно для жизни. Приехав в приграничную территорию, мои друзья-армяне показали места, в которых и по сей день любого неосторожного путника может задеть шальная пуля.

Единственными воротами в Армению остались Грузия и Иран. Поэтому, обдумав свой будущий маршрут, я остановился на Военно-Грузинской дороге, которая ведет от Северного Кавказа до Тбилиси. Как впоследствии выяснилось, этот путь оказался и самым безопасным из всех возможных. Так, из шести транскавказских дорог две теперь фактически заблокированы (М-27 и Военно-Сухумская в Абхазии), третья (Владикавказ – Они – Кутаиси) пришла в негодность. Нежелательно вольным путешественникам выбирать маршрут и через магистраль Алагир – Цхинвал, хотя после распада Союза эта дорога превратилась в дорогу жизни, связывающую столицу непризнанной республики Южная Осетия с внешним миром.

Началось путешествие без особых приключений. Сначала я без труда добрался из родной Каховки в Северную Осетию. Уже в Беслане ко мне начали приставать таксисты, предлагающие довезти до Тбилиси за 600-800 рублей. Однако в тот пасмурный день, в который в Беслане был объявлен траур по жертвам прошлогоднего теракта в местной школе №1, торопиться почему-то не хотелось. Сквозь стекло моего купе в поезде "Москва-Владикавказ" я провожал взглядом молчаливые и безлюдные улицы маленького осетинского городка, навсегда погрузившегося в туман скорби. А проезжая мимо развалин печально известной школы, уставленных траурными венками все пассажиры замолкли, и потом еще долго не могли произнести ни слова…

В столице Северной Осетии я легко "вписался" в единственный автобус, идущий в Грузию, и через три часа был в Казбеги. Уже на подъезде к грузинской таможне я не мог отвести взгляд от суровой и величественной красоты Дарьяльского ущелья, удаляясь от которого я проникал в самое сердце Северного Кавказа.

Не успев насладиться красотами Казбеги, мне пришлось с боем отвоевывать себе место в подошедшей маршрутке на Тбилиси. Оказалось, что здесь обычное дело – влезать в автобус, не дав выйти приехавшим пассажирам. Но надо мной сжалились, уступили место возле окна и угостили вкусным горячим хлебом. Мое знакомство с гостеприимной Грузией только начиналось…

Разноцветная столица

Уже первые впечатления от этой удивительной и неповторимой страны очень больно ранили сердце. Грязная автостанция Дидубе с громадным "блошиным" рынком, разбитые дороги, мертвые высотки недостроенных еще с советских времен многоэтажек, на каждом шагу – торговые палатки и киоски, много нищих и попрошаек. Даже главная улица столицы – Шота Руставели – оставляет впечатление неухоженности.

После "революции роз" и прихода к власти Михаила Саакашвили грузины легче жить не стали. Новому президенту удалось сделать немногое: ликвидировать произвол полиции и гаишников, поднять зарплаты чиновникам и медикам, начать в столице реставрационные работы и переименовать одну из улиц в честь Президента США Джорджа Буша-мл. Самим жителям Тбилиси понравилась другая инициатива Саакашвили: перекрасить серые и унылые здания города в светлые и яркие цвета. Во всем остальном – мало что изменилось. Пенсия остается в пределах 18 лари (10$), по-прежнему не работают предприятия, и люди зарабатывают на жизнь воровством и перепродажей. Для многих из них Военно-Грузинская дорога остается дорогой жизни: несмотря на высокую стоимость визы в Россию для граждан Грузии (от 80$), многие выезжают к северному соседу в надежде привезти какой-нибудь товар и немного заработать.

Впрочем, выезжают на заработки на самом деле немногие. Мои грузинские друзья с горечью рассказывали о том, как их соотечественники стремятся уехать, к примеру, в Украину, чтобы сесть у нас… в тюрьму. Среди таких желающих ходят очень подробные карты всех дорог и населенных пунктов, с указанием "опасных" мест, адресов для безопасного ночлега и домов, в которых есть чем "поживиться".

