Удивительный Узбекистан

RSS Обсудить

В Узбекистан я собирался очень давно. Неизвестно, сколько мое собирание продлилось бы еще, если бы ни случайность. Разгребая дома кучу старого хлама я нашел статью про Узбекистан, вырванную мной из какого-то журнала и давным-давно забытую. Поразило меня другое: статье было уже 9 лет! Я помню как прочитав эту статью я захотел совершить подобное путешествие. Целых 9 лет я собирался, прикидывал маршрут...

А теперь понял: или я еду сейчас же, или так буду собираться всю оставшуюся жизнь.

Канва маршрута была известен: Хива, Бухара, Самарканд, а там по обстоятельствам. Билеты были куплены до Ургенча (оттуда до Хивы 20 километров), а обратно из Самарканда. Конечно, мне хотелось бы избежать авиаперелета и добраться до Узбекистана наземным общественным транспортом или автостопом. Но учитывая, что не всю поездку у меня была только 1 неделя это было невозможно. Если бы я не летел на самолете, за неделю я в лучшем случае только доехал бы до Узбекистана. Итак, в путь.

Вступление, Москва – Ургенч – Хива

Свершилось! Я еду! Позади волнения, опасения; есть только неизбежность: я еду в Узбекистан один. Мое первое вольное путешествие – состоится!

Поездка началась странно: на Павелецком вокзале в расписании авиарейсов не нашел своего рейса. То-то будет веселая поездочка! В любом случае меня сегодня и еще целую неделю никто нигде не ждет. Что-нибудь придумаю! Но все обошлось. Вылетели по расписанию, под нами был сплошной облачный покров. Когда в следующий раз я посмотрел в иллюминатор, внизу была система озер и никаких признаков жизни вокруг. Учитывая то, что по времени мы должны были подлетать к Ургенчу это показалось странно – никаких озер здесь быть не должно.

И тут я понял, что под нами Аральское море, точнее то, что от него осталось. Картина была печальная: где рельеф дна был выше – там уже суша, изрезанная множеством оврагов, образовавшихся от стока воды пересохшего моря в более низкие места, где ниже – еще вода, причем по берегу видно как эти оставшиеся лужи усыхают. А если учесть что сейчас только май… А вокруг насколько хватает глаз пустыня.

Из самолета кажется, что Хорезмский оазис начинается как-то сразу: здесь еще пустыня, а там - уже возделынные поля. Теперь пейзаж под нами поменялся: внизу сплошные поля, с которых летом и осенью повезут урожай бахчевых, в том числе и на север – в Россию.

С волнением ждал встречи с доблестной узбекской таможней. Столько гадостей про них я читал… В основном, мои опасения основывались на том, что в Узбекистане проблема с обменом денег. В обменниках нет сумов, а обмен с рук – до 10 лет тюрьмы, в том числе, и иностранным гражданам. Конечно, до этого дело практически никогда не доходит, но подобные инциденты значительно облегчают карманы незадачливого путешественника. Так, что обмен с рук в Узбекистане – риск, но другого пути может и не быть. Вопрос наличия работающих банкоматов оставался для меня не ясным, поэтому решено было везти наличные.

При въезде в страну заполняется декларация, где указывается вся наличная валюта, теоретически при обменах в банке на ней делают отметки и на выезде из страны могут проверить. Как показала практика, все мои опасения были не обоснованы и на въезде из Узбекистана никто въездную декларацию не смотрит, а просто ее куда-то подкалывают.

На таможне из моей сумки были извлечены книги и пролистаны, после чего меня завели в отдельную комнату, где таможенник и еще 2 человека (понятые) попросили выложить все из карманов и пересчитали деньги. Неприятная процедура.

С видимым неудовольствием, обнаружив, что сумма в декларации совпадает с фактической суммой денег, пришлось меня отпустить. Тем более, что я был первым с самолета и им предстояла еще большая, и надо думать, достаточно прибыльная работа.

Итак, 5 минут и я в Ургенче. Договорился с таксистов за 300 рублей (как выяснилось, очень сильно переплатил), т.к. сумов у меня еще не было, до Хивы, а также по пути обменял у него деньги по 1100 сум за доллар (тоже меня обманул: нормальный курс по состоянию на май 2006 – 1230 сума доллар). Таксист привез меня в гостиницу в самом центре, внутри крепостных стен всего за 20 долларов за ночь.

