Город, который всегда с тобой

RSS Обсудить

Сразу прошу прощения у поклонников Хемингуэя, чью бессмертную фразу я, так безжалостно исковеркав, поместила в заголовок. Бесспорно, для дядюшки Эрни Париж – это бесконечный праздник жизни, во многом благодаря обильным возлияниям, которым он предавался изо дня в день в компании и без в многочисленных питейных заведениях этого чудесного города. Я ехала в Париж со слегка иной целью, но тем не менее, правдой для нас обоих (Хемингуэя и меня) остается то, что Париж – он действительно всегда с тобой.

Это был, по существу, мой третий визит в Париж. Первый раз (лет 5 назад) я ездила на классическую недельную экскурсию с группой, потом останавливалась на 1 день (это несерьезно!) на пути в Испанию, и вот, наконец, созрела для самостоятельной и более обстоятельной поездки. В конце концов, надо же когда-нибудь просто приехать и неторопясь, без толпы одногруппников и весельчака-гида, побродить по замечательному Парижу! Пойти туда, куда хочется в данный момент, завернуть в какой-нибудь закоулок, о существовании которого никто не знает (а вы знаете и будете часто вспоминать этот закоулок, потому что это будет ваш с Парижем маленький секрет). Таких уголков в Париже тысячи, просто они не входят ни в один путеводитель, поэтому вдвойне приятно ощущать себя в чем-то первооткрывателем. В конце концов, у каждого должен быть свой Париж… или я не права?

Начало пути

Итак, поехали! Нас было двое – я и моя мама. Что мы имели: а) средний бюджет и большое желание посмотреть Париж "без свидетелей", б) хороший английский и плохой французский и в) неделю свободного времени. Билеты на самолет и гостиницу заказали, как водится, через интернет. Гостиница 2*, стандартная, в районе кладбища Пер-Лашез (это то самое, где похоронены Элоиза и Абеляр, Шопен, Бальзак, Гюго, Эдит Пиаф, Айседора Дункан и еще многие и многие известные по разным причинам личности). Отельчик маленький, приличный, но без изысков. Очень доброжелательные портье, вне зависимости от уровня владения ими англ.языком. Район для проживания просто отличный – уютно, зелено. Вход в метро – в паре метров от крыльца отеля, рядом в волнующей близи 2 супермаркета, пара булочных и штуки 4 маленьких магазинчиков, торгующих всем подряд. Один недостаток – недалеко располагалась довольно крупная больница, так что время от времени тишину парижских улиц нарушала сирена кареты скорой помощи, везшей очередного бедолагу в госпиталь.

Приземлившись в аэропорту Шарль де Голль, терминал 1 (это такой жуткого вида гриб с многочисленными щупальцами), спустились по колбасообразному эскалатору на нижний уровень, где у самых дверей терминала томятся в ожидании пассажиров различные виды транспорта. Можно взять такси, можно прыгнуть в автобус – они идут до центра, конечный пункт обозначен на лобовом стекле (обычно это или Триумфальная арка, или площадь Согласия). Нас по разным причинам вышеозначенные средства передвижения не удовлетворяли, поэтому мы сели в автобус-гармошку, который через 15 мин. доставил нас (бесплатно!) прямиком на третий терминал, который по совместительству также является станцией RER (своего рода загородного метро). Кстати, по-моему нелишне остановиться на минутку на теме парижского транспорта, т.к. им, сдается мне, вынуждены пользоваться практически все здешние туристы.

Транспорт

Как я уже говорила, связь между аэропортом и центром города налажена. Цены варьируются. Не буду врать про такси (не пользовались ни разу), но автобус-шаттл стоит в среднем 15 евро, а метро – 8. Метро, сдается мне, самая удобная штука для перемещений по городу и за его пределами. Позволю себе не согласиться с многочисленными ругателями парижской подземки: я, человек, выросший в стране, где нет ни единого метро, с каждым разом все больше убеждаюсь в его функциональности и незаменимости. Схема движения простая, надо только чуть-чуть времени, чтобы привыкнуть. Линий много, у каждой свой цвет, можно без проблем доехать до любой точки. В пределах города можно пользоваться как обычным метро, так и RER (1-я и 2-я зоны), просто при переходе с линии метро на RER вам придется лишний раз пропустить свой билетик через турникет. Один билет стоит 1,40, поэтому выгоднее брать сразу 10 штук (это многим известный "карне"), что обойдется в 10,90. Если же собираетесь ехать за город, то вам явно надо покупать билет на RER до нужной вам станции.

Билеты продаются в кассах или в автоматах. Многие опасаются покупать в автоматах и, как я выяснила на собственном опыте, зря. Будучи сторонником живого общения, я с тихим ужасом обнаружила, что, оказывается, не на всех станциях метро имеются кассы с улыбающимися дядями и тетями, а если и имеются, то, как правило пользуются бешеным успехом: в них, как говорила моя бабушка, стоит очередь в 33 вилюшки. Так или иначе, мне пришлось неоднократно воспользоваться услугами "электронного кассира". Вопреки опасениям, автомат имеет несколько вариантов меню, в т.ч. английское. Подходите, вращаете валик (аналог компьютерной мышки), выбираете нужную опцию, нажимаете зеленую кнопку (подтверждение). Если что-то не понравилось – красную (отмена) и начинаете все сначала (ха-ха). Некоторые автоматы не имеют валика – они сенсорные: просто тыкаете пальчиком в экран и выбираете нужную функцию. Красота! Автомат выдает любые билеты в любом количестве. Единственная загвоздка – он принимает только "железо", т.е. металлические деньги от 5 центов до 2 евро. Честно признаться, меня этот факт несказанно обрадовал: обычно монеты всегда скапливаются в кошельке и жутко оттягивают карманы, а тут такая возможность избавиться от "металлолома"!

В общем, хорошая вещь парижский метрополитен. Правда, лестниц могло быть и поменьше, а эскалаторов побольше (я и мой чемодан были бы несказанно счастливы!), но в целом всё цивильно. И не грязно там: просто всё слегка такое обшарпанное, чуть потрепанное и малость затертое. Но вот в чем я полностью поддерживаю многоуважаемых критиков, так это в том, что – согласитесь – не очень удобно, когда платформа находится не между путями (как в Москве), а по обе стороны от них… Приходится подниматься-спускаться по лестницам только для того, чтобы сменить направление на одной и той же линии. Но и это преодолимо.

Итак, выйдя из-под земли, мы тут же уперлись взглядом в наш отель – симпатичное угловое здание постройки начала прошлого века. Надо признаться, я нигде не видела столько углов и угловых домов как в Париже! Здесь каждый третий дом – угловой, а всё потому, что улицы тут пересекаются во всех мыслимых и немыслимых направлениях, сужаются и расширяются, спускаются и поднимаются, вьются вокруг площадей и ныряют в подворотни… Есть, кажется, только одна прямая – Елисейские поля (земной поклон барону Османну). Так или иначе, покидав в номере чемоданы, мы отправились на нашу приветственную прогулку…

По следам Амели Пулен

Монмартр. Для кого-то это просто труднопроизносимое слово, для кого-то – любимейшее место в Париже. Я не принадлежу ни к первым, ни ко вторым. За что я люблю Монмартр, так это за базилику Сакре-Кёр и за изумительный вид, который открывается от её порога. Хитрая вещь: когда светит солнце, церковь ослепительно-белая, а когда (как в нашем случае) пасмурно – она выглядит буквально усталой, такое серое облако на холме. Единственное, что портит пейзаж и ощущение блаженства от сознания, что ты наконец-то в Париже, так это негры, "продавцы счастья" в виде всяких безделушек. Их везде хватает, но на Монмартре они особо приставучи. Хватают за руки, суют в ладошку какую-то бяку – с трудом вырвались!

