Мир, затерянный среди песков

RSS Обсудить

В это известное в основном только бедуинам место, я попал совершенно случайно. Как-то раз знакомый иорданец упомянул, что недавно охотился в потрясающей местности, по красоте не уступающей Вади Раму. Попал он туда благодаря другу, который недавно ушёл в запас из иорданской армии и вернулся жить в свою деревню. Так как эти места близки к границе с Израилем, иорданцы долгие годы не слишком приветствовали случайных посетителей. Деревушка, где он родился - очень бедная, жители в основном заняты сельским хозяйством и животноводством. Осама (так зовут приятеля) проникся идеей открыть его миру в надежде, что это принесёт небольшой заработок местным бедуинам. Недавно он пригласил меня в эту дивную пустыню и попросил поснимать + составить интересный на мой взгляд маршрут. Я был очень рад этому приглашению. Зима - идеальное время для юга Иордании. Большинство ущелий северней Акабы в это время закрыты из-за лавиной опасности.

Весь последующий за приглашением месяц прошёл под девизом: "Мы едем в Иорданию!" Но каждый раз что-то не складывалось. Однажды мы уже стояли в дверях, и тут я вспомнил, что мой загранпаспорт в украинском посольстве. Пришлось ехать в Малый кратер. Упорство восторжествовало, и за несколько дней до отлёта в Карпаты мы оказались на границе с Иорданией. Я как всегда лёг спать прямо возле КПП - не очень уютно, зато есть шанс перейти границу первым. Последнее время, по пятницам возле Израильской границы собираются толпы желающих смотаться на выходные в Петру.

Иногда на КПП привозят целые автобусы с организованными группами, и стоит попытаться их обогнать. Когда едешь всего на одни выходные, каждая минута дорога. Последние поездки, чтоб не тратить время на покупки, мы даже везли с собой еду. По правилам таможни, Иорданцы могут отобрать пищу и даже воду при пересечение границы, но последние два раза обошлись для нас без эксцессов.

На границе нас уже ждал Осама. С нашего первого знакомства с ним прошло ровно два года. В декабре 2004 он вёз нас в Вади Муссу. С тех пор я езжу с ним постоянно. Как оказалось, с Осамой ездят гиды из Израильской полевой школы и множество простых любителей погулять по иорданским ущельям. Более осведомлённого в тонкостях заброски на маршруты человека в Иордании найти будет сложно. Идея возить туристов в Рахму, была его личной, и он вызвался сопровождать нас во время нашего похода по пустыне. Когда-то в Рахме был небольшой наватейский форт и медные копи. Через эту деревню проходил древний караванный путь из Азии в Европу. Пустыня сохранила множество следов тех времён. От развалин древних Караван Сараев до наскальных рисунков. Теперь деревня пришла в упадок и единственная статья дохода у местного населения, это сельское хозяйство и подработки в Акабе. Жители Рахмы пытаются перенимать сельскохозяйственный опыт у соседней израильской Йотваты, некоторые даже бывали там на стажировке. Севернее Рахмы до Гарандаля раскинулись 20 километров песчаных дюн. Туда-то и лежал наш путь.

В Рахме нас встретил Абдалла (друг Осамы). В деревне сложно найти человека говорящего по-английски. С Абдаллой нам пришлось общаться через Осаму или с помощью Бориного скудного арабского словарного запаса. Бедняги так старались нам угодить, что на второй день пригласили ещё одного бедуина знавшего несколько слов по-английски. Мы не стали долго задерживаться в деревне и направились прямиком в пустыню. Первые полдня ушли на осмотр местности. Бедуины показали нам места древних поселений и наскальные рисунки. Точно такие же я видел год назад на въезде в Вади Рам. Осама объяснил, что это послания кочевников, повествующие о том сколько идти до ближайших источников и сколько скота можно здесь прокормить. Невдалеке от рисунков, есть следы более поздних бедуинских поселений и пещера, где раньше коптили мясо. Каждый раз, когда мы отходили на разведку очередного русла, бедуины успевали приготовить чай. Однажды, они даже ухитрились испечь в песке хлеб. Получилось на удивление вкусно. Осмотрев окрестности, мы решили подняться на огромную дюну, которая возвышается в самом центре этой песчаной долины. Бедуины называют это место Сарбут. Огромные оранжевые барханы были нанесены на скалу, которая с трудом проступала сквозь песок. Было заманчиво выйти к этим утёсам и там заночевать. К сожалению, Осама не смог остаться с нами на ночь. Мы договорились встретиться на следующий день и продолжить прогулку по долине.