Хива

Сначала мне показали номер, он меня вполне устроил, а затем оформили. Когда я подавал паспорт портье привстал со стула беря его, когда я попросил его помочь разобраться с кондиционером, он шел только после меня, при входе в номер в коридоре(!) снял обувь и вошел босиком. На следующий день я имел возможность убедиться, что подобным образом себя ведет весь персонал гостиницы. Я до сих пор не уверен, что обувь была грязнее, чем босые ноги, но зато чувствуется восточный колорит.

Когда формальности по заселению были завершены и приняв душ под слабой струей теплой воды, было решено пройтись осмотреться. Гостиницу найти легко: она напротив крепостной стены, которой опоясан весь старый город, называемый Ичан Калой. Достаточно где угодно дойти до стены и идти вдоль нее. Поэтому заблудиться сложно.

Получив заверения портье, что гулять по ночной Хиве не опасно, я пошел на прогулку по узким улочкам жилой части города.

Двери домов не закрываются. Входные проемы завешены легкой материей от насекомых, сразу за дверями стоит вся обувь жильцов, и здесь же все едят за низенькими столами и смотрят телевизор. Во всех домах одна и та же картина!

Бросилось в глаза большое количество детей, гуляющих по городу, особенно если учесть практически полное отсутствие освещения, за исключением тусклой подсветки нескольких минаретов.

Какое же удовольствие гулять по ночному, почти не освещенному городу, который за прошедшие столетия почти не изменился! По узким улочкам между старинными зданиями... Непередаваемые ощущения!

Вечером податься некуда: все закрыто, местные сидят по домам. Даже чайханы все закрыты. Так что пришлось голодным возвращаться в гостиницу, купить воду, написать эти строки и лечь спать, набираться сил на завтрашний день.

Хива не может похвастаться такими древностями, как Самарканд или Бухара. Самые старые здания города относятся к XVII веку, но в целом оставляет целостное впечатление, чему в немалой степени способствует то, что жизнь города протекает внутри городских стен, там же расположены лавки и мастерские ремесленников, а также городской рынок. К тому же это не современный город, в котором в разной степени сохранности находятся памятники старины. Это именно старый город, живущей такой же жизнью, как и 100, 200 и более лет назад.

Город стоял на Великом шелковом пути, долгое время был столицей Хорезмийского оазиса, зажатого между пустынями Каракумы и Кызылкумы. До присоединения к Российской империи в XIX веке город был столицей независимого ханства и самым крупным рынков рабов в Азии, а о коварстве местных ханов ходили легенды. В то же время, Хива была центром образования. Сюда ехали учиться со всего исламского, и не только, мира. В том числе, говорят здесь учился Джавахарлал Неру. Описывать красоты и колорит этого замечательного города не буду – для этого есть справочники и путеводители. Остановлюсь только на том, что привлекло мое внимание помимо красот города, а он действительно, очень красив.

Пройдясь по местному рынку сделал неожиданно для себя открытие: Великий шелковый путь жив! Только он изменился в духе времени и теперь по нему везут не предметы роскоши, а самый дешевый ширпотреб.

Выйдя на улицу после обеда обнаружил, что без солнечных очков гулять просто невозможно. Такого со мной раньше не было. Пришлось идти на рынок и воспользоваться плодами современного ?шелкового пути? - купил очки аж за 600 сум – где-то 13 рублей.

Видя европейца местные торговцы называют завиральные по местным меркам цены. Здесь надо не поддаться искушению и не раскошелиться сразу. Дело в том, что даже завышенная цена, как правило, выглядит достаточно дешево, но дело в том, что поторговавшись можно ее скинуть в 2-3 раза, если нет, то хотя бы на несколько сот сум – точно. Ничего не поделаешь - Восток. Надо за все (абсолютно за все!) торговаться.

Кроме того, самая большая купюра в Узбекистане, так же как и в России – 1000. Но только 1000 сум - это 20-22 рубля, что очень неудобно. Поэтому, услышав цену в 3000 сум (3 максимальные купюры!) я впадал в ступор, т.к. 3000 – это много.

