Ла квэнта оксиген или необыкновенный кросс



    29 ноября скоростной автомобиль несся по ночному МКАДу в Шереметьево-2. Оттуда в 1.50 по московскому времени должен был вылетать Боинг 767 по маршруту Москва-Гавана.

    Как ни странно, пассажиры А-8 были одеты не в пиджаки и галстуки и совсем непохожи на персонажей фильма "Люди в черном". Рюкзаки, камуфляжные штаны, обувь, предназначенная для переходов по горам-долам, спорткуртки—вся их амуниция. Их было двое: Дмитрий и Сергей. Так начиналось путешествие по трем латиноамериканским странам: Перу, Боливии, Чили, с загадочным и далеким островом Пасхи.

    13-ти часовой беспосадочный до Гаваны не стал легче для Сергея, который пересекал 9.600 км уже ни в первый раз. Как не крути, приятным его не назовешь.

    Рано утром железная махина встретилась с кубинской землей. Температура 18 градусов.

    Прохождение паспортного контроля и выход в город. Все вроде по-старому, но старинных авто становится все меньше и меньше с каждым приездом на Остров Свободы. На этот раз нам помогала Эльвира, связанная с Кубой с 87-го года. Она решила наши проблемы с проживанием, а так же познакомила Дмитрия с прелестями кубинской жизни.

    Назавтра двум странникам предстояло вдвоем вылететь в Столицу Перу Лиму, транзитом через Панама-Сити.

    Ранний подъем, сбор вещей, последние напутствия Эли в международном терминале кубинского аэропорта имени Хосе Марти. Боинг 737, панамской авиакомпании KOPA, опоздав с вылетом на 30 минут, взмыл в небо и взял курс на Панаму. В общей сложности полет до Лимы занял 5 часов 30 минут. А еще один час две пары "юношеских" ног топтали панамский Дьюти Фри. Около 14.30 по перуанскому времени посадка в Лиме.

    Как всегда бывает в самостоятельном путешествии, куда идти и что делать представлялось смутно, но у меня уже был немалый опыт подобных поездок и с каждой из них становилось легче преодолевать сложности и неизвестность. Мои испанский и английский языки, которые я до сих пор практически не знаю, пополняются с каждым разом новыми словами и фразеологическими оборотами.

    Изначально рисовались несколько мест, которые наша команда должна была посетить обязательно: Лима, Наска, Куско, Мачупикчу, Пуно и озеро Титикака. Причем Пуно должно было стать последним пунктом перед нашим пешим переходом перуано-боливийской границы.

    Сразу в порту нам встретился перуанец лет так 45-ти с совершенно милым именем… Иисус, которое вызывало улыбку у двух пилигримов все время следования на такси в отель. Его фамилию не спрашивали, видимо боялись услышать ту, которая так напрашивалась к его имени, а задали ему вопрос, который и должен задать нормальный человек в чужой стране —отвези-ка нас, амиго, в отель за 30-40$ в день, да желательно в центре и в спокойном районе. За 30-40 в его арсенале не было, а вот за 60 с завтраком он нам нашел. Называется отель Suit Servis. С передвижениями по Перу, таксер посоветовал тоже не беспокоиться, пообещав нас познакомить с его знакомым, который и поможет нам с этим делом.

    Пока мы заполняли карточки на ресепшене, к нам подошел человек, которого рекомендовал таксист, звали его Хосе Хуамани Мендоза — низкорослый индеец-кечуа, почему-то сильно похожий на японца.

    Мы сразу объяснили парню, что бы хотели посмотреть в его стране, и какие перелеты-переезды планируем выкупить. Выслушав, Хосе предложил нам вариант наших передвижений по заданному маршруту на автобусах с проживанием в отелях уровня 2-3*, питание, экскурсии в интересующие нас места с англо-испаноговорящими гидами и даже гостиницу в боливийском Ла Пасе, в котором мы уже планировали взять авто и рвануть на соляные озера. Для вытянутого в сосиску Перу, лучшего варианта нам было не придумать, а решающим пунктом была цена: дней с отелями и передвижениями в Перу и два дня в Ла Пасе мы выторговали за 650$.

    Заплатив деньги, разместившись в номере и переодевшись, провели рекогносцировку местности… Пробежались по окрестностям пришли к выводу, что Лима чистый город со спокойным населением, дешевой едой и ядреным…ромом. Придя поздно домой, забылись в крепком сне.

