RSS
Раньше Кройдон (Croydon) был отдельным городом. Однако в начале XX века он вошел в состав столицы Соединенного Королевства. Кстати, это государство полностью называется Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). Жители страны (особенно уроженцы Шотландии, Ирландии или Уэльса) не очень любят, когда их называют англичанами, а их родину – Англией.
В Кройдоне сохранилось непривычное для современного Лондона явление – трамвай. Я ухитрился даже прокатиться на нем "зайцем": только постфактум узнал, что купленный мною до этого тип билета не распространяется на трамваи.
Знаменитый двухэтажный автобус. Носятся они по здешним узким улочкам на удивление быстро. Однако проезд весьма дорогой – разовая поездка стоит 1,5 фунта, то есть порядка 76 рублей. Билет можно приобрести в том числе и у водителя при входе.
Очень удобно, что вход организован через переднюю дверь, а выход – через заднюю (в средней части автобуса). Это позволяет избежать толкучки. Чтобы можно было легко вкатить инвалидное кресло или детскую коляску, машины оборудованы или специальной подвеской, позволяющей опускать пол салона вровень с кромкой тротуара, или выдвижными трапами.
Перед нужной остановкой следует подавать водителю сигнал, нажав на одну из разбросанных по салону кнопок, иначе (если на остановке не окажется людей) автобус поедет дальше. Автобусы нередко оснащаются камерами слежения, но от граффити или исцарапанных стекол это спасает не всегда, особенно на втором этаже.
Когда именно был основан Кройдон, я пока так и не узнал, лишь выяснил, что город появился еще в Средние века. Один источник несколько невнятно упоминает местную уличную ярмарку, существующую с XIII столетия. Старинные здания в Кройдоне попадаются, но довольно редко. Я прочитал, что город сильно бомбили в годы Второй мировой войны.
Многоэтажные дома тут обычно используются или как офисы и госучреждения, или как муниципальное жилье. Последнее считается весьма непрестижным, оно часто предоставляется нуждающимся практически бесплатно. Понятное дело, что в таких домах белые жильцы – весьма редкое исключение.
Стоит немного рассказать о стоимости жизни. Если недвижимость, коммунальные услуги и транспорт в Большом Лондоне очень дорогие, то продукты питания, одежда и промышленные товары значительно дешевле, чем в России.
Очень удобно, что существуют продуктовые интернет-магазины с весьма широким ассортиментом. Правда, доставка в день заказа редко бывает доступной, но все равно это удобнее (и выгоднее), чем ездить по продуктовым магазинам лично. Кое-какие привычные продукты, впрочем, в Англии купить невозможно. К примеру, когда я искал обычный пармезан, то находил только очень дорогой "оригинальный" итальянский, в то время как в России продаются очень неплохие прибалтийские или украинские аналоги. Ну а покупать сыр по 18-20 фунтов только для того, чтобы посыпать им предназначенное для запекания в духовке мясо, – это выше моего понимания. Зато мой любимый бри в Англии представлен в очень широком ассортименте и стоит совсем недорого. Правда, я заметил, что в туманном Альбионе почему-то предпочитают солоноватые сорта этого замечательного сыра, но вскоре я сам вполне легко к этому пристрастился.
Впрочем, далеко не все продукты стоит покупать через Интернет. Например, овощи и фрукты лучше приобретать на уличном зеленном рынке в центре Кройдона, а мясо и выпечку – в расположенных вокруг этого рынка магазинчиках. Цены там замечательно низкие, особенно на фрукты, а качество, напротив, выше всякой критики. Упомянутый рынок – это не просто торговые ряды, но и дань традиции. Например, торговцы расхваливают свой товар каким-то исключительно звучным полустихотворным речитативом, который я, увы, на слух совершенно не воспринимал.
Правда, не на всех уличных рыночках стоит делать покупки: рядом с зеленным расположен еще и мелочной, где продают уже откровенную дрянь вроде чемоданов, сумок, зонтиков, электронной чепухи… Даже на беглый взгляд, качество предлагаемых там товаров соответствует самому дешевому "Китаю", а цены хоть и невелики, но все равно выше, чем в интернет-магазинах или магазинах-дискаунтерах, торгующих по каталогам.