К сожалению, сегодняшняя Грузия может доставить удовольствие лишь влюбленным в нее приезжим и поклонникам экстремального отдыха. Туристическая инфрастуктура здесь все еще в "мертвом" состоянии, а цены на многие услуги не соответствуют их качеству. Кроме того, приехав сюда, вы вряд ли сможете спокойно наслаждаться отдыхом. Каждые полчаса во время прогулок по Тбилиси мои друзья напоминали крепко держать при себе бумажник и всегда быть начеку. "Если еще 20 лет тому назад украсть для грузина считалось позором, то сейчас это в порядке вещей", - объяснил мне Вахтанг. В этом сполна пришлось убедиться и мне, когда перед отъездом в Ереван на центральном автовокзале в Тбилиси у меня внаглую отобрали бумажник со всеми сбережениями. Поймав вора на горячем, мне удалось вернуть деньги. Почти все. Пропажу нескольких десятков у.е. я обнаружил, когда моего "налетчика" и след простыл. Видевшие все это старушки-грузинки сказали, что меня обчистил житель Мегрелии, для которых грабежи и обман – главный способ заработка. Хотя до сих пор я полагал, что это удел жителей высокогорной Сванетии, для которых, по слухам, ограбить или похитить туриста никогда не считалось зазорным. Мол, зачем же еще туристы нужны, как не ради выкупа? Жизнь убедила в обратном…

Долгое время мой разум отказывался понять – почему такая цветущая страна превратилась в грязное заброшенное захолустье. Только ли "благодаря" воинственной политике бывшей "братской" России? Конечно же, нет. "В советское время в Грузии жило очень много русских, армян, азербайджанцев, украинцев, которые работали на заводах, строили дороги и жилые дома, - рассказывает батоно Вахтанг. – А все грузины работали на руководящих постах, и мамы воспитывали своих сыновей как будущих директоров. Союз распался, армяне уехали в Армению, русские – в Россию, и в Грузии остались одни директора. Работать по прежнему никто не хочет".

Тем не менее, несмотря на плохие отношения с Россией, простые грузины относятся к русским вполне спокойно. Зато при упоминании Украины грузинские лица начинали светлеть. Как только во мне распознавали украинца, все прохожие и продавцы магазинов не хотели меня отпускать, искренне демонстрируя свою любовь и уважение. А когда я разговорился с водителем одной маршрутки, тот попросил у меня ручку и блокнот, и старательно вывел: "Гиа Шенгелиа и Коба Николеишвили. Мы очень уважаем украинца. Грузия".

Животворящий столп

Ну, и конечно, я не мог упустить возможность познакомиться с Тбилиси – одним из самых древних городов мира, и с его окрестностями. Вытянувшийся в долине реки Мтквари (Куры), и по склонам гор, Теплый город буквально наполнен неповторимым национальным колоритом. Далеко не случайно возникло и такое название грузинской столицы ("Тбили" означает "теплый"). В черте города очень много теплых источников, и можно побывать в знаменитых серных банях, которые приводили в восторг многих путешественников, включая самого Александра Пушкина. А почти все здания в тбилисском Старом городе с резными деревянными балкончиками представляют собой отдельные памятники старинного зодчества.

Неподалеку от Тбилиси расположено священное для всех грузин место – древняя столица Мцхета со своим знаменитым монастырем VI века Джвари (по-грузински "Крест"), стоящим на горе у слияния рек Мтквари и Арагви. А также – одним из главных кафедральных соборов грузинской Православной церкви XI века Светицховели ("Животворящий Столп"), действующим женским монастырем Самтавро, в котором захоронены царь Мириан – креститель Грузии, его жена Нана и один из самых почитаемых грузинских святых старец Гавриил.

Посетив эти уникальные места, я со спокойным сердцем распрощался с тбилисскими друзьями, и на третий день отправился в Ереван.

Сердце Армении

Проехав армянскую таможню, сердце мое затрепетало. Разум отказывался верить в то, что мне удалось добраться в эту древнейшую страну, с ее уникальной культурой, божественно красивой природой и чистейшим горным воздухом. В Армению, которая стала первой страной в мире, принявшей христианство, и была известна еще с IX-VI вв. до н.э., когда на ее территории существовало мощное государство Урарту. Не удивительно, что по количеству памятников культуры и зодчества Армения по праву считается одной из самых богатых на всем европейском континенте.

