RSS
Страницы: 1
Кубу в качестве места для свадебного путешествия мы с женой (тогда еще невестой) выбрали единодушно и без долгих раздумий. Хотелось моря, расслабленности и в то же время интересной страны и другой части света. Несмотря на стремление к более размеренному, чем обычно, отдыху, сидеть на месте, потягивая мохито под шелест океанских волн, мы, конечно не собирались. Дни, проводимые в довольно расслабленном режиме в Варадеро, чередовались с поездками по стране. В итоге за полторы недели "медового месяца" мы успели съездить с ночевкой в Гавану, а также, взяв в аренду машину, за три дня прокатиться по маршруту Санта-Клара - Тринидад - Сьенфуэгос, который я называю кубинским Золотым кольцом. В этом отчете вас также ждут мавзолей Че Гевары и кровать Хемингуэя, вареный лобстер и восемь литров рома, старинные машины и колоритные гужевые повозки, а также выставка военной техники в заливе Свиней и смертельные трюки с крокодилами.
Организуя свадебное путешествие, мы впервые за годы совместных поездок решили купить готовый тур, включавший и перелет туда-обратно, и размещение на главном кубинском курорте - Варадеро. Из отелей выбрали четырехзвездочный Barcelo Arenas Blancas, и этим выбором остались очень довольны. Во-первых, он имеет общую территорию и инфраструктуру с соседней "пятеркой" Barcelo Solymar. Во-вторых, удачно расположен на окраине населенного пункта Варадеро: с одной стороны, не ощущается шума и других прелестей соседства с тусовочными местами, с другой - выйти в город все-таки можно пешком, не прибегая к услугам такси, как в случае проживания в более удаленных загородных отелях. На фото выше - вид с балкона нашего номера. На снимке ниже - "внутренний" фасад отеля.
Вид на океан из нашего номера оказался довольно условным, потому что все загораживали пальмы, но вообще до пляжа было от силы сто метров. Вдоль всего Варадеро (а если быть точнее - полуострова Икакос, поскольку Варадеро - это только населенный пункт на нем) тянется почти непрерывная полоска песчаного пляжа шириной метров тридцать. От смены мест в зависимости от отеля меняются только цвет шезлонгов и дизайн "грибочков" от солнца. Все пляжи общедоступные, но, поскольку отели, насколько я понимаю, работают, в основном, по системе "все включено", уходить далеко от своей гостиницы смысла нет - бесплатный бар ведь только там.
Песок в Варадеро относительно белый (во всяком случае, намного белее, чем у меня на даче ), вода в океане - реально голубая и прозрачная. Неглубоко, но и уходить к линии горизонта, чтобы зайти по шейку, не приходится. А вот с волнами там не очень. По утрам так вообще полный штиль, как будто и не на море вовсе. Лето, естественно, самый жаркий сезон на Кубе. К тому же, с июля там начинают идти дожди. За десять дней нашего пребывания ни один день не обошелся без осадков, но в основном, они шли не больше получаса. В общем, проходит такая летняя гроза, освежает - и можно снова смело идти на улицу. Хотя перед грозой пейзаж может выглядеть устрашающе.
Варадеро - типичный курортный поселок, ничего особо интересного там нет: на первой линии - отели, за ними - кварталы "частного сектора". Не считая гостиниц, зданий выше двух-трех этажей здесь практически нет. Вот, собственно, главная улица Варадеро - думаю, ее внешний вид скажет больше любых слов.
Все свободные углы вдоль этой улицы забиты сувенирными развалами.
В пешей доступности от нашего отеля находился парк Хосоне, который считается самым зеленым местом Варадеро...
...и местный музей. Ни то, ни другое особого впечатления не произвело.
Вот один из двух залов музея, которые нам удалось посетить. Подписи экспонатов только на испанском, никто из персонала по-английски не говорит. На второй этаж нас вообще не пустили. Как мы поняли из объяснений на языке жестов, это связано с тем, что здание находится в аварийном состоянии.
Конечно, гуляя по Варадеро, можно просто предаваться разглядыванию раритетных автомобилей, которыми славится Куба, но эта "опция" доступна в любой части страны (и, кстати, реально является одной из крутейших ее фишек).
