Грани Чехии: Плзень (Plzen)

RSS Обсудить

Как добраться

Доехать до Плзени можно и поездом, и автобусом. Советую все же автобусом (им добираться здорово меньше по времени, и, говорят, вдвое дешевле). Мы ехали от Праги до Плзени от автовокзала Флоренц – 160 крон за двоих, время в пути 1,5 часа. Есть и второй вариант – яркие автобусы фирмы Student Agency, отправляющиеся из Праги от метро Zlicin, билеты можно купить при отправлении в киоске у платформы, а можно заказать на сайте компании www.studentagency.cz. Время в пути 1 час, 120 крон. Разница во времени и в стоимости – как раз те полчаса и 40 крон, которые вы потратите на дорогу из центра (если живете в центре) до нужной станции метро. В автобусах Student Agency билеты с местами, на обычных автобусах садитесь, где свободно. Автобусы Student Agency все же приятнее в целом: девушки-стюардессы разносят чай-кофе-шоколад (бесплатно), раздают газеты (на чешском). Есть сведения, что летом в автобусах работает кондиционер.

Обратный путь мы проделали как раз на автобусе Student Agency. Прибыв в Плзень, мы купили билеты в фирменном желтом киоске на платформе на 17 часов, но пришли на 15 минут раньше. Автобус уже стоял, в него нас сначала не пустили, разъяснив, что это автобус, который должен был уйти в 16.30 и немного опоздал, а наш еще не подошел. Потом оказалось, что в автобусе есть свободные места, и мы можем уехать и на нем, чем мы и воспользовались.

Название фирмы Student Agency никак не связано с тем, что ездить могут только студенты (мне такой вопрос уже задавали) Это обычная транспортная компания. Возможно, какое-то скидки для студентов все же предоставляются, но узнать об этом можно на сайте компании.

История

"Плзень – город с особенным характером. Из тех, кто однажды получает шанс на успешное занятие поляны, успешно поляну занимает, богатеет и страшно этим гордится. И не менее страшно обижается, если его заслуги (часто действительно заслуженные) почему-то соседями не ценятся.
Тогда у города начинается период нуворишеского выпендрежа: ему непременно хочется, чтобы о нем узнали все. Денег навалом, а значит в городе будет самая выдающаяся в стране архитектура – выдающаяся не в смысле "передовая", а в смысле "шоб все ахнули", самые высокие башни, самая большая синагога, самые лучшие актрисы, выписанные в самый богатый театр, самый-самый для своего времени университет – список можно продолжать до бесконечности.
В России на Плзень в этом отношении похож Ростов, но есть на юге еще как минимум один город с таким же разухабистым характером, с такой же причудливой архитектурой (даже вокзалы у них невероятно похожи), и с такими же еврейскими корнями – Одесса. Хотя Плзень по сравнению с ней и по масштабам поменьше будет, и поспокойнее – все же и страна другая, более сытая, сонная и сдержанная".
/svetlost.livejournal.com/214569.html/

Когда я читала в автобусе историю Плзени, честно, говоря, стремление хоть в чем-то "догнать и перегнать" Прагу напомнило мне Питер. Хотя Плзень ну ничем не похожа на … Северную столицу? Северную Венецию? Фигушки, не дождетесь от меня очередного штампа! Ничего общего нет у Плзени с Питером, кроме роли в истории Чехии – нипочем не отстать от Праги (читай – столицы). Не спешите кидаться в меня предметами домашнего обихода или офисными принадлежностями (зависит от того, кто где данный текст читает)! Бросили? Не попали. Зря бросали, между прочим, ибо Питер я люблю нежно, восхищаясь его красотой и величественностью, но увы - только с нашим Питером можно сравнить плзеньские устремления. Впрочем, смотрите сами.

Уже в X веке на пересечении рек Уславы, Углавы, Радбузы и Мжи высился сторожевой град – этакая крепость, охранявшая стратегическую точку. В 1295 г. король Вацлав II повелевает построить здесь город – и желание короля немедля выполняют, возведя 22 га "шахматной доски" - улицы четко пересекаются под прямым углом (видите сходство с Питером, построенным по желанию Петра?). Королевский замысел был неслучайным – в городке сходились торговые пути из Нюрнберга, Регенсбурга и Заксена в Прагу. Построив на пути следования купеческих караванов населенный пункт, король получал:
1. большой торговый город в западной части страны,
2. богатые поступления в городскую казну, часть которых, вне всякого сомнения, плавно перетекала в казну королевскую.