Почти вся республика расположена в горах, высоко над уровнем моря, в одном из наиболее сейсмически опасных районов. Всего за несколько часов здесь можно побывать в различных климатических поясах: оказаться среди вечных снегов величественного Арагаца или роскошных фруктовых садов и виноградников Араратской долины, на чистейших альпийских лугах или посреди заваленных камнями горных склонов, окунуться в чистейшие воды самого высокогорного в мире озера Севан или побродить в диком лесу, наполненном дурманящими ароматами диких яблок.

Не зря в эту чудесную республику всегда тянулись люди. А гостеприимство армян никогда даже не подлежало обсуждению. Побывав в Армении, я убедился, что хваленое славянское радушие – ничто по сравнению с доброжелательностью этого маленького, но гордого кавказского народа. Даже в отличие от грузин, армяне не жалуются на судьбу, работают с утра до ночи и искренне радуются своим гостям и вольным путешественникам.

Моим первым ярким впечатлением в Армении стал сюрприз гостеприимного хозяина. "Олег-джан, иди сюда!" – позвал меня Вагинак, и повел на крышу своего дома. В то прохладное утро, с крыши многоэтажки городка Абовян - пригорода Еревана, был особенно прекрасен вид на величественный Арарат. С этой священной горой для всех армян, расположенной теперь на территории Турции, я "увижусь" еще не раз. В том числе и с вершины легендарной крепости Хор-Вирап. Однако эти встречи оставят у меня уже другие впечатления.

В Армении прежде всего я стремился попасть в ее священное сердце и древнюю столицу – святой Эчмиадзин, центр армяно-григорианской церкви. В этом маленьком городке, не больше Каховки, расположено огромное количество старинных церквей: Эчмиадзинский кафедральный собор IV века с резиденцией Католикоса (Патриарха) Всех Армян, Духовной академией и Синодом армянской церкви, величественные храмы Сурб Рипсимэ (VII в.), Сурб Гаянэ (VII в.) и Сурб Шогакат (XVII в.). А в пяти километрах от Эчмиадзина лежат одинокие и величественные руины храма Звартноц (Сурб Григор) VII века. Собор был похож на Вавилонскую башню и служил гордостью для всей Армении, пока землетрясение в Х веке не сравняло его с землей. Разгуливая под стрекот цикад и кузнечиков посреди развалин, я почувствовал себя заброшенным в позапрошлое тысячелетие, после чего долго не мог "вернуться" в реальность.

Древний Эребуни

Еще при Союзе столица Армении славилась своей высокой культурой и независимостью. В Ереван приезжали, чтобы послушать великолепные концерты джазовой музыки, побывать на спектаклях корифеев армянского театра и подышать воздухом свободы.

Начало городу положила мощная крепость Эребуни, основанная 2787 лет назад урартским царем Аргишти I. В свое время она являлась крупным центром Восточной Армении и одним из ключевых торговых центров Закавказья. Разрушенная от времени и бесконечных войн, крепость Эребуни была раскопана в прошлом веке, и с тех пор открыта для посещения.

Не имевший столичного статуса, пострадавший от землетрясений, Ереван сохранил немного архитектурных памятников старины. Еще сто лет тому назад это был серый провинциальный городок с населением всего в 30 тыс. человек. Сегодняшний Ереван – настоящая европейская столица, производящая впечатление совсем молодого города.

Сразу бросаются в глаза большие перепады высоты в армянской столице: около полукилометра между самой низкой и самой высокой точками города. В районе Матенадарана (не имеющего аналогов хранилища-музея древних манускриптов) дорога резко поднимается в гору, на вершине которой установлена "стрела" в честь установления Советской власти. Долгие годы оставалась заброшенной 750-ступенчатая лестница, ведущая от монумента в центр города. А уже сегодня на ней завершается строительство красивейшего каскада с фонтанами и цветниками. Такой подарок Еревану, по словам заместителя главного редактора журнала "Литературная Армения" Сергея Мурадяна, сделал армянский миллиардер из США, вложивший в это миллионы долларов. На вершине каскада появится и современный выставочный зал, который будет строиться по проекту американского архитектора. В этот зал в дар своей Родине меценат обещает передать полотна Шагала, Пикассо, свою уникальную коллекцию живописи и художественного стекла.