Сакре-Кёр – церковь Святого Сердца – очень отличается от любой другой в Париже. Её архитектор был настолько влюблен в византийский стиль, что построил такую базилику в готическо-барочной столице. Знатоки не устают критиковать Сакре-Кёр, тогда как простые смертные считают её буквально шедевром парижской архитектуры.

Слева от Сакре-Кёр находится еще одна церковь, одна из старейших в Париже – Сен Пьер (заложена в 1133 г.). Сооружение ветхое и пыльное, но в нем имеются совсем "новенькие" витражи прошлого века. Вообще, за все время наших прогулок по Парижу мы посетили множество церквей. Многие сетуют, что после пары-тройки уже всё начинает сливаться в единую массу и не помнишь толком, где и что ты видел. Может быть у кого-то оно и так, но мне очень нравится церковная архитектура. Алтари, фасады, витражи, органы, купола, плюс та особая атмосфера, которая царит в Храме. Пару раз мы даже попали на мессу, а еще пару – на репетицию органистов. Ощущения очень особенные…

Площадь Тартр (Place du Tertre). Именно она в сознании современного туриста ассоциируется с жизнью парижской богемы 19-го века. Как же, как же… От тех талантливых юношей с пытливым умом и безумной страстью в глазах не осталось и следа: попадаются все больше граждане неопределенного возраста и сомнительной наружности, торгующие свои и чужие полотна и просто картинки сувенирно-массовой категории. Как бы то ни было, мы совершили круг почета по площади и побрели по Рю Лепик (Rue Lepic) к двум мельницам – Галет (Gallette) и Радэ (Radet) - в смутной надежде найти кафе, в котором работала официанткой так любимая многими Амели Пулен. Хмм…сдается мне, что поклонников мадемуазель Пулен жестоко обманули… Ждало нас и еще одно разочарование: несколькими днями позже в своем путеводителе мы вычитали, что в первую субботу октября на виноградниках Монмартра происходит сбор урожая, своеобразное шоу. А мы-то были там в первый четверг… Эх, поспешили…

Смеркалось… Самое время отправиться на бульвар Клиши, чтобы застать знаменитый Мулен Руж во всей красе. Двигаясь в заданном направлении по все той же Рю Лепик, мы довольно часто замедляли шаг, а то и вовсе останавливались, чтобы поглазеть на многочисленные продуктовые лавки, в основном сырные. Сыры нагло возлежали в витринах, выставив лоснящиеся бока, и призывно улыбаясь (правда-правда, не вру) прохожим. Ну какая нервная система выдержит?? После получасовой инспекции прилавка и пятиминутного совещания, мы приобрели кусочек сыра "Tomme d’Auvergne" – твердый соленый сыр из провинции Овернь. Ммм! Вещь! Хотя, я больше чем уверена что, возьми мы любой другой, он был бы так же превосходен. Ну не умеют французы делать плохие сыры (особенно за такие деньги). Это только у нас в Латвии сыр настолько "эластичен", что не режется никаким ножом и отскакивает от стенки как мячик.

Кстати, манера французов "отовариваться" тоже резко отличается от нашей, выработанной в не совсем еще забытым прошлом. Признайтесь, живо еще в массах инстинктивное желание купить чего-нибудь про запас (лет так на 10-15 вперед)! У "них" иначе. Пока мы выбирали сыр, я в умилении наблюдала, как совершала покупку одна пожилая француженка. Она тыкала пальчиком в разные сорта и продавец отрезал ей от каждой головки грамм по 100 – 150. Набрав 4 – 5 сортов, мадам прихватила бутылку вина, расплатилась и удалилась.

Вот он, Мулен Руж! Мы появились как раз вовремя: уже достаточно стемнело, и "мельница разврата" засияла огнями. Ухх… Ни разу еще не приходилось мне видеть знаменитое кабаре в ночном убранстве, и, надо признаться, зрелище впечатляет. Сразу в голове закрутились куртизанки, канкан, и тому подобные вещи. Посещение сего злачного места в наши планы не входило, поэтому мы нырнули в метро и поехали в свой район.

Последним номером программы было посещение супермаркета "на сон грядущий". Дело в том, что из "кормежки" наш отель предлагал только завтрак за 5 евро. Мы не ханжи, но благородно отказались от таких щедрот: ежу понятно, что булка с маслом и джемом и чашка кофе не стоят этих денег. Мы приняли героическое решение питаться самостоятельно, т.е. частично использовать "сухой паек" взятый из дома, плюс регулярно закупаться в магазине. План удался на 150 процентов! Стоит, правда, оговориться, что мы с мамой люди малокормные, хоть и прихотливые, т.е. не едим тазиками, зато выбираем что повкуснее. Чтобы не быть голословной, приведу пример. Мы практически ежедневно покупали следующие вещи: зеленый салат, фрукты, вино, йогурт, паштет, хлеб. Не буду сильно превозносить салат (ничем он от местного не отличается), но всё остальное действительно было очень вкусно. В первый же свой визит в супермаркет мы заметили знакомые логотипы "Leader Price" на многих продуктах; у нас в Латвии тоже есть сеть магазинов этой фирмы (правда продукция производится в Литве и Польше, а не во Франции, и, как ни прискорбно, значительно уступает во вкусовых характеристиках). Одни французкие йогурты чего стоят! А паштет! Искала в родном городе что-нибудь подобное – ан нету!

Приделать бы к ногам крылья…

Второй день нашего пребывания в Париже мы решили целиком посвятить пешей прогулке по "местам боевой славы", т.е. по очень любимому мной левому берегу Сены. Начали с церкви Сен-Жермен де Пре, которая по праву считается самой древней церковью здешних мест – она была заложена аж в 542 году! И хоть она и была позднее полностью перестроена, некоторые фрагменты стен остались здесь с 9-го века. У Сен-Жермен де Пре длинная и богатая событиями история. Когда-то давным-давно здесь хранились бесценные сокровища (например фрагмент креста Господня), была богатая библиотека, но в смутные годы часть была разворована, часть уничтожена… Эти сведения, конечно, навеяны путеводителями, но, как бы то ни было, это одна из моих любимейших церквей в Париже: вся такая готическая-готическая, мрачная-мрачная, темная-темная, но, вместе с тем, такая милая сердцу. Ступаешь по старинным полам, и каждый шаг отзывается эхом где-то высоко под сводами. Со стен смотрят потемневшие от времени лики. Не знаю, как у вас, но на меня в такой обстановке находит какое-то оцепенение: я могу просто сидеть (ну или ходить) и долго-долго рассматривать все это слегка поблекшее великолепие.

Выйдя из церкви Сен-Жермен, вы попадаете на одноименную площадь, пройдя которую, выходите на бульвар, носящий – вот совпадение! – всё то же имя. Здесь, на этом замечательном бульваре, находятся три из многих известных всему миру (благодаря всё тому же Хемингуэю и иже с ним) "пункта общественного питания": ресторан "Brasserie Lipp" и кафе "Les deux Magots" и "Флёр". Знаю не понаслышке, что многие туристы приезжают в Париж, имея одной из основных целей облазить "звездные забегаловки" (извините за грубость). Они перемещаются из одной в другую, пытаются отыскать столик, за которым когда-то сидел старик Хэм или Жан-Поль Сартр, Артюр Рембо или Пабло Пикассо, заказывают те же напитки, что и их кумиры много лет назад, так сказать, приобщаются… Я не задавалась подобной целью, но, тем не менее, во время своих прогулок по городу то и дело натыкалась на до боли знакомые вывески: "Ротонда", "Куполь"… Иногда кажется, что где-то здесь должен сидеть и грустить Амедео Модильяни… Такой вот он – Париж – постоянно вводит в заблуждение относительно места и времени!