    Следующий день по плану был посвящен осмотру исторического центра, блужданиям по улочкам и шопингу. Все намеченное было выполнено, мнения о Лиме в худшую сторону не изменились, а лишь утвердились в позитивном плане. Покупки, сделанные в торговом центре Repley и близлежащих магазинах, радовали качеством и ценой. На следующий день нас ждал первый автопробег по настоящим перуанским достопримечательностям, ради которых мы затеяли, а потом осуществили бросок в такие далекие земли.

    В Наска стартовали из Лимы в 13.30. Весь путь лежит по пустынным равнинам бледно-песочного цвета, справа иногда появляется Тихий океан. Вовремя прибыть на место нам помешало некоторое обстоятельство, а именно наш Неоплан зацепил на узких улочках маленького городка торговую рикшу продавца фруктов, протащил ее метров пятнадцать и черканул ей стоящий джип. Вины водилы не было, оба пострадавших неправильно припарковались, но народу сбежалось немеряно: суббота, центр уездного городка, автобус с иностранцами, все это вызывало интерес у местной публики.

    С горем пополам приехали в Наска по темному времени суток. Время в пути заняло 8 часов. Разместились в отельчике "El Mirador de Nasca" и пошли искать место, где можно перекусить. Как оказалось, оно было рядом. Отличный мясной ресторан "Плаза Майор" с хорошей кухней и низкими ценами.

    На следующее утро надо было рано вставать для полета над Линией Наска, посему отбились рано.

    Утро началось…

    Нас довезли до маленького местного аэропорта, где усадили в 6-ти местный самолет. Мотор взревел и пилот начал рулежку. На этот раз мне повезло, я сидел рядом с пилотом прямо у приборной доски.

    Сам полет занимает примерно 30 минут. Постоянно меняя высоту, маневрируя, совершая немыслимые развороты в воздухе, местный ас по несколько раз вокруг каждой фигуры.

    Я, конечно же, видел их все, но не все удалось удачно сфотографировать: тяжеловато это делать при таких кренах, когда не знаешь за что держаться или нечаянно какую-нибудь кнопку не нажать. Некоторые фигуры удались и их фоты опубликованы в фотоальбоме.

    Сразу оговорюсь о проблеме качки. У кого с этим проблемы, будет нелегко (во всяком случае, с этим пилотом). Из 5-ти пассажиров трое воспользовались пакетами…

    Честно говоря, помимо этих фигур, непонятно кем и когда высеченныx в пустыне, в Наска делать нечего.

    Наш автобус Наска-Куско должен выезжать вечером в 20.00. Чик-аут в 12.00. Служители отеля любезно согласились приглядеть за нашими вещами до отъезда, а мы пошли слоняться по городу.

    Смотреть в нем нечего. Основное движение в мизерном центре, за ним типичные латинские кварталы. Позагорали в городском сквере, покушали все в том же ресторане и, забрав вещи, отправились на автовокзал.

    Как всегда в ЛА ничего не происходит вовремя. Автобус опоздал на 30 минут , уже в темноте, мы выдвинулись по направлению на Куско. Время в пути заняло 12 часов. Серпантин начался практически сразу на выезде из Наска, и все ночь в кромешной темноте мы неслись по "винтовой" горной дорога. Мало кому удалось поспать из-за постоянной тряски и поворотов, но вроде все обошлось, и мы добрались до Куско целыми и невредимыми, но сильно измотанными. Там нашли какой-то ресторанчик, где в первый раз отведали чай с листьями коки.

    Надо сказать "накрыло". Кстати, все советовали нам его употреблять потому, как сразу после Наска начинаются высокие горные массивы, а Куско уже расположено на высоте 3.400 метров. Отдышка начинает о себе напоминать. Что же будет дальше?

    Полазили по городу, который разбросан по местным горам. Центр, как в большинстве случаев на дне ущелья. Как и во всех городах ЛА в центре базилики, фонтаны, музеи. Это уже не возбуждает, насмотрелся. Нас манили Мачупикчу, озеро Титикака, его острова и природа страны.

    С настоящими древнеиндейскими городами нам еще предстояло встретиться в районе города Калька. Там мы побывали в Тамбо Мачае, Саисаухуатане, Каминно Инка (могу ошибаться в написании).

