Исповедь "контрабандиста"

RSS Обсудить

Через 2 часа 40 минут после боливийского Санта Круза садимся в аэропорту Сантьяго де Чили. Быстрое прохождение таможни, неплохой дьютик после нее. Сразу у транспортера получения багажа стойка информации об отелях. Можно узнать цены, местоположение, как добраться. Очень удобно.

Багаж в виде рюкзака висит за спиной. Поднимаемся на 3-ий этаж порта и находим стойку чилийской авиакомпании LAN. Именно эти тикеты нам и нужны. Цены гнут, мама не горюй. Да, расстояние острова от материка 3.500 км, да, лететь около 5-ти часов, да, Боинг 767, но эконом за 1.354 $ это что-то. Путем долгих переговоров с менеджером выбиваем цену в 1.222 $ в бизнес-классе с открытой датой вылета. Ничего не поделаешь, протягиваю кредитку. План такой, завтра на 2 дня вылетаю на остров. Попутчик взял тикекты предварительно на 3 дня. Выходим из аэропорта на волю.

Температура примерно 25 градусов выше нуля, легкий ветерок, дышится свободно и легко.

В порту деньги, по совету местных, менять не стали. Курс на тот момент в городе 1$=520 чилийских песо, в порту 1$=505 чилийских песо. Доллар хождения не имеет. Иногда его могут принять в отеле за оплату т-номера и таксисты, но искры в глазах у них при этом не наблюдается. Такси до нашего отеля стоило 25$ (или 13/000 песо).

Первое впечатление от Чили — это американизированная, дорогая страна.

На следующее утро долго отсыпались. Поднялись в 11.00, сдали вещи после чик-аута на ресепшене и пошли гулять по Сантьяго (вылет на Пасхи был вечерним). Хорошенько подкрепились в ресторане "Tio manolo" (от всей души рекомендую это заведение с приятным обслуживанием, прекрасной кухней и более-менее доступными ценами). Забрав вещи из отеля и взяв такси, приехали на регистрацию рейса вовремя, да только самолет задержали на 2 часа (что-то мне в эту поездку с вылетами не везло). Наконец, подали лайнер и в 00ч.00мин. мы приземлились на легендарном острове Пасхи.

После получения багажа быстро сориентировавшись в аэропорту, мы нашли себе отель за 70 баксов за дабл у женщины с зычным именем Сессилия, которая предлагала размещение у специальной турстойки. Покидали вещи и уснули богатырским сном после утомительного перелета. В тот день мы толком разобрать ничего не могли—было темно и накрапывал дождь, но на улице было тепло, градусов 20 и это ночью.

А вот на утро нас ждали всемирно известные истуканы, которые непонятно как передвигались по острову на большие расстояния, хотя их средний вес составляет под 20 тонн. Некоторые из них "остановили" свой ход почти у кромки океана, а это очень приличное расстояние от их первичного места дислокации.

Прямо к отелю по нашему запросу у Сессилии приехала новехонькая Сузуки Джимни., на спидометре которой было всего- навсего 117 км пробега, а номера никем не прикрученные так и валялись в багажнике.

Заплатив за нее 70 баксов в день, мы поехали на ознакомление с островом. Погода отличная, под тридцатку и светит солнце, а мы едем по единственной дороге, которая огибает забытый и незабытый всеми остров.

Ландшафт таков — холмистая равнина, поросшая травой, кое-где встречаются леса, также имеются невысокие скалы, являющиеся верхушками потухших вулканов.

Сначала ищем пристанище каменных изваяний. Они то и дело попадаются на пути. Энергетика этих мест поражает. Особенно "фабрика", где высекали из камня исполинов 15 истуканов, стоящих в один ряд почему-то спиной к океану.

Затем отыскали пляж, небольшой отрезок суши с белым песком и отличным входом в Тихий океан. На протяжении всего пути вход в воду не наблюдается, острые рифы и камни от самого берега, а так же очень сильная океанская волна. Не искупаться, это точно.

Так мы и гоняли по всему острову, пораженные увиденным. Какая-то умиротворенность, спокойствие и неторопливость сквозят во всем. Действительно, настоящая свобода, раскрепощенность и полное воссоединение с природой.