Следующая остановка – церковь Сен-Сюльпис и фрески Делакруа. Это вторая по величине церковь в Париже (после Нотр-Дам). На фоне всеобъемлющей готики, барочная Сюльпис выглядит немного непривычно (мне, например, резко напомнила Италию, наверное потому, что её строил итальянец). Вернее, её строили и перестраивали 6 разных архитекторов, но итальянское влияние чувствуется сильнее всего. Фасад, как водится, занавешен лесами по случаю реставрации, но это не помешало нам пробиться внутрь – к фрескам. Не буду вдаваться в подробности, но они и правда чудесные, хоть и слегка мрачноваты. Иаков, борющийся с Ангелом, наверное, оставил самое сильное впечатление.

Люксембургский сад – мой любимый парк. Наконец-то у нас было достаточно времени, чтобы погулять по нему всласть, а то обычно кроме дворца и центрального пруда с утками и игрушечными корабликами увидеть ничего не успеваешь. Кстати, утки были на месте, чего не скажешь о моделях лодок, которыми здесь лето напролет балуются конструкторы-любители. Действительно, на дворе октябрь, хоть и тепло (+20) – поздновато для лодок… Зато под ногами шуршат листья, то и дело спотыкаешься о попaдавшие на землю и только что освободившиеся от колючей зеленой оболочки каштаны. Что-то такое из детства… Помните, раньше каждую осень дети как бешеные собирали желуди и каштаны, просили у родителей коробок спичек и потом в школе на уроках труда мастерили из этих даров природы лошадок, козликов и человечков? Рука сама потянулась, подобрала с земли пару гладких блестящих каштанов и, зажав в кулачок, сунула в карман.

Сделав пару фото на фоне Люксембургского дворца (здесь заседает Сенат), мы углубились в дебри справа от него. Здесь, в обрамлении огромных платанов, находится фонтан Медичи – красота необычайная! Длинный узкий водоем упирается в подножие скульптуры, изображающей Полифема, затигающего Галатею с Акидом. И хоть я и не имею чести близко знать этих достойных мужчин, я вряд ли хотела бы быть на месте Галатеи! У циклопа Полифема на лице можно запросто прочесть финал этой истории, даже если не знаком с древнегреческой мифологией. Для справки: нереида Галатея благополучно скрылась в морской пучине, а вот Акиду повезло немного меньше – свирепый циклоп в порыве ревности прибил несчастного обломком скалы. Вот и связывайся после этого с нереидами…

Уголок и правда волшебный: высоченные платаны почти не пропускают свет, поэтому здесь даже в самый солнечный день царит полумрак, и лишь отдельные лучи солнца проникают сквозь густую листву. Под деревьями на удобных металлических креслицах (их полно в любом углу сада) сидят пожилые месье и читают книжки или ведут долгие неторопливые беседы. В фонтане плавает утка с прожорливым утенком, который на крейсерской скорости бороздит просторы водоема в поисках чего-нибудь вкусненького: это желание написано у него на "лице". Пришлось отдать бедняжке полбутерброда (на радость немецким туристам, которым, конечно, и в голову не пришло покормить голодающую птичку). Оставшуюся половину доела сама тут же недалеко на лавочке, созерцая дяденьку, выполнявшего на соседней скамейке какие-то замысловатые физические упражнения, едва ли способствовавшие пищеварению. Между прочим, это так характерно для парижских парков: они полны энтузиастов, занимающихся всем подряд, от бега трусцой до гимнастики ушу. Из-за каждого куста так и норовит выпрыгнуть какой-нибудь жутко спортивный тип, своим бегом распугивающий благообразных пенсионеров, совершающих здесь моцион, и туристов, пытающихся сфотографироваться так, чтобы в кадр не попал один из этих марафонцев в полосатых трусах.

Как бы то ни было, подкрепившись тем, что удалось утаить от ненасытной птицы, мы направились к Пантеону, купол которого хорошо виден практически из любой точки Люксембургского сада. По дороге наткнулись на магазин, где прикупили газовых шарфиков по полтора евро "на гостинцы" (впрочем, о себе тоже не забыли). Интересный момент: остановившись недалеко от Пантеона, чтобы достать фотоаппарат, я случайно оглянулась и вдруг увидела Эйфелеву башню в конце улицы! Чем хорош Париж, так это тем, какие неожиданные виды открываются за каждым поворотом. Башню видно практически отовсюду и, как верно подметил Мопассан, единственный способ этого избежать – забраться на неё (и мы скоро тоже это сделаем, терпение).

Пантеон, конечно, красивый. В разное время это была то церковь св.Женевьевы, то мемориал героев Республики. Здесь покоятся Гюго, Вольтер, Руссо и другие достойные сыны Франции. Внутрь мы не пошли, но для интересующихся сообщаю, что вход платный (7 или 8 евро). Вместо этого, мы обогнули сей монумент и посетили спрятанную за ним церковь Сен Этьен дю Мон (St-Etienne-du-Mont). Здесь находится рака той самой св.Женевьевы, патронессы Парижа, плюс могилы Паскаля и Расина. Необычность конструкции еще и в том, что церковь сочетает в себе два таких разных стиля как готика и ренессанс.

Покинув святые стены, мы проследовали мимо Сорбонны до Отеля Клюни, где располагается Музей Средневековья. Моя коллега, преподающая французский и "повернутая" на готических романах, замках, балладах и тому подобном, с жаром живописала мне это достойное заведение. Сбоку от особняка, со стороны бульвара Сен-Мишель, находятся развалины старинных римских бань 2-го века, носящие имя "Термы Клюни". Заглянув в средневековый дворик и полюбовавшись через забор на бани, мы единогласно решили не углубляться, поэтому двинулись по бульвару в сторону Сены. В конце концов, надо же оставить что-то на "следующий раз"!

Показательный пример жадности, оказавшийся впоследствии беспрецедентным случаем удачной сделки. В газетном киоске недалеко от Терм нам попалась на глаза табличка: "10 открыток с видами Парижа за 1 евро!" Вы не поверите, но ни разу ни до, ни после во мне не возникало такого жгучего желания приобрести видовые открытки! И, как выяснилось, не напрасно: в других местах то же количество предлагали по 2, 2,50 и 3 евро. Воистину, во мне умер великий коммерсант! Тем не менее, коммерсант, хоть и умерший, отчаянно просил есть. Ничего радующего глаз мы поблизости не обнаружили и поэтому зашли (каюсь!) в "Макдональдс", тем более, что здесь всегда можно бесплатно "помыть руки". Кстати, на этом насущном вопросе, по-моему, стоит заострить внимание.

Места общественного пользования

Заведения, обозначенные для полноты восприятия буквами WC, во Франции носят гордое и понятное имя Toilettes и по популярности среди туристов соперничают с самыми известными памятниками архитектуры. Тем ценнее они, чем труднее их обнаружить в момент кризиса… Спешу обрадовать всех туристов – туалетов в Париже пруд пруди! На всех мало-мальски крупных улицах стоят бесплатные автоматические кабинки, по виду напоминающие что-то среднее между несгораемым шкафом и машиной времени, с надписью "Toilettes. Accueil libre". Очень удобная штука, и почти всегда работает (нам встретился только один неисправный экземпляр). На стенке есть 2 кнопки: зеленая (свободно) и красная (извините, занято). Нажимаете зелененькую - дверь отодвигается и вы попадаете в вожделенное помещение, после чего дверь автоматически задвигается. Внимание! Если вас двое и больше, будьте терпеливы, не забегайте стремглав в дверь, которая только что открылась и выпустила вашего спутника! Дело в том, что после каждого клиента "несгораемый шкаф" делает дезинфекцию, и вы сильно рискуете попасть под душ и выйти оттуда чистым, но мокрым.

Помимо кабинок "срочной службы", существуют само собой и обычные туалеты, просто надо знать их месторасположение. В основной массе они бесплатные или а-ля "подайте сколько не жалко" (т.е. на входе стоит тарелочка, в которую при желании можно опустить монетку). Единственный шедевр вымогательства мы обнаружили в Люксембургском саду: мальчикам – 20 центов, девочкам – 40! За что, спрашивается, такая несправедливость?!