Обменников в городе обнаружить не удалось.

Потратив все деньги на сувениры, поменял еще 100 долларов в гостинице у портье – этого должно хватить до конца поездки. Такой кучи денег я еще никогда не видел. Теперь у меня все карманы были набиты 200 - и 500 - сумовыми купюрами, которые он принес в целлофановом пакете.

Кстати, о сувенирах. Как выяснилось позже – в Хиве самый большой выбор сувениров. Здесь же мастерская, где их делают (причем традиционным способом), здесь же магазин где их продают. В результате можно наблюдать весь процесс изготовления одновременно.

Стоят по местным меркам, как и все в Хиве не дешево, но для иностранцев – все равно копейки (точнее сумы ).

Туристов в Хиве не много, большую часть из них составляют... узбеки. Они приезжают из других городов организованными группами, причем много детских групп. Вторые по численности – конечно же вездесущие японцы, затем европейцы-американцы всех мастей и русские (на тот момент – только я).

Старшее поколение говорит по-русски сносно, молодежь тоже говорит, но плохо. Многие в разговоре постоянно из-за нехватки русских слов переходят на английский – так им проще.

В историческую часть города можно попасть через одни из 4-х ворот. В тех, напротив которых остановка туристического автобуса продают билеты по 7000 сум, которые дают права прохода в любой музей города. За подъем на минареты надо платить отдельно. Если не покупать билет, то на входе в музеи будут приставать с предложениями купить билет в этот конкретный музей. Можно и заплатить – это в любом случае обойдется значительно дешевле, чем покупать билет на входе.

Пройдя Хиву за день в буквальном смысле вдоль и поперерек и взобравшись всюду где только можно, включая городскую стену (куда забираться нельзя), я решил утром отправиться на автовокзал Ургенча, а оттуда в Бухару, причем часть пути, если верить тому что я вычитал в интернете, пройдет по территории одного из самых закрытых государств – Туркмении.

Хива - Ургенч - Бухара

Утром после завтрака в дверь постучали и предложили такси до Ургенча. Сговорились за 5000 сум.

На автовокзале выяснил, что машина до Бухары стоит 60 000, то есть если будет 4 пассажира – по 15 000, 3 – по 20 000. Я был первым. Следующего пришлось ждать около часа, поэтому я был рад когда нашли еже одну "жертву" - такого как и я же одиночку – путешественника из Кореи, и мы поехали.

На переправе через Амударью меня буквально вытащили из машины какие-то девчонки с просьбой сфотографироваться с ними на их фотоаппарат. В глубинке, видимо, иностранец в диковинку. Я не смог отказать. Кореец на девушек впечатления не произвел.

5 часов езды по пустыне в машине без кондиционера и я в Бухаре. Узбеки построили дорогу в объезд Туркмении, так что передать привет туркменбаши не удалось. Ничего, передам в следующий раз.

В пути обратил внимание на особенности вождения по-узбекски. Все предпочитают ездить по встречной полосе, или в крайнем случае, по центру дороги. Чем это вызвано объяснить сложно. Конечно, дороги разбитые. Но в центре тоже хватает ям. Может им стоит перейти на правостороннее движение?

Доехав от автовокзала до центра города, зашел в первую попавшуюся гостиницу, посмотрел номер, сторговался с 40 долларов до 25, отдохнул и отправился гулять по городу.

На улице девчонка, продававшая сувениры, несмотря на то, что я ничего у нее не купил, все равно подарила мне тарелочку. Пустячок, а приятно! Учитывая то, что день выдался достаточно тяжелым, к тому же было почти все закрыто, отправился в гостиницу набираться сил.

Бухара

Утром, позавтракав в гостинице, отправился осматривать город. Центральная часть просто великолепна, шаг в сторону – настоящий кишлак с глинобитными домиками, выходящими на улицу глухими стенами, и узкими улочками. Гуляя здесь, понимаешь, что жизнь людей не изменилась за прошедшие столетия. Удивительно!

Вдоволь нагулявшись по городу, в крепости (Арке) заказал экскурсию по трем загородным достопримечательностям за 10 000 сум, а именно: Чор Бакр, Мемориальный комплекс Бахаутдина Накшбанди и Дворцу эмира Бухары Ситораи Мохи Хоcса.

