RSS
Так уж повелось, что по возвращении из каждого путешествия, коих пока было не слишком много, я первым делом планирую посвятить некоторое количество свободного времени написанию рассказа-отчета о всем интересном, что было увидено, подмечено и запомнено во время поездки. И обычно уже в самолете домой целостная картина того, что мне бы хотелось донести читателям становится ясна. Легко описывать пляжные похождения, с удовольствием рассуждать о забавных ситуациях в "банановых" странах или удивляться четкой организации скандинавов. Однако по возвращении из Франции, передо мной впервые встала сложная задача рассказать интересно об этой замечательной стране и ее великолепной столице, передав по возможности среди фактов те эмоции, которые возникали каждый день нашего там присутствия, а так же поведать обо всех ньюансах, поджидающих самостоятельных путешественников. Попробую я это осуществить (пока, правда, не знаю как), а насколько мне это удастся - судить, конечно же, вам, уважаемый Читатель.
Честное предупреждение: написав довольно много и добравшись лишь до второго дня путешествия, я решил вернуться в начало и честно предупредить: стало ясно, что краткость - не моя сестра в этом повествовании. Зато, наверное, наблюдательность на высоте?
Заранее прошу простить мне излишнюю фамильярность в изложении географических фактов, типа <прошли по Риволи от Лувра до Конкорда> и т.п. Знаю, что без карты понять эти шифровки практически невозможно, тем более в русской транскрипции (если конечно сами не гуляли подобными маршрутами), но, тем не менее, без этого обойтись не получилось.
Во Францию? Ну давай во Францию...
...примерно так ответила моя невеста, а теперь уже законная лучшая моя половина, на предложение взамен далеких теплых островов махнуть в свадебное путешествие во Францию. Вот так просто мы решили не греть свои тельца под солнышком на берегу океана, отдыхая после свадьбы, а посвятить себя друг другу в самом романтичном, по слухам, городе мира - в Париже. И так как путешествовать с какой-либо турфирмой в составе организованной тургруппы под предводительством тургида нам не хотелось в принципе, то решили поставить эксперимент и организовать все самостоятельно. Нижеследующие несколько абзацев будут интересны тем, кто не хочет связываться с различными посредниками.
Виза. Начали мы с изучения материалов сайта посольства Франции по вопросам получения краткосрочных туристических виз. Оказалось самостоятельно получить визу не так и сложно. Так как кроме справки с работы, анкеты и фоток необходимо было представить авиабилеты туда-обратно с фиксированными датами, бронь отеля и страховку на все время пребывания в шенгенской зоне, то начал я просто: заехал в офис одной зарубежной авиакомпании и купил 2 билета в Париж 22.04.2007 и обратно 02.05.2007. За все было заплачено порядка 1000$. Оказалось, что билет могут продать даже при отсутствии загранпаспорта (один из наших паспортов был на переоформлении) - достаточно только на свой страх и риск сообщить написание имени и фамилии на латинице в соответствии с будущим паспортом. В середине зимы мне без всякой брони свободно нашли места на все интересующие меня рейсы.
Следующим этапом была покупка страховых полисов в любой страховой компании, что и было незамедлительно сделано. Вот с выбором отеля было немного дольше. Так как мы не хотели использовать услуги туристических компаний, предлагающие типовой набор отелей для расселения русскоязычной публики в Париже, то единственным средством поиска остался Интернет. И тут надо сказать огромное спасибо коллеге моей второй половины, подсказавшей среди прочего и отличный сайт www.viamichelin.com , который в том числе в наглядной форме на отличной карте предлагает список отелей вокруг указанного места. Для нас очень важно было центральное расположение отеля (где-нибудь вокруг о. Сите на правом берегу, в центральной части ул. Риволи). Ткнул мышкой на желаемое место и, вуаля, список отелей тут как тут. Уж не знаю, чем нам понравился небольшой 3-х звездный отельчик Louvre Rivoli, но именно туда мы отправили запрос на бронь через систему бронирования отелей www.venere.com. Указали номер кредитки (обязательно) и требуемую продолжительность проживания. Названным нами номером кредитной карты отель вправе воспользоваться для взыскания неустойки в случае, если наш запрос оказался бы неуместной шуткой. Письмо-подтверждение брони не заставило себя ждать. Мы, как люди недоверчивые и непривычные к такой скорости бронирования, а еще и потому, что посольство требует не e-mail с подтверждением брони, а факс, позвонили в отель с просьбой прислать факс-подтверждение и стали ждать.
Факс пришел на следующий день, причем его качество было ужасным по непонятным причинам - он почти не читался. Однако там значилось, что один из нас забронировал двухместный номер по цене 150 евро/сутки на все наше пребываение в городе и это был оригинал факса (уж не знаю как отличить оригинал факса от копии, но речь не об этом) - он целиком и полностью подходил под требования посольства. Все вышеперечисленные манипуляции были произведены примерно месяца за 3 до даты отъезда, поэтому не могу с уверенностью сказать, что, к примеру, соберись мы за 2 недели до отлета, желаемый рейс и отель не были бы уже забронированы более предусмотрительными путешественниками.
Французское посольство, по информации с официального сайта (www.ambafrance.ru), может рассматривать заявления на визы максимум за 3 месяца до даты отъезда. Порядок следующий: сперва необходимо позвонить по специальному номеру телефона и записаться на прием в посольство, причем номер телефона платный, за минимальные 2 минуты разговора заплатить придется около 140 р. Вняв предупреждениям сайта о том, что весной поток туристов возрастает и период времени от звонка в посольство до назначенной для собеседования даты может составлять от 2 недель до месяца, я позвонил к ним аккурат за 3 месяца до даты отъезда. Минуты 4 меня бесплатно регистрировали и за 2 коммерческих минуты меня записали на прием, назначили время, номер окна, попросили прибыть за 30 минут до времени Ч, чтобы оплатить консульский сбор (~1200 руб/человек) и еще раз перечислили все необходимые для получения визы бумаги. За день до визита в посольство я получил счет на оплату телефонного разговора в 2 минуты. На всякий случай перед визитом к французам этот счет мы оплатили.
Собрав все документы по списку (все в абсолютном соответствии с их требованиями) к назначенному времени мы собрались прибыть строго за полчаса, как и было назначено. Посольство то хоть и французское, но находится-то оно в России, - подумали мы и пришли за час. И не ошиблись. На входе в консульство (с противоположной Якиманке стороне) на улице толпилась очередь человек из 30. Постепенно, минут за 30 каждую пришедшую организованную группу запустили вовнутрь и мы встали в очередь на оплату сбора. Отстояли еще полчасика и точно в назначенное время мы предстали пред светлы очи закутанного в шарф (как почти все люди по ту сторону стекла) француза. Мило улыбнувшись, он спросил нас по-французски: <Парле, дескать, ву франсе?> На что моя ныне благоверная с пионерским задором ответила почти как Хрюша из спокойнойночималыши: <Уи>, хотя французский учила вторым языком в институте несколько лет назад и почти ничего не помнит. Это, дорогой Читатель, была бо-о-ольшая такая ошибка. Ибо француз тут же сказал на своем какую-то длинную тираду и вопросительно посмотрел на нас. Мы стали выражать всеми доступными способами то, что мы, мягко говоря, не поняли, что он пытается нам сказать и уставились на него. Француз поправил шарф и сказал нечто типа <виндовз намбер 17>. На мое робкое замечание, что нам де было назначено именно на это время и именно к нему в окно он добавил: <эврисинг вил би ОК>. Собрав все наши документы и вздохнув, мы побрели к окну №17, которое оказалось окном <только для франкоговорящих>.