Променад продолжается

Бульвар Сен-Мишель – рай для шопоголиков всех мастей. Здесь столько магазинов, торгующих всем – от компактдисков до одежды "от кутюр"! Нас ни первое ни второе (по разным причинам) не интересовало, зато я обнаружила замечательный книжный магазин "Maxilivres", где купила со скидкой путеводитель по Парижу за 1 евро (вместо 8) и гордость моей коллекции кулинарных книг – полуторакилограммовый фантастически иллюстрированный кулинарный словарь на 400 страниц за 2,90 (вместо 12 – ха-ха!).

За что еще люблю бульвар Сен Мишель, так это за одноименный фонтан на самом выходе к Сене. Гражданам, побывавшим в Риме и видавшим фонтан Треви, Сен Мишель, возможно, что-то и напомнит… Как бы то ни было, фонтан "встроен" в стену здания и представляет собой внушительную, хоть и слегка позеленевшую от времени композицию, изображающую Св.Михаила, повергающего змия (по-европейски "дракона"). Честное слово, не знаю, что такого притягательного в этом фонтане, но для меня он "number one" во всем Париже!

Собор парижской Богоматери. И без того прекрасное творение рук человеческих, к тому же увековечено Виктором Гюго, и является вот уже множество лет одним их наиболее посещаемых мест в мире. Вы только представьте: ежеминутно Нотр-Дам впускает в свое нутро около 110 человек! Я в каждый свой визит в Париж стараюсь зайти в Нотр-Дам хотя бы дважды. Обожаю окна-розетки, особенно правое. В этот раз играл орган, и мы присели, чтобы перевести дух, послушать и посозерцать. Уперлась взглядом в галереи верхнего этажа – вот здесь, по-видимому, и обитал небезызвестный Квазимодо… Жаль, что туда нельзя попасть. Помимо посещения самого Собора, массы туристов карабкаются на его смотровую площадку, чтобы запечатлеть знаменитых химер и фантастическую панораму города, которая открывается с башни.

Покинув Нотр-Дам, мы перешли Сену и оказались на правом берегу, прямо напротив городской Ратуши (Hotel de Ville). Очень эффектное здание, жаль только, что его замечательный фасад вечно наполовину скрыт от глаз: летом на Ратушной площади размещаются спортивные площадки для волейбола и т.п., а сейчас, в октябре, здесь красовалась большая алая палатка – какое-то мероприятие для молодежи. Кстати, когда-то эта площадь называлась Гревской и, как вы уже, наверно, вспомнили, являлась излюбленным местом казней (как-никак, и прекрасная Эсмеральда, и хромой граф Пейрак, если верить их авторам, нашли безвременный конец именно здесь). Одним из последних на Гревской площади гильотинировали Робеспьера во время Великой Французской революции, через полвека после чего барон Османн (опять же земной поклон ему) перепланировал город и, в частности, переименовал площадь, тем самым слегка затуманив память современных парижан относительно зверств, творившихся на этом ныне жизнерадостном клочке земли под новым названием Place d?Hotel de Ville.

Идем дальше. Вот он, конкурент Эйфелевой башни на звание самого скандального сооружения – центр Жоржа Помпиду или, как его окрестили ехидные парижане, "кишки наружу". Сам Центр с его разноцветными трубами нас не интересует: мы идем на площадь Стравинского, где находятся водяные скульптуры – очень оригинальные разноцветные фигурки, радующие глаз даже в самый пасмурный день. Кстати, о погоде. Несмотря на октябрь, температура держалась на "неприлично" высокой отметке 20 градусов. Теперь, оглядываясь назад, я вынуждена отметить, что именно в эту неделю погода стояла отличная: и до и после шли дожди и было прохладно. Вот повезло – сама себе завидую!

Зайдя напоследок в церковь Сен-Мерри – образец т.н. пламенеющей готики, мы направили свои натруженные стопы к метро. По пути набрели на магазинчик торгующий DVD: 80-минутный фильм про Париж стоил 9.90. Пожадничали… теперь вот думаю, а может надо было купить?

Прыгнули в метро, едем "домой". Кстати, еще пара комментариев насчет парижской подземки. Регулярно натыкаюсь на сетования, что вот, мол, проехали свою станцию, т.к. не нажали рычажок или из-за того, что в метро не объявляют остановки (вот подлые!) На самом деле человек сам кузнец своего счастья и всё не так страшно: если уж два с половиной миллиона парижан умеют пользоваться метро, то и мы научимся. Главное – без паники! Поезда здесь есть разные: у одних двери открываются-закрываются автоматически, у других же необходимо нажать кнопочку или приподнять рычажок на двери, через которую намереваешься выйти (или войти, т.к. рычажки есть и снаружи). Далее. Согласна, в некоторых поездах остановки не объявляют, и надо проявлять чудеса бдительности, чтобы не проехать нужную станцию. Тем не менее в других, на радость пассажирам, над входами-выходами развешаны схемы данной линии, где при приближении к станции, начинает мигать лампочка около её названия на схеме, а, как только станция осталась позади, лампочка уже не мигает, а горит неугасимым пламенем, таким образом обозначая уже пройденный путь, и пытливый пассажир может легко определить, где он в данный момент находится. Я скажу больше – в некоторых поездах прогресс пошел еще дальше и, вдобавок к вышеописанной иллюминации, добрый женский голос объявляет все остановки, так что ошибиться практически невозможно.

Еще одна особенность парижского "андерграунда" – сиденья расположены не вдоль вагонов, а поперек, и это существенно затрудняет передвижение по вагону. Хотя – не будем необъективными – около каждых дверей есть достаточно просторные площадки для тех, кому "не сидится", вдобавок экономия пространства осуществляется засчет откидных сидений (тоже около дверей). Правда, сидящие на них граждане слегка мешают входящим-выходящим, но это не проблема. Когда я с чемоданом пыталась протиснуться мимо живописно раскинутых в проходе конечностей одного молодого человека, а это никак не удавалось, мне пришлось его потревожить фразой "экскюзе муа", на что юноша так искренне воскликнул "пардон, мадам!" и так поспешно подобрал ноги, что я умилилась (хоть и слегка оскорбилась за "мадам" – я-то думала, что в свои 27 еще тяну на мадемуазель!) Но представьте, чем бы ответили на столь же невинную фразу наши соотечественники… На этом мои дифирамбы парижскому метро позвольте закончить и пожелать вам счастливого пути под землей!

Вечером купили свежих фиников, винограда и вина и под мерное маловразумительное бормотание телевизора всё это съели. Первый раз в жизни ела свежие финики! Они желтые и растут на веточках, как облепиха (только само собой, намного крупнее). Во Франции торгуют финиками 3 сортов: свежие, подвяленные и сушеные. Последние продаются и у нас, но вот остальные мне довелось попробовать только в Париже. Насколько я поняла, в этих плодах содержится столько натурального сахара, что они, когда начинают перезревать, сами коричневеют и подвяливаются, превращаясь в мягкие, липкие и сладкие "конфетки на ветке". А уж сушеные финики, какими мы их привыкли видеть – это уже конечная стадия.

День первооткрывателя. Версаль

Была суббота и, чем толкаться в слишком людном по выходным центре, мы решили проехаться в Версаль. Стыдно признаться, но кроме главной аллеи я в прошлый мой приезд так ничего и не увидела (да и не мудрено – на осмотр было дано всего полтора часа!). Так что в тот день мы были истинными первопроходцами.

Вопреки расхожему мнению, добраться до Версаля совсем не сложно. Мы взяли в кассе билет на RER до нужной нам станции Versailles Rive Gauche – это синяя линия В2. Как я уже говорила ранее, билет RER действует и в обычном метро. На нем мы доехали до станции перехода на RER и выползли на нужную нам платформу (везде есть указатели). На платформе висит табло с расписанием поездов – прямо как у нас! Поезда ходят в среднем раз в 15 – 20 мин. Единственная проблемка – с одной платформы отправляются два маршрута В1 и В2, так что будьте внимательны – читайте табло.