    С утра погода была облачная, но на подъезде к городам пробилось солнце и стало припекать.

    Автобус остановился на площадке. Открылась потрясающая картина большого ущелья, окруженного горами и испещренного правильными дугообразными террасами, склоны. Нас повели индейской тропой, которая огибала скалы и бежала постоянно вверх. Постепенно стали открываться руины. Вот и центр древнего города: многоярусный, вырубленный прямо в скалах, с высокими ступенями на подходах…

    Поход к нему давался с большим трудом: палящее солнце, отдышка неадаптированного организма, удары сердца в районе 200 в минуту. Короче, подходя к центру города, мы уже еле передвигали ногами, обливались потом, но упорно продолжали восхождение.

    Знатоком индейской культуры себя не считаю, могу лишь описать свои впечатления от увиденного. До сих пор люди ломают головы, как все это можно было все построить, не имея строительной техники, в условиях высокогорья так много веков назад. Постройки сохранились до наших дней в довольно хорошем состоянии. Глядя на потомков Великого Инки, трудно представить об их прежнем могуществе. Во всем этом больше вопросов, чем ответов. Единственное, что могу сказать, перуанские индейские города поразили меня больше, нежели мексиканские. Возможно потому, что они построены высоко в горах и высечены в скалах, образуя в некоторых местах многоярусные многоэтажные строения.

    Назад возвращаться так же тяжело. Уже в автобусе мы поняли, что сил даже на поесть не хватит.

    Обед все-таки состоялся, а потом нас повезли еще в два места. На вершину одного из городов мы забрались, изучив многоколодезный древнеиндейский водопровод. Не знаю, можно ли из него пить, но на вид вода очень даже чистая и прозрачная.

    В третьем городе мы решили никуда не ходить, а передохнуть у подножия. И правильно сделали, назавтра нас ждал Мачупикчу…

    Как обычно, ранний подъем, завтрак, такси, ж/д вокзал, откуда и отправляется поезд в Мачупикчу.

    Состав трогается, проезжает незначительное расстояние, останавливается и…едет в обратную сторону. Только потом, после 2-х таких заходов (а было их 5 или 6), становится ясно, что таким образом он выходит на нужную высоту из ущелья, где расположен город и вокзал.

    Глядя на карту, казалось, что ехать недолго. Оказалось, 107 км состав преодолевает за 4 часа. Наконец-то конечная остановка. По ходу поезда, справа, бурная горная река, вокруг высоченные скалы. Нас сажают в автобус и везут по узкому горному серпантину куда-то к небесам.

    Приехали. Выходим и направляемся к турникету, у которого проверяют билеты. Народу немало.

    Начинается тяжелый подъем вверх. Наконец, нашему взору открывается удивительная по красоте картина. Утопленный со всех сторон скалами, на ровном плато раскинулся многоярусный город. Сохранился до нашего времени в хорошем состоянии. Вокруг чистота, зеленеет трава, пасутся ламы. Отдышавшись после подъема, начинаем поход по большому древнеиндейскому городу. Впечатления непередаваемые. Дополняет красоту окружающая природа: скалы, поросшие растительностью, высокогорные цветы, пустившие корни прямо в камнях, бурлящая глубоко в пропасти горная река, солнце, пронизывающее своими лучами всю округу, снеговые верхушки гор...

    Наверное, Мачупикчу можно назвать "попсовым" местом, но там, наверху, это не чувствуется. Таким величием веет от всего увиденного, что передать это словами невозможно. Я ни капли не жалею, что посетил это уникальное творение рук человеческих.

    Возвращались домой все на том же поезде. Дорога почему-то показалась дольше, чем туда. Видимо, сказывалась усталость.

    Это был наш последний день в Куско. Решаем с попутчиком провести время в местном ночном клубе. Так и поступили. Допоздна не засиживались потому, как рано утром нам надо было выдвигаться в Пуно.

    Автобус подали вовремя, и мы поехали к большому последнему перуанскому городу перед границей с Боливией.

    Оказалось, что автобус по пути следования делает остановки в интересных местах, а так же нас должны покормить в одном из небольших населенных пунктов.