Путь в любой из них лучше всего начинать с городского базара, который расположен за Арком. Маршрутки за 200 – 250 сум довезут Вас до места.

Первым из посещенных мной мест был Чор Бакр, находящийся в 4-х километрах от Бухары. Он относится к XVI-XVIII векам и переводится примерно как "четверо святых". Дело в том, что в этом месте похоронены 7 местных мусульманских святых, но к моменту застройки сохранились могилы только 4-х их них.

В последующее время там были построены фамильные склепы знатных семей, мечеть и даже маленький минарет. Сейчас это очень зеленое место – много деревьев, что очень контрастирует с окружающей местностью. Мечеть с минаретом находятся в хорошем состоянии, в фамильных склепах захоронения не проводятся и большинство находятся в запустении, так как их потомки имигрировали в 1920-е годы, хотя некоторые из них, как меня уверяли, до сих пор посещаются потомками.

И наконец, Дворец эмира Бухары Ситораи Мохи Хоcса, который находится примерно в 4-х километрах от Бухары, близ селения Сохибкор.

Последний эмир Бухары Ситораи Мохи Хосса еще будучи наследником учился в Санкт-Петербурге, поэтому нет ничего удивительного в том, что он был западником. Дворец, строительство которого завершилось в 1918 году, построен в европейском стиле, но поделен на мужскую и женскую часть и внутри отделан по-восточному. Достаточно необычно ходить по дворцу с таким смешением стилей.

Был также построен отдельный дом для Ольги, старшей дочери Николая II, с которой будущий эмир познакомился во время своей учебы в столице и которую очень ждал в гости. Однако Ольга так и не приехала.

Место достаточно интересное, спокойное, туристами посещаемое редко. Дворец был последним пунктом в моей загородной программе.

Вернувшись в Бухару я поднялся на минарет Калян – одно из трех строений, уцелевших после монгольского нашествия. Рассказывают, что когда Чингисхан задрал голову, чтобы посмотреть на минарет, у него упала шапка, подняв ее он сказал, что раз он поклонился минарету, то пусть его воины не разрушают его. Так или иначе, но минарет стоит до сих пор и является символом Бухары.

К вечеру уставший, но довольный вернулся в номер и понял, что больше в Бухаре делать нечего. Меня ждет Самарканд!

Вечером, покупая воду, разговорился с местными. Все вспоминали кто служил/жил/работал в Москве, уточнили в каком именно городе в Москве я живу (загадочный вопрос, задававшийся почти всеми местными, но причину его я в конце-концов нашел – напишу позже), пожаловались, что в Бухаре зарплата в 80 000 сум большая редкость, а 50 000 – считается хорошей. Хвалили Путина, говорят, что хотели бы такого же президента, но добавляли при этом, что Каримов тоже хороший, только вот жить становится все хуже.

Бухара – Самарканд

В дорогу собирался с сомнениями. Дело в том, что впечатлений я набрался столько, что не знаю, чем сможет удивить Самарканд. А ведь это именно тот город, куда я так давно хотел приехать.

На автовокзале долго торговался с таксистом. В результате они перестали верить что я из Москвы. Максимум на что соглашались – из Москвы, но уже долго живу в Ташкенте, а то и просто из Бухары. Я их не стал разубеждать.

Про особенности узбекской манеры вождения я уже писал, теперь немного хочу немного написать про особенности узбекских автодорог.

Почти на всей протяженности трассы Бухара – Самарканд построена бетонная разделительная полоса высотой примерно 1 метр, при этом строители не озаботились обустройством достаточного количества разворотов, а зачастую и просто мест, где пешеходы могут перейти дорогу.

В результате, если кому-то надо поехать из одного конца кишлака в другой (против движения, но на этой же стороне), по правилам надо выехать на дорогу, проехать километров 5 до разворота, затем проехать в обратном направлении 10 километров до разворота и еще 5 км. обратно до кишлака.

Хорошо еще если ехать на машине, а если на ишаке?! Естественно, местные так не ездят. Они просто выезжают на встречку и едут куда им надо, причем по любой понравившейся им полосе.