Небольшая иллюстрация того, как благие намерения приводят к плачевным последствиям. Итак, мы, выучив табло практически наизусть, чинно стоим на перроне в ожидании вожделенного поезда. Откуда ни возьмись, подскакивают две японки и с мольбой в глазах на ломаном английском языке начинают спрашивать, как им, бедняжкам, добраться до Эйфелевой башни. Пока мне с четвертого дубля удалось им втолковать куда идти, наш поезд подошел… и отошел. Теперь точно знаю, что инициатива наказуема. В общем, пришлось ждать следующего – большое "оригато" японкам! Моя любовь к этой любопытной и слегка бестолковой нации возросла после этого случая многократно, поэтому впоследствии в аналогичных ситуациях я делала страшные глаза типа "мы сами не местные", чтоб не приставали. Помогало!

Как бы то ни было, подошла двухэтажная электричка RER, мы загрузились на верхний этаж и следующие 45 минут наслаждались видами из окон, т.к. основную часть пути поезд движется "над землей". Ехали вдоль Сены, узрели посреди реки оригинал нью-йоркской статуи Свободы, одиноко воздевающий зеленую руку с факелом. Потом начались милые предместья с симпатичными домиками и отнюдь не симпатичными промышленными конструкциями. В Версале от вокзала до дворца вам поможет добраться веселая толпа, которая, покинув поезд, дружно засеменит в нужную сторону – просто не отбивайтесь от коллектива. Ходу 5 минут.

Вот он, Версаль! А вот и она – километровая очередь из жаждущих приобщиться. Но не бойтесь – она движется очень быстро, и через 15 – 20 минут я уже была счастливой обладательницей билетика (13,50). Обзор начали с двухэтажной королевской часовни. Нетрудно догадаться, что верхний этаж предназначался для монарших особ, нижний – для придворных. Капелла очень красивая, только столпотворение здесь неимоверное: туристы с безумными ликами вертят головами во все стороны, щелкают вспышками (хотя для непонятливых висит знак "фотосъемка запрещена") – больше всех стараются, конечно, японцы.

Не буду вдаваться в подробности описания покоев, хоромы они везде хоромы. Особенно запомнился зал Марса и комната королевы Марии-Антуанетты. Зеркальная галерея слегка разочаровала: на фотографиях путеводителя она выглядит намного роскошнее. В целом, конечно, замок понравился, хотя и меньше, чем Королевский дворец в Мадриде.

Парк, напротив, оставил самые приятные воспоминания. Вооружившись планом (есть и на русском), мы принялись шнырять по владениям Короля-Солнце, выискивая среди дремучих зеленых чащ оазисы, именуемые в плане боскетами. Полюбовавшись на оранжерею (кстати, мы даже приметили на ветках деревьев парочку апельсинов), мы устремились в Королевский сад. Несмотря на октябрь, в саду всё зеленело, колосилось и цвело пышным цветом – красота неземная! Боюсь даже представить что тут творится весной и в разгар лета! Из многочисленных боскетов самое неизгладимое впечатление произвели "Энселада" и "Триумфальная арка". Первая – из-за смешных кустиков, подстриженных в форме кувшинов, последняя – из-за огромной и сияющей золотом скульптуры: тетенька весьма зверской наружности с копьем в руке и двумя скорбного вида мужчинами у ног.

Парк замечательный, хоть и есть два "но". Во-первых, не работали фонтаны (не сезон), во-вторых, слегка великоват, поэтому мы не добрели до "деревни королевы", где расположены Большой и Малый трианоны. Но вам, мои пытливые и неутомимые друзья, настоятельно рекомендую прогуляться еще и в ту сторону – не пожалеете.

На выходе из дворцового комплекса нас, как водится, подкарауливали вездесущие негры, на чистом русском языке предлагавшие "купи платок". Кстати, если не боитесь связываться, то можете смело покупать здесь у них – цены существенно ниже, чем в центре Парижа. Для сравнения: все тот же пресловутый платок с надписями "Париж, Париж" в Версале стоит 2 евро, в столице 4-6. Но это так, для информации.

По возвращении в наш родной 20-й округ, нас ждало небольшое разочарование. Дело в том, что утром, направляясь к дальней станции метро (на нашей не было кассы, а мелочи для автомата у нас не оказалось), мы обнаружили, что наша улица превратилась в рынок. Знаете, как во французских фильмах – красивыми пирамидками уложены баклажаны, артишоки, лук, виноград, апельсины… Такой колоритный парижский "marche". Зная, что вернемся поздно и посетовав на дефицит времени, мы пообещали себе (сделав логическое умозаключение, что он работает по выходным) посетить его "завтра". Но, как говорится, никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня… Как объяснил нам любезный портье в отеле, рынок работает только по субботам. Жаль, очень жаль! Ну что же, зато всегда открыт и рад нам супермаркет "Franprix", куда мы и пошлепали.

Большая прогулка–2. Парфюмы и каналы

Солнечным воскресным утром, выйдя из метро около Оперы, мы отправились в музей духoв "Фрагонар" (Fragonard). Многие наверно знакомы с этим местом не понаслышке, т.к. сюда привозят 99 из 100 экскурсий. Вот и я, побывав во "Фрагонаре" впервые 5 лет назад, до сих пор время от времени покупаю у них духи. Парфюмы хорошие, стойкие и производятся из качeственного сырья (не то что продающиеся у нас "шанели", сделанные в Варшаве), а маленькие алюминиевые флакончики способны сохранять ароматы до 15 лет. В общем, достойное сочетание цены и качества. Закупившись ароматной продукцией и благоухая на весь Париж, мы с чувством выполненного долга потрусили дальше гулять по залитому осенним солнцем городу.

Недалеко от Оперы находится еще одна моя любимая парижская церковь – Св.Троицы (Sainte-Trinite) – образец итальянского Ренессанса с богато украшенным фасадом, от которого невозможно оторвать глаз. В верхней части расположились 4 добродетели: справедливость, умеренность, благоразумие и стойкость. Интересный факт: церковь была возведена на месте кабаре "Lа Grande Pinte", так что присутствие добродетелей как нельзя более уместно. Башню венчают статуи четырех Евангелистов в сопровождении их символов: быка (Лука), льва (Марк), орла (Иоанн) и ангела (Матфей). В церкви еще не кончилась воскресная месса, и мы зашли как раз вовремя, чтобы послушать орган и пение хора во время причастия. Интерьер ничуть не менее пышный, чем фасад, красота - просто не описать словами. Поэтому не буду.

Следующая остановка – церковь Сен-Огюстен (St-Augustin) неподалеку от вокзала Сен-Лазар. На площади пред собором стоит конная статуя Жанны д’Арк. Внутрь церкви мы не попали, но сделали одну из лучших фотографий за всю поездку.

Сен-Мадлен. Громадное сооружение с колоннадой в стиле греческих храмов. Внутри – типичная для католической церkви обстановка, очень красивая роспись на стенах и прекрасный алтарь.

Вандомская площадь. Кроме величественной, позеленевшей от времени бронзовой колонны со статуей Наполеона Первого на макушке, площадь примечательна еще и тем, что здесь, в доме № 12, умер Фридерик Шопен. Ничего суперпривлекательного я тут не нашла, но в целом площадь производит приятное впечатление.

Покинув Пляс Вандом и зайдя по пути еще в одну старую церковь – Сен-Рош – мы углубились в Пале-Рояль. Стоит отметить одну тенденцию французской столицы: если есть во всем Париже хоть клочок травы, то будьте уверены, что местные жители будут на нем клубиться и кучковаться с детьми, бабушками, собаками и хомяками – до такой степени они обожают "отдых на свежем воздухе". Хотя, если разобраться, и воздух не так уж свеж, да и отдых весьма сомнителен, если в непосредственной близи от вас маленький мальчик играет в прятки с папой, сметая всё на своем пути, а немного поодаль мальчик постарше швыряет камнями в голубей, сидящих на ветках дерева аккурат над вашей головой. Согласитесь, полностью расслабиться будет слегка проблематично.