Мысленно поблагодарив неизвестного мне учителя французского моей супруги, его маму и ближних родственников, я встал примерно четвертым в очередь. Тут подбежала стайка туристов вида <руссо корпорейт> и одна дама громким контральто заявила, что <занимала здеся>. Настроение упало еще ниже, ибо время тикало к закрытию посольства, а мы так и не отдали документов. Собрал я нервы в кулак и пошел к предыдущему окну, откуда мы были столь галантно отправлены. Подошел и честно сказал, что там народу многа-многа, а время мала-мала и давай-ка, друг, принимай нас где назначено. Француз опять поправил шарф и важно заявил, что уже не принимает - типа время его вышло. И это спустя 5 минут после того, как он должен был нас принимать. Вспомнив, что я сюда пришел все же за визой, а не за скандалом, я понуро поплелся обратно.
Подождали минут 20: За это время исключительно франкоговорящий француз успел принять документы у двух товарищей и внимательно выслушать дядечку, трясшего перед ним паспортом с черной меткой штампа отказа в визе и испрашивающего о причинах такого безобразия. Естественно на смеси русского и английского. Безуспешно. Дядечка был подвинут бедром лидера корпоративных туристов, которая, на мою радость, только сейчас прочитала, что <здеся только для франкоговорящих>, расстроилась, взяла выводок коллег и гордо прошествовала к другому окну. Мы подошли и молча протянули документы. Француз молча начал их просматривать. В ступор его ввело количество поданных паспортов - два действующих и еще 3 старых. Он никак не мог понять, почему в одном из старых паспортов не было штампа <аннулирован>. А вот не было штампа. Как ему было объяснить, что у нас в разных ОВИРах разные порядки? Пришлось указывать на даты действия и штамп в другом паспорте. Вроде бы убедили. Шевеля губами, только франкоговорящий француз просмотрел наши справки с работы, написанные на русском языке и, собрав документы, что-то сказал по своему. Мы видимо были на какой-то волне подъема (ура, документы забрали!!!), что поняли как-то, что ожидать ответа надо у тех же касс, где оплачивали консульский сбор и отправились туда. Нашли место на лавочках и стали ждать.
Процесс выдачи паспортов со штампами виз или отказами (видел только у того дядечки, исполнявшего возмущение перед французским французом) выглядел следующим образом: в кабины к кассирам приносилась пачка паспортов, после чего два афрофранцуза, включив микрофоны времен второй мировой, называли хозяев паспортов по фамилиям и обменивали проштампованный паспорт на квитанции об уплате сбора. О, какое это наслаждение для ожидающих пытаться расслышать свою фамилию среди произносимых настоящими французами русских фамилий. Я вот до этого момента никогда не думал, что все русские фамилии так похожи друг на друга: Поэтому народ, видя как приносят очередную пачку, весело стремился к окошку, потом весело разгонялся французами и весело возвращался обратно к началу чтения скороговорок. Печально бродила девушка, сдавшая документы в 11 утра (а было уже около 5 вечера) и ожидавшая смиренно уже любого ответа, лишь бы он был. Около полутора часов мы просидели в ожидании, учавствуя в флеш-мобах около трещащих и фонящих динамиков, пока не услышали свои фамилии. Сперва отдали паспорт мне, а спустя минут десять и моей драгоценной, заставив ее немного поволноваться. Спрятав паспорта, мы не остались на шоу вопящих сограждан, которые таковых пока не получили, а спешно ретировались. Уже ничто не мешало нам 21 апреля качнуть крылом над Москвой и отправиться на встречу парижанам. А на дворе стояло 8 февраля:
От порога до порога
В свадебных хлопотах время пролетело совсем незаметно и не успели мы оглянуться, как причалили к залу вылета родного Шереметьево 2. Одними из первых мы зарегистрировались и, немного удивившись пунктуальности регулярных рейсов, точно вовремя пошли на посадку в самолет. И самое интересно, взлетели мы тоже минута в минуту. Молодцы они, зарубежные авиакомпании, подумал я. В полете недурно накормили холодными закусками (хотя, говорят, что Аэрофлот кормит лучше), напоили вином. За все три с половиной часа полета у меня претензий к перевозчику не было, за исключением того, что пилот на крейсерской высоте нашел продолжительную зону неслабой турбулентности, что поспособствовало хорошему такому утрясанию обеда. А на посадке, вспомнив видимо боевое прошлое, маневрировал излишне лихо, вставая на крыло в маневрах секунды за полторы. В общем, скучать не пришлось. Приземлились мы в аэропорту Шарль Де Голль, терминал 2С (CDG 2C). Выгрузились из самолета на поле, утрамбовались в автобус и поехали к аэровокзалу. Быстренько прошли паспортный контроль и также быстренько забрали багаж, который, как ни странно, не заставил себя ждать. Даже на мой придирчивый взгляд все прошло четко и без сбоев.
До Парижа мы решили добираться самым простым, быстрым и дешевым способом - на пригородной электричке типа RER. Выйдя в зал терминала, мы потопали по указателям, по лентам пары травелаторов (типа эскалатора, но горизонтальный) вышли в помещение над станцией RER (конечная остановка линии B2 - <Шарль де Голль 2>). Здесь же висели табло с расписаниями поездов и очень понятный экран, указывающий остановки ближайшего поезда: белый кружочек - есть остановка, черный - нету. Все интуитивно понятно.
Поезда, к слову, идут с интервалами в 10-15 минут. Нашли билетную кассу и просто на смеси английского и французского сказали: <Сильвупле ту тикетс ту зе сентр> (Пожалуйста, 2 билета до центра) и получили 2 билетика по 7,80 евро за штучку. Чуть ли не в одиночестве спустились на перрон, где стояли 2 поезда - ближайший шел без остановок до самой нужной нам станции <Сhatelet Les Halles>, второй шел со всеми. Направились естественно мы к безостановочному и, под непонятный гудок, мой свет в оконце запорхнула в электричку. Я же с чемоданами стал очевидцем того, что гудок был не простой: он оповещал всех о закрытии дверей, которые стали шустро закрываться, разделяя наш такой еще молодой союз. Пришлось использовать навыки опытного пользователя московского орденоносного Метрополитена имени самизнаетекого, так что в одну секунду: нога между дверей, руками их в стороны, чемодан трех-очковым броском летит в салон и сам я ввалился в вагон. Двери, с которыми я столь бесцеремонно поступил, прокряхтели что-то типа <понаехали тут> и со скрипом закрылись. Кроме нас в вагоне было человека 3, которых мой маневр ни капли не удивил.
Поезд бодренько покатил в направлении Парижа, выныривая из тоннелей на поверхность и прячась временами под землю. Здесь и состоялось первое визуальное знакомство с территорией страны нашего медового месяца. Все было очень похоже на наше открытое метро - такие же разграфиттченые стены вдоль путей, такие же рельсы: Однако домики, выходящие окнами на пути, удивляли своими приветливыми фасадами с резными ставенками и цветочками на балконах (вспомним наши дома, выходящие на ж/д, и понимаем, отчего стекла в наших поездах выглядят изрядно заплеванными). Ну да спишем это на глупость местного населения, занимающегося никому не нужным украшательством фасадов, которых не видно со стороны подъездов.
Проезжая на немалой скорости мимо остановок, отчетливо находили взглядом крупные вывески с названием станции - они дублируются раза 3-4 на протяжении платформы - сопоставить увиденную надпись со схемой в путеводителе или на стене вагона сможет любой, тем более что остановок не объявляют (так даже лучше, ибо объявленное по-французски название может писаться совершенно не как слышится - вспомните, что простое русское Пежо превращается в переводе на местный аж в Peuvgoet). Электрички RER питаются не как метро, о котором расскажу отдельно, а как обычные подмосковные электрички - нежно касаясь токосъемником провода над крышей. Любопытно только, что этот провод в черте города выглядит не как провод, а как натуральный рельс, подвешенный на всем пути следования поезда. Это так, лирическое отступление по-мужски.