На второй полный день пребывания на Кубе мы взяли на прокат скутер и прокатились к северной оконечности полуострова (он вдается в океан без малого на двадцать километров, при этом его ширина на большей части протяжения не превышает нескольких сотен метров). Ничего особенного на этой северной оконечности мы не увидели: такие же пляжи да строящиеся новые отели.
В общем, за два с половиной дня в Варадеро мы успели не только расслабиться, но и немного заскучать. Поэтому на следующий день взяли транспорт посерьезнее и отправились в заранее спланированное трехдневное путешествие по стране.
По задумке это должно было быть кольцо по маршруту Варадеро-Карденас-Санта-Клара-Тринидад-Сьенфуэгос-Плайя-Хирон-Плайя-Ларга-Варадеро. На деле получилось вот так. Через Сьенфуэгос мы проезжали целых два раза, а остановились в нем только на третий. С учетом всех перепробегов получилось, что за три дня мы намотали по Кубе почти тысячу километров. Щелкнув по картинке, можно попасть на интерактивную карту "Гугла" с нашим маршрутом.
Сразу скажу про кубинские дороги. Не считая национальной автострады (Autopista Nacional), пересекающей страну с запада на восток, в среднем они выглядят вот так: по одной узкой полосе туда и обратно, никаких тебе обочин, минимум разметки, максимум заплаток... Впрочем, в большинстве мест по этим дорогам можно совершенно комфортно перемещаться со скоростью 100-110 километров в час и даже быстрее. Фото сделано по дороге из Тринидада в Манаку Иснагу (см. карту или читай ниже).
Первой остановкой на нашем пути был город Карденас, расположенный всего в 15 километрах от Варадеро. Я забыл пометить его на карте отдельной меткой, но он на ней и так отлично читается. В отличие от Варадеро, представляющего собой туристическую резервацию, Карденас - это настоящий кубинский город. Судя по тому, что мы видели, это - типичная улица типичного относительно крупного населенного пункта на Кубе. Именно из таких улиц, пересекающихся под прямыми углами, и состоит, в основном, Карденас.
Про этот город можно сообщить несколько интересных исторических (и не только) фактов. Именно здесь в 1850 году был впервые поднят нынешний национальный флаг Кубы, здесь же 28 лет спустя был изобретен рецепт знаменитого рома Havana Club, наконец, тут же находится старейший из сохранившихся во всей Америке памятников Колумбу (1862 года). Ну, а кроме того, Карденас - это город гужевого транспорта. Вообще, он популярен по всей Кубе, но такого количество повозок, как в Карденасе, говорят, нет нигде. Здесь он используется и в качестве такси, и в качестве общественного транспорта. Вот на этом фото за велосипедистами как раз едут местные маршрутки.
Мы тоже не отказали себе в удовольствии прокатиться "на лошадке" и примерно за двести рублей на смеси испанского, английского и языка жестов наняли вот такую карету, "водитель" которой за полчаса провез нас по основным городским достопримечательностям.
Дальше наш путь лежал в Санта-Клару (примерно 170 километров от Карденаса, метка В на карте). Санта-Клара - столица провинции Вилья-Клара (Варадеро и Карденас находятся в провинции Матансас) и главный город кубинской революции. Именно битва за Санту-Клару в декабре 1958 года стала ключевым эпизодом кубинской революции, после которой диктатор Батиста бежал из страны, а повстанцы беспрепятственно вошли в Гавану. Решающим же эпизодом битвы за Санта-Клару был захват бронепоезда с солдатами Батисты войсками под командованием Че Гевары. Этому историческому событию посвящен мемориал рядом с действующей и по сей день железной дорогой.
Еще один санта-кларский объект из списка must see - мемориал самого Че Гевары на площади Революции. Он был устроен в 80-е годы, а в 97-м здесь торжественно перезахоронили останки Че и его сподвижников. Небольшой музей и мавзолей находятся в цокольном этаже мемориала (вход с обратной стороны), фотографировать там запрещено.