Именно благодаря серьезной поддержке своей заграничной диаспоры Армения за последние годы смогла сделать огромный шаг вперед. В стране еще можно увидеть следы постперестроечной блокады и разрухи, хотя нищих на улицах городов, в отличие от Грузии, уже почти не встретишь. Над такой преданностью к своей Родине и высокой патриотичностью армян многие подтрунивают. А на мой взгляд, чистота и искренность патриотических чувств в Армении не имеет ничего общего и с крайностями некоторых украинских патриотов. В отличие от нашей страны этот небольшой кавказский народ поголовно влюблен в свою землю и гордится родной Арменией. Во время экскурсии по Еревану, друзья повели меня к главному корпусу Ереванского государственного университета. "Я горжусь нашим университетом, давшим армянской культуре многих выдающихся людей", - с волнением в голосе признался Вагинак-джан. К сожалению, ничего подобного я не слышал ни о Киевском национальном университете от киевлян, ни о херсонских вузах от своих земляков.

Особого упоминания заслуживает ереванский Вернисаж – огромный рынок сувениров и изделий народных ремесел. Меня за уши не могли оторвать от богатых букинистических развалов и рядов с керамикой, национальными костюмами и сувенирами из дерева. В итоге только от продавцов книг я едва унес с собой три сумки с шедеврами армянской литературы. И только каким-то чудом сумел все это богатство, вместе с сувенирами и знаменитым коньяком дотащить домой через шесть таможенных постов.

Кстати, о коньяке. В Армении его выпускает не только легендарные "Арарат" и "Ной", но и другие заводы. Сами же армяне больше предпочитают водку, которая здесь чиста, как горные реки и не содержит никаких примесей. А после великолепной местной 65-градусной домашней водки арцах раз и навсегда забывается вкус украинской горилки: особенно ценится арцах, приготовленный из кизила или шелковицы, который можно сравнить только с напитком богов. Интересно, что в Армении никогда не существовало вытрезвителей. При Союзе здесь их попытались было открыть. Но вскоре закрыли – за ненадобностью.

Между Востоком и Западом

Когда-то давно меня поразил один старинный танец армянских воинов. Самым удивительным в нем было сочетание невероятной сдержанности движений при совершенно "взрывном" накале чувств и эмоций. В этом – еще одна особенность армян. На людях они могут быть экспансивны, а в глубине остаются сдержанны и молчаливы, как камни. Может, поэтому, несмотря на многовековые попытки уничтожить этот народ, он сумел выжить и не утратить своего достоинства.

Конечно, и проблем в современной Армении тоже хватает. Республика имеет небольшие запасы питьевой воды, и поэтому она повсеместно подается всего на несколько часов в сутки. Несмотря на это, в Ереване и во всех городах и селах можно встретить множество красивых фонтанчиков с чистейшей родниковой водой.

Больше десяти лет в стране нет центрального отопления, и каждая семья заботится о тепле самостоятельно. Почти отсутствует железнодорожный транспорт. С красивейшего главного вокзала Еревана с расписными каменными сводами и мозаикой, великолепной площадью с памятником герою национального эпоса Давиду Сасунскому отходят всего две электрички на Аракс и Ерасх, и два поезда в Гюмри и Тбилиси. Многие армяне молятся на то, чтобы удалось восстановить пассажирское сообщение с Москвой. Однако в Грузии мне рассказали, что прежняя железная дорога через Абхазию разрушена, и на ее участках взорваны мосты. Понятно, что кроме Армении, которой эта дорога нужна как воздух, восстанавливать ее никто не будет: Абхазии и России она ни к чему. Не действует в Армении и железная дорога, соединявшая республику с Азербайджаном. Несмотря на это, она стоит нетронутой, с уцелевшими, но заросшими травой рельсами и шпалами.

Городской транспорт в Ереване представлен многочисленными маршрутками, автобусами, троллейбусами и поездами метро, состоящими всего из двух вагонов, но сияющих чистотой и напрочь лишенных рекламы. В Армении действует два аэропорта – Звартноц и Гюмри. В стране есть также множество маленьких аэродромов, из которых, по словам местных жителей, летают только "кукурузники по району". Поэтому основное средство передвижения в Армении – автотранспорт. С центрального автовокзала ходят регулярные автобусы во все стороны республики, Нагорный Карабах и Тбилиси. Бывают также редкие автобусы в Тегеран и Стамбул (следующий через Грузию). К слову, именно в общественном транспорте я подметил еще одну особенность армян – присущее им удивительное чувство такта. Даже в набитых маршрутках они не забывают позаботиться о соседних пассажирах, и поделиться своим местом с другими.