В итоге прочитав на одной из платформ название нашей станции, мы вышли на перрон и, следуя указателям, поднялись на поверхность в районе Форума. Оглядевшись по сторонам и сориентировавшись по карте, покатили чемодан в направлении отеля. Минут 7 шли, свернули не на ту улицу - спасибо путеводителю <Афиша> с его недокартами районов (указаны только некоторые улицы, остальные без названий). <Надо бы купить карту города>, - подумал я тогда. В итоге вышли на тихую улочку "rue Jean Lantier" и около 6 часов вечера по местному времени (-2 часа от московского) зашли в отель. Для любящих точность привожу карту расположения отеля: http://www.paris-hotel-rivoli.com/english/location.html
Несколько слов про отель
На стойке ресепции жутко любезному молодому человеку просто сказали, что у нас бронь. Он только спросил фамилию и уточнил, что мы <фром venere.com> (система бронирования отелей). Нам протянули ключ и показали на лифт. И все - 20 секунд вся процедура. Ни паспорта, ни иных документов - странные они какие-то:
Поднялись к себе и нашли номер примерно таким, каким он и выглядел на фотографии. В целом очень приличная обстановка, три звезды европейские он оправдывал полностью, равно как и полностью удовлетворял наши скромные потребности: розетки, кровать, шкаф, душ, туалет, минибар (с дорогими напитками по 4 евро, но на самом деле чтобы контрабандным путем пронесенное шампанское охлаждать). В шкафу обнаружили маленький сейф для мелочей и инструкцию по его применению, но пользоваться им не стали (ну как не откроется потом?) - заперли все материальные ценности и дорогие как память предметы по старинке в чемодан, переоделись с дороги (теплый свитер я все же решил не брать несмотря на вечер) и решили прогуляться по окрестностям отеля с целью рекогносцировки местности и поиска пропитания.
Первые впечатления...
...они самые верные, так говорят. Мы вышли на улицу и впервые без сумок и чемоданов в руках стали осматриваться. Париж встретил нас по-летнему теплым солнечным вечером, наполненным неизвестными ароматами. Куда идти вначале, раз уж находимся рядом с островами, вопрос не стоял - конечно на Сите! Взяли курс на Сену и, пройдя метров 200 тихим переулком, влились в разноцветную массу народа, гуляющего по набережной.
Вот на этом месте я, понимая, что надо бы описать свои первые впечатления от города, не знаю как и что сказать. Поясню: мы с детства знаем, что Париж - очень красивый город, город влюбленных, город с неповторимой душой, стилем и характером, город ароматов, город: эпитеты подбирать долго, а перечислять их можно бесконечно. Лаконичнее и ярче, на мой взгляд, свои эмоции никто не выразил. Коротко и красиво: увидеть и умереть (не поленился и нашел: полагают, что это переработанная фраза Маяковского: "Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли - Москва"). В результате я не сильно ошибусь, если предположу, что каждый мечтает или мечтал там побывать или вернуться. Мы были не исключение. Все это к тому, что, отправляясь в Париж, у меня было внутреннее представление города, сформированное картинками из детства, отполированное фотографиями путеводителей и приправленное соусом из изрядной доли скепсиса разряда <неужели действительно что-то необычайно запоминающееся?>
Я отчетливо помню мысль, посетившую меня в первые несколько минут ощущения себя в Париже. Стоя на набережной и глядя на Сену под закатным солнцем, на череду арок мостов, на собор Notre-Damе, на обычные французские фасады домов, на людей, я отчетливо осознал, что словами описать этот город будет чрезвычайно сложно. Те, кто был - это знают. Кто не был - поймут, лишь побывав. Показать посредством большинства фотографий его облик можно, но сформировать мнение о городе, просматривая фото, сложно примерно так же, как по фотографии человека судить о его таланте, чувстве юмора, характере и привычках. Это справедливо для любого живого города, а для Парижа в особенности. Я искренне благодарен и очень завидую фотографам и авторам, у которых получается подмечать и показывать город на фотографии и в прозе живым.
Еще одно обстоятельство смущает меня. Оно заключается в том, что до поездки я прочитал не один путеводитель и не один отзыв путешественников. И какими бы блестящими, интересными и тонкими некоторые публикации мне не казались до поездки, ни один из них не нарисовал в моем сознании и десятой части того, что есть и чувствуется на самом деле.
Все вышесказанное я прошу не считать лишними красивыми словами юноши бледного со взором горящим. Как говорится у классиков: <Отнюдь!>. Это я все к тому, что сложная это задачка - писать о Париже, очень сложная. Проще съездить - это только сейчас понимаешь. Но раз я заявил в начале своего повествования, что хочу постараться донести свои эмоции, то надо соответствовать. Итак: стоим мы значит на Сите (это остров, на котором Нотр Дам и много всего еще - фактически сердце города) и два противоречивых чувства сменяются с частотой лопастей работающего вентилятора - то ли стоять и смотреть, смотреть, смотреть: А то ли доставать фотоаппарат и снимать, снимать, снимать: Вот эти два чувства боролись с переменным успехом все 10 дней нашего пребывания в Париже. И как ни настраивал я себя на то, что <ты приехал смотреть - так смотри и не суетись с камерой хотя бы в первый вечер>, тщетно: достал фотик и стал щелкать. Здесь я впервые подумал о том, что не хватает мне привычной мыльницы и навыков опытного фотографа - эту красоту надо сохранять исключительно качественными аппаратами и исключительно со знанием дела. Но чего не было - того не было, а что получилось - то получилось. Очень даже неплохие кадры есть (см. фотоприложение). Забегая вперед, скажу, что город заставил меня отщелкать более тысячи пятисот снимков на 3 карточки общим объемом в 5 Гб.
Так вот, не теряя мысль, вернусь к ощущению города и опишу свои мысли: <Немного странно, что картинки, которые видел в путеводителях и на фотографиях вдруг окружают тебя со всех сторон: вот собор Парижской Богоматери, вот Новый мост, вот Консьержери, неплохое качество фото: то есть тьфу, какое фото - все в реале: вот дворец Правосудия и шпили Сен Шапель, вот Сена,.. а вон там, вдалеке, башня виднеется. Кстати, действительно относительно вдалеке. Или это оптический обман? А глядя на карту Парижа, складывалось впечатление, что центр со всеми достопримечательностями, с востока на запад (примерно от площади Бастилии до Триумфальной арки и башни) весьма компактен и подлежит пешему исследованию. А с Сите кажется, что башня далековата: Или все же кажется? Ладно, проверим>.
Тем временем солнце клонилось к горизонту, а я решил снять ветровку - тепло было не по-апрельски. Мы сделали круг по островам и решили отправиться в отель переваривать впечатления вместе с каким-нибудь ужином. Кстати, ужин! Надо же что-нибудь найти: магазин там, или фаст фуд. С этими мыслями на улице, уходящей перпендикулярно Риволи на север напротив Отель де Виля, мы узрели знакомый символ <М> мировой сети бесплатных туалетов. Чему и очень обрадовались - за такой короткий вечер новых впечатлений было более чем - хотелось чего-то пусть и противного, но привычного (не удержался и вставил сравнение: как лица наших таможенников по прилету домой - всегда излучают ненависть, но родные). Мак хорош еще и тем, что французский не испортил названий основных <блюд>. Ну или почти не испортил - безуспешно все время я пытался купить картофель фри - не понимают, ироды... Цены так же почти наши - гамбургер стоит 90 евроцентов.