Посидев на лавочке и полюбовавшись на дикие игры папы и сына, мы двинулись в долгий путь к каналу Сен-Мартен – тому самому, где пресловутая Амели пускала "блинчики". По дороге зашли подкрепиться в китайское бистро: дешево и сердито. Соглашусь со многими путешественниками, что ничего лучше для утоления голода "на скорую руку" человечество еще не придумало. Еда разнообразная и вкусная, обслуживание быстрое и приветливое. Хоть я и не поклонница китайской кухни, мне всё понравилось.

Канал Сен-Мартен – еще одно излюбленное место гуляний парижан. Ничем особо канал не выделяется, кроме, пожалуй, "шоу шлюзов". Дело в том, что по Сен-Мартен плавают прогулочные баржи, и, учитывая, что канал то сужается то расширяется, для понятных целей здесь существуют шлюзы. Когда баржа проходит этот отрезок канала, народ сбегается толпами посмотреть, как работает шлюз. Мы как раз попали в такой момент. Баржа выходила из узкого места в широкое: мостик, нависающий на каналом отполз в сторону, уровень воды за воротами шлюза начал понижаться (баржа стала пропадать из виду), потом ворота открылись, выпустили железное чудище на свободу, закрылись, мостик встал на место и представление закончилось. Не могу сказать, что стремилась к этому всю жизнь, но посмотреть интересно.

Идем дальше вдоль канала. Обнаружили место где, судя по фильму, резвилась мадемуазель Пулен. Оказалось – на перегородках шлюза. Хммм… начинаешь действительно верить в неординарность этой девушки… Парижане в кошмарных количествах гуляют-сидят-лежат на берегах Сен-Мартен. На противоположной стороне играет самодеятельный духовой оркестр, собравший толпу зевак. Идиллия!

Перебираемся на другую сторону, проходим тенистый бульвар и попадаем в парк Buttes-Chaumont. Здесь мы понимаем, что виденные нами на канале толпы ничто! 50 человек на квадратный метр, по крайней мере на вид. Парк очень симпатичный и довольно необычный: местность очень холмистая, всюду горки, ноги отваливаются. Зато много чудесных уголков – водопад, озеро, беседка на самой верхушке холма, гордо именуемая "Бельведер". Больше всего (после количества отдыхающих) потрясло разнообразие растительности: чего тут только нет – и акация, и самшит, и платаны и еще уйма невиданных растений. Появилось желание начать собирать гербарий… Но, видно, не судьба: везде понатыканы таблички, запрещающие рвать что-либо.

На подкашивающихся ногах мы выплыли из парка и пошли (пешком!) домой. Путь пролегал по "настоящим" парижским улицам, т.е. по району, где люди просто живут и занимаются повседневными делами. Дети играют на специально оборудованных во дворе площадках, пожилые мадам выгуливают собачек, молодежь группками возвращается домой после активно проведенного уик-енда… Бросилась в глаза очередь в булочную: оказывается, воскресным вечером простые парижане массово закупают хлеб. Кстати, карикатурный образ француза с багетом под мышкой – отнюдь не литературно-художественный вымысел, они реально существуют и вы можете увидеть множество людей, спешащих куда-то с длинными булками в руках и сумках.

Сокровища Лувра. Елисейские поля

Понедельник… Этот традиционно тяжелый для работающих граждан день мы – праздношатающиеся – решили посвятить прекрасному, т.е. посетить Лувр и приобщиться к шедеврам мирового искусства. Нырнув под пирамиду и подвергнувшись традиционному досмотру, мы, что называется, растворились в волшебном мире Лувра. Одна из деталей, не относящихся к искусству напрямую, но не перестающая удивлять: почему здесь нет буклетов на русском языке? Прямо дискриминация какая-то! В качестве наказания для жадных сотрудников, мы "ограбили" музей аж на 3 планчика на трех языках – пусть знают наших!

Не поклонники седой старины в виде амфор, черепочков и поделок из эбенового дерева, мы устремились в крыло Ришелье: апартаменты Наполеона и голландско-фламандская живопись. К слову, живописи мы, как и планировали, уделили максимум внимания, осмотрев все, что предлагал музей. Когда голова уже начала заметно кружиться от обилия увиденных полотен, мы выбрались во дворик (Cour Puget), где передохнули несколько минут в обществе французских скульптур позапрошлого века. Что и говорить, хождение по галереям утомляет ничуть не меньше, чем копание картошки.

Что запомнилось больше всего? Салон Наполеона – сплошь зеркала в золоченых рамах и пурпурный бархат обивки. Галерея Аполлона – там в дальнем конце выставлены украшения монарших особ: корона Людовика XV, волшебный по красоте изумрудный гарнитур Марии Антуанетты, колье, броши, серьги… в общем, "лучшие друзья девушек" во всем своем великолепии. Минут через 15, внезапно вспомнив, что в музее есть и еще кое-что достойное внимания, мы нехотя порулили к Нике Самофракийской – надо же "отметиться" около культовых экспонатов. Джоконда на своем новом месте слегка теряется на фоне окружающих ее габаритных полотен (хотя, с точки зрения свободы доступа к картине, конечно, стало намного лучше).

На выходе из Лувра – "дежурные" фото на фоне пирамиды и в противоположную сторону – арки Карузель, потом вперед, в сад Тюильри, и дальше через площадь Согласия на Елисейские поля. Боюсь обидеть истинных любителей и ценителей Парижа, но лично для меня Поля – просто бульвар в центре города. Большой, красивый, дорогой - но никаких более "интимных" ассоциаций. Дежурное фото на фоне Триумфальной арки (для этого пришлось выскочить на середину проезжей части), и вот мы уже топаем мимо Большого и Малого дворцов по направлению к набережной. В Малом дворце находится Музей изящных искусств, а в тот момент еще и проводилось открытие какой-то выставки и у входа дежурила полиция, а из темной машины с тонированными стеклами выгружались солидного вида дяденьки и ныряли в двери Дворца.

Мост Александра Третьего, фото на фоне комплекса Инвалидов, метро, отель, ужин, спать. Впереди у нас "десертная" часть программы – Эйфелева башня, музей Орсэ, Сен-Шапель, музей Родена...

Башни и поцелуи

В этот день нам предстояла аудиенция у "железной леди" – Эйфелевой башни, и поэтому (закон подлости) весь Париж был затянут молочно-белым туманом, который, несмотря ни на что, не желал ни подниматься, ни рассасываться. Ну что же... Врагу не сдается наш гордый "Варяг" - мы всё равно рванули покорять вожделенную высоту: ведь до сих пор, хоть я и успела побывать в Париже уже дважды, ни разу на Башню не поднималась. Упущение, которое необходимо исправить немедленно!

С площадки у Дворца Шайо нам открылась непередаваема картина: на фоне густого белесого тумана, через который едва пробиваются лучи яркого осеннего солнца, стоит ОНА. Удивительное дело – каждый раз, когда я прихожу на свидание с Башней, она по-разному выглядит: то мокнет под дождем, то подпирает тучи головой или, как сегодня, тонет в плаще из тумана... Красавица!