Хотя Санта-Клара славится прежде всего революционными достопримечательностями, здесь есть небезынтересный исторический центр. Как, например, застройка вокруг парка Видаль (по сути, это не парк, а центральная площадь). К сожалению, у нас не было времени подробно осматривать город. К тому же, к этому не располагала погода - этот день выдался самым мрачным за все время нашего пребывания на Кубе, а конкретно в тот момент, когда была сделана эта фотография, вообще пошел дождь.
Из-за дождя местные жители отговорили нас ехать из Санта-Клары в Тринидад (метка С на карте) прямой дорогой через горный массив Эскамбрай. Поддавшись их уговорам, мы решили сделать крюк через Сьенфуэгос (метка I), который планировали посетить на следующий день, а потому в этот раз проехали транзитом. Преодолев 160 километров, в сумерках мы въехали в Тринидад, относящийся к провинции Санкти-Спиритус, и сняли комнату в частном секторе в центре города. Из-за разницы в часовых поясах на Кубе мы обычно довольно рано ложились спать, но в Тринидаде сделали исключение, отправившись наслаждаться ночной жизнью этого старинного города. Вот, например, один из многочисленных уличных баров с живыми выступлениями музыкантов. Сразу за площадкой со столиками начинается лестница, которая тоже вся облеплена туристами. Официанты разносят коктейли по сто рублей - в общем, лепота...
Но, конечно, в Тринидад мы приехали не для того, чтобы тусоваться. Это один из старейших городов Кубы, основанный в 1514 году (на год раньше Гаваны). Долгое время он считался прибежищем пиратов и контрабандистов, а в XVIII веке стал центром сахарной промышленности. Но спустя столетие плантации тростника пришли в упадок, и Тринидад, прижатый горами к Карибскому морю, погрузился в спячку. На целый век он фактически оказался в изоляции от остальной части страны, а когда в 1950-е годы сюда провели автомобильное шоссе, выяснилось, что Тринидад практически не изменился с середины XIX века.
Сегодня это один из главных туристических центров Кубы, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причем интересен Тринидад не отдельными достопримечательностями, а именно как целый город, состоящий преимущественно из зданий колониального стиля.
Плаза Майор - главная площадь с дворцами самых знатных и богатых горожан, превращенными сейчас в музеи.
Бывший монастырь Фрациска Асизского, где сейчас располагается музей борьбы с контрреволюционерами, которые долгое время вели партизанскую войну против социалистического режима в горах Эскамбрай.
Сам Тринидад стоит на некотором удалении от Карибского моря, но в десятке километров к югу от него находится пляж Анкон (метка Е на карте), считающийся одним из лучших на южном побережье Кубы. Конечно, мы не могли упустить возможность окунуться в Карибское море и, побродив полдня по Тринидаду, где-то в районе обеда отправились на побережье.
После Анкона заглянули еще в местечко Манака Иснага (метка F на карте) примерно в 20 километрах западнее Тринидада. Когда-то это была "столица" сельскохозяйственных владений местного плантатора Педро Иснаги. На его тростниковых плантациях работало до 300 тысяч рабов. Для присмотра за ними в имении Манака Иснага и построили 44-метровую башню - главную местную достопримечательность.
Рядом с башней находится бывший дом плантатора. Сейчас тут ресторан, но на заднем дворе в небольшом павильоне можно посмотреть на старинный давильный пресс, с помощью которого "добывали" сок из сахарного тростника. В действие этот пресс, естественно, приводился мускульной силой рабов.
В этот день мы также планировали уделить несколько часов осмотру Сьенфуэгоса (метка I), а на ночь остановиться в местечке Плайя-Ларга (метка F) примерно в 100 километрах западнее этого города. Но уже к моменту выезда из Тринидада стало понятно, что для реализации этого плана надо пожертвовать либо Анконом, либо Манакой Иснагой, не входивших в обязательную программу. Однако, посовещавшись, мы решили никуда не спешить (и все успеть ), отдыхать, сколько хочется, и смотреть все, что интересно - а дальше разберемся. В итоге пожертвовать пришлось Сьенфуэгосом (правда, не совсем, а до завтра). Вместе с ним в жертву была окончательно принесена и логика маршрута. Мы решили все-таки доехать сегодня до Плайя-Ларги, а на следующий день, вместо того, чтобы отправиться оттуда практически прямой дорогой в Варадеро, вернуться в Сьенфуэгос. В общем, схема маршрута превратилась из недокольца в подобие распятого осьминога. Спасти кольцо можно было бы, остановившись на ночь в самом Сьенфуэгосе, но мной владела идея на следующий день проснуться от шума волн в домике на берегу Карибского моря, и мы не стали от нее отказываться. Для реализации идеи пришлось совершить вечерний примерно 200-километровый переезд из Тринидада в Плайя-Ларгу. Зато утром перед нами открылся такой вид.