Если говорить об одежде, то кроме традиционных сетей для среднего класса вроде Next или бюджетных молодежных типа H&M, распространены в Большом Лондоне еще и любопытные магазины, торгующие товарами исключительно престижных марок, но по смешным ценам. Вся хитрость заключается в том, что там совершенно нет выбора размеров или расцветок – почти все вещи продаются в единственном экземпляре. Дело в том, что респектабельные дорогие магазины и бутики сбывают остатки товара подобным дискаунтерам как только оказываются не в состоянии обеспечить более-менее полную линейку размеров. Впрочем, про пафосные "аристократические" магазины Пикадилли (Piccadilly) и как там относятся к клиентам-туристам после того, как уже получили от них деньги, я еще расскажу в альбомах, посвященных центру Лондона… Ну а тут хочу еще заметить, что цены в магазинах пригородов в принципе несильно отличаются от цен в магазинах самой популярной "народной" шоппинг-улицы британской столицы – Оксфорд-стрит (Oxford street), но они все-таки выше в среднем процентов так на десять.
Такси в Лондоне очень дорогое. Финскому или японскому до этих цен далеко. Официальный перевозчик вечером запрашивает от аэропорта Хитроу до Кройдона больше ста фунтов (у меня получилось в пересчете на рубли около семи тысяч). Впрочем, есть значительно более бюджетные маленькие службы такси. Например, местная компания из Кройдона взяла за поездку в тот же Хитроу 42 фунта, то есть немногим более двух тысяч рублей. Однако они подали не такой вот экзотический ситикэб, как на фотографии, а обычную Toyota Corolla.
На самом деле кэбы оригинальны, вместительны, но часто лишены таких элементарных удобств, как кондиционер. Зато в их пассажирском салоне без проблем может поместиться детская коляска. Такие машины оборудованы и соответствующими выдвижными трапами.
Внутри самого Кройдона поездка на такси обычно укладывается в пять-десять фунтов. Что характерно, если водитель неправильно понимает адрес (среди таксистов работает немало эмигрантов, да и пассажиры вроде меня порой имеют далеко не идеальное произношение), то, как только выясняется, что произошла ошибка, счетчик тут же выключается. В конце поездки в итоге берется приблизительная сумма, которую мог стоить правильный маршрут без отклонений к ошибочному адресу. Приятно, что английские таксисты в таком случае не пытаются свалить вину на пассажира, как это принято, например, в Китае, и взять плату за полную поездку.
Кстати, несмотря на дороговизну такси, принимая во внимание высокие цены на услуги общественного транспорта, бывает так, что на некоторых маршрутах, особенно если ехать втроем-вчетвером, такси на круг получается дешевле.
Кройдон, сам входящий в состав южной части британской столицы как отдельный район, внутри тем не менее делится еще на три основных района: Восточный, Южный и Западный.
Восточный – это центр Кройдона, там находятся торговые кварталы, крупная железнодорожная станция, мэрия, обожаемый мною уличный зеленной рынок… В начале альбома фигурировал именно этот район.
В Западном Кройдоне я никогда не был и ничуть об этом не жалею. Район населяют преимущественно малообеспеченные, там много негров, арабов и маргиналов. Уровень уличной преступности в этом районе весьма высок. Одно преимущество – недвижимость довольно дешевая, но подобная экономия явно на большого любителя.
О Южном Кройдоне, где я и жил, расскажу более подробно чуть ниже.
Хотя на улицах в приличных районах мусора очень мало, дома и тротуары выглядят вполне аккуратно, это правило не распространяется на весь Большой Лондон. В депрессивные районы я, правда, не заглядывал, но вдоль тех же железнодорожных путей мусора часто очень много, а деревья стоят грустные и пыльные. В итоге возникает полное ощущение внезапной телепортации на родину.
