RSS
Вот улочка одного из бесчисленных поселков вдоль побережья.
А вот гончар занят своим делом в достаточно обширной мастерской.
Тут же продаются плоды его трудов - от простейших горшков и тарелок, до весьма сложных наборов для сервировки местных блюд.
А вот обитатели самой большой на Средиземноморье крокодиловой фермы "Джерба Эксплорер".
С утра уже на джипах выезжаем с Джербы по дамбе на материк, в сторону Матматы. Здесь уже совсем другие ландшафты - изъеденные эрозией древние скалы Джебель-Змертена прикрыты дымкой пустыни. А прячущиеся среди скал деревни берберов практически сливаются с ландшафтом, более напоминая руины древних крепостей.
Земли настолько мало, что местные жители любой мало-мальски пригодный для сельского хозяйства пятачок лелеют веками, устраивая характерные для таких мест террасные поля.
Причем террасы здесь не только для воды, что вполне объяснимо, а и против оной - в период дождей потоки на этих каменистых склонах способны мигом смыть тонкий слой почвы, поэтому отваловка террас и задерживает воду, и на дает ей смыть грунт. Хорошо видно, что дамбы имеют разную высоту по длине - это направляет поток воды змейкой, не давая ему набрать силу.
Уже перевалив через хребет, останавливаемся осмотреть характерное для этих мест подземное поселение троглодитов у поселка Тешин. Вырытые в мягком известняке дома-пещеры многие века служили местным жителям и спасением от зноя, и своеобразными крепостями, и кладовыми для припасов.
В верхние гроты, где находились спальни и кладовые, попасть можно было только по веревке, поэтому и защищены от зверья они были весьма хорошо. Человеку же такое укрепление, полагаю, вряд ли смогло бы противостоять весьма долго, ну да не об этом речь.
Сейчас это скорее туристическая достопримечательность, чем жилище. Поэтому с удовольствием угощаемся лепешками с медом и орешками, разминаем ноги и раскланиваемся с радушной хозяйкой.
Кстати, традиционный для местных жителей бизнес по сбору "пустынных роз" и продаже их туристам здесь развит превосходно - насыщенные гипсом породы создают прекрасные условия для образования этих минералов, достигающих в условиях пустыни порой до полуметра в поперечнике.
Ну а далее - пустыня, пустыня и еще раз пустыня, во всем её разнообразии оттенков тускло желтого и серого. Колоритный город-оазис Дуз (Эль-Авина, Douz) пролетает за окном шеренгами пальм и какими-то особенно колоритными школьниками, машущими и что-то кричащими в след нашему каравану. Останавливаемся пообедать в живописном кемпе, буквально зажатом меж высоченных - метров по 20 - барханов.
Тут же - топчаны со спальниками, причем явно пользующиеся спросом. Думаю, да - переночевать в сердце пустыни, да под шорох песков и мигание звезд - весьма привлекательное дело.
А далее снова - километры и километры желтых, серых, коричневых и прочих песков с редкими пятнами зелени и какими-то руинами между ними.
Тунисцы в целом оставляют о себе очень благоприятное ощущение. Спокойные, приветливые, очень достойные люди. В большинстве своем они не считают себя арабами, и в этом есть известный резон.
Даже мальчишки-торговцы на рынках и в оживленных туристических местах не побегут за тобой с жалостливыми причитаниями купить безделушку, а вполне степенно предложат товар и отойдут, если не видят интереса к оному. И в конце концов - это очень красивые и приятные люди, с лиц которых улыбка, как мне показалось, не сходит никогда.
В затерянный среди песков пустыни Тозер (Tozeur) мы добрались с известными приключениями. К вечеру ветер разошелся ни на шутку - песчаная "метель" перехлестывала полотно дороги все чаще, а затем... Затем пришла БУРЯ! Зрелище черного как смоль неба, рассекаемого бесконечными молниями, залитой водой (!) пустыни, превратившейся на несколько часов в бесконечное зеркало воды, воистину впечатляло. Жаль, что даже попытаться высунуть объектив за окно - в эту тучу песка и воды с тонкой прослойкой воздуха - было равносильно убийству камеры, и снять ничего не удалось. Как и не получилось встретить закат солнца на озере Шотт-эль-Джерид - на долгих 3 часа все вокруг погрузилось во мрак. Даже в отель Ras El Ain мы заселялись в каком-то полуоглушенном состоянии. Зато утро встретило чисто промытыми небесами и местным колоритом.
"Общественный транспорт" Тозера.
Наскоро позавтракав в музее пальм Edem Palm в парке Chak Wak и познакомившись с особенностями выращивания фиников, выезжаем в сторону оазиса Тамерза (Oasi di Tamerza), около которого расположены сразу две интересные точки - одноименный каньон - самый большой и глубокий в этой части материка, а также крохотный оазис Шебика с его живописными водопадами.
Выжженные солнцем скалы Шебики издалека не предвещают ничего интересного - ровная стена красно-коричневых склонов Джебель-эн-Негеб больше всего напоминает иллюстрацию к фильмам про покорение Марса.
И вдруг среди этой мешанины выжженных солнцем скал открывается узкая расщелина, сплошь поросшая финиковыми пальмами.
А в глубине её - крохотное озерцо бирюзовой воды и шумящие струи небольших водопадов.
Несложно догадаться, что все, кто могут, тут же залезли в воду, начали позировать и... ловить лягушекJ Да, таковые здесь тоже водились, что придавало общей картине несколько сюрреалистичный оттенок.
Наплескавшись и попив чайку в близлежащей таверне, разворачиваемся на северо-запад, в сторону алжирской границы, до которой тут едва два десятка километров. По активно реконструируемой дороге джипы буквально "влетают" в страну уж совсем каких-то фантастических пейзажей.
27/05/2014