Сама Плайя-Ларга, как и Варадеро, чисто курортное местечко (и тоже, кстати, в провинции Матансас). Только Варадеро - это, условно говоря, кубинский Сочи, а Плайя-Ларга - наверное, что-то вроде Анапы или даже какой-нибудь Кабардинки. Плайя-Ларга - курорт, скорее, для кубинцев, чем для иностранцев. Ничего интересного, кроме моря, в этом населенном пункте нет. Собственно, и первая часть его названия - Плайя - переводится как пляж. Другое дело - окрестности курорта. Плайя-Ларга расположена на окраине полуострова Сапата - огромной по площади заболоченной местности, территорию которой занимает крупнейший на Кубе национальный парк (зеленый "полусапожок" на карте и есть этот полуостров). В этой местности обитает около 35 тысяч крокодилов, а по соседству с Плайя-Ларга расположена ферма по их разведению (метка G на карте), где можно понаблюдать за этими рептилиями в относительно естественной среде обитания...
...попробовать крокодиловое мясо и, конечно, сфотографироваться с молодым крокодильчиком.
Рядом со входом на крокоферму находится стоянка катеров, которые доставляют туристов в Виллу Гуама - индейскую деревню на небольшом острове посреди озера Лагуна-дель-Тесоро. Конечно, правильнее было бы назвать это место не деревней, а этнографическим музеем - здесь воссозданы традиционные жилища индейцев и установлены статуи, иллюстрирующие бытовые моменты их жизни. На соседних островах расположен отель, постояльцы которого живут в оборудованных на современный лад индейских хижинах. Экскурсия в Виллу Гуама занимает около часа, включая дорогу на катере.
Посетив крокодиловую ферму и деревню индейцев, мы выдвинулись в сторону Сьенфуэгоса, намереваясь по пути сделать остановку для купания и посетить военный музей в Плайя-Хирон (метка Н на карте). 30-километровый участок дороги из Плайя-Ларги в Плайя-Хирон - наверное, один из самых живописных на Кубе. Накануне мы проехали по нему уже в сумерках, а теперь, при солнечном свете, увидели его во всей красе. Шоссе проходит всего в нескольких метрах от берега Карибского моря, неправдоподобно голубые воды которого постоянно мелькают между деревьями. Правда, берег тут каменистый, удобных входов в воду и подъездов к ним немного.
Но несколько бухт с песчаными пляжами все-таки есть. Все они, правда, находятся на огороженных территориях, но плата за вход символическая.
И Плайя-Ларга, и Плайя-Хирон находятся на берегу Залива Свиней, где в ночь на 17 апреля 1961 года, спустя два года после победы кубинской революции, при поддержке авиации США высадился мощный десант контрреволюционеров. Войска социалистической Кубы и отряды народной милиции смогли дать им вооруженный отпор, и в течение двух дней десант был разбит. Этой исторической для Кубы военной операции посвящен музей в Хироне, рядом с которым под открытым небом расположена выставка военной техники.
После посещения этого музея, уже ближе к вечеру, мы, наконец, добрались до Сьенфуэгоса, который до этого дважды проезжали мимо. Сьенфуэгос - один из крупнейших городов страны и столица одноименной провинции. Он расположен на берегу большой бухты, в десятке километров от открытого моря. Поскольку Сьенфуэгос - это еще и город-порт, для курортного отдыха он не подходит - за морскими процедурами лучше ехать на пляж Ранчо Луна, по соседству с которым расположена еще и крепость Хагуа, охраняющая вход в бухту Сьенфуэгоса. К сожалению, ни там, ни там мы не были. Эту бухту, кстати, исследовал еще Колумб, но город на ее берегах возник только в начале XIX века. Причем основали его французы, что сказалось на архитектуре. Сьенфуэгос на Кубе называют южной жемчужиной, а его исторический центр включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные городские красоты - это бульвар Прадо с роскошными старинными особняками и центральная площадь парк Хосе Марти, окруженная памятниками архитектуры, среди которых кафедральный собор Непорочного зачатия.