Взяли несколько коробочек, покушали и направились домой. Метров через 400, прямо напротив нашего отеля, на Риволи вольготно чувствует себя еще один Мак - удачненько - будет где позавтракать. Решили перед заходом домой пройти немного вперед и одним или двумя кварталами после Мака в сторону Лувра, на ответвлении вправо мы обнаружили супермаркет Шумно допивая остатки колы из картонного стаканчика знакомой всем расцветки я назвал номер комнаты дядечке за стойкой в отеле и прошествовал к лифту. В лифте царил интимный полумрак от двух малюсеньких лампочек под потолком, что не помешало нам прочитать два объявления - согласно одному завтра в связи с ремонтными работами планировалось в середине дня отключение горячей воды, а согласно второму убедительно просили не приносить в отель никаких напитков и мягко намекали на периодические проверки мини-баров. Санкций не написали, лишь поблагодарили за понимание: Странные они, ну да со своим уставом в чужой монастырь не ходят, - решил я и допил колу. Двери лифта раскрылись и включился свет в малюсеньком холле на этаже, в который смотрели 5 дверей номеров и два глаза маленьких видеокамер наблюдения. Зашли в номер и наконец-то проверили работу телевизора и сантехники. Мини-бар враждебно смотрел на нас табличкой с расценками, однако холодил исправно. Решили на следующий день непременно на ужин притащить вина и сыров, с тем спать и улеглись.
Просыпаться мы решили относительно рано. Рано - потому что в 7 утра. Относительно - потому что в пересчете на московское время деловые 7 утра преобразовывались в милые моему сердцу 9 часов. Голубое небо за окном звало на пешие подвиги, поэтому, наскоро одевшись, мы вышли из отеля. На день было запланировано погулять вокруг и по островам, посетить Сен-Шапель, дойти до Rue de fleurus и найти там агентство Alians Voyage (спасибо форуму www.infrance.ru за наводку), заказать там экскурсии по замкам долины Луары и еще куда-нибудь, вернуться по латинскому кварталу к Сите и наведаться во двор Лувра и в Тюильри. Перечислял долго, но все это не так далеко друг от друга.
Однако сперва надо было покушать и мы бодро двинули к Маку, который, почему-то был закрыт. Применив недюжие познания французского и частично поняв график их работы, кое-что стало ясно: по понедельникам они работают с 9.00, в остальные дни - с 07.30. Вздохнув, отправились к супермаркету - тот открывался в 8.30 утра и работал до 20.45. Вобщем в пол-восьмого мы были явно рано и у нас оказалось около половины часа голодного времени для изучения окрестностей этих источников вкусностей.
На голодный желудок гораздо острее подмечаются детали и "ароматы" города. По Риволи в направлении Дефанса набирал силу поток транспорта. При том, что пешеходные светофоры через эту местную <Тверскую> стоят через каждые 150 метров, особых препятствий непрерывному движению они не создают - интервалы их включения по утрам велики, а последовательность четко согласована. С любого светофора сперва <уходят> счастливые обладатели двухколесного моторного транспорта, просачивающегося к стоплинии - создается впечатление временами, что некое байк-движение заняло всю проезжую часть. Это впечатление проходит через несколько секунд, когда вторым эшелоном катится легковой транспорт, причем легковой он буквально. Машинки в основном маленькие и очень маленькие - с парковкой в городе натурально труба. Повсеместно она платная: на тротуарах стоят автоматы, продающие почасовые парковочные талоны (что-то около 1-1,5 евро/час), которые надо разместить под стеклом в доступном для обзора месте. Задержался у шефа - вовремя не уехал и не доплатил - и уже тетенька в форме полицейского аккуратно запихивает под дворник первый штраф. Позвонил после этого домой жене - объяснить причину задержки - и через пару часов объяснений получите второй штраф, будьте любезны.
Вообще в городе время стоянки автомобиля на одном месте можно с точностью до часа определить по двум признакам (думаю, местные пинкертоны этим активно пользуются): по количеству птичьего помета на квадратный сантиметр покрытия и по степени оттопыренности дворника над кипой штрафов. Иногда оттопыриваются 2 дворника, но тут уже хозяину проще и дешевле скромно пройти мимо авто и, криво улыбаясь, сказать: <Чья машина? Моя? Вы обознались:>. Раз уж были упомянуты продукты жизнедеятельности птиц, то о птичках.
Птичек в городе много, очень много. Голуби на то и голуби - они везде. Причем есть голуби <а ля рабочие>, а есть раза в полтора крупнее и красивее - <менеджеры>, не иначе. В парках, скверах, садах и прочих зеленых уголках с водоемами обязательно присутствуют утки. Даже в фонтане у Лувра. Утки там ого-го утки. Ходят среди туристов и вымогают хлеб тем, что едят его с рук. Как они ходят - ума не приложу. Я вот с батоном хлеба, покрошенного внутрь меня ходить бы не смог - а они могут. Дрозды постоянно что-то ищут в траве Тюильри и Марсова поля, воробьи вообще постоянно что-то ищут. Живут в основном тем, что на лету перехватывают брошенный уткам хлеб. Это объясняет то, почему утки предпочитают есть с рук. В общем все они постоянно что-то едят, а последствия их выносливых желудков равномерно покрывают поверхность земли со всем находящимся на ней. К примеру, лавочка, на которой не сидели пару-тройку часов похожа на кучу самизнаетечего. Париж - очень зеленый город, поэтому все лавочки там неизбежно стоят под сенью деревьев. А есть ветки - есть и насест для птички. На колоннах и подоконниках для защиты от пернатых устраивают частоколы из металлических штырьков - благодаря этому ходить простым людям без спецэкипировки вблизи зданий становится безопасно. Но под проводами отчетливо видна <полоса>, живописно <отрисованная> птичками. При чем в непопулярных местах о такую <полосу> иной раз можно споткнуться. Едят пернатые в Париже более, чем хорошо, ибо оставляемая ими биомасса не смывается даже аппаратами высокого давления, которыми моют тротуары. Кстати, об уборке улиц.
Едет маленькая машинка, перекинув на рамке шланг высокого давления через припаркованные повсеместно авто, а сбоку идет человек и моет тротуар. Все, что смывает он и все, что сметают дворники, попадает на проезжую часть вдоль бордюров и не собирается. Но это на первый взгляд. Рано утром, часов в 7, дворники на часок другой открывают специальные краны, расположенные прямо в бордюрных камнях на возвышениях и вода по едва приметному желобку вдоль тротуара устремляется к сливным решеткам, попутно смывая весь мусор. И так повсеместно. В результате решается проблема и сухой и влажной уборки улиц. На тротуары люди бросают почти исключительно окурки. Да и то потому, что урны устроены по принципу баскетбольного кольца, где вместо сетки болтается обычный полиэтиленовый пакет -тлеющие окурки особо не покидаешь. Дворники там работают в соответствии с законом о труде - строго в определенное время. А в выходные они отдыхают. К примеру, 1-го мая вообще день труда, поэтому там как и у нас вообще никто не работает. Все мусорки переполнились и 2-го утром горы отходов аккуратно лежали рядом. Но, справедливости ради надо сказать, все очень шустро убрали.
Несколько слов о наземном транспорте. Как в большинстве европейских городов, весь автомобильный пассажирский транспорт, а в Париже это такси и автобусы, в центре города (а на окраинах не был) на крупных и не очень улицах ездит по специально отведенной для них полосе. Глупые французы не догадываются, что в пробке можно на нее выехать и лихо промчаться мимо товарищей по объезжаемому несчастью. Странные они. Автобусы ездят часто, маршрутов много, а народу в каждом автобусе даже в часы пик приемлемо - почти все сидят. Билетики в автобусы с магнитной лентой, по ним также можно ездить в метро и наоборот. Свободных такси я не видел - видимо их ловят в специально отведенных заповедниках.
Безошибочно удавалось определять среди пестрой толпы настоящих парижан только раннним утром. То ли по целеустремленному перемещению, по деловому сосредоточенному виду, а то ли потому, что 99% туристов еще спят. Надо заметить, что к <настоящим парижанкам>, таким, как себе представлял их почему-то, я мог отнести только некоторых дам, в основном в возрасте, которых язык не поворачивался назвать бабульками. Именно дамы, с чувством стиля и особенного собственного достоинства. Остальная масса девушек (что поделать - в основном на них я обращал внимание) одета на мой немодный взгляд довольно безвкусно. Очевидна ориентация на удобство и функциональность носимой одежды, нежели на производимый ею эффект. Часто видишь девушек в деловом пиджаке или жакете, <деловых> шортиках или юбке-шортах с торчащими из под всего этого черными лосинами и в жутких балетках. Как мне объяснили - это типа модно в этом сезоне. А по мне - страх да и только.