План удался: Плзень росла так быстро, что из просто бойкого торгового городка превратилась в третий королевский город Чехии - первыми были Прага и Кутна Гора. Площадь в центре города считается одной из крупнейших в стране (168х191 м), на ней выстроена самая высокая в Чехии колокольня (около 103 м). Чувствуете, как уже тогда горожане стремились построить "самое-самое"? В начале XIV века Плзень представляла собой четко спланированный готический город, окруженный земляными валами и рвом с водой. Позже, когда город окончательно "забогател", были возведены каменные стены.

Помните, в части про Йиглаву я писала о способах, которыми мог разбогатеть средневековый город? Плзень приумножала свое состояние сразу по двум схемам: была расположена на торговых путях и получила привилегии от короля. Документ о разрешении пивоварения в городе датирован 1307 г., на этой ценной грамоте сохранилась самая старшая городская печать. Кроме пивоваров, большого значения и богатства достигли также цеха мясников и суконщиков.

Когда по Чехии огненным валом прокатились Гуситские войны, город был захвачен войсками Яна Жижки, отступившими от Праги. Тогда большая часть населения идеи гуситов поддержала, а зря. Грозный полководец перво-наперво снес парочку монастырей и изрядно перестроил Плзень возведя боевые укрепления вокруг центра города, разбирая купеческие дома в пригородах. Впрочем, уникальная планировка уцелела и отлично сохранилась до нашего времени. Король издевательства над королевским градом не стерпел и взял город в кольцо осады. Войска гуситов были вынуждены покинуть город. "После этого город превратился в бастион католицизма, а все попытки гуситов захватить его вновь оказались безрезультатными. Наоборот, горожане совершали вылазки в гуситский лагерь. Одна из таких вылазок завершилась захватом верблюда, изображение которого вошло - с согласия короля, разумеется - в городской герб. Еще одним изображением – двумя ключами – обогатил герб города папа Павел II за поддержку в борьбе за чешскую корону, когда в составе Страконицкого союза Плзень выступила против короля Иржи из Подебрад" (про сего славного деятеля см. Подебрады).

В 1468 г. в Плзени была напечатана первая чешская книга – "Троянская Хроника", а через каких-нибудь 90 лет Плзень стала столицей Чехии, пусть на девять месяцев, но столицей! В голове отчего-то сразу возникла мысль об Эллочке-людоедке, соперничавшей с дочкой всесильного миллионера… отложите степлер, не надо им в меня бросаться! В 1559 г. в Праге свирепствовала чума, и король Рудольф II перебрался в Плзень подальше от эпидемии. Странный выбор – ведь, как известно, всякая зараза наносит наибольший урон именно большим торговым городам, где высока плотность населения и постоянно приезжают чужестранцы, как привозящие инфекцию, как и разводящие ее по остальным странам. Поэтому неудивительно, что чума дошла и до Плзени (не иначе, кто-то из королевского двора, последовавшего за повелителем, с собой привез из Праги), и двор немедленно оттуда сбежал – во главе с королем, понятное дело. Кое-какая память о короле в городе все же осталась: город-то был свободным, специального дворца или замка не имел, а жить королю где-то было нужно, поэтому монарх приобрел парочку домов, примыкающих к Ратуше слева. Купеческие дома не были приспособлены для балов и приемов, поэтому оба их перестроили в один, который по сей день зовется Императорским.