Следующее утро было насыщенным: надо сдать авто, забрать Дмитрию арендованный мотоскутер (30-40$ в день) и переехать в более дешевый отель, а мне ломиться в аэропорт. На Пасхи наши пути с попутчиком расходились до финального броска через Панаму и Гавану в Москву. Дмитрий решил остаться у океана и в Атакаму лететь отказался.

Мой рейс как обычно задержали на 45 минут. До Сантьяго долетел без проблем: посмотрел фильмы, пообедал и поспал. В бизнес-классе полеты отличаются от эконома.

В столице же я решил не заморачиваться, ведь на следующий день рано утром вылетать в Каламу (Атакама), посему ночь провел в зале ожидания порта. Там же поужинал и позавтракал.

Билеты в Сантьяго-Калама-Сантьяго обошлись мне в 370$ у компании Sky Airline, тоже направление у ненавистного LANа стоило 440$.В предрассветный час Боинг 737 взмыл уже не над океаном, а над Кордильерами. Лету 2 часа 10 минут. Посадка. В порту нахожу отель "Оазис" у девушки на информации. Расположен в центре города, цена 32$, что для Чили очень даже неплохо, да и сам отель могу смело порекомендовать.

Теперь нужно было как следует отдохнуть. Намечен автопробег по Атакаме. С самого утра завалился спать после бессонной ночи в порту и восстанавливать силы. Очнулся к обеду и побрел искать карту Чили. Не поверите, но факт, искал ее везде: в Сантьяго, в аэропортах, на Пасхи, в Каламе—нет ни у кого. По наводке ресепшена отеля нашел информационный туристический центр, в котором с горем пополам мне отыскали ксерокопию карты округ и подсказали в какой хостал обратиться в Сан Педро, городке, в который я должен был добраться на авто из Каламы, и уже из него совершать целевые набеги на природные красоты тех мест.

Теперь можно было смело пошататься по городу, что я и сделал. В самом центре Калама производит приятное впечатление. Город небольшой, но очень даже живой.

В местных магазинах можно найти очень хорошие и недорогие вещи. Рекомендую хорошенько посмотреть товар и не торопиться уходить. Вот только единственная беда—напряг с размерами. До L не вопрос, но XL и больше проблемы. Посетил два магазина Tricot и Johnson s. Прикупил в них интересные, на мой взгляд, трикотажные вещи за очень символические деньги, но не исключаю, что в тот момент были предрождественские скидки. Хотелось и моглось больше, да с размерами на меня тяжеловато. Уже вечерело, связался с Родиной по Интернету и при помощи оператора МТС (работает по всему Чили, кстати).

Утро. Аэропорт Каламы. Машину решил брать прямо в нем, чтобы не надо было ехать из города на такси и тягать лишний раз багаж. Конторы по прокату авто в порту открываются в 9.00. К этому моменту прилетают с Сантьяго три рейса. Потом желающим дают машины и все замирает до вечерних рейсов.

Первым приходит менеджер из Буджета. Я к нему. Ан-нет, здесь только с зарезервированными машинами работают, с налета не получается. Ни беда.

Рядом еще несколько прокатов. Везет во втором, Econorent. Молодой человек, менеджер компании, сходу предлагает Тойоту Ярис. Я прошу всю выкладку авто. Дает буклет. Выбираю РАВ 4. Такие машины все разобраны. Парень спрашивает мой маршрут. Разворачиваю карту и объясняю свой план. Вальдо (имя менеджера) одобрительно кивает головой и соглашается, что Ярис тут не прокатит. В ответ он предлагает мне Нисан Террано 2, джип-грузовик, турбо-дизель, 2,4 л. Я соглашаюсь, тем более, Вальдо говорит, что он совершенно новый и такой чести он меня удостоил потому, что я первый русский, которого он видит. Обговариваем цену—90$ без лимита пробега. Торговаться, глядя на авто, даже не хочется. На спидометре 2.000 км пробега. Бумажная процедура, спрашиваю у Вальдо где в городе обменник (в порту обменников нет, это на будущее читателю) и предлагаю ему доехать со мной до оного. Тот соглашается. По дороге разговорились. Парень был искренне удивлен, во скольких странах мне удалось побывать и моей любовью к Латинской Америке. После того, как я поменял деньги на песо, Вальдо с барского плеча дарит мне полдня проката авто, так необходимого мне до вылета самолета, бесплатно (т.е., я должен был отдать машину в 11 утра, а теперь мог ее сдать в 17.00, а регистрация на рейс начинается в 17.30). При чем, я его об этом не просил, информация о моем вылете проскочила в разговоре. Радует.