А если надо перегнать через дорогу ишака, то просто едут на нем до ближайшего разворота, где бы он ни находился. Поэтому, достаточно часто можно наблюдать груженых ишаков, едущих против движения по крайней левой. Также интересно наблюдать как женщины в своих цветастых платьях перелезают через разделительную. Поэтому ничего удивительного в том, что в некоторых местах "благодарные" жители просто ломают разделительную, чтобы хотя бы иметь возможность перейти нормально дорогу.

Самарканд

Сколько я мечтал здесь побывать и вот я приехал! И не разочаровался. Теперь я точно знаю, что если чего-то захотеть, то этого обязательно можно достичь. И дело даже не в деньгах или свободном времени. Дело только в самом желании. Главное – по-настоящему захотеть.

Поселился в гостинице прямо в центре города, но при этом расположенную в тихом жилом квартале. Сразу бросилось в глаза обилие мастерских по починке обуви (очевидно, тут носят все, что можно как-то починить) и пунктами приема вторсырья (сразу повеяло чем-то давно забытым). Над одним из таких пунктов, с другой стороны которого располагалась помойка, был замечательный лозунг (цитата Каримова) и его перевод (?) на русский: БУ ВАТАН БАЧАМИРЗНИКИ – Узбекистан – страна с великим будущим!

У меня осталось 3 полноценных дня. За это время хочу съездить в Шахрисабз, Пянджикент (до сих пор не уверен) и, если позволит время, в Ташкент.

Самарканд – Шахрисабз – Самарканд

Утром решил ехать в Шахрисабз. Ранее мне удалось узнать, что из Самарканда на Шахрисабз есть 2 дороги: через Зеравшанский хребет и в объезд оного. Рейсовые автобусы едут в объезд, что увеличивает дорогу в пути на 3 часа. Временем разбрасываться не хотелось, поэтому отправился на стоянку всевозможного транспорта возле центрального рынка и сторговался за 3 тысячи на Нексии. Кроме меня по обыкновению, взяли еще 3 человек, которые вышли раньше.

В пути имела место следующая разводка: 3 тысячи до Китаба (первый город за Зеравшанским хребтом), до Шахрисабза – еще 1 тысяча. Деньги небольшие, но обидно переплачивать, к тому же за Китаба до Шахрисабза ходят маршрутки за 200.

Шахрисабз, возможно, произвел бы на меня впечатление, если бы был первым увиденным мной узбекским городом. Куда большее впечатление произвела горная дорога. Горы красивы везде. Только ради дороги через горы стоило ехать сюда.

Погуляв по городу 2-3 часа отправился назад. До Китаба на маршрутке за 200, затем до Самарканда на попутке за 2000.

Во второй половине дня продолжил осмотр Самарканда.

Теперь предстояло решить, чем занять последний полный день. Вариантов было 2: Ташкент и Пянджикент (Таджикистан). У каждого варианта есть свои плюсы и свои минусы: до Ташкента ехать долго, зато не надо переходить границу, зато пройдя границу я не только побываю в другой стране, но при возвращении заполню снова таможенную декларацию и укажу все свои деньги, чтобы не иметь проблем при вылете.

Решил так: утром поеду на ж/д вокзал (надо проехаться и на ж/д транспорте для разнообразия) и если есть в ближайшее время электричка до Ташкента – еду туда, нет – в Пянджикент.

Вечером вышел любоваться Регистаном, благо там стоят удобные скамейки, которые служат местом знакомств приезжих как друг с другом, так и с местными, представленными в основном, студентами, изучающими иностранные языки, в т.ч. и русский.

Здесь мне удалось наблюдать удивительное транспортное средство: велосипед с автомагнитолой и колонками у одного из студентов. Жаль только, что он по-русски он не понимал и я не смог пообщаться с ним по поводу этого замечательного велосипеда.

Здесь же впервые за всю поездку удалось обнаружить других путешественников из России. Это были три женщины мусульманки путешествующие по мусульманским святыням. На следующий день, когда я опять сидел на площади Регистан, эти женщины отошли в сторону и стали совершать намаз. До этого я не видел, чтобы в Узбекистане кто-нибудь из местных совершал намаз на улице, возможно, это запрещено, так же как и азан – призыв верующих на молитву с минарета. Студенты стали удивляться, но еще больше они удивились, когда узнали от меня, что эти удивительные женщины из России. Что поделать, у все нас сильны стереотипы. Для многих жителей Востока Россия – христианская страна, хотя мусульман в России по разным подсчетам от 10 до 25 % - до 30 млн. человек – больше, чем жителей Узбекистана вместе взятых!

