RSS
Страницы: 1 2
Выехав из перекрытого военными города, мы направились на север, где раскинулось широкое священное озеро Чад. Трасса до озера асфальтирована, поэтому 120 километров пролетели быстро. Дорога оказалась платной. Через каждые сто километров стоит блок-пост, где нужно заплатить эквивалент одного доллара за машину. Проходящие блок-пост пешком, на гужевом или мототранспорте - деньги не платят. По левую руку в нескольких километрах на запад уже другое государство, о чем мне несколько раз напомнил мой мобильный оператор сообщением "Добро пожаловать в Камерун". Любая африканская дорога интересна сама по себе, поскольку настоящая жизнь в странах черного континента концентрируется всегда возле дорог: люди, их поклажа, машины, мопеды и скот перемешиваются в одно целое, создавая невообразимую суету. По дорогам снуют перегруженные, просевшие под тяжестью навешанных канистр и тюков, микроавтобусы. И дряхлые автомобили, в которые спереди набивается трое пассажиров помимо водителя, а сзади - не меньше пяти. И мотоциклы, на которых умудряются перевозить сотню килограммов груза, вперемежку с козами.
Впереди нас в кузове пикапа ехала группа китайцев. Китай своей активностью и инвестициями в Африке давно превзошел другие страны.
Китайцы построили здесь электростанцию и нефтеперерабатывающий завод, которые смотрятся посреди выжженного солнцем Сахеля и повальной нищеты вокруг как космические корабли. Их не останавливает, что это одна из самых бедных и нестабильных африканских стран, фактически закрытое полицейское государство.
В один момент слева от земли оторвалась черная туча, пронеслась над нами и, так же резко опустившись, скрылась в траве. Я сначал решил, что это полчища кузнечиков, периодически мигрирующие со стороны Сенегала в глубь Африки и уничтожающие вокруг всё, но оказалось, что лишь стая мелких птиц, возможно, воробьев.
На удивление хорошая дорога. Впрочем, это уже стало обычным наблюдением: в Африке или хорошие дороги или их нет вовсе.
Раз пять нам попадались настоящие караваны. Сотни голов скота, нагруженных в три этажа, куда-то перемещались. Возможно, какая-нибудь деревня, иссушив запасы своей колонки, искала новое место. Или кочевники совершали переход на пригодные для пастбищ южные части страны. В Сахаре до сих пор благосостояние измеряется количеством имеющихся голов скотины. Конечно, владельцы этих огромных стад в перерасчете на доллары - миллионеры и как правило лично не занимаются выпасом животных. Они живут в столице, пользуются благами цивилизации, за них трудятся наемные и малооплачиваемые жители пустыни. Один раз на чью-то попытку сфотографировать подобный караван остановившаяся у обочины маленькая девочка запустила в машину камнем. Камень брякнул по кузову, наверняка оставив отметину, но наш водитель Омар, даже не повел ухом.
Полукруглые ветви, возможно, являются упорами стен шатров, на которые натягивются шкуры. Уверен, такие же картины могли наблюдать первые европейцы, побывавшие на территории Чада в далеком прошлом.
Мимо мелькали деревеньки, не отмеченные даже на подробной карте региона, приобретенной мной когда-то в ЮАР. Центром жизни каждого такого поселения всегда была, есть и будет колонка. Колонки редко бывают без людей, обычно вокруг них очередь из женщин и детей, иногда вместе с ними стоит скотина, пришедшая утолить жажду. Здесь набирают воду для дома, порой тут же происходит стирка. Мужчины к колонке подходят разве что омыть ноги перед очередным намазом.
Всего один раз на пути среди бесконечных мелких мечетей нам попалась христианская церковь. Архитектура постройки такова, что при желании в мечеть она может превратиться одним движением ножовки.
Так, незаметно мы прибыли в местечко под названием Сангариа. По дороге к нам подсел жандарм с автоматом. Охрана - обязательное условие при посещении озера. Не ясно какую функцию он выполняет, толи туристов защищает от местных, толи местных от туристов, но он положен. Про опасность посещения озера нам еще не раз напоминали, хотя я так не понял по какой причине... Фотографироваться жандарм отказался наотрез, имени своего не назвал, да и вообще не помню, чтобы он произнес хоть одно слово.
На причале (назовем берег, заваленный лодками, так) оказалась куча народу, шла разгрузка муки. Люди останавливались, провожая нас глазами - мы представляли необычное для этого места зрелище. Некоторые сами просили сфотографировать их, другие отрицательно махали руками при виде фотоаппарата. Ну и впервые за все время моих поездок по Африке, негры фотографировали и меня - глобализация в виде мобильных телефонов, снабженных камерами, добралась и на край земли.
Главная тара в Африке - желтые канистры из под подсолнечного масла.
Северо-африканский типаж.
Судя по одежде, некоторые парни мерзнут в 40 градусов жары.
У этого человека, увлеченного съемкой нашей группы на мобильный телефон, второй мобильник выглядывает из кармана.
12/07/2013
Страницы: 1 2