Вот я и один за рулем Нисана несусь по дороге, уносящей меня в Атакму, она же Долина Смерти—самая засушливая точка планеты. Дожди здесь могут не идти по 200 лет, а в некоторых местах вообще их не было. Во всяком случае, летопись об этом не помнит. Влажность 0, растительность минимальная, песок и каменистая почва за обочиной трассы, горы, удивительной синевы небо, солнце, марево от жары… Короче, Планета Железяка - эти места. Но, сочетание всего перечисленного дает поразительные пейзажи пустыни, а она тоже может быть прекрасна, как ни странно.

От Каламы до Сан Педро 120 км. Полиции нет, авто на дороге очень мало. По пути заезжаю в Villa de Luna. Билет 2.000 чилийских песо. Вокруг все те же горы, которые видно с дороги, овеянные ветрами и испепеленные полуденным жаром вперемежку с ночными холодами. Но только теперь эти горы со всем рядом, а дорога пробивается сквозь них. Одно слово—лунные пейзажи в пастельных тонах.

Далее Сан Педро, который из пустыни выглядит настоящим оазисом. Сначала появляются зеленые кустарники, а потом вполне мощные деревья (только я тогда не знал, что это город). Городок небольшой, встречаются туристы, местные спокойны и приветливы. В продаже неплохие сувениры. Цены разумные, обед в ресторанчике от 3.800 до 5.000 песо.

В Каламе мне порекомендовали хостал Alana, найти его не составило труда. Здесь я и решил заночевать, нафотографировавшись вдоволь местных красот и нагулявшись по городку.

За три дня, проведенных в Сан Педро, я исколесил все достопримечательности. Авто не подвело. Был и в местной Долине Гейзеров (вход 2.500 песо), и на термальных источниках (5.000 песо), просто вволю поносился по пустыне. Впечатления от увиденного в Атакаме самые положительные—встречи с фламинго, красивейшие горные речки с долинами, населенные водоплавающими птицами, прекрасные пейзажи и…свобода, которая мне всегда так нравилась в Латинской Америке.

Но, все не могло проходить так гладко. Заключительный день в Сан Педро я решил провести просто—сесть в авто и гонять по пустыне. Определенного маршрута не было, в просторечии это называется "куда глаза глядят". Хотелось скорости и драйва.

По пути мне встречается указатель типа "прямо пойдешь в какой-то там боливийский город придешь, направо пойдешь, мемориал увидишь, налево пойдешь к аргентинской границе через 115 км придешь". Ну конечно же налево…

Дорога отменная, но плавный подъем на высокогорье идет за горизонт в горы, по краям дороги пустыня. Ехал примерно час, торопиться некуда. В пустыне видны колеи, проделанные джиперами. Как-то мельком обратил внимание на указатель, который вещал о том, что до границы с Боливией 500 метров и стрелка показывала налево. Но я не придал этому особого значения, за что потом поплатился.

Итак, еду к аргентинской фронтейре. Радио в авто начинает играть с помехами, а потом совсем пропадает. Трасса пустынна. На всем протяжении пути мне встретились три усталых тягача, которых я обогнал уже давным-давно на горных перевалах. Чувствую, что дышать становится все тяжелей и тяжелей. Сразу вспоминаются высокогорные районы Перу и Боливии, от которых я уже успел отвыкнуть. Что-то мне расхотелось рисковать и гнать до аргентинской границы (в баке бензина оставалось все меньше и меньше, а заправки явно не предвиделось). Принимаю решение развернуться и ехать в обратном направлении. Мой джип единственный, кто несется в это время по Панамерикане.

Вдруг, с левой стороны я вижу ярко-бирюзовый кусочек воды. Сначала подумалось, что это мираж (на боливийских соляных озерах мы ехали к такому водоему около 40 минут пока не поняли, что это видение, созданное жарой и испарениями воздуха).