Познакомился со студентом, имя которого моя память не сохранила, изучающим русский и французский языки, впрочем, как выяснилось, и тот и другой язык он знает весьма посредственно. Он мне стал рассказывать, что сам он из города Навои, но живет в своем доме, который родители подарили ему на поступление в институт. Я очень удивился на таких богатых родителей. Но в ходе разговора выяснилось, что подарили ему не дом, а только 2-х комнатную типовую квартиру, и не только ему, но и его сестре, и не только его родители, но и родители его двоюродных братьев и сестер своим детям. Таким образом "свой дом" превратился в небольшую квартиру, в которой живет три девушки и два парня.

Пока я удивлялся на счастливого обладателя дома, ко мне подошел милиционер, охраняющий Регистан. Я насторожился, но напрасно. Он предложил мне за 3000 подняться на рассвете на минарет. Вообще, как выяснилось утром, подъем на минареты Регистана запрещен из-за того, что раньше они заканчивались открытой площадкой. Сейчас там сделана крыша, полностью эту площадку закрывающая.

Ну что же, в каждом городе в Узбекистане я поднимался на минареты. Было бы упущением с моей стороны не сделать этого в Самарканде. По крайней мере, с расписанием завтрашнего утра стало все ясно.

Самарканд – Пянджикент (Таджикистан) – Самарканд

К 6 часам утра, как и договаривались со стражами порядка, пришел к Регистану. Солнце только всходило. Красота! А какой вид открывается сверху!..

Один только минус: в крыше над минаретом пробита дыра (скорее всего этими самыми ментами или их предшественниками – для дополнительного заработка), откуда высовываешься насколько хватит духу. Учитывая то, что дул достаточно сильный ветер с гор, я высунулся по пояс – этого хватило, чтобы все увидеть и сделать фотографии.

Теперь в гостиницу завтракать и на вокзал. На вокзале выяснилось, что ж/д движение развито слабо, поезд на Ташкент ушел в то время, когда я любовался Самаркандом с минарета, а следующий будет только вечером. Если бы очень хотелось, можно было бы доехать до автовокзала, долго торговаться с водилами, но хватит. Как и было решено – еду в Пянджикент. Сначала, как и положено водилы пытались развести на деньги. Начали с 5 000, затем просили 2 000, но после того, как я сказал, что такая поездка стоит 800, а я плачу 1 000, потеряли ко мне интерес и показали маршрутку, которая поедет к границе.

Пока сидели и ждали когда машина заполниться, подошла тетка с ковшом, в котором тлела какая-то трава с едким запахом (таких теток много ходит по московским рынкам и продавцы относятся к ним хорошо и дают денег). Но здесь местные чуть ли не силой вытолкали ее и открыли окна проветривать машину. Наблюдая эту картину, я подумал, может и на московских рынках им дают денег, чтобы они ушли и не портили воздух?

Как выяснилось, из всех пассажиров до границы надо было только мне. Я думал пограничный переход пользуется большей популярностью.

На таможне снова вызвал интерес книга, забытая в пакете, который я вез с собой. Но очевидно, не усмотрев криминала в труде г-на Черчилля по истории Англии, узбекские таможенники пропустили меня.

Таджикскую таможню больше всего заинтересовала узбекская (!) декларация о вывозе денег. Будучи посланными на том основании, что узбекская декларация их не касается, а если надо, я заполню таджикскую – погранцы успокоились.

После ответов на вопросы к кому и зачем (ни к кому и просто так) в моем паспорте появился штамп о въезде в Республику Таджикистан.

Удивила форма таджикских пограничников: то, что она была похожа на советскую было ожидаемо, а вот то, что пуговицы на ней и пряжка на ремне будет тоже с советской символикой (это спустя 15 лет после развала страны!) было полной неожиданностью. Видимо, у властей хватает других забот, помимо переобмундирования солдат.