Распрощавшись, мы пошли вверх. Оранжевый песок очень напоминает снег. На песчаных наносах и на склонах, нога уходит в него по щиколотку и глубже, так что весь ботинок забивается песком. Зато на ровных участках вполне сносный наст, по которому удобно идти. Среди этого красного песка и огромных засохших деревьев, чувствуешь себя как в юрском периоде. Куда не посмотришь, красота не земная. У меня началась фотографическая лихорадка. Но самое потрясающее ждало нас на вершине. Такого фантастического вида я не ожидал. Оранжевый песок и выветренные округлые скалы выглядели феерически в последних лучах солнца. Вершина скалы была усыпана мелкими, обкатанными песком каменными шариками. Только сумерки смогли заставить нас оторваться от этого видения и пойти ставить палатку. Костёр мы решили не разводить, хотя дров вокруг было достаточно. Было понятно, что если мы сожжем торчащие из песка сухие деревца или валяющиеся коряги, пустыня утратит часть своего шарма. Пришлось довольствоваться примусом.

Утром мы встали ни свет ни заря. Надо было успеть спуститься до приезда бедуинов. Позавтракав, мы побежали по дюнам вниз и вскоре увидели вдалеке верблюдов и маленькую бедуинскую фигурку. Человек тоже нас заметил и пошел нам навстречу. Вблизи он оказался сухеньким старцем с котомкой за плечами и канистрой воды. Пока мы пытались общаться подъехали наши друзья. Они хорошенько увязли по дороге и час откапывали машину. Старик оказался их общим знакомым, и мы отправились вместе пить чай. Дедушка единственный постоянный житель этой долины. Король пустыни, как в шутку зовут его местные бедуины. Несколько лет назад у него умерла жена и с тех пор он отшельник в этих краях. Ночь он провёл возле источника, который был невдалеке от места нашей встречи. Так он и живёт здесь вместе со своими верблюдами.

Весь последующий день мы прошлялись по пустыни. Бедуины не слишком представляли, что можно смотреть в этих богом забытых песках. Случайно мы наткнулись на живописное известковое русло. Как оказалось, никто из наших местных друзей, доселе там не бывал. Русло вывело нас к подножию другой огромной дюны. Большинству из нас к этому времени подосточертело вязнуть в песке, но я настоял на ещё одном подъеме. Вознаграждением были причудливые скалы на вершине. Мы прозвали их Мастерской Дьявола. Скалы похожи на гигантские человеческие позвонки и рёбра, или груду тазобедренных суставов. Было ощущение, что на вершине мы не одни, и где-то рядом периодически слышны голоса. Мы несколько раз замирали и прислушивались, но источник звуков был непонятен. Только после третей попытки до нас дошло, что это с нами шалит эхо. Видимо каменные рёбра великолепно отражают звуки и они многократно возвращаются с разных сторон.

День шёл к концу, к тому же пошёл дождь. Напоследок, бедуины показали нам древние убежища кочевников. Возле одного из них была каменная поилка и груда камней. Узнав, что двое из нас археологи, бедуины с серьёзным видом спросили: "Могила? Стоит копать?" Раскопав могилу, есть шанс найти драгоценности и бедуины это прекрасно знают и при возможности промышляют разграблением гробниц. Эти земли - это их земли и сложно объяснить им, что в этом плохого. Так же сложно объяснить им, что нельзя выкидывать пластиковый мусор или охотиться на диких животных. В бедуинские традиции не входит забота об окружающей среде. Мусор всегда был органическим, и откуда он приходил, туда и возвращался.

RSS Обсудить