Небольшая уютного вида церковь. Впрочем, судя по внешнему виду (здесь оббитый фасад остался за кадром), она настоятельно нуждается в ремонте, однако, как мне говорили, финансовые дела духовных властей в Англии идут отнюдь не блестяще.
Южный Кройдон – это по сути тихий и спокойный спальный район, где преобладают частные домики. Населяют его преимущественно небедные представители среднего класса, очень любят этот уголок Лондона пенсионеры, ранее занимавшие довольно высокие посты в крупных компаниях. Впрочем, есть тут не только частные особнячки, но и "многоквартирные" (по местным меркам) дома. Для примера: аренда небольшой по площади трехкомнатной квартиры в исключительно аккуратном трехэтажном доме на шесть семей стоит 750 фунтов в месяц, то есть около 38000 рублей. Кроме этого, квартиросъемщики должны заплатить и муниципальный налог (council tax) в размере 116 фунтов (чуть меньше 6 тысяч рублей), включающий в себя плату за вывоз мусора, возможность пользования библиотекой и т.д.
При этом, как и почти везде в Великобритании, о централизованном теплоснабжении нет и речи. Хорошо, если дом газофицирован – получается дешевле. Хуже, если и отопление, и подогрев воды электрические. Во-первых, зимой после выключения отопления квартира быстро вымерзает (стеклопакеты в сдаваемых внаем домах часто стоят весьма неубедительные), во-вторых, цена киловатт-часа в Великобритании очень высока. Я даже как-то провел приблизительные расчеты, сколько стоит принять ванну. Но сначала хочу отдельно отметить несколько парадоксальную, на мой взгляд, систему: деньги берут не только за водоснабжение, но и за отвод воды, причем объем слива принимается равным объему потребления по показаниями соответствующего счетчика. Так вот, длительный прием ванны в проточном режиме, как это принято в России, обходится в несколько сотен рублей. Если мыться, как это делают экономные англичане, – заполнить ванну водой и плескаться только в ней, – то цена будет раз в десять меньше. Суммы несколько "отпотолочные", но порядок цифр отражают.
Вода для использования на кухне и наполнения ванны в таких домах обычно греется в электрическом бойлере, причем основной объем ее подогревается автоматикой ночью, когда тариф ниже, днем же бак работает как большой термос. А вот для душа почему-то часто применяют простой электрический проточный нагреватель. Весьма неудобно, ведь если нужна вода действительно комфортной температуры, а не чуть теплая, то приходится обходиться тоненькой струйкой. Тут еще надо учесть, что ванные комнаты в Англии редко отапливаются наравне с остальными помещениями. Иногда в них ставят тепловентиляторы, которые в холодное время года включают за несколько минут до того, как лезть под воду. Лед в ванной зимой – на Британских островах это отнюдь не фантастика.
Отдельного упоминания заслуживает варварский, на наш взгляд, обычай обходиться в рукомойнике и на кухне без смесителей. К раковине (и мойке) подводятся два отдельных крана, сливное отверстие затыкается пробкой, набирается вода нужной температуры – в ней и умываются, и посуду моют… Экономно, но не слишком гигиенично.
Забавную историю на этот счет рассказал в книге "Корни дуба" Всеволод Овчинников. В середине 70-х годов знакомый лондонец отозвал автора на интимный разговор. Оказалось, что британец собрался в отпуск в СССР, и все его друзья настоятельно советовали захватить с собой пробку, так как в Советском Союзе пробками оснащены только ванны. "Раковину заткнуть нечем – так что ни умыться, ни побриться". Британца очень интересовало, какого диаметра пробку ему с собой брать, и одинаков ли размер сливного отверстия в разных городах. "Не подумайте, что меня пугают какие-то мелкие неудобства", – сказал он: "Дело не в них, и каждый друг Советского Союза понимает, что всего сразу не напасешься: революция, война… Но почему пробок для ванн давно хватает, а с пробками для раковин дело так затянулось?"
Порой домики в Южном Кройдоне мало отличаются от загородных. Впрочем, в этом строении, если не ошибаюсь, помещается школа.