Присмотрелся, вроде вода, но к ней нужно съезжать с трассы и гнать по джиперской колее. Газ в пол и вперед. Дорога просто ужас, сзади от машины шлейф пылищи, как хвост у кометы. Скорость под сотню, тряска, но здорово! В округе ни одной живой души за исключением редких диких лам, жующих местную верблюжью колючку.

Я был прав — это действительно озеро такого неземного цвета, но ехать до него пришлось около получаса. На берегу какие-то постройки, на первый взгляд безжизненные. Пейзажи вокруг потрясные. Дорога ведет к домикам. Нет, жизнь там есть. Человек 8-10 людей в военной форме и амиго в штатском объясняют мне, что надо купить билет за 3.000 чилийских песо для въезда в заповедник. Покупаю, заполняю какую-то анкету. Штатский просится поехать со мной и показать озеро. Не вопрос, садись, дружище. Объезжаем с ним все, я фотографирую фламинго, лагуну-бланко, горы, горячие сероводородные источники. Парень мне объясняет, что я на территории Боливии. Мы дружно беседуем, и я привожу его обратно. В пустыне много дорог, поэтому спрашиваю у него, по какой мне выскочить на Панамерикану. Смотритель указывает мне на довольно широкую каменистую дорогу, жмет руку, погранцы мне машут приветливо вслед.

Я жму на гашетку, постоянно сверяя путь по вулкану, который я должен объехать и выскочить на асфальт.

Вдруг, впереди появляется пара построек, а дорога упирается в шлагбаум. Над всем этим гордо реет боливийский флаг. На первый взгляд все безжизненно, шлагбаум можно преспокойно объехать хоть справа, хоть слева. Но…меня смущает боливийский флаг, мне туда не надо и неужели я сбился с дороги. Начинаю разворачиваться, как из домика выскакивают два мужика с пистолетами. Вот у них-то я и спрошу дорогу, думается мне.

Останавливаюсь, выхожу из авто и спрашиваю путь на Панамерикану. Один из них вместо ответа просит предъявить паспорт. Показываю. Перелистывая мой "серпасто-молоткастый", оба скрываются в лачуге. Я за ними.

Захожу, а мне торжественно объявляют, что я на территории Боливии. Замечательно, говорю, и что?

- А где Ваша виза?

Начинаю понимать, что я попал в ж…у. Прикидываюсь дурачком, протягиваю купленный в заповеднике билет и рассказываю, что со мной 15 минут назад доброжелательно прощался наряд погранцов и смотритель резервата.

Амиго с каменным выражением лица отвечает, то заповедник, а то государственная граница, которую я нелегально пересек и незаконно борозжу боливийскую землю.

Опять приходиться прикидываться, говорю, что увидел красивое озеро, в пустыне очень много дорог, указателей нет, я поехал к нему и заблудился, совершенно не зная в тот момент, что уже подсуден и приговорен к расстрелу (это было действительно так, никаких пограничных столбов и отметин не было).

Мне показывают стенд, на котором огромный плакат на испанском, английском и французском языке вещает, какие документы мне необходимы для въезда на территорию Боливии.

В голове судорожно блуждает мысль сесть в авто и рвануть на территорию Чили, но этому мешают 2 обстоятельства:
1. Паспорт у них.
2. Вдруг дальше чилийский пост? А с этими уже не договоришься, живут по законам, как америкосы и европейцы.

Что-то подсказывает мне, боливийцы просто обязаны брать взятки. Но не предлагать же им бабло в открытую, поэтому предлагаю оплатить "такс фри" и дело с концом (другого слова я не нашел для определения дачи денег этим двум типам).

Они мне опять на плакат…

Тут уже я психанул (у меня на следующий день вылет в Сантьяго, а потом в Гавану и домой, все билеты куплены). Беру в авто сигарету, давая им возможность решить все без меня, залетаю в каморку и кричу: "Мэй би ю локо?!?! Ай туристо, ноу драгтрафик, ноу Ганз!!!!" Трясу перед его боливийскими глазами авиабилетами. Второй даже струхнул. Первый попытался проблеять, что меня надо везти к какому-то комиссару, авто под арест, что он при исполнении и т.д. Я ему маячу глазами, чтобы он убрал куда-нибудь второго придурка. Тот выходит.

