RSS
Посещать "места детства" для меня всегда было занятием весьма сложным. С одной стороны - всегда волнительно увидеть в новом свете землю, на которой "и деревья были большими", с другой - изменения не всегда радуют. Поэтому и приглашение от фонда IDeA посетить Армению вызвало весьма предсказуемую реакцию. И я весьма рад, что в итоге "второй пункт" остался совершенно незамеченным и встреча с этой прекрасной страной оставила только положительные эмоции. Ну да обо всем по порядку.
Начнем с того, что деятельность фонда IDeA (Initiatives for Development of Armenia) сама по себе стала приятным откровением. Нет, ну в самом деле - много ли в нашей реальности можно найти примеров, когда эмигранты тратят свою энергию и деньги не на виллы и яхты, а на бескорыстную помощь своей стране в её возрождении? Я лично, применительно к России, таковых примеров просто не знаю. Может быть плохо искал, но все же... А тут люди не устраивают какую-то синекуру, в которой комфортно себя чувствуют дяди-тети-племянники, а реально работают. Причем точками приложения усилий выбирают не коммерцию с быстрым оборотом, а культуру, историю и - sic! - образование! При этом виртуозно рассчитывают проекты так, что они вовлекают в себя сразу несколько сфер деятельности и становятся своеобразными "центрами кристаллизации" для множества сопутствующих областей - транспорта, сервиса, спорта, местное самоуправление и так далее. Все это вроде бы привычные слова, которые мы постоянно слышим с экранов телевизоров относительно любого "благого начинания", однако в случае с IDeA это реально работает, уверяю вас.
Древний Ереван встретил облаками, сквозь которые солнце едва освещало знаменитые туфовые фасады Таманяна в старой части города. Не скажу, чтобы это очень расстроило - и при такой погоде центр потрясающе хорош, а некоторая блеклость красок с лихвой компенсируется лицами людей. Отлегло от сердца! Ни годы лишений, ни война, ни глупость людская ничего не сделали с этим потрясающим городом, в котором как бы застыли спокойствие и монументальность советской поры, обильно приправленные оптимизмом и дружелюбием самих армян. Площадь Республики все так же величественно красива и гармонична, сквер Шаумяна по прежнему уютен, правительственный комплекс и главпочтамт все так же мозаичны, а у Национальной галереи, как и десятки лет назад, тусуется молодежь. И совсем рядом, между улицами Бузанда и Арама, сейчас ярмарочная зона "Вернисаж", на которой местные мастера продают сувениры и изделия декоративно-прикладных промыслов.
От зажатого меж домами уютного отеля Republica с прекрасным двориком до площади Республики буквально рукой подать - пара кварталов. Каждый вечер выходил прогуляться по улице Амиряна до собора Святого Григория Просветителя и обратно - и каждый раз этот короткий путь затягивался на час-полтора. просто потому, что спешить здесь не хочется совершенно. Впрочем, вечером лучше все же сходить к "Каскаду" за Оперным театром. Вот не знаю как назвать то, что здесь происходит. Народные гуляния? Этническая дискотека? Молодежный флешмоб? Не, все не то... В общем - просто собираются люди, кто-то выкатывает джип с мощной акустикой и... запускает народные ритмы! И все пускаются в пляс! В первую очередь молодежь! Представили себе "калинку-малинку" у стен Кремля - просто так, от избытка чувств? Нет? Съездите в Ереван, сами убедитесь, как мощно это выглядит. Даже погода и проливной дождь им не помеха.
Сам "Каскад", к слову, тоже хорош - внутренние галереи с эскалаторами, видовые площадки, скульптурные группы на каждом уровне и дом-музей Шарля Азнавура на вершине. Милейшее место, уверяю вас.
Дом-музей Сергея Параджанова находится практически напротив стадиона "Раздан" и как будто в противовес "улыбчивому" облику Еревана оставляет совсем другое впечатление. Знаменитый кинорежиссер никогда не жил в Армении, однако именно здесь хранится его художественное наследие - десятки коллажей, рисунков, скульптур и всевозможных инсталляций, порой весьма противоречивых. Да и само здание для музея подобрано очень удачно - суровое, с народными элементами и очень незаметное. Зато перспектива от его ворот открывается широкая - практически вся долина Раздана в исторической части города - по левую руку завод "Ной", по правую - завод "Арарат", прямо - стадион.
К слову здесь, в Ереване, сразу сталкиваешься с весьма активной деятельностью благотворителей- молодежный центр TUMO, например, созданный по инициативе образовательного фонда Сэма и Сильвии Симонян, возвышается на правобережье Раздана севернее концертного комплекса и Киевского моста. Ультрасовременный комплекс целиком ориентирован на обучение и развитие детей всех возрастов, причем в самых перспективных отраслях знаний - веб-дизайн, 3D-моделирование, музыка, графика и так далее. И подход выбран весьма необычный - практически открытое пространство с уникальным дизайном буквально "нафаршировано" самой современной техникой и оборудованием, бесплатно (!) принимая "студентов" как из соседних кварталов, так и со всей страны. Такой же подход и к детям - они абсолютно свободны и в своем выборе, и в своем творчестве. Этакий ДЮТ XXI века, очень востребованное и полезное на мой взгляд явление, жаль что у нас такого нет...