"…город даже в самые неблагополучные свои времена был богатым, да еще и управлялся достаточно разумно. К примеру, в 15-16 века, когда пожары в Пльзени случались особенно часто, прямо на улицах были организованы противопожарные водоемы, а позже – гидранты, сохранившиеся до сих пор. Из-за этого соседи Пльзень и не любили и нередко воспринимали ее именно как разжиревшего на чужом горе лавочника, который, дескать, еще и "образованность свою показать хочет".
/svetlost/

Все мы изучали в школе историю Средних веков. Помните – после каждого параграфа были особо сложные вопросы – со звездочкой? А вопрос, гласивший "как вы объясните противоречащие друг другу высказывания "цехи развивали ремесла" и "цехи сдерживали развитие городов" помните? За этот самый вопрос я в свое время получила заслуженную пятерку. Вначале цехи действительно способствовали развитию ремесел, поддерживая начинающих мастеров, обучая преемников уже существующим мастерам, борясь с мастерами из других городов, поддерживая в городе порядок и правила торговли. Позже цехи стали попросту душить тех, кто считал, что необходимо механизировать и всячески развивать производство, вкладывать деньги в изобретения, увеличивать объемы, и, как следствие – снижать цены на товары. Человек, не принадлежавший к какому-нибудь цеху, не имел ни малейшей возможности сделать себе карьеру – ни торговую, ни политическую. И так было не только в Чехии или, скажем, Германии и Франции – например, Данте Алигьери, чтобы попасть в Совет Флоренции, был вынужден вступить в цех медиков. (Лучше бы он этого не делал – ибо за инакомыслие из Флоренции он был изгнан, но тогда мы никогда бы не получили "Божественную Комедию"…) Этот сложный переходный период Плзень относительно благополучно миновала, вступив в эпоху ренессанса хоть и с потерями после кровавой и разрушительной Тридцатилетней войны, но сохранив свое богатство и экономическую свободу.

В город съезжаются не только иностранные купцы и ремесленники, но и мастера искусств. Именно итальянские строители, каменотесы, скульпторы и художники создают новый – ренессансный – облик города. Да и в эпоху барокко городом занимались, в основном, итальянцы. Вот и еще одно сходство с Питером, на который неизгладимый отпечаток несколькими веками спустя наложил Бартоломео Растрелли…

В средневековой Европе вокруг замков почти всегда росли селения – чтобы сиятельным особам было из кого набирать слуг, кому доставлять в замок свежие продукты, а в случае осады защищать этот самый замок, да и дома крестьян наверняка служили дополнительным кольцом обороны. Селения постепенно превращались в города. И вот что странно – городки вокруг замков до сих пор имеют милый провинциальный аутентичный вид, а так называемые "свободные" торговые города, которые имели свои привилегии и обширную торговлю, хоть и пыжились друг перед другом, стремясь превзойти друг друга высотой ли колокольни собора, пышностью ли Ратуши, не донесли до нашего времени милого средневекового облика города – уж больно на виду были, и первым потянулись за прогрессом, в т.ч и в строительстве.

Плзень не избежала наступающего прогресса – в XIX веке здесь были построены два завода, известные во всем мире – автомобильный завод "Шкода" (1859) и пивоваренный завод "Пльзенский Праздрой" (1848).

Город

От автовокзала мы выходим к автозаводу "Шкода" и топаем по улице Подебрадовой минут 10 – пока перед нами не прорезались сквозь голые ветки деревьев рожки Новой синагоги – такого новодела в мавританском стиле (1893). Отсюда начинается Старый город и улочки ведут к Ратушной площади. Синагога прямо-таки неприлично, вызывающе доминирует над городом и сравнима разве что с синагогами Флоренции и Будапешта. Говорят, что она третья по величине в мире после иерусалимской и будапештской, но поскольку путешествие в Израиль нам пока еще только предстоит… В глубине старых кварталов прячется Старая синагога – она гораздо искреннее, что ли, проще и ближе. Сейчас Новая синагога используется не только для богослужений, но открыта для таких культурных мероприятий, как концерты и выставки. О судьбах плзеньской еврейской общины, которая была уничтожена во время оккупации, свидетельствует Памятник пропавшим неподалеку от Старой синагоги. Правда, прочесав все переулки и дворы, мы его не нашли. Судя по фото, памятник представляет собой булыжники с написанными на них именами и датами рождения.

Виртуальный тур по синагоге: www.czecot.com/ru/?page=18&idvp=99&both=1%20-%20103k%20

Через дорогу от нее стоит плзенский оперный театр им. Йозефа Каетана Тыла – внушительное помпезное здание, сдается мне, построенное в подражание Венской опере в 1899-1902 гг.