В Англии жить в собственном доме, пусть даже крошечном или представляющем собой только половину строения на две семьи – это гораздо респектабельнее, чем в квартире. Однако недвижимость, конечно, стоит очень дорого. Даже в пригородах Лондона изолированная половина небольшого домика с крохотным садиком стоит от 200 тысяч фунтов (больше десяти миллионов рублей). Цена, конечно, сильно варьируется в зависимости от местоположения дома (насколько далеко от станции, магазинов и т.д.), наличия разрешения на расширение (достройку веранды, мансарды и т.п. – даже просто согласования такого рода с муниципалитетом стоят очень дорого), репутации района и тому подобных факторов. К репутации района, кстати, относятся максимально серьезно, существуют даже специальные сайты, где ведется статистика всех совершенных в той или иной местности преступлений – от банальных карманных краж до грабежей и убийств.
Что касается проявлений преступности, то в Кройдоне я столкнулся с ними лишь единожды, когда стал свидетелем слета к зданию банка немыслимого числа полицейских машин с мигалками. Сами полицейские перед входом в банк имели весьма нервный вид. Каюсь, я не стал дожиться прояснения ситуации и развития событий – предпочел покинуть этого место, опасаясь поймать шальную пулю в свой не в меру любопытный организм. Пока я бодро топал до автобусной остановки, мимо меня под вой сирен пронеслось еще с полдюжины машин. Создалось такое впечатление, что слеталась полиция со всего Кройдона.
Между тем обычно в Великобритании встретить полицейского на улице удается весьма редко. Один раз я об этом даже пожалел, правда, дело было уже в Эдинбурге (о чем обязательно расскажу в соответствующем альбоме)…
Строение на переднем плане – это то, что в Англии понимают под словом "бунгало". Такой тип жилища считается более престижным, чем классический домик. Это обусловлено низкой этажностью (всего один этаж плюс небольшое помещение под крышей), что избавляет от частых походов по лестнице. Как правило, бунгало занимает большую площадь, чем обычный домик, поэтому и стоит гораздо дороже. Бунгало очень популярны у состоятельных пенсионеров. Мне лично такие дома не очень нравятся, особенно меньшей изолированностью от улицы.
А вот и сама упомянутая станция. Ее значение столь невелико, что на входе на платформы нет даже турникетов. Предполагается, что должный уровень контроля обеспечат турникеты на выходе на станции прибытия, а также время от времени появляющиеся в поездах контролеры. Что касается последних, то я сталкивался с ними в пригородных электричках лишь дважды. Впрочем, в часы пик я ездил редко, а именно тогда, говорят, контролеры появляются чаще всего. Точную сумму штрафа за безбилетный проезд не помню, но, кажется, она лежит в пределах двадцати-тридцати фунтов. Это совсем немного, если приходится тратить фунта три на билет в одну сторону. Однако, как мне сказали, система проверки билетов построена таким образом, чтобы, исходя из теории вероятности, ездить "зайцем" было невыгодно.
Впрочем, в Лондоне лучше пользоваться единым дневным билетом (Day Travelcard) для всех видов общественного транспорта и всех городских транспортных зон. Стоит такой билет 6,30, около 320 рублей (речь идет о лете-осени 2006 года, весной 2007-го цена поднялась до 6,70) – очень выгодно, если вспомнить, что даже билет в метро обходится около трех фунтов. Впрочем, не все так просто: подобным единым билетом нельзя пользоваться в утренние часы пик, он так и называется – Peak-off. По правилам, купить такой билет можно после 9:30 утра текущего дня, но часто на это смотрят сквозь пальцы, тем более есть билетные автоматы. Правда, даже в автоматах подобные билеты становятся доступны только вечером дня, предыдущего указанному в проездном.
Местный поезд – электричка. Пригородное железнодорожное сообщение в Англии мне очень понравилось: поезда ходят довольно часто, с высокой скоростью, заметные отклонения от расписания бывают редко, вагоны весьма чистые и удобные. Правда, в часы пик обычно не бывает сидячих мест. Но можно купить билет первого класса.