Погожим солнечным утром выезжаем из Еревана на юг. Дорога на Сюник проходит практически вдоль турецкой границы, величественный массив Арарата буквально висит над местностью, полускрытый облаками. Вся долина - как на ладони, видно каждое дерево, каждый дом, даже пограничные вышки и идущие по турецкой стороне машины. В горах вообще с определением расстояний на глаз картина совсем иная, чем на равнине, поэтому 80 км не воспринимаются совершенно, кажется древний вулкан - вот он, рядом, пешком за час дойдешь. Ан нет, и расстояние - не самая большая беда. Граница отделяет священную гору армян, на которой, согласно преданиям, после Всемирного потопа очутился со своим ковчегом Ной.
Справа по ходу движения возвышается останцовый массив - еще одно легендарное место. Когда то здесь был город Арташат - одна из древних столиц Урарту. Затем его по разным причинам забросили, а подземелья использовали как темницу. Именно здесь армянский царь Трдат III аж 13 лет держал в заточении Святого Григория - просветителя Армении и первого католикоса всех армян. Именно он излечил царя от неведомой болезни, а в 301 г. н. э. крестил всю страну, ставшую таким образом первой христианской державой планеты. Впрочем, слово "первый", или "самый древний", вы здесь услышите не раз и не два. В 642 году над местом заточения святого был возведен монастырь Хор-Вирап ("Глубокая темница"), в 1661 году - часовня, а в 1662 году - церковь Святой Богородицы. С их стен открывается потрясающая панорама на Арарат и долину Аракса, даже летняя дымка не способна скрыть всего величия этого места.
Спускаюсь со стен в окружении паломниц из Ливана. Специально чуть задержал шаги - женщины идут обнявшись и на пять голосов поют какую-то потрясающе красивую мелодию. Предательски чиркает под ногой камешек, певицы смущенно оглядываются - а на глазах слезы. Такие дела...
Далее дорога ныряет в череду сухих долин Вайоц-Дзора, сильно напоминающих северные отроги Гиндукуша. Здесь нет и следа от буйства зелени Араратской долины, здесь царят солнце и ветер, веками разрушающие древние скалы Армянского нагорья. Тут и там из каменистых осыпей стеной встают красноватые скалы, испещренные пещерами, да орлы парят в вышине и тишине. Мы приближаемся к Нораванку.
Нораванк. Святое место для каждого армянина. Небольшой монастырский комплекс XIII-XIV веков взгромоздился на скальный уступ у селения Амагу, в 20 км южнее Арени. Скромный, но величественно-суровый, всем обликом своим он родом из этих мест, всем духом. Нораванк был основан в 1205 году епископом Ованесом, а устремленная ввысь церковь Святой Богородицы (Сурб-Аствацацин, или Буртелашен) - в 1339 году. Трудно передать, насколько органично они смотрятся в этих суровых горах, насколько точно отражают историю этой земли.
Десятки легенд связаны с этим местом, но и без них древность здесь сквозит буквально во всем - свастические символы украшают барабан и тимпаны, в усыпальнице - языческие "громовые колеса", а входные порталы и пол первого этажа выстланы могильными плитами. И это действительно погребальные камеры, в которых захоронены князь Буртел и другие представители древних родов - считается, что именно они не дают своей праведностью проникнуть в храм злу. Десятки туристов взбираются по узким консольным лестницам на второй этаж церкви и бесконечно селфятся во всех позах, что выглядит совершенно неуместно, потому просто брожу под кипарисами вокруг церкви Святого Карапета (Сурб-Карапет) - здесь по крайней мере тихо.
Спускаемся вниз, в "винную столицу" Армении - село Арени. Расположенное в долине реки Арпа, оно было столицей региона Сюник, правда тогда оно тоже называлось Арпа и лежало севернее современного - оборонять возвышенность было гораздо проще, чем долину. Сейчас от старого села сохранились лишь церковь Богородицы (Сурб-Аствацацин, 1321 г.) да развалины княжеского дворца. А "новое село" славится в первую очередь своими винами - здесь производят порядка двух дюжин марок красных и белых напитков, да еще ежегодным национальным винным фестивалем. Впрочем, в последнее время имя Арени на слуху и у ученых - возле села в одной из пещер археологами обнаружены сотни уникальных находок эпохи энеолита, в том числе древнейшая на планете кожаная туфля, датируемая 3600-3500 гг. до н. э. К слову, найденные поблизости явные признаки винодельни позволяют говорить и о зарождении самой культуры виноградарства именно в этом регионе. Удивительная связь времен, не правда ли?
16/09/2015