Также армяне обладают и другим бесценным даром – умением чувствовать и ценить красоту. Это можно понять, всего один раз пройдясь по Еревану. Утопающие в зелени и цветах тенистые улочки, многочисленные фонтаны (в том числе знаменитые поющие фонтаны на центральной площади Республики), кафе и магазинчики, памятники и колоритные здания в лучших традициях армянского зодчества, повсеместно построенные из вулканического туфа всех цветов и оттенков – буквально все здесь дышит свободой и любовью к людям. Далеко не случайно среди встреченных мной туристов больше всего было французов. Да и саму Армению можно назвать "маленькой Францией", которая соединила в себе лучшие традиции Востока и Запада. Не зря эту республику по праву считают одним из самых поэтичных мест на Земле. Как призналась в своих строках московская поэтесса Галина Климова: "Я под этим небом выбрала ночлег – с краешку, калачиком, но в ковчег".

Дыхание древности

Во всем мире найдется немного мест, где старинная архитектура столь гармонично вплетена в окружающую природу, как в Армении. А памятники седой древности подстерегают путника на каждом шагу.

Каждое место в стране имеет свою историю. В 15 км. к востоку от Еревана когда-то находилась неприступная крепость Гарни, служившая с III века до н.э. до IV в. н.э. летней резиденцией армянских царей. В центре крепости на краю обрыва, посреди высоких гор стоит единственный сохранившийся в Армении восстановленный языческий храм бога солнца, построенный в І веке по античному греко-римскому образцу. А неподалеку от Гарни расположено настоящее чудо света – знаменитый скальный монастырь Гегард ("копье") VI века с причудливыми и утопающими в зелени горными ущельями. Богатое убранство храмов и монашеских келий, выдолбленных внутри скалы (!), искусно украшенных орнаментами, барельефами и другими шедеврами подземной архитектуры принесли Гегарду заслуженную славу одного из самых значительных памятников в истории человечества. В одном из нижних скальных храмов нельзя не заметить родник с чистейшей водой, а также усыпальницы членов аристократических родов. А еще в Гегарде мне довелось увидеть обряд жертвоприношения. Родители с маленькими детьми обступили специально отведенную площадку, на которой совершал главное действо Человек с острым ножом. В считанные секунды он перерезал горло принесенной в жертву овечке и аккуратно ее освежевал. В глубоко христианской стране продолжает жить природное языческое начало.

Уникальная история связана и с крепостью Хор-Вирап, расположенной на небольшой скале на границе с Турцией. В каменной яме крепости почти 15 лет находился просветитель армян – великий Григор Лусаворич, которого туда заточил царь-язычник Трдат III. В 301 году царь прозрел, принял христианство, выпустил Григора и сделал Армению первой в мире христианской страной. А сегодня крепость Хор-Вирап оказалась единственным местом на территории Армении, расположенным ближе всего к священной горе Масис (так армяне называют Большой Арарат). С вершины скалы открывается прекрасный вид на Араратскую долину, и отсюда можно увидеть несколько турецких деревень, обосновавшихся у подножия Арарата. За граничной чертой остались и развалины старинной столицы Армении – города Ани, который когда-то превосходил своими размерами большинство европейских столиц.

Отправившись позже в Иджеван, я не мог по пути не искупаться в Севане и не побывать на знаменитом одноименном полуострове с красивейшими средневековыми церквями и прекрасным видом на высокогорное озеро. Именно в этом месте жители республики любят отдыхать летом. Здесь действуют современные базы отдыха и элитные комплексы. А любители демократичного отдыха могут снять комнатку у местных жителей или разбить палатку прямо на берегу Севана. Вдоль трассы на озеро стоит много людей с раскинутыми в стороны руками – торговцы севанского сига и форели. Будете в Армении – рекомендую отведать: не пожалеете!

Природа северной Армении в Иджеване и курортном Дилижане резко отличается от южной: все горы покрыты здесь густыми дикими лесами. Уникальными местами славится и Зангезур. Но где бы вы ни были в Армении, повсюду можно увидеть богато орнаментированные хачкары – армянские каменные кресты. Я встречал их на территориях храмов, древних кладбищах, заброшенных монастырях, в диком лесу и на одиноких горных вершинах. Эти каменные кресты символизируют страдания и жертвы, которые потребовала от древнего народа жестокая история.