Отсюда мы движемся по улочке, где у выхода на площадь стоит церквушка Святой Анны с желтым фасадом в стиле барокко. Дома на этой улочке красиво расписаны сценами из рыцарской жизни. Во время Второй мировой войны город подвергся серьезным разрушениям, и только немногие здания в городе остались нетронутыми, поэтому в общей массе дома в Старом городе – реконструкции.

Ратушная площадь

На величественной и просторной Ратушной площади (площади Республики) все взоры привлекает к себе "костлявый" собор Святого Варфоломея и удивительная Ратуша, в чьих окнах играет заходящее солнце. До 1789 г. собор окружал дворик с кладбищем, которое городским советом решено было снести, и надгробья сровняли с землей, а площадь вымостили булыжником. Засыпали и водоемы по углам площади. Дома на площади когда-то имели классический готический облик – фасад-треугольник, неширокий фасад, окошко под самой крышей, и, даже перестроенные в стиле ренессанс и барокко, они напоминают о том, как они когда-то были построены. Виртуальный тур по площади - здесь: www.czecot.com/ru/?page=18&idvp=102&both=1.

Негоже было богатому торговому городу иметь простую деревянную Ратушу – и уже в 1496 г. из городской казны были выделены деньги на строительство большой каменной. Случившийся в 1507 г. пожар практически уничтожил здание, и для постройки новой были приглашены мастера-итальянцы (я так и знала!). Привлекательное здание, построенное по планам итальянского архитектора Джованни ди Статио в 1554-59 гг., относится к самым красивым ренессансным ратушам в Чехии. В задней части мазхауса (так в средневековье называли большой зал первого этажа) находится рельефный макет исторического ядра города – советую посмотреть, а потом еще раз погулять по ядру Старого города – совсем другое впечатление! По стекло, охраняющее макет, запихано множество монеток разных стран… Вход свободный. В зале, где находится макет, в стеклянной витрине стоит "чучело самурая" - наверное, от японского города-побратима.

"В благодарность за то, что Пльзень входил в число очень немногих городов Богемии, сохранивших верность католической церкви и императору, город, по рескрипту папы Павла II, изданному в XVI в., получил право украсить свой герб изображением двух ключей и рыцаря. Самый красивый образец этого герба можно увидеть на здании Ратуши".

Слева к Ратуше примыкает здание с фигуркой рыцаря с алебардой на фасаде – там сейчас находится турбюро. Это и есть Императорский дом, где король Рудольф II провел 9 месяцев в 1599 г. Кстати, рыцарь не кто иной, как Роланд, которого в Плзени называли "Зумбера" (бог его знает, отчего) – если присмотреться, под ногами рыцаря написано его чешское имя. Напротив Ратуши и Императорского дома также стоит чумной столб, украшенный колонной с Яном Непомуцким и у подножия – фигурками святых.

"Забавны также попытки пльзенцев хотя бы отчасти посоревноваться с Прагой, построив свой собственный Карлов мост (аналогичную глупость сделали и в Кутна Горе). Пльзенцев хватило на восемь скульптур святых – по четыре с каждой стороны моста. Правда и речка в городе поуже Влтавы раза в три".
/svetlost/

Собор святого Варфоломея

Строительство готического собора Святого Варфоломея было начато через 2 года после основания города (1297), и продолжалось почти 200 лет, завершившись в 1476 г., после гуситских войн. Его высоченная угловатая башня имеет в высоту около 103 метров и является самой высокой башней в Чехии. Можно подняться на высоту 62 м и осмотреть город (а вы поднимались на обзорные площадки Исаакия на высоте 60 метров? А 90 метров?). Внутри стоит взглянуть на капеллу-усыпальницу знатного рода Штернберг (поднятая буквально из руин в XX веке), деревянное распятие (1634, первое в Плзени произведение в стиле барокко), изумительной работы чугунная решетка (1713), ренессансная дверь западного портала (1664), резные исповедальни и скамьи. Подарком короля свежепостроенному собору была копия "Марии Магдалины" Доменико Тинторетто. Угадайте, кто приложил руку к перестройке собора в конце XIX века, да так, что теперь он стопроцентная готика? Конечно, Йозеф Моцкер! Но, на мой взгляд, собор получился какой-то угрюмый, грубоватый, "костлявый", и диссонирует с нарядными домами на площади и с Ратушей. Центральный алтарь в стиле "моцкеровская готика" украшает статуя, ради которой в город идет поток паломников – Плзеньская Мадонна (1390) – одна из самых известных чешских святых.