Теперь разговор пошел в нужном направлении. Амиго мне говорит "транкильо" и рисует на бумажке сумму в 20.000 чилийских песо (40$). Черт с тобой, отдаю деньги, но с уговором, что он мне показывает дорогу, которая объедет чилийский пост. Машет головой одобрительно. Перед отъездом грожу ему указательным пальцем, типа смотри, если наврал, и уезжаю.

Погранец не обманул. Пустынная стежка вывела меня на Панамерикану. Для пущей уверенности я промчался еще по ней км так 20 — боливийско-чилийского "хвоста" за собой не обнаружил. Остановившись наконец у обочины, я выпил залпом литр воды и понял, что меня трясет не по детски. Для начала я очень замерз на посту — в авто не пускали, я был в шортах и майке, а на улице сифонил такой горный ветрище, что как я не заболел, диву даюсь (мне сказали, что на том участке высота 4.300 метров). Да и нервяк словил нешуточный. На ровном месте мог бы оказаться в местной "Бастилии". Как бы там все сложилось при неудачном раскладе, одному комиссару и известно, к которому меня хотели конвоировать.

Ладно, отдышался, покурил и почти все время на нейтралке несся с горы в Сан Педро.

Там я спокойно пообедал, рассказал хозяйке отеля о происшествии. Та была в шоке от "русомена".

Наступил вечер и я стал готовиться к следующему дню, а точнее к отбытию в Сантьяго.

Авто сдал вовремя, распрощался с Вальдо и приземлился в Сантьяго под вечер. Взяв такси, поехал все в тот же отель "Парламенто", снял номер и завалился спать.

Дмитрий должен был прилететь только под вечер следующего дня, посему наутро я один пошел бороздить Сантьяго де Чили. Побывал на фуникулере, поглядел на город с высоты птичьего полета, просто погулял по праздничным кварталам. Именно в тот день у них было католическое рождество. К вечеру прилетел попутчик и стал звать меня в Вальпараисо. Созерцать зоны оллинклюзивов и щупать холодную океанскую воду (в то время вода в Вальпараисо была в районе 10-ти градусов из-за холодного чилийского течения), мне не хотелось, и я завалился спать, набродившись по городу и очень устав при этом. Тем более, в 5 утра наш самолет должен был вылетать в Гавану через Панама-Сити.

Все перелеты прошли без сучка и задоринки и в 14.00 по гаванскому времени, мы приземлились в аэропорту Хосе Марти.

Так закончилось это долгое, трудное, очень дорогое в финансовом плане путешествие. За плечами были тысячи и тысячи километров дорог, 14 взлетов и посадок, серпантины, пустыни, острова, высокогорье, океан, истуканы и т.д. и т.п.

Хочу поблагодарить своего попутчика, всех людей, которые помогали в создании маршрута и делились информацией.

Но у меня было еще одно дело на Кубе, а именно - я не посетил провинцию Пинар дель Рио. Денег оставалось в обрез, это было первое путешествие, из которого я ехал пустой, как барабан (обычно рассчитывал свои расходы, но из-за дорогих чилийских авиаперелетов заранее это сделать было невозможно).

Во всем помогла Эльвира. Встретила нас в аэропорту, расселила в Кохимаре, договорилась на счет машины до Пинар дель Рио.

Да и на Кубе уже чувствуешь себя наполовину дома, остается последний, правда большой, перелет, все знакомо и уже стало родным.

Долго описывать кубинский вояж не буду. Все удалось увидеть, что хотели, фотографиями я поделился в альбоме. Были некоторые накладки, связанные со спецификой жизни на Острове Свободы в виде пробитой лысой покрышки по дороге домой и вытекшего из бака бензина, потому что выскочил от тряски какой-то шланг. Но все это нам удалось преодолеть, и воспоминания от этого хуже не стали. Наоборот, только в самостоятельных путешествиях приходится принимать решения по ходу действия, рядом нет гидов и аниматоров, но рядом есть друзья и удивительный латиноамериканский народ, который чем-то очень похож на наш, но не растерял тех добрых качеств, которые немного утрачены нами в погоне за деньгами, статусом, положением.

RSS Обсудить