Понимать мягко говоря несколько небрежную манеру парижанок одеваться начинаешь, когда видишь их в таком виде мчащихся на мотороллерах в офис. Или весело крутящих педали велосипеда в том же направлении. Какие уж тут каблуки или миниюбки: Но черные лосины (стал замечать, что появляются и у нас) - это ужас. В совокупности с балетками - ужас в квадрате. Но основательно задуматься о бесконечности безвкусия заставляют разве что организованные группы японских туристов. Насколько страна восходящего солнца двинута на моде внутри своих границ, настолько вне их все японцы от моды отдыхают. При чем не только от моды, но и от всякого представления о сочетаемости и стиле. Японцы, не обижайтесь, это правда. Хотя я с вами отчасти согласен - когда вокруг такой город, стоит ли тратить время на раздумья, в чем его осматривать. В итоге, если увидел девушку, приятно выделяющуюся из толпы, знай: на 90% она приезжая и почти всегда русскоговорящая (исключение - девушки с сильно темным цветом кожи). Возможно я не прав, возможно необъективен, но мне так показалось. Кстати, наших определяешь безошибочно. Бог его знает как, <рыбак рыбака>, не иначе. Много русских в центре Парижа, очень много. Больше, как мне показалось, только опять же японцев.
Причем любопытное наблюдение: наш человек в отрыве от коллектива - всегда личность. Ведет себя так, как будто вокруг никого нет, как в хорошем смысле, так и в не очень. В голос восхищаться, не стесняясь в выражениях, по телефону или просто в небо - это сильно. Стоять, раскрыв рот и молча рассматривать что-либо, но с каким видом! Выстраивать композицию из друзей для максимально удачного кадра под рабочим названием <Серега типа держит башню, стоя на парапете моста Александра 3-го> - вот она экспрессия! Это человек, привлекающий внимание и заставляющий иностранцев улыбнуться, а наших ехидно заметить, что <опять сплошное бескультурие>. А в коллективе наши теряются, чувствуя себя вроде бы и в другой стране, но среди своих же. Как следствие выражение эмоций носит скорее извиняющийся характер, а местами все реплики сводятся к работе на публику, дескать, что <и у нас не хуже>. Одобрительный гул соотечественников моментально вторит этому <смельчаку>. В итоге организованные группы наших ходят зажатые и в дискомфорте от того, что навязываемые нормы поведения не позволяют вести себя по-туристически естественно.
Диаметрально противоположная картина с японцами: двух-трех японских туристов в Париже никто не видел. Не потому, что они там так не ходят, а потому, что заметить их невозможно. Они сливаются со стенами, тротуарами, клошарами, ничем не выдавая себя - как и нет их. Они молча и шустро передвигаются по городу, снимая на дорогущую фото- и видеотехнику все, что видят. Если Вы приготовились сделать удачный кадр на свою мыльницу, а впереди Вас влез некто маленький с полуметровым объективом, не волнуйтесь и не шумите - через 2 секунды этот некто исчезнет так же быстро, как и появился. Казалось бы, самые удобные туристы - говорят мало, ходят быстро, платят много.
Но, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке и только для второй мышки. Картинка меняется до неузнаваемости, если японцев собирается организованная группа во главе с гидом. Тут этот мобильный живой склад секонд-хенда производит неизгладимое впечатление: толпой они ходят за гидом, как выводок утят за мамой-уткой. Галдеж стоит как на птичьем базаре. Плотная толпа японцев вмиг может окружить то, что секунду назад ты хотел сфотографировать и никуда не уйдут, пока гид что-либо говорит. Самое нехорошее в этих японских группах для наших соотечественниц - это то, что километровые очереди в женские туалеты на 90% состоят из невозмутимых японок, однако об этом ниже. <И чего он взъелся на японцев? Многие группы ведут себя так же - хотя бы итальянцы, к примеру> - спросите Вы. А вот чего, вкратце: японцев на одной из наших двух экскурсий, несмотря на то, что наша англоязычная группа прибыла в ресторан раньше, обслужили гораздо лучше и быстрее. А еще их посадили на места с красивейшим видом, в то время как мы бегали в поисках свободного стула. И еще один момент был, но о нем расскажу попозже. Так что, если угодно, это мой ответ Чемберлену ;-).
Однако я увлекся, поэтому возвращаемся к тому, что супермаркет Утром вода в Сене удивительно спокойна, а отсутствие сидящих/лежащих/жующих то здесь то там французов/туристов создавало странное впечатление того, что именно так и должно быть. Еще раз внутренне порадовался за то, что мне досталась супруга, которая может на отдыхе заставить себя вставать относительно рано. Ведь именно рано утром любой город, просыпаясь и начиная бурный день, выглядит особенно мило. Спустившись в сквер на стрелке острова, мы оказались там практически одни. Только дворник пыхтел над своим контейнером, а на некоторых лавочках досматривали последние сны местные бомжики или, по-местному, клошары. Насладившись видом умиротворенного утреннего города, мы поднялись обратно на Новый мост и, расположившись на парапете набережной, распечатали свой нехитрый завтрак. Весьма неплохие сендвичи оказались, а на свежем воздухе - все вдвойне вкусно.
Далее путь лежал вокруг комплекса зданий на стрелке. Обошли местное полицейское управление, прочитав в путеводителе, что сам Мегре работал здесь. Множественные патрули полиции и жандармерии здесь через каждые 50 метров - как у нас на Лубянке; снепревычки кажется, что вот-вот к тебе подойдут и спросят, чего мол тут надобно. Но все заняты своими делами - они караулят, а мы фотографируем. В начале десятого подошли ко входу во внутренний двор Дворца правосудия, через который надо пройти для посещения часовни Сен-Шапель. С безопастностью тут не шутят: люди - только через рамку металлоискателя, вещи - через рентген. Через внутренний двор по указателям проследовали к билетной кассе и стали ожидать ее открытия, состоявшегося точно в указанные 9:30.
Здесь мы впервые увидели в продаже карточки Paris Museum, о которых знают все собирающиеся в Париж, и стали размышлять: покупать или нет. Это своеобразный проездной в некоторые туристические достопримечательности согласно списку. Сейчас уже боюсь ошибиться, вроде бы карточка на 6 дней стоила не то 60 не то 90 дней. На меньший срок покупать такую штуку не хотелось - неохота знать, что ты должен уложиться в какой-либо срок и гонять из-за этого по музеям. К тому же эта карточка действует не везде, а выяснять подробности желания не было. Плюнули и решили не покупать, да и правильно сделали, наверное, - свобода выбора была за нами.
Заплатив около 6 евро на нос и взяв со стойки информации информ-бюллетень по этому историческому объекту (на русском, между прочим) мы зашли на первый уровень Сен-Шапель. Как многие наверное знают из путеводителей и прочей публицистики, церковь устроена хитро - она двухэтажная. На первом уровне высота около 5 метров, витражи небольшие, а интересного мало. По неприметной крохотной винтовой лесенке попадаешь на второй уровень и прямо от входа застываешь в изумлении - во всю высоту стен исполнены потрясающих цветов витражи. Причем 2/3 всех стекол подлинные и относятся чуть ли не к XIII веку! На них, к слову сказать, изображены библейские сюжеты, но не это потрясает. Потрясает масштаб проделанной авторами работы и красота игры света. Просто стоит посидеть на стульчиках и посмотреть - не пожалеете ни на секунду. Обязательно условие для посещения, не раз упомянутое различными авторами: ясный солнечный день для визита. Впечатлившись, выбираемся наружу и удивляемся еще раз: с улицы витражи не производят ровным счетом никакого впечатления - стекла, да и только. Интересен шпиль церкви - он деревянный, из кедра, обратите внимание и на него. Резюме такое: посетить обязательно.