Пльзеньское подземелье

Сеть средневековых подземелий Плзени вместе с катакомбами Йиглавы – самые обширные подземелья Чехии. Катакомбы строили, во-первых, как складские помещения. Во-вторых, как канализацию и водоотводную систему, и, в-третьих, они должны были служить как убежище во время пожаров в городе, или как убежище для защиты от вражеских войск, например, во время гуситских войн и 30-летней войны. В результате этого Плзень получил 25 километров подземных коридоров и подвалов, расположенных на разных уровнях под историческим центром.

Большой город потреблял большое количество воды – питьевой и технической. Постепенно уровень воды во всех городских источниках понизился, и в начале XVI в. была сооружена водонапорная система, где вода подавалась насосами, а уровень поддерживался водонапорной башней. Башня стоит в двух шагах от площади Республики, и сейчас как раз с ней располагается вход в подземелья. Маршрут длиной примерно 750 м проходит на глубине 9-12 м. По центру города разбросаны питьевые колонки, как будто литые из металла – вычурной формы с причудливой ручкой и кранов в виде голов хищников. Интересно, можно ли пить из них на самом деле.

***

Если пройти чуть дальше от площади Республики по улице Францисканской, то увидите сначала церковь Святого Жиля (когда там гуляли мы, она была вся в лесах) и францисканский монастырь, вход в который выполнен как коридор без потолка с арками.

Ближе к реке (за водонапорной башней) начинаются бульвары, усаженные редкими деревьями и необыкновенно пышной травой, вдоль бульвара стоят беседки из металлических арок, обвитых какими-то вечнозелеными растениями, некоторые даже цветут. Выглядит даже в промозглый ноябрь – необычно.

На буклете, который выдали нам в турбюро, мы увидели фотографию двух забавных носатых и ушастых человечков – ими оказались "папаша" Спейбл и его сын Гурвинек, известные чешские кукольные персонажи, выполненные по эскизам театрального профессора Скупы, в Плзени установлен памятник этим смешным созданиям. При этом на карте было лишь приблизительно указано, где сия достопримечательность расположена – значок покрывал добрых полквартала. Это было как в Будапеште, когда мы искали памятник "Буда встречает Пешт": мы внимательно изучили местность, изображенную на фотографии за спиной кукол, и так же внимательно стали изучать окрестности. Нашли! Они стоит чуть левее на бульваре, если стоять лицом к отелю "Континенталь".

По другую сторону бульвара мы увидели достопримечательность, объяснения которой пока не нашли: на стене дома было изображено какое-то историческое событие, а внизу на пюпитре была установлена его уменьшенная копия, где объяснялось, кто где стоит и что вообще происходит. Примерно как на картине Глазунова "100 веков", только лиц поменьше. Вокруг объяснялки крутилось несколько мамаш с мелкими детками, которые так активно шумели и крутились, что не сфотографировать надписи, чтобы потом расшифровать их дома, не удалось, но и рассмотреть их толком – тоже. Так что если мне кто-то приоткроет завесу тайны, буду очень признательна.

За пределами Старого города Плзень застроена зданиями в стиле модерн и неоренессанс, отчего немного напоминает Вену. Одним из самых впечатляющих зданий является здание Западночешского музея, построенное в начале XX века. В музее имеется, например, наиболее сохранившаяся в Чехии оружейная палата с уникальной коллекцией готических ружей с крюками (www.zcm.cz).

Перед одним из таких зданий стоит индейский ансамбль и играет музыку Анд, тут же продавая диски со своей музыкой и даже развернув множество лотков со всякой всячиной. Послушали. Последний раз этих мобильных индейцев видели в Познани – кажется, даже те же лица были.