Под "первоклассников" в электричках редко выделяют отдельные вагоны, чаще всего это просто секции обычного салона, но над креслами там висят таблички "First Class", а сами кресла снабжены меняемыми ежедневно подголовниками. Проезд на таких местах с билетом второго, или, как его тут называют, стандартного класса (Standard class) чреват штрафом при встрече с контролером. Однако санкции пугают далеко не всех. В часы пик и такие места не всегда пустуют, причем иногда занимают их те, кто явно не будет тратить деньги на билет первого класса, а некоторые вообще походят на безбилетников. Я заметил, что среди пассажиров интересоваться классом билета у занявших "первоклассные" места не принято. Кстати, дневных проездных первого класса не существует, с учетом этого подобные билеты на круг получаются очень дорогими.
В поездах подметил у англичан весьма скверную привычку. Если на континенте (как и в России, насколько могу судить) обычно садятся на свободные места к окну, то англичане предпочитают плюхаться на кресла у прохода, а своими рюкзачками или сумками занимать места у окна. Таким образом, один человек "захватывает" два кресла, а доступ к сидению, с которого можно попросить убрать вещи, затрудняется занятым местом у прохода. Причем сумки по своему почину тут мало кто с кресел убирает. Пассажиры могут невозмутимо смотреть на девушку, стоящую в вагоне, где уже нет свободных мест, не делая ни малейшей попытки освободить ей кресло. Правда, если им сказать "Разрешите пройти!", они тут же освободят от своих сумок кресло у окна и, белозубо улыбнувшись, скажут дежурное "Sorry!" Совсем не по-джентльменски как-то. Впрочем, тут легко привести аналогию с токийским метро, а ведь и Япония считается страной вежливости...
Если говорить о затратах времени на поездки, то (в зависимости от типа поезда – электричка с малым числом остановок или останавливающаяся буквально на каждой станции) путь от Кройдона до самого центра Лондона (обычно до узловых станций Victoria или London Bridge) занимает от 25 до 50 минут.
Небогатый район. Во-первых, дома примыкают к железнодорожным путям, во-вторых, садики при них просто микроскопические – лишь небольшая полоска земли шириной с маленькую комнатку.
Еще менее престижные жилища: совсем уж тесные и мрачные. Такие вот частные "дома" – это по сути вертикально расположенные квартиры. На первом этаже находится гостиная, на втором – спальня, в мансарде обычно живут дети.
Мнение, будто в Европе нет дач в русском понимании этого слова, не соответствует истине. Действительно, там немного земельных участков горожан, предназначенных исключительно для выращивания овощей и фруктов, однако они все-таки существуют. Причем часто это вовсе не обширные владения с домом для отдыха, а крошечные участки, целиком занятые грядками и плодовыми деревьями; самыми крупными сооружениями на них являются парники и сарайчики для хранения садового инвентаря.
Вообще климат в Южной Англии очень мягкий, снег зимой выпадает редко и лежит недолго.
Спуск на платформы на небольшой станции в Большом Лондоне. Кстати, иногда на таких спусках внезапно появляется полиция, устанавливает металлодетекторы и проверяют проходящих на наличие запрещенных предметов. Основная задача подобных акций – изъятие холодного оружия. Как ни странно, ножи тут носят не так уж и редко, порой попадаются настоящие тесаки. Только вот интересно, как быть тем пассажирам, которые, опаздывая, бегут на поезд? Сам я эти акции не видел, лишь один раз стал свидетелем установки металлодетекторов, но прошел на станцию раньше, чем их успели развернуть. Впрочем, ножа у меня все равно с собой не было.
06/05/2007 23:48
Материалы по теме
- Страны: Великобритания
- Отзыв о поездке: Мой Лондон, октябрь 2006
- Статья: Обойдемся без центра, 16.03.2007
- Статья: "Харродс" - уже не королевский король распродаж, 01.01.2007
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.