Задумывая этот рассказ, я дико не хотел, чтобы он походил на путеводитель, но, теперь понимаю, что избежать этого не удасться: посмотрите, оцените, восхититесь и т.п: Иначе и не рассказать наверное, а самое главное, не насоветовать.
Надо было разыскать агентство Alyans Voyage (вроде бы не ошибаюсь:), известное нам по материалам форума www.InFrance.ru , организующего экскурсии по замкам Луары и прочим удаленным достопримечательностям по приемлемым ценам. При чем основным преимуществом было то, что, в отличии от прочих агентств, они собирали группу и без всякого гида доставляли на место, где предоставляли свободное время для самостоятельного изучения. Цена в результате выгоднейшим образом их отличала (50 евро вместо 150), что не могло не подкупать. Разыскать их и удостовериться в существовании этого оплота коммунизма было просто необходимо, для чего мы по направились к Люксембургскому саду - согласно карте путеводителя его надо было пересечь, и Цветочная улица (Rue de Fleurus), на которой стоит сие агентство, должна была предстать пред наши светлы очи.
Прогулочным шагом от островов минут 20 и мы у входа в Люксембургский сад. О это название, с детства знакомое мне по песням обожаемого Джо Дассена. Сад представлялся мне совсем другим, нежели он есть на самом деле. Немного он меня разочаровал: Вроде бы и дворец красивый, и все аккуратно организовано, но неуютный он какой-то. Возможно потому, что большая открытая площадь, не типичная для парижских парков, возможно еще почему, точно определить не получилось. Скорее всего не прочувствовал я его. Может быть еще это ощущение возникло из-за близости, и, как следствие, из-за постоянной видимости инородного для центральной части города и, на мой взгляд, уродского сооружения - башни Монпарнас. Много мнений я слышал по поводу этого творения, но по мне более неуместной, не побоюсь этого слова, фигни в городе нету. Может, конечно я рассуждаю как парижанин конца 19 века, отзывающийся в подобной же манере о новострое Эйфелевой башни, но мнение мое об этом бизнес-центре сложилось самое негативное. Напоминает толкиеновский Изингард, если кто знает. Короче говоря, самая яркая и единственная ложка дегтя в этой славной бочке меда под названием Париж.
Прошли сад насквозь и вот она - Rue de Fleurus, прошагав по которой совсем немного, мы попали в искомое агентство. Вот он момент истины! Коммунистический рай остался в прошлом. Увы, <неуправляемые> группы туристов в замки Луары по 50 евро они уже не отправляют. То ли совсем, то ли не сезон. Взамен предлагали свои экскурсии по замкам за 130 евро (на 2 дня) или по 136 от местного агентства Ситирама (CityRama) - на день, но с русскоязычным гидом. На 2 дня ехать совсем не хотелось, а в замки попасть - очень. Купили тур от Ситирамы, которая располагается рядом с памятником Жанне Д'арк, аккурат напротив Лувра. На стене висел постер с рекламой поездок в Мон-Сен-Мишель по 50 евро с носа, но только 8-го мая (один или 2 раза в месяц они так катают) - нам совсем не подходило. Отправились мы оттуда восвояси, немного разочаровавшись ценами.
От Люксембургского сада, около которого наскоро перекусили в красно-желтом американском общепите, мы не пошли той же дорогой назад, к островам, а взяли восточнее и некоторое время спустя вышли к Пантеону и корпусам Сорбонны. Иными словами, мы попали в Латинский квартал. Пантеон выглядит величественно, по архитектуре очень напоминает римский. На склеп, которым по сути является его подвальная часть, совсем не похож. На него смотрит один из факультетов самого известного парижского университета - Сорбонны. От Пантеона, посетить который мы решили позднее, мимо университета к Сене ведут чудесные улочки - складывается впечатление, что попадаешь в средневековье - настолько ничего не выдает присутствия цивилизации.
Еще несколько наблюдений. В который раз я подивился неоптимальности французов, которые между двумя фонарями не прокладывают изящных, напоминающих развешанные заботливой рукой к праздникам спагетти, воздушных проводных линий. Все прячут в землю, несмотря на то, что для этого почти всегда надо вскрывать историческую мостовую, доставать гранитные бордюры, а потом, что для нас вообще немыслимо - еще и аккуратно восстанавливать все как было. Да что болтающиеся провода, город сразу отталкивает полнейшим отсутствием милого глазу россиян дикого количества рекламных щитов и прочей наружной рекламы как класса. Нельзя почему-то улучшать город такими красивыми штуками. Про растяжки, спеленавшие наши улицы вдоль и поперек, я даже и не говорю. Странные они: Даже Макдональдс, что расположен напротив Лувра, поправ все корпоративные стандарты, вынужден был наружнюю вывеску сделать в тон окружающей архитектуре - буква М там белая на темно-красном полотне.
Странные они еще и потому, что заботятся о тех, кто хочет изменить свое направление движения путем пересечения проезжей части - перейти дорогу, проще говоря. В местах переходов бордюр делает замысловатый финт ушами и выравнивает высоты для удобного прохода/проезда через дорогу на велосипеде, роликах или каляске. Сложно написал - на самом деле в тротуаре сделаны аккуратные выемки, а каменный гранитный бордюр плавно сточен. Насколько это удобно пожилым людям, говорить не буду. И совсем промолчу про людей с ограниченными двигательными возможностями. Неспортивно как-то: Веселее ведь прыгать с наших типовых бордюров, которые, если не забывают, строители кладут там где надо лежа, сокращая высоту прыжка с полуметра до гуманных 25 см: Зато у нас велосипедистов, свободно прыгающих на бордюры больше и нация, наверное, спортивнее.
В исторической части города французы, кажется, очень дорожат стариной своих построек. Даже современные окна стилизуются под деревянные или прячутся за милыми ставенками. А под каждым окошечком снаружи висит нет, не авоська с тарой, а кованный ящик для цветов. И не просто висит, а действительно висит с цветами. Фасады домов, при всем своем старинном виде, в отличном состоянии. Да и старые они искусственно - как я понял, их там часто реставрируют: то тут то там встречаешь фасады за густой паутиной лесов. Что любопытно: часто необходимые ремонтникам площади для размещения оборудования возводят не на, а над улочками из тех же строительных лесов - и движение не перекрыто и работа кипит.
Еще одна вещь удивляет до зависти: все закрывающиеся проемы для прохода или проезда перекрыты не стальными дверьми или сваренными наскоро стальными воротами, а деревянными дверками или воротами в стиле 18-19 века. Кованные петли, медные стучалки и прочая атрибутика входа в старинный замок присутствует на каждом шагу. И не важно, что некоторые двери рассохлись и требуют ремонта, некоторые блестят свежим лаком, скрывая в себе стальную основу, а некоторые открываются автоматикой с пульта управления - атмосферу они создают неповторимую. Браво! Проходя мимо некоторых воротцев и не подозреваешь, что они могут с тихим шелестом распахнуться и выпустить из внутреннего дворика Porsche Cayen, который может в них протиснуться лишь со сложенными боковыми зеркалами. Это, надо сказать, очень редкая в Париже машина, как и большинство внедорожников. Еще более дико смотрелся один раз увиденный, скорее всего заблудившийся в хитросплетении улочек, безуспешно искавший выезд из центра города Hammer.
Отдельно стоит пробовать делать то, что в нашем Питере, к примеру, делать строжайше не следует. Я про заглядывание во внутренние дворики через приоткрытые ворота и калитки. Никакой разрухи по известному принципу <что не видно, то не важно> Вы там не обнаружите, уважаемый Читатель. Наоборот, дворики-колодцы изнутри часто увиты зеленью под крыши, в центре находится маленькая площадка для транспорта и газон/клумба. Странные они:Степень озеленения города внутри таких дворов особенно хорошо видна со смотровых площадок Нотр Дама, башни и прочих высоких мест.