"Вообще, честно скажу, мне город не то чтобы очень сильно понравился: он очень разбросанный, в нем нет единства. К тому же сейчас Пльзень не совсем процветает (кроме пивоваренных заводов), а это по самолюбию жителей сильно бьет: ведь весь город и его облик - это свидетельство того, что "были когда-то времена". К тому же я показной выпендреж вообще не очень люблю, мне милее уютность Праги или еще десятка других чешских городков. Что мне по-настоящему в Пльзени понравилось, так это бульвары, которыми городские власти компенсируют почти полное отсутствие зелени в средневековом центре".
/svetlost/

А еще на берегу реки стоит памятник девушке, который в нашем рейтинге женских памятников занял ведущие позиции – вместе с памятником Лесе Украинке в Киеве и памятником Маргарите Австрийской в бельгийском Мехелене.

Плзеньское пиво

За качеством пива следили в Плзени издавна: свежесваренное пиво выливалось на деревянную лавку, на лавку садился пивовар в кожаных штанах. Через час, если пиво было качественным, он вставал вместе с... прилипшей к штанам лавкой! Если не прилипало - жестоко наказывался. Так что не верьте рекламе: это было именно в Плзени!

Местным пивоварам разрешили варить пиво аж в 1307 году. Правда, известность городу принесло известность пиво, которое варят только с середины прошлого века, когда в город были приглашены немецкие мастера (злые языки утверждают, что местные пивовары несколько веков старались создать что-то стоящее, страстно завидуя баварским пивоварам, и, наконец, когда они пригласили немцев, пиво-то и получилось). Сейчас Pilsner Urquell господствует в чешских ресторанах и супермаркетах.

Если есть время и желание, можно посетить пивоваренный завод (мы не пошли). При заводе открыт самый первый в мире Музей пива, где можно почерпнуть подробную информацию о пиве, его истории, сортах и производстве. Более того, можно посмотреть, как пиво делают и хранят (длина подвалов, в которых хранится пиво, достигает 9 км), и даже его продегустировать (www.prazdroj.cz).

Если идти куда-то за реку (хотя там не очень далеко) не очень хочется, можно сходить в Музей пивоварения на Veleslavinova ulice 6, это совсем рядом с Ратушной площадью. Со средневековой солодовней, где расположен музей, соединен пивной шинок "На Паркане" - там можно ознакомиться с большинством экспонатов.

За Старым городом

За пределы Старого города мы не выходили, но вдруг кому-то пригодится – выборка из выданных на руки в турбюро буклетов.

На юге расположены: Западночешский университет, природный заповедник и Памятник жертвам зла (т.н. сад медитаций). Последний создал более 40 лет назад бывший политзаключенный Лубош Грушка. Доминантой природного комплекса с редкими древесными породми является монументальный "путь на Голгофу".

На севере можно посмотреть болевецкие пруды и еще один природный заповедник, а также плзеньский зоопарк с ботаническим садом. Система 14 болевецких прудов была основана уже в средневековье, и сегодня благодаря чистой воде пруды используются для купания, яхтинга и прочих видов водного спорта. На берегу большого болевецкого пруда площадью в 40 га есть кемпинги. Составной частью ботанического сада на территории зоопарка стал Японский сад, который спроектировал из камней, привезенных из Японии, архитектор Ейшин Харада. Подобный тип японского "сухого" сада, основанного на традиционных принципах японской символики, в Европе находится только в венском Шенбрунне. Комплекс зоопарка делится на географические зоны, в естественных условиях здесь живет без решетки свыше тысячи видов животных. Особой ценностью зоопарка являются крупнейшие в мире ящеры – вараны комодские, стоит посмотреть также на сельский двор XIX века. "Лифтнерка".

Автобусная компания Student Agency, которой лучше ехать в Плзень
www.studentagency.cz
www.cbw.cz/phprs/2006062606.html - интересная статья о Student Agency

Сайты города:
www.plzen.eu
www.pilsen.eu

Музей Западной Чехии в Плзени - www.zcm.cz

Турбюро Плзени
Nam. Republiky 41 (Соседнее здание с Ратушей)
Nadrazni 102 (Главный жд вокзал)

Фотографии nat-ka.livejournal.com/104989.html

RSS Обсудить