Увы, даже современность не щадит многие памятники армянской истории. Безжалостно уничтожаются многие реликвии на территории Нахичевана, исчезают с лица земли или попросту отбираются армянские часовни, церкви и кладбища в Азербайджане, Грузии и в… Украине. Так, некоторые армянские церкви в Грузии благодаря чьей-то воле "вдруг" превратились в картвельские православные храмы. А директор музея Сергея Параджанова в Ереване Завен Саркисян с горечью рассказал мне о том, во что превратились некоторые армянские храмы во Львове и Каменец-Подольском. И показал фотографии, где на их стенах теперь гордо "красуются" таблички УАПЦ Київського патріархату...

Невозможно отделить историю Армении и от армянского алфавита, изобретенного святым Месропом Маштоцем. Об их единстве сложены легенды. Так, в Матенадаране можно увидеть книгу проповедей из Муша – огромную рукопись XIII в., состоящую из 600 телячьих кож, которую вывезли из Турции в 1915 г. две женщины, бежавшие из плена. Страсть армян к родному языку поистине не знает границ. Осип Мандельштам писал: "вот люди, которые гремят ключами языка даже тогда, когда не открывают никаких сокровищ".

До свидания, Ереван!

К сожалению, невозможно вместить в одну публикацию все эмоции и впечатления от моего путешествия по Грузии и Армении. "За кадром" остались посещение киностудий "Армен-фильм" и "Грузия-фильм", музея геноцида армян в Цицернакаберде, театра русской драмы им. Станиславского, уникального домашнего театра марионеток в армянском квартале в Тбилиси, приключения в горах Иджевана и ночлег в маленьких горных селах, знакомство с замечательными джазовыми музыкантами Армении и вечера в ереванском "Авангард-фолк клабе". Все, что будет помниться всю жизнь, и то, что мне, быть может, посчастливиться увидеть снова…

Вместо послесловия. Не обошлась без приключений и обратная дорога из грузинской столицы. Из Казбеги до грузинской таможни в Дарьяльское ущелье я подъехал на попутной машине, а дальше с двумя пересадками добрался до железнодорожного вокзала во Владикавказе, чудом успев на свой поезд (спасибо, помогли добрые люди). Перед посадкой пришлось пройти основательный, но вполне вежливый контроль документов и багажа: после многочисленных терактов в России на Северном Кавказе это обычная процедура. А незадолго до остановки в Минеральных Водах я увидел и другую сторону работы российских жандармов. "Засомневавшись" в моей персоне, и брезгливо осмотрев мой украинский паспорт, патрульные отвели меня в купе проводника и подвергли унизительному осмотру и допросу "с пристрастием". Но оказалось, что мои "подозрительные" сумки их вообще не интересуют: к ним они не прикоснулись. Поэтому, когда они обнаружили в моем бумажнике оставшиеся на дорогу деньги, я мысленно с ними распрощался. "Спасла" меня находчивость одного из ментов, догадавшегося, что я журналист. Убедившись в этом, меня сразу отпустили.

Но не меньше этого меня возмутила и реакция моих попутчиков по купе – супругов из Питера. "Что вы хотите? Здесь такой регион, а это их работа", - равнодушно отозвались они на мой рассказ. До них так и не дошло, что с такой "бдительностью" своих стражей порядка России предстоит пережить еще не один кровавый Беслан или Дубровку. И хотя после этого у меня напрочь пропала охота в скором времени посетить Россию, память сохранила только самые приятные воспоминания о захватывающем путешествии на Кавказ. В нагорное поднебесье…

Автор выражает искреннюю благодарность всем своим друзьям в Украине, Армении и Грузии – Камо Абовяну (Харьков - Каховка), Ваге, Седе и Вагинаку Абовянам (Абовян), Рудику Саркисяну (Абовян), Рудику Манукяну (Эчмиадзин), Вахтангу Кунцеву-Габашвили и его прекрасной Нестан (Тбилиси - Мюнхен), а также Давиду Гвелесиани (Тбилиси) и Северяну Кардаве (Берислав).

RSS Обсудить