На таджикской стороне меня ждали такие же водилы, но учитывая отсутствие других пассажиров, пришлось брать машину до города на одного за 6000 сум. Сразу бросилось в глаза отличие автопарка: Никаких Нексий, в Таджикистане в основном, доживают свой век машины еще советского выпуска. Дело в том, что растаможка с Узбекистаном проводится 1 к 1, то есть машина, которая стоит в Узбекистане 10 000 долларов в Таджикистане будет стоить уже 20 000 – за такие деньги там можно купить целую деревню среднего размера, причем вместе с жителями.

Потолкавшись на рынке, заваленном китайским ширпотребом самого низкого качества, убедившись, что все стоит дороже, чем в Узбекистане и не найдя никаких сувениров, пошел бродить по городу. Город производит странное впечатление: с одной стороны, чистый и зеленый, с другой – в глаза бросается нищета и безысходность, чего в такой степени не ощущалось в Узбекистане, возможно из-за того, что в Узбекистане больше машин, причем в основном, современные Дэу, а не убитые копейки и ?Москвичи?,как в Таджикистане.

Пообщавшись с местными, к своему удивлению узнал, что уровень жизни в Таджикистане выше, чем в Узбекистане, за что местные говорят спасибо России, т.к. почти из всего взрослого мужского населения каждый, хотя бы 1 раз ездил в Россию на заработки, а многие ездят постоянно: снимают 1-комнатную квартиру где-нибудь в Мытищах на 10 человек по 1 000 рублей с каждого, работают 3 – 6 месяцев, возвращаются и жувут спокойно год – два сами, и семью содержат на эти деньги.

Пробыв в Таджикистане 5 – 6 часов, отправляюсь обратно. До таможни доехал на машине, которая старше меня – самое место для нее в музее. На таможне имела место разводка на деньги. На вопрос на каком основании, последовал циничный ответ, что никто не проходит таможню бесплатно и начался торг как на базаре: я давал 2 000 сум, у меня просили 10 000, сторговались на 5 000.

Можно ли было избежать развода на деньги? Наверное, да. Если бы я не валял дурака и не потащил все деньги с собой скорее всего, удалось бы пересечь границу бесплатно.

Узбекские таможенники опять прочитали мою книгу, проштамповали новую декларацию о въезде с указанием всех денег, после чего я благополучно вернулся в Самарканд.

Самарканд – Москва и Заключение

Вот и настал мой последний день в Узбекистане. До аэропорта меня и еще одну пару из России подбросил хозяин гостиницы – очень богатый человек по местным меркам. Он коллекционирует предметы обихода времен СССР (радиоприемники, катушечные магнитофоны и др.). Есть в его коллекции даже 2 автомобиля: горбатый Запорожец и такой же Москвич. Часть его коллекции украшает гостиницу, где я жил. По дороге он похвастался, что один раз смог позволить себе отдых на Кипре – невиданный шик!

Регистрация, прохождение таможни и посадка в самолет прошли крайне бестолково. В одной и той же очереди приходилось стоять по несколько раз. Пограничники в очередной раз воспользовались случаем почитать мои книги.

Вот и все. Самолет несет меня домой. Чем запомнится эта поездка? Плохое забудется, хорошее останется. Но что я буду вспоминать, рассказывая об Узбекистане?

Минаретамы Ичан Калы в Хиве, Арк и Калян в Бухаре, Регистан и Гур-эмир в Самарканде? Или портье в Хиве, снимающего обувь перед входом в мой номер; девушек, фотографирующихся на моем фоне на переправе через Амударью; продавщицу сувениров в Бухаре, подарившей мне тарелочку; студентов, собирающихся на площади Регистан в Самарканде?

Конечно, у Узбекистана великое прошлое и большое культурное наследие, но пока в стране есть такие люди - БУ ВАТАН БАЧАМИРЗНИКИ.

Ведь главное богатство любого государства – не памятники старины, а его народ.

И главное, что я вынес из поездки для себя: узнать страну можно только путешествуя вне туристических автобусов и без гидов, показывающих лишь небольшой кусочек того, что можно увидеть без них. Я с нетерпением буду ждать подобных поездок. Куда? Покажет время.

RSS Обсудить