Как и следовало ожидать, в такую погоду на верхний этаж лифт не ходил из-за плохой видимости, но мы (особенно мама) не сильно и расстроились – мы с самого начала планировали подъем только на 2й уровень. Что мы и сделали, отстояв небольшую очередь у лифта. Не буду долго и нудно описывать красоты, открывающиеся сверху, но одно могу сказать – Париж красив в любую погоду, особенно если смотреть на него с Башни. Особенно романтично смотрелось подернутое легкой дымкой "Засенье" - небоскребы Дефанса, Арка... Самый густой туман висел, как назло, над центром и мы, как заправские "Ёжики в тумане" пытались определить по торчащим из белесой завесы шпилям и башенкам где что находится. Разглядеть удалось, прямо скажем, немногое... Но, несмотря на столь мелкие неприятности, мы вдыхали полной грудью воздух Парижа и чувствовали себя счастливыми. Наше бесконечное счастье слегка омрачила внезапно всплывшая к нам на лифте группа немецких школьников, которые, судя по диким воплям, впервые покинули стены своего учреждения и теперь жутко радовались и норовили плюнуть или кинуть что-нибудь с Башни вниз... Сопровождающие безумную группу педагоги безмятежно созерцали своих оголтелых воспитанников, не предпринимая, однако, никаких попыток приструнить ошалевших детишек.

Спустившись с Башни, слегка обалдевшие от увиденного, мы отправились по Марсовому полю в сторону Военной школы и далее к Собору Инвалидов. Поле традиционно изобиловало спортсменами всех мастей ( в основном мужчинами), которые, правда, не выскакивали из-за кустов, а наоборот прятались в них – играли в мяч, теннис, бегали, отжимались. Их жены с колясками и\134или детишками всевозможных возрастов сидели тут же за кустиками на лавочках, одним глазом приглядывая за чадами, а другим восхищенно созерцая экзерсисы своих благоверных. Дорожки для прогулок были в полном распоряжении гуляющих и голубей, чему и те, и другие были неимоверно рады.

Золотой купол Дома Инвалидов блестел на солнце (да, здесь, внизу, оно уже вовсю светило!) и слепил глаза. Внутрь мы не пошли, но для страждущих сообщаю, что там интересно – в частности, в Доме располагаются Музей военной славы Франции и саркофаг Наполеона (великий император в 6 гробах). Вход, разумеется, платный (около 9 евро, если не ошибаюсь). При всем уважении к мсье Бонапарту, осмотр его бренных останков в наши планы не входил, поэтому мы проследовали к следующему пункту нашей программы-минимум – музею Родена, который, к слову сказать, находится в 3 минутах ходьбы от Собора Инвалидов.

Возможно, ни до, ни после посещения этого музея во мне так и не зажглось пламя страсти и обожания по отношению к творчеству Огюста Родена, но само по себе место достойно визита, хотя бы с целью приобщиться к прекрасному и поставить очередную галку в списке "must-see". В экспозиции представлены не только скульптуры, но и несколько полотен, кое-какие документы и т.п. Среди несомненных роденовских шедевров, узнаваемых даже таким дилетантом как я – "Мыслитель" (мыслит во дворе, справа от входа, в подстриженных кустах), "Врата ада" (слева от входа, в глубине двора) и, конечно, "Поцелуй", иначе называемый "Паоло и Франческа" (в особняке на втором этаже). Сюжет (как и многие другие) взят из "Божественной комедии" Данте. Молодая девушка Франческа вышла замуж за синьора Малатеста (что, кстати, на русский можно перевести как "больной на голову"). Синьор отбыл куда-то по делам, поручив молодую супругу заботам своего брата Паоло. Как вы уже догадались, эти двое воспылали друг к другу чувствами и, как только решили поцеловаться – тут как тут приехал Франческин муж и заколол обоих кинжалом... Сия поучительная история, которая по идее должна бы предостеречь замужних девиц от походов налево, в устах Данте прозвучала как гимн запретной любви, а в интерпретации Родена – как идеальное визуальное её воплощение. Интересный факт, что Роден поначалу поместил Паоло и Франческу в центр одной из створок "Ворот ада", но потом опомнился – они воплощают такое счастье, которое ну никак не вписывается в общую "страдательную" тематику "Ворот".

Драгоценные друзья! Если по поводу приверженности творчеству Родена во мне еще мелькали "смутные сомнения", то уж в смысле восторга от вида роденовского сада явно не возникло ни малейших сомнений – сад чудесный!!! Несмотря на середину осени, он пестрел всевозможными цветами, переливался оттенками зеленого, желтого , коричневого и красного в кронах деревьев, и радовал глаз белизной (нет, скорее зеленью) скульптур, проглядываваших сквозь растительность. Я не берусь подсчитывать количество представителей флоры, но вы можете оценить всё это великолепие на веб-сайте музея (там есть отдельная страничка, посвященная саду).

На той же улице, что и музей (Rue de Varenne), находится Отель Матиньон (Нôtel Matignon) – официальная резиденция премьер-министра Франции. У ворот дежурят жандармы весьма сурового вида, так что особо рот разевать не приходится – делаете вид, что просто проходили мимо (обычное дело – прошвырнуться после обеда мимо дома мсье де Вильпена).

Кстати, об обеде. Мы отправились прямиком в Латинский квартал, нашли китайский ресторанчик (уже другой) и откушали там. Утка по-пекински, рис с черными шампиньонами и чем-то там ещё и овощи обошлись нам где-то в 22-25 евро. Вкусно, китайская кухня опять же не разочаровала. К слову, Латинский квартал, может, когда-то и был пристанищем малоимущих студентов, но сегодня цены там ого-го! Злачное место в общем... И поесть, и сувениров прикупить выйдет даже слегка дешевле на другом берегу Сены. Чем мы и занялись: пара шарфиков (без кричащих надписей) и сумка-гобелен с неизбитой панорамой Парижа – и можно уже нырять под землю и мчаться восвояси. Но перед "восвоясями" мы добрели до оконечности острова Сите – там находится мемориал павшим во Второй Мировой войне – а дальше, перейдя мост, углубились в Сен-Луи. Этот остров (как мы до этого прочитали в путеводителе) "является зеленым оазисом покоя в шумном городе". Не заметили, честное слово...

От импрессионизма до готики

Последний день в этом волшебном городе мы решили посвятить всему тому, до чего "не дошли руки". Это не значит, что эти объекты имели для нас меньшую значимость, просто так уж получилось. Планируя на каждый из дней, мы брали во внимание, например, расписания музеев. Большинство парижских музеев закрыто в понедельник, а вот Лувр не работает по вторникам. Была среда, а посему мы двинули в доселе непосещенный, но вожделенный музей Орсэ. Ммм! Я не буду описывать экспозицию – это выше моих сил и за гранью литературных талантов, но удовольствие от посещения вряд ли сравнимо даже с подъемом на Эйфелеву башню (хотя это разные и вряд ли сопоставимые вещи). Музей потрясающий! Отнюдь не пламенная поклонница пыльной старины (хотя уважаю безмерно старых мастеров), я всем сердцем люблю импрессионистов и иже с ними, а Орсэ – как раз то место, где они представлены во всей красе. Признаюсь, была наслышана о жутких очередях в кассу музея, но по прибытии мы обнаружили совершенно пустое фойе (дяденька с кейсом не в счет). Верьте мне, люди – ни один музей не вызывал во мне таких эмоций как Орсэ. Моне, Сезанн, Сёра, Ван Гог, Мане, Ренуар, Гоген, и др. и пр. Такие громкие имена – и вот они вокруг во всей красе... В общем, полный восторг и легкая очумелость. Пора на воздух.

На воздухе мы пробыли недолго, т.к. из музея прямиком отправились в Сен-Шапель – церковь, знаменитую своими витражами. Но до этого мы посидели минутку-другую на набережной Сены, понаблюдали за букинистами... Колоритные персонажи, скажу я вам! Посмотришь на них – и чувствуешь себя как-будто в середине прошлого века, и что время остановилось. Многие из них по-прежнему носят шарфы, шляпы и вельветовые пиджаки потертого вида (но, сдается мне, это просто часть имиджа, рассчитанного на туристов). Да и ассортимент на их лотках слегка поменялся за полвека – всё больше видишь стандартные печатные картинки с видами Парижа, гораздо реже настоящие акварели. Но книги до сих пор там – старые и не очень, на французском, испанском, английском, итальянском... В общем, это неизменная декорация Парижа – лотки вдоль Сены – что-то из "того" времени, когда мир был юн и наивен (и Ален Делон молод и задорен).