А самый знаменитый особняк на бульваре Прадо - Паласио-де-Валье, построенный в 1917 году по заказу местного сахарного магната - выходца из Испании, пожелавшего иметь дворец в испанском стиле мудехар. К сожалению, когда делался этот кадр, погода уже нахмурилась в подготовке к ежевечернему ливню. Хорошо, что переждать его удалось в баре-террасе на крыше здания.
Парой часов, проведенных в Сьенфуэгосе, мы фактически завершили наше автомобильное путешествие по "Золотому кольцу" Кубы. Оставалось только вернуться в Варадеро (около 190 километров). Следующий день был разгрузочным - мы предавались всем прелестям летнего отдыха по программе "все включено": купались, загорали, пили сок из свежесорванных кокосов, играли в теннис и поедали лобстеров. Ну, про лобстеров я малость приврал - конкретно в этот день мы их, по-моему, не ели - но вообще наелись на Кубе на полжизни вперед.
Во второй половине дня мы поймали ретро-кабриолет и отправились по приморскому шоссе к главной достопримечательности Варадеро - вилле Ксанаду.
Виллу эту построил в 1920-х годах американский фабрикант Дюпон, поэтому ее еще часто называют просто виллой Дюпона. Фабрикант был не дурак - место для своей резиденции выбрал живописное - на крутом скалистом морском берегу. С этого места, можно сказать, и начался курорт Варадеро. Сейчас в помещении виллы Дюпона элитный ресторан с баром на верхнем этаже, а вокруг - поля гольф-клуба.
До отъезда домой оставалось еще три с половиной дня, и два из них мы решили провести в Гаване. Машину для этого брать не стали, отправившись в кубинскую столицу на междугороднем автобусе (от Варадеро до Гаваны без малого 150 километров). Гавана - не только крупнейший город страны, в котором проживает каждый пятый кубинец, но, как утверждают путеводители, и один из интереснейших городов Карибского региона. Один из лучших видов на исторический центр Гаваны открывается из крепости Трес-Рейес-эль-Морро.
Именно туда мы и отправились сразу по прибытии в столицу. В крепости есть старинный маяк, на который в определенные часы даже пускают туристов - нам как раз повезло. Исторический центр Гаваны расположен на берегах бухты, которую охраняют сразу четыре крепости. В стародавние времена на ночь на входе в бухту натягивали цепь, которая перекрывала кораблям доступ к городу. Сигналом к поднятию цепи служил выстрел пушки. Цепь уже давно не поднимают, а традиция палить по вечерам из пушки в Гаване осталась, трансформировавшись в театрализованную церемонию для туристов, ежедневно проходящую в крепости Ла-Кабанья.
Исторический центр города, известный как Гавана Въеха (Старая Гавана) тоже находится под защитой ЮНЕСКО. Выглядит он при этом прилично потертым. Несколько отреставрированных фасадов в ряд - редкое исключение, а не правило. Фото, кстати, сделано с балкона квартиры, в которой мы остановились.
Та же самая улица ниже по "течению" являет собой куда более типичную картину: обшарпанные дома, помои на мостовой. Добавьте к этому, что на половине улиц в центре города прошлым летом шли работы по перекладке брусчатки... В общем, Гавана, как вы уже поняли, произвела на меня противоречивое впечатление. И именно здесь впервые за все время пребывания на Кубе я впервые по-настоящему ощутил, что мы находимся в стране "третьего мира", хотя до этого мы бывали в явно более бедных регионах.
При этом Гавана - конечно, все же очень интересный город со множеством памятников архитектуры. Вот, например, кафедральный собор Святого Христофора XVIII века, в котором в течение целого столетия покоился прах Колумба.