    Все проходило хорошо, пока на одном из постов местного ГИБДД нас не тормознул патруль полицейских. Забегая вперед, скажу, что буквально за 2 дня до нашей поездки по этой дороге, на этой трассе произошла автокатастрофа, в которой погибли 50 человек, (автобус упал в пропасть). Об этом происшествии вовсю трубили местные каналы телевидения. Видимо, власти решили ужесточить контроль над автобусными перевозками.

    У нас за рулем сидел один водитель (положено, чтобы у него был сменщик-дублер), паспортные данные пассажиров не были учтены в спецжурнале и т.д. Помимо нашего автобуса, тормозили все автопоезда на этом участке.

    Те водилы через час переговоров смогли как-то договориться и их пропустили, а наш полез на рожон, за что еще лишился номеров. После 2-х часов переговоров водителя, Ментов и еще кого-то на том конце телефонной линии, нам все вернули и отпустили с миром.

    В Пуно приехали с опозданием. Поселились в центре города в небольшом отеле. Поужинали в ресторане и спать. На утро нас ждало всемирно известное высокогорное озеро, название которого состоит из двух не очень приличных слов: Титикака, а так же двух его островов: Uros и Taquile.

    Наутро ничего не предвещало беды, кроме того, что, поднявшись на пятый этаж позавтракать, минут 10 не могли отдышаться.

    В назначенное время приехало такси и привезло нас на берег прославленного озера. Народу много. Нас сажают на бот и везут к островам, которые строят индейцы, найдя мель. Они набрасывают в этих местах много вязанок тростника, до тех пор, пока не образуется искусственная суша. Потом они строят на них свои вигвами из того же тростника.

    Видно, что все подстроено под тур-индустрию. Индейцы, провожая отплывающие боты с иностранцами, всем "табором" поют песни, катают народ на тростниковых лодках, бьют в бубны—разводилово одним словом, но посмотреть как строили и жили эти племена, интересно. Кстати, судя по всему, эти люди там действительно живут. На одном из островов я видел даже школу.

    Далее путь лег на остров Такилу. Идти по воде 2,5 часа. Солнце палит нещадно. Кругом воды Титикаки. Наконец, бот швартуется у причала острова.

    Гид говорит, что центр острова находится повыше, там же будет и обед. Все рвут вверх по каменистой дороге. Мляха-муха, "повыше" оказалось км 1,5-ра. Солнце в зените, тени нет, навстречу индейцы ведут на водопой скот или тоскают грузы, типа непальских шерпов, пот застилает глаза, ноги ватные, сердце того и гляди вылетит из груди, дышать нечем...

    Ладно бы хоть этот придурок предупредил, что надо будет столько идти: дело не шуточное, на верхушке 4.500 м над уровнем моря. Группа сильно растягивается. Мы приходим в первой десятке. На главной площади еле-еле отдышались, т.к. воздуха катастрофически не хватает. Побродили по поселку, глянули на быт индейцев, прикупили их изделий из шерсти ламы и альпако. Торговаться там бесполезно, весь бизнес принадлежит кооперативу, который контролирует цены на свои изделия.

    Далее обед. Весь наш табун привели в ресторан, в котором довольно сносно покормили. За общим столом я курить не стал, сказав проводнику, что покурю вне территории заведения. Тот в свою очередь оповестил меня о том, что через 10 минут тронемся в обратный путь, и я пошел на площадь (минуя ее к пристани не спуститься). Дмитрий кушать не пошел и где-то слонялся по городку. Проходит 10 мин, 15, 20—я в одиночку стал спускаться к боту. "Спускаться"--это значит скакать по здоровым камням под приличным углом склона. При чем, дорога постоянно петляет, а не бежит напрямую. Стоит жарища, но я, в предвкушении заслуженного отдыха, несусь ланью вниз к заветной цели и полному расслабону.

    Вот и конец моим мытарствам, даю слово больше ни на какие горы не лезть, выхожу к причалу, там стоит Дмитрий и говорит, что наша группа уже…уплыла. Я же ему в ответ кричу, что группа уплыть не может и сейчас, высунув языки, наверное, спускаются к причалу потому, как я ее пропустить не мог, стоя на площади. Восторженно добавляю, амиго, мы сделали это! Лицо товарища при этих словах озаряет изможденная улыбка…

    Только эта трогательная сцена стала подходить к концу, а я еще не успел отдышаться, как к нам подходит улыбающийся проводник, мать его, и показывает жестом, мол, давайте-ка, ребята, обратно наверх пылесосьте, выход к боту на другой стороне острова, а путь только через вершину. Немая сцена…

    Приходя в себя, мы начинаем понимать, что он не шутит. Показываем ему на две пришвартованные пустые лодки и говорим, что как же так, вот наши боты. Он, нет, наш бот обошел остров и к нему надо спускаться с противоположной стороны.