У Института Франции перешли реку по мосту Искусств – он пешеходный и местами деревянный. Вышли к стенам Лувра. За его "спиной" скрывается замечательная старая церковь – Сен-Жермен л'Окзеруа, бывшая королевская капелла. Некоторые путеводители утверждают, что она была посторена аж в 6 веке (не знаю, не помню), но именно отсюда прозвучал сигнал к началу страшной Варфоломеевской ночи, когда французы вырезали многие тысячи других французов по одной только причине, что последние были гугенотами. Хмм... Недалеко мы от них ушли, хоть и прошло 450 лет. Но я , пожалуй, слегка отвлеклась. Колокольня церкви может похвастаться 38 колоколами (если верить всё тем же путеводителям). И мы их слышали! Еще не дойдя до церкви, мы услышали изумительной чистоты колокольный перезвон – это на башне Сен-Жермен звонили те самые 38. Перед церковью на небольшой площади сидели и стояли люди, слушая эту музыку (почти сплошь пожилые французы). Мы тоже присели на краешек скамейки и минут 10 наслаждались колокольными переливами. Чудо! До сих пор приходилось слышать не больше чем 4-5 колоколов одновременно (как говорится, почувствуйте разницу).

Снова вышли на набережную и по Новому мосту перебрались на остров Сите. Хотели спуститься в парк Вер-Галан – очень милое и зеленое местечко, самая оконечность острова – и глянуть на конную статую Генриха Четвертого посреди парка (Манна, думаю, многие читали), но начал накрапывать премерзкий дождик и пришлось свернуть в сторону Консьержери и Сен-Шапель. Как только мы углубились в недра Сите, дождик (зараза!) перестал, но солнышко так и не выглянуло (тоже зараза!). Дело в том, что Сен-Шапель умные люди советуют посещать в солнечную погоду, т.к. её умопомрачительные витражи сверкают и переливаются в лучах солнца. Но делать нечего, как говорится, у природы нет плохой погоды... Многоув. граждане туристы! Несмотря на октябрь месяц и вторник, в Сен-Шапель стоял хвост в 33 вилюшки! (Представляю, что тут делается в сезон). В отличие от очереди в Версаль, эта двигалась о-о-очень неторопливо, но, спустя полчаса или около того, мы-таки прорвались внутрь. Какая красота! Церковь двухуровневая, подобно капелле в Версале (нижний, напомню, для придворных, верхний – для королевской семьи). На нижнем этаже темновато, но все стены покрыты старинной росписью, гобеленами, позолотой, ажурной резьбой и т.п., которым яркий свет противопоказан. Здесь же находится сувенирный киоск, который, кстати сказать, предлагает весьма оригинальные и даже полезные сувениры – множество книг и альбомов, подушки "под старину" (цены, паче чаяния, очень даже приемлемые), ну и всякое барахлишко типа ручек и брелоков (вот эти явно дороговаты).

На верхний этаж ведет узкая винтовая лестница, каждая ступенька которой стонет и скрипит под ногой. Зато, если вы её преодолеете, очам откроется действительно потрясающая картина – узкие лепесткообразные витражи от потолка и практически до пола, плюс окно-розетка на фасаде. Сказать, что красиво – ничего не сказать! Вдоль стен поставлены стулья для тех, кого ноги не держат от обилия впечатлений или кто хочет просто подольше посозерцать. Мы тоже уселись созерцать.

Покинув Шапель, мы пересекли небольшой цветочный рынок с толстым котом в одной из витрин (что он там делал, среди зелени?) мы пошли нанести повторный визит Нотр-Дам. Кто-то, возможно, уже заметил, что мы имеем тенденцию посещать огромное количество церквей, в какой бы стране не находились. Я вам открою секрет – мы заходим в каждую, что попадается на пути. Почему? Причин несколько. Помимо прямого назначения храма, как места, куда человек может всегда прийти отдохнуть от суеты (причем как духовно, так и элементарно физически), церкви сами по себе являются хранилищами предметов искусства, что делает их в некотором роде сродни музеям. Но, в отличие от последних, они бесплатны для посещения (хотя есть некоторые исключения). Так что, вопреки мнению некоторых, что, мол, "зачем мотаться по церквям, они все на одно лицо", позвольте остаться при своем мнении. Каждому своё...

А вот, кстати, и следующая – Сен-Жерве и Проте, названная в честь двух братьев-мучеников. Она располагается прямо за Ратушей, очень старая, покрытая пылью веков, со скрипучей дверью, но интересная. Выйдя из неё и завернув за угол, мы уткнулись носом как раз в то, чего лишились несколькими днями ранее – типичный парижский продовольственный рынок! На небольшой площади торговцы разложили всевозможные товары – от овощей и фруктов до меда, сыра и свежеиспеченного хлеба. Тут же жарилась-варилась-тушилась-запекалась всевозможная еда: картошка в 118 вариациях, мясо- и куры-гриль, какие-то восточные и африканские яства. Ароматы такие, что можно умереть, захлебнувшись собственной слюной. Восторг! Правда, покупать что-либо из афро-арабской кулинарии мы побоялись, мало ли... Мой зоркий глаз приметил палатку с оливками и ножки сами засеменили в ту сторону. Оливки и маслины – зеленые и черные – разных размеров и с разными начинками так и манили "возьми меня". Мы выбрали черные маслины с прованскими травами и зеленые оливки, фаршированные целым миндалем (а не непонятной пастой, как продают в наших магазинах). Дороговато, конечно (18 евро за кило), но окончательно купил меня размер этих оливищ – с куропаточье яйцо (ну или с тёрн, это попроще будет)!!! Вкус – умопомрачительный! До сих пор от одного воспоминания слюна капает на клавиатуру.

Держим курс на Площадь Вогезов. По пути забредаем еще в одну крупную парижскую базилику – бывшую иезуитскую церковь Сен Поль и Сен Луи. Здесь когда-то хранилось много шедевров искуства и реликвий (например раки с сердцами двух великих Людовиков ХΙΙI и ΧІV), которые – к несчастью – были разграблены в смутные времена Революции. Сегодня, интерьер церкви достаточно скромный, но здесь висит "Христос в оливковой роще" (он же Гефсиманский сад) Делакруа.

А вот и площадь Вогезов. Здесь жили когда-то Ришелье и Гюго (в одном из зданий располагается его дом-музей). Площадь зеленая, окруженная старинными домами с аркадами по периметру. Уютная такая, но неимоверно многолюдная – парижане и парижанки с детишками повсюду. Дети играют в футбол, салочки, лепят куличики из песка, мамаши читают книжки, болтают по телефону или судачат – самое поразительное, что, по-видимому, никто никому особо не мешает. Вспомните свое детство и раннюю юность – как мы делили территорию двора или сквера по соседству: противные старушки-сплетницы, собаководы-любители, мамаши с карапузами, детвора от 5 до 12 с их казаками-разбойниками и дочками-матерями и мы – знойная молодежь "кому за... но ещё не..." с гитарами, игрой в бутылочку, любовными переживаниями... Все скакали друг у друга на голове и люто друг друга ненавидели за "порчу культурного отдыха". Вспомнили? А вот в парижских парках все на удивление мирно сосуществуют – загадка какая-то!

Вот он, конец нашей прогулки – площадь Бастилии и одноименная модерновая Опера. Неделя в Париже – городе контрастов, как говорила героиня Нонны Мордюковой – пролетела незаметно. Многое увидели, но уезжать не хотелось. И сейчас, спустя полгода после поездки, уже опять скучаю по Парижу. Прав был папаша Хемингуэй – Париж всегда с тобой!

RSS Обсудить