Написав несколько ранее о Люксембургском саде, я забыл упомянуть об одной характерной привычке французов, с которой мы в полном объеме столкнулись впервые именно там. Заходя в сад, а как впоследствии выяснилось, и в любой мало-мальски крупный парк/сквер, обладающий такой характерной особенностью, как дорожки по периметру, ты попадаешь на стадион. На стадион, потому что 50% не валяющихся на газонах и не протирающих облюбованные голубями лавочки посетителей этого природного оазиса занимаются знаете чем? Наверное уже догадались: они бегают. Причем бегают, судя по манере и выносливости, далеко не в первый раз. Бегают в любое время дня (когда работают, ума не приложу:), при любой жаре. Наверное и в дождь бегают: Представьте, что в нашем Александровском саду бегает человек 500: И не так, чтобы 250 бегунов и 250 омоновцев в полной боевой выкладке за ними, а именно 500 человек бегают в каждом парке центра города ради каких-то своих благородных целей. Не представляете? Тогда Вам в Париж. Честно говорю, после этого факта мне французы сразу понравились. А окончательно я проникся уважением к их системе в целом тогда, когда увидел ранним утром, по-моему в Тюильри (для справки: это парк перед Лувром), бегающих организованным строем в симпатичных <корпоративных> спортивных трусах сотрудников пожарной охраны, судя по разнице в возрасте которых можно было предположить о сильной разнице в званиях. И ни одного толстячка:
Надо так же сказать, раз уж разговор зашел о толстячках, и о полицейских. Я так и не понял принципиальной разницы между полицией и жандармерией (мое предположение, что разница такая же, как между милицией и внутренними войсками МВД, хотя я скорее всего ошибаюсь), поэтому буду говорить про всех вместе, называя всех полицейскими. Так вот, не довелось мне увидеть толстячков и в их рядах. Французы и так не склонны к полноте, а эти ребята, как ни странно для их профессии, видимо еще и спортом занимаются. Окончательно меня умилили местные ДПСники, разбиравшие мелкую аварию в центре города, шустро катаясь на боевых роликах. По их форме (физической конечно) я даже поверил в то, что эти ребята на роликах и за превышение скорости смогут догнать нарушителя и в случае чего дорогу собой перекрыть. Для преследований совсем обнаглевших товарищей на итальянских суперкарах типа Что-то я посмотрел сейчас, сколько всего написал выше, оставаясь в начале первого дня пребывания в Париже, и понял, что был прав: коротко явно не получается. Искренне надеюсь, что у Вас хватит времени осилить то, что написано уже и то, что еще будет написано. Всеми силами буду стараться, чтобы потраченное на мой рассказ время, уважаемый Читатель, Вы не сочли напрасно потерянным. Постепенно наблюдения закончатся и остануться сухие факты, навроде <стоит посетить> / <не стоит внимания> ?
Однако, вернемся в Париж.
Поплутали по улочкам Латинского квартала, который к латине и латиноамериканцам, как ни странно, имеет отношения не больше, чем весь остальной город. Латинский он потому, что здесь в свое время начиналось просвящение города, а обучение в те времена вели исключительно на латинском языке. С тех пор и название. Сорбонна все это помнит.
Вышли к Сене в районе собора Парижской Богоматери, напротив левого его <борта>. Какое же величественное и красивое здание! Его вид внушает силу и легкость одновременно. Удивительно, но это сооружение долгое время служило пристанищем маргинальной части парижского общества, здесь обитали ворье, и проститутки, и, даже, убийство случилось. Все это способствовало тому, что собор пришел в плачевное состояние и уважением среди горожан совсем не пользовался. Любовь и почитание парижан к Нотр Даму вернулась после исполнения арии Квазимодо неким Петкуном. Вернее чуть раньше, когда Виктор Гюго написал одноименный собору и мюзиклу роман. С этого момента его стали восстанавливать, стали посещать. Внешний вид здания - заслуга многих архитекторов, которые на протяжении веков вносили свои штрихи в итоговый портрет. Он удался на славу. Мы стояли на левом берегу, а я все не мог остановиться фотографировать, выбирая наиболее удачные ракурс и настройки. Если обойти собор с любой стороны от всемирно известного фасада, то попадаешь в замечательный скверик, расположенный на противоположном конце. Высоченные розы, куча всевозможных цветов - красота.
Через мы мостик перешли на второй остров - Сент Луи. Действительно, памятников истории и выдающихся сооружений на нем нет, зато есть ощущение нахождения в сердце Парижа. И хотя этот эпитет относят обычно к Сите, мне показалось, что заслуживает его именно Сент Луи. Тишайшие улочки, старые дома:Здесь атмосфера устоявшейся веками жизни города, а на Сите - атмосфера музея. Красивейшего, но музея. Да и полиции на Сите столько, сколько не бывает в сердце.
С острова мы перебрались на правый берег, к мэрии, расположенной в Отель-де-Виле. Хорошая такая мэрия, красивая: И площадь перед ней большая, с фонтанами. <Наверное митингов тут проходит>, - подумалось мне: <кипы металлических заграждений то тут, то там - это неспроста>. Миновав площадь и перейдя через Риволи, мы увидели в одном из переулков то, что знали, что увидим, но то, что совсем не ожидали увидеть: причудливые формы центра Пампиду. Здание похоже на временную инсталляцию - настолько смелы, разноцветны и вычурны его формы. Думаю, все знают, как оно выглядит (если нет - Яндекс в помощь), поэтому не буду тратить 3 страницы текста на описание его художественной ценности. Скажу только, что центр Пампиду является замечательным дополнением фонтана Стравинского - такого же непонятного и оттого интересного. Для туристов, и мы не стали исключением, в основном в этом <домике> интересна отнюдь не выставка различных художников на огромных площадях, а стеклянный эскалатор, вывешенный по длинной стене здания наружу, поднимающий Вас сразу на самый верх. Он похож на вену, выступающую на бицепсе бодибилдера. Хотя на фоне всех остальных коммуникаций и силовых конструкций, заботливо выведенных архитектором наружу, эта <вена> выглядит лишь самой крупной. Так вот, эскалатор этот интересен тем, что, поднимаясь, вы видите постепенно осматриваете город с все большей и большей высоты - этакая движущаяся смотровая площадка. Сейчас чтобы попасть на этот эскалатор надо купить билет на посещение всего выставочного центра - около 10 евро. Так как тратить полдня на осмотры нескольких футбольных полей разносортной живописи и прочих экспозиций, с которыми можно сравнить площади этажей центра, абсолютно не хотелось, а просто за подъем на эскалаторе платить - и подавно, мы так и не поднялись наверх. Да и не особо хотелось, наверное.
От центра Жоржа Пампиду мы направились к Форуму. В день приезда в Париж именно из комплекса зданий Форума мы вышли на поверхность со станции RER'а. И вот теперь было время осмотреть место бывшего <чрева Парижа> получше. Забавный ансамбль, очень забавный. Его окружают ажурные металлические конструкции, формируя основу великолепного висящего сада. В момент нашего там пребывания всевозможные вьюны только начинали по ним свое восхождение, но уже обвили их полностью. Пройдя сквозь них и подойдя к ограждению, понимаешь, что весь Форум спрятан под землей. В центре попросту говоря яма, фигурно обрамленная выходящими на нее из-под земли окнами. Очень необычной конструкции, но яма. Под землей там действительно большие площади. Надо сказать, что подземных сооружений в Париже очень много, и это несмотря на плотнейшую историческую застройку. Про двор Лувра, под которым выкопали огромное помещение вестибюля музея, думаю, все слышали. Слышали хотя бы потому, что венчает этот вестибюль знаменитая стеклянная пирамида. А благодаря Дэну Брауну она стала действительно всемирно известной. Много я читал о <потрясающем сочетании и органичности слияния этого чуда архитектуры сегодняшней с чудесами архитектуры историческими>, но, увы, должен сказать: не к месту она там. Оно конечно оригинально, но не к месту совершенно. Нет, не как Петр Первый в Москве, но из этой же оперы.