    Мои глаза недобро сверкнули, а через секунду понеслась такая русская брань, что индеец понял, через пару минут ритуальные древнеиндейские жертвоприношения покажутся ему игрой в жмурки. А пока я ему кричал, что он мог бы предупредить, что я ждал группу 20 минут, что до моего товарища невозможно было дозвониться (МТС на острове не ловил) и т.д.

    Кечуа понял, что надо искать выход из положения и метнулся к ботам, но они были пустыми.

    Теперь уже и мы поняли, что деваться некуда и придется совершить этот адский "переход Суворова через Альпы" второй раз. С траурным лицом проводник сорвал нам какую-то траву и сказал, что с ней будет легче. Я в сердцах выкинул эту ботву, и мы начали свой подъем.

    Описывать все я не буду, но где-то на середине пути я понял, что пришел мой час. Устал даже индеец. Легкие просили воздуха, вздымая грудь, но оного в округе просто не хватает из-за высоты. Так, в темпе вдвое превосходящем первый подъем, три путника продолжали вгрызаться в камни. В это время я ненавидел все и вся. Проходя мимо какого-то огорода, через забор маленький индейский мальчик, лет так 5-6-ти, видя меня (а точнее то, что от меня на тот момент осталось), сорвал такую же травку, которую мне предлагал проводник, и протянул мне (будь Великим Инкой, сынок). Отказываться я не стал. Прошептав ему "мучас грасиас, амиго", засунул эту траву в пасть и стал жевать, (я думал, что ее надо жевать, как листья коки, но потом выяснилось, что ее надо нюхать и она помогает). Восхождение продолжалось еще минут 30. Потом начался крутой спуск с большой высоты. Он занял не менее 20-ти минут. Самое интересное, что мы видим лодки, а дорога уводит в сторону от них и никак не хочет сокращать расстояние. Метров за 200 до цели, моя здоровая нога стала от усталости подгибаться. Вся же нагрузка на нее, бедную. Вот наконец и последняя ступенька. Совершенно отупевшие с безумными глазами, мокрые от пота, сгоревшие на солнце мы, пошатываясь, идем к боту. Люди кричат, что типа не туда, у вас другой бот…

    Короче, плюхнулись на седла лодки. Проводник притаранил воды и сказал, что один-то раз не все доходят, а два раза вообще впервые в его практике (не считая местных, конечно). Нам эти слова в тот момент были, как мертвому припарка. Согнувшись калачом, я уснул и проспал весь обратный путь, часа так три.

    Вот и пристань. Нас ведут к маршрутке, которая привозит нас в отель. К вечеру не на шутку стало колотить, видимо здорово обгорели, да и сил на перевалы затрачено немеряно.

    Наутро все встало на свои места, вроде как восстановились. Мы проспали в ту ночь больше 12-ти часов.

    Далее путь из Пуно в сторону Боливии. Все прошло нормально. Границу перешли тоже без проблем. И вот перед глазами реет боливийский стяг, означающий, что мы в другой стране, нас ждут новые приключения и открытия. Прощай, Перу и здравствуй, Боливия!

    Silver
    02/01/2007 15:45


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Перу

    19.09.18 Эрмитаж занял 15 место в списке лучших музеев мира
    30.06.17 Поток туристов в древний город Мачу-Пикчу ограничат
    09.12.16 Посещение Мачу-Пикчу дорожает
    03.01.16 Самые опасные места для туристов-одиночек
    21.11.15 Куда туристам отправиться на поиски сказки
    18.11.15 В Перу создан новый национальный парк
    16.09.15 Роспотребнадзор: россияне привозят лихорадку Денге из тропических стран
    25.04.15 В Мачу-Пикчу появились новые экскурсии
    21.04.15 Монастырь в Перу открыл для туристов музей
    20.02.15 Все больше стран мира упрощает визовые режимы
    [an error occurred while processing this directive]