Или Капитолий - почти копия аналогичного вашингтонского сооружения. Он был построен в 1929 году как здание для парламента, а теперь используется, в том числе, в качестве здания-музея, открытого для посещения туристами. К сожалению, во время нашего визита на Кубу Капитолий как раз был на реставрации, и внутрь никого не пускали.
Большой популярностью у туристов пользуются места, связанные с именем Эрнеста Хемингуэя. Еще бы - ведь речь идет, в основном, о барах, в которых любил бывать писатель. Два из них прославились благодаря его присказке: "Мой мохито - в "Бодегите", мой дайкири - в "Флоридите"". Во втором заведении старине Хэму даже поставили памятник у барной стойки.
Но мне больше приглянулась La Bodeguita del Medio. Это заведение попроще, побольше и еще в нем есть забавная традиция - посетители оставляют автографы на стенах. Мы тоже там отметились - аккурат под портретами Марадоны и Месси.
В пригороде Гаваны есть еще дом Хемингуэя - имение Финка Вихия, а в поселке Кохимар по пути в Варадеро можно посмотреть на места, где он рыбачил и где разворачивается действо его знаменитой повести "Старик и море". Мы ни там, ни там не были, зато зашли в отель Ambos Mundos в Старой Гаване, где Хемингуэй останавливался при наездах в кубинскую столицу, а потом вообще жил там до тех, пока не обзавелся собственным домом. Постоянный номер писателя превращен в мемориальную комнату.
Знакомство с алкогольными напитками, начатое во время походов по местам "боевой славы" Хемингуэя, можно продолжить, посетив псевдовинокурню (на самом деле - просто небольшой музей) Havana Club. К историческим и культурным достопримечательностям это отнести сложно, но побывать тут интересно. Тем более, что в конце экскурсии угощают стопочкой семилетнего рома, а в ее ожидании можно попробовать гуарапу - свежевыжатый сок сахарного тростника, естественно с добавлением рома. Да, на этой фотке как раз запечатлена инсталляция, иллюстрирующая работу заводика по переработке тростника в середине XIX века.
Из подлинно культурных мест за два дня в Гаване мы посетили Дворец капитанов-генералов - наместников испанского короля на Кубе. Сейчас в помещениях дворца размещается музей Гаваны, а во внутреннем дворе - памятник Колумбу.
А это мемориал Хосе Марти в относительно современной части Гаваны. Хосе Марти - поэт, писатель и национальный герой Кубы. Его можно было бы сравнить с Пушкиным, но для этого Пушкину надо было не просто сочувствовать декабристам, а как минимум самому выйти вместе с ними на Сенатскую площадь, да и погибнуть вовсе не от пули Дантеса. Хосе Марти пал жертвой освободительной войны с Испанией в 1895 году и с тех пор почитался всеми правящими режимами независимой Кубы. Например, этот мемориал в Гаване начали строить еще при диктаторе Батисте, а закончили уже при Кастро. На верхушке мемориала находится смотровая площадка, на которую мы тоже поднимались.
После возвращения из Гаваны у нас оставалось еще полтора дня до вылета в Москву. Разумеется, больше мы из Варадеро никуда не уезжали, посвятив время расслабленному отдыху, покупке сувениров и завершению незаконченных "дел". Например, сгоняли посмотреть, что представляет из себя дом Аль Капоне, в первой половине прошлого века служивший кубинской резиденцией легендарного мафиози. Сейчас в этом особняке на берегу океана - правильно - ресторан.
Ну, вот так, собственно, и прошли наши "медовые" полторы недели на Кубе. Не знаю, уместно ли называть все это путешествием, потому что половину этого срока мы провели на одном месте, но зато я в кои-то веки вернулся из отпуска не физически изможденным, а наоборот отдохнувшим. И в то же время полным впечатлений - так что такой формат отпуска, пожалуй, тоже имеет право на жизнь.
Ну, и уже чисто в качестве постскриптума обещанные в начале поста восемь литров рома - набор сувениров, привезенный нами с Кубы. Ваше здоровье!
29/05/2014
Страницы: 1