Так вот, к подземельям. Подземных паркингов в центре города немеряно. Создается впечатление, что они аккуратно выкопаны чуть ли не под каждым зданием - так много выездов из-под земли. Все они задрапированы воротцами под старину и жутко узкие. Спустя неделю после возвращения мы смотрели известную автомобильную передачу Увидев выезд из под земли, шириной метр с нарисованным на дорожке велосипедом не удивляйтесь, это не подземный паркинг для великов. Просто некоторые подземные парковки предоставляют водителям велосипеды для более удобной доставки своего тельца непосредственно к подъезду точки назначения - красота! Одним словом подземных парковок там так много, что при общем недостатке парковочных мест на поверхности они себя активно рекламируют, запихивая листовки припаркованным недалеко от них автомобилям во все мыслимые места.
От Форума мы взяли направление на крупное здание церковной наружности, расположенное на одной линии Пампиду-Форум, но западнее. Это оказалась церковь Сент Эсташ. Вблизи она показалась просто огромной, более ничего ценного сообщить про нее не имею: здание большое, интересное, но написано про него мало. Вблизи церкви на площади лежит каменная голова непонятного назначения и также огромных размеров, олицетворяя собой очередной ночной кошмар неизвестного мне скульптора. Неподалеку располагается интересное здание Биржи.
Продолжили мы идти в выбранном направлении и вышли на улицу, которая ведет к Вондомской площади, которая безошибочно опознается по Вондомской колонне, отлитой по указанию Наполеона из захваченных у австрийцев и русских пушек. Судя по размеру колонны, пушек было натырено изрядно: Сам император скромно стоит на самом верху и нарядом подобен еще более скромным римским императорам. Площадь со всех сторон окружена зданиями в едином стиле, здесь отели, бутики и т.п.
От Вондомской площади мы вернулись на Риволи с тем, чтобы найти self-service столовую Rivoli.fr, про которую было найдено много положительных отзывов. Столовая эта расположена где-то напротив средней части Тюильри и легко опознается по вывеске, а так же по торчащей из входа очереди изголодавшихся туристов. Пристроившись в хвост, мы поняли, что это нам так не повезло - прямо перед нами привезли столоваться туристическую группу. Простояв в очереди минут 30 мы наконец получили по большой тарелке, хорошо наполненной в соответствии с картинками меню, докупили напитки и покушали. Резюме такое - 9 евро за такую тарелку + 3-5 за напитки для такого места дороговато. Интерьер чисто советский, а качество еды - фастфудовское. Решили сюда больше не ходить.
Вышли на улицу мы с полными животиками, а путь еще предстоял не близкий. Под палящим не по-апрельски солнцем мы двинули на площадь Согласия или, по-другому, Конкорд. Площадь очень большая, лежит на триумфальном пути, <пришпиленная> к земле обелиском из Карнакского храма, что в Луксоре, Египет. Столб этот был подарен правительством Египта правительству Франции, родной брат этого столбика продолжает стоять в Египте. Площадь эта знаменита еще тем, что в неспокойные времена на ней стояла обычная французская гильотина, которая редко простаивала без дела - голов здесь прилюдно отлетело около тысячи, в том числе немало весьма известных.
От площади Согласия в направлении Триумфальной арки простирается одна из самых известных парижских улиц - Елисейские поля. Арка (именно с большой буквы) выглядела не такой далекой и мы направились к ней. После обеда идти было немного сложнее, да и пройденная дистанция с непривычки (первый день, все-таки) уже давала о себе знать - по "полям" шли тяжело, а дорога показалась не близкой. Улица симпатичная, но туристов на ней - страсть как много. Долго ли коротко ли, вышли к Арке, а на подходе к ней вели себя немного странно, то и дело выскакивая на пешеходных переходах на середину улицы и делая пару кадров Арки с островков безопасности.
Триумфальная арка оказалась много крупнее, чем я себе ее представлял - все же не зря это самая крупная арка города (арку-небоскреб Дефанса в расчет не беру). Арку строили конечно же для Наполеона - отсюда и размер, но вот пройти торжественно под ней заказчик не успел, зато ему удалось под ней торжественно проехать в день своего перезахоронения. На Арке организована смотровая площадка, с которой, видимо, открывается чудесный вид на триумфальный путь, но мы решили на нее не лезть. Причин две: во-первых за этот день шагами было отмеряно очень много и подниматься на смотровую уже не было никакого желания, а во-вторых, из последних сил поднявшись на арку, не было никакого желания смотреть на триумфальный путь к Лувру, какой бы красивый он бы ни был, потому что именно его нам предстояло преодолеть в обратном направлении по дороге домой. Так что мы ограничились триумфальным шествием вокруг арки и решили возвращаться не напрямик, по Елисейским и Риволи, а дойти до Эйфелевой башни и вернуться по набережной. Решили - сделали.
Выбрали один из лучей площади Звезды (площадь, где Арка стоит), который, судя по карте путеводителя, должен был быть самой короткой дорогой к башне, и пошли. Брели неспешно, улица почему-то загибалась не совсем в нужном направлении, а башни все не было видно - улочки узкие и плотно застроены. Вдруг сильно не там, где мы ожидали увидеть творение Эйфеля, башня была обнаружена. Вернее не она, а только самый ее шпиль. Перенастроив свои <компасы> на верный азимут, взяли новое направление, спустились по длинной лестнице-переулку и вышли на набережную, не дойдя до Трокадеро метров 400.
Эйфелева Башня вблизи смотрится совершенно не так, как издалека. Издалека мы видим лишь знакомый силуэт, статуэтку в дымке города. А вблизи чувствуешь масштаб, масштаб башни и масштаб гения ее автора. Башня в наше время уже не выглядит огромной, и не выглядит маленькой: она, кажется, ровно такая, какой должна быть. Конструкцию башни невозможно правильно оценить по фотографиям, только очно - столько ньюансов, столько малозаметных тонкостей. Она совершенна, ничего не хочется ни добавить, ни убрать. От нее нельзя отвести глаз - я влюбился - даже выпрямиться и приосаниться захотелось, несмотря на пройденные до этого момента километры. Снимаю шляпу перед инженерами, которые сумели спроектировать и построить это чудо в конце 19 века. Браво!
Так или иначе, но оторваться от башни и уйти с мостика нас вынудили пара журналистов, установивших камеру и начавших снимать сюжет, уверен на 99%, об обстановке в Париже после первого тура президентских выборов во Франции. Таких сюжетов по всем национальным телеканалам каждый вечер передавалось бессчетное множество - и, конечно же, все они были сняты с видом на символы города. Не сомневаюсь, что и у нас на родине подобных репортажей было показано немало.
Возвращались мы обратно по набережной, которая, в отличии от наших, наверняка имеет четную и нечетную сторону нумерации домов: вдоль берега местами в 2 ряда стоят яхты, кораблики, баржи, приспособленные для жилья. Причем, как оказалось, это очень недешевое удовольствие - иметь подобные апартаменты. В душе мне конечно тоже захотелось иметь квартирку на воде, свобода передвижения, красота: Но если о выборе недвижимости, то мы приехали во Францию исключительно за замком - билеты в долину Луары, приобретенные поутру, грели карманы и душу - в итоге на мелочи типа барж решили не размениваться.
Уставшие, но не менее внимательные мы брели мимо моста Александра Третьего, мимо Тюильри, мимо Лувра в сторону магазина и отеля...
фотографии: story.travel.mail.ru/?mod=story&story_id=131872Некоторые наблюдения
День первый, запомнившийся
11/07/2007 09:09
Материалы по теме
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.