RSS
Страницы: 1 2
Стюардессы Air Arabia, с которыми я подружился по ходу пятичасового полета из ОАЭ в Бангладеш, охарактеризовали столицу страны так: "Их ужасно много, они все бегают туда-сюда, писают по углам, дышать нечем от загазованности, и криминал... ну, своеобразно, удачи вам".
При этом девушки сопроводили свои слова жестами, изображающими суету. Я спросил: "Примерно как в Индии?", но те отрицательно зацокали языками: "Нет, там намного хуже, чем в Индии".
Ох уж эти пожелания удачи, высказываемые с жёсткой иронией, не обещают они ничего радостного. Испытание впереди, чертово испытание.
Туристическая Дакка: крепость Лалбах и Розовый дворец
Две эти достопримечательности примерно соответствуют по важности Кремлю и собору Василия Блаженного для россиян. Иными словами, не просто "еще одна крепость", а именно достопримечательность номер один, куда возят всех туристов, посещающих Бангладеш. Этот импозантный дворец расположен на набережной Бурхи-Ганги, буквально в полусотне метров от чудовищно замусоренного берега и тысяч лодок, снующих по реке. Поэтому, сразу хочу предупредить: дворец красивый, но вонища как возле дворца, так и внутри него стоит невыносимая. Постарайтесь с этим смириться и получать эстетическое удовольствие.
Итак, вход во дворец стоит 5 така ($0,04) для бангладешцев и 75 така ($0,95) для туристов. В стоимость билета входит посещение филиала Национального музея Бангладеш, который разместился внутри дворца. Забегая вперед замечу, что музей очень так себе: попытка восстановить подобие былой роскоши и показать это туристам. По факту: пыльно, мрачновато, ничего особенного. И вот еще что - фотографировать внутри нельзя, проверяют строго, на входе требуют фотоаппараты сдать. При этом, если есть желание, то снимать на телефоны можно. Поди пойми этих странных людей. Что конкретно они пытаются скрыть от фотографирования - непонятно.
Дворец построен в 1869 году, здесь на протяжении полувека находилась резиденция даккских навабов ("наваб" на урду значит властитель, наместник), в XIX веке игравших важную роль в Бенгалии и Юго-Восточной Азии в целом. Они владели чайными плантациями, мануфактурами, портами. Они же были назначены англичанами в качестве наместников Бенгалии. В конечном итоге, сотрудничество с колонизаторами вышло им боком. С уходом англичан и становлением независимой Республики Бангладеш, построенной на президентском правлении, навабам более не оставалось места на этом празднике новой жизни. Дело в том, что Розовый дворец долгое время считался пережитком прошлого и символом колониализма. Он переходил из рук в руки, ветшал и разграблялся. Только в 1985 году правительство страны решило навести порядок и превратить дворец в музей. К сожалению, к тому времени был уничтожен прекрасный парк вокруг, а на его месте выросли трущобы. Еще немного, и сам дворец постигла бы та же участь. К счастью, этого не произошло, и остатки былого величия мы можем наблюдать и сегодня.
На территории дворца самая большая концентрация иностранцев во всей Дакке. Бангладешцы, которым жаль 5 така за вход, но очень хочется увидеть белых мистеров и их дам, толпятся у ворот. Ощущение, что вы - зверюшки в зоопарке, а они зрители. Милые и непосредственные.
После посещения Розового дворца вы можете либо прогуляться пару километров пешком через старую Дакку, либо сесть на рикшу и проехать. Предупреждаю, идти будете долго, а вокруг жизнь, бьющая через край. Да и хитросплетение улочек такое, что мы несколько раз сбивались с пути. Вы спросите, а куда мы шли? Отвечаю - в крепость Лалбах (Лал-Багх). После примерно полутора часов плутания непонятно где (назовем эту часть Дакки "Старым городом"), вы выходите к крепости. Билет стоит 2 така для местных и 100 така для туристов. Это не крепость в стандартном ее представлении. То есть, она была когда-то крепостью, а теперь "вросла" в трущобы и попросту огорожена каменным забором. Тем не менее внутри весьма интересно.
Лалбах - это незаконченный моголами укрепленный дворец, построенный в 1678 году, переходивший впоследствии из рук в руки между местными правителями. В 1857 году форт был взят штурмом британцами, и долгое время в нем размещалась британская армия.
На территории крепости расположена мечеть, большой резервуар, хаммам и гробница Биби Пари, дочери одного из последних моголов, правивших Бенгалией.
Крепость скорее напоминает парк, где любят уединяться влюбленные пары.
Здесь довольно чистое и тихое место, где вы можете расслабиться эмоционально от суеты и шума Дакки, а кроме того ослабить хватку своего рюкзака - маловероятно, что вас обчистят карманники. Хорошее место. Серьезно, без всякой иронии.
Государственный университет Дакки
Удивительно, но этому весьма интересному месту - Государственному университету Дакки - путеводители по Бангладеш практически не уделяют места.
Какая-нибудь сто сорок восьмая по счету мечеть - да, пожалуйста. А о прекрасном университетском кампусе, являющемся шедевром колониальной архитектуры начала XX века - почти ни слова.
Комплекс зданий, возведенных в 1904 году, и главное здание, которое вы наблюдаете на фото, это бывшая мэрия Дакки, City Hall. И названо оно было в честь лорда Керзона (Lord Curzon), британского генерал-губернатора Индии. В 1921 году, после разделения Бенгалии на западную и восточную части (последняя позднее и стала Республикой Бангладеш), здесь открылся университет, крупнейший в стране.
А еще здесь, в 1948 году, пакистанский губернатор Мохаммед Али Джинна провозгласил, что отныне урду станет единственным языком страны (напоминаю, что до 1971 года Бангладеш являлся частью Пакистана), и с этого дня началась борьба бангладешцев за независимость.
Войдя в любой из корпусов, вы явно ощущаете - время остановилось: изящные лестницы и перила, скрипучие деревянные полы, массивные деревянные двери аудиторий.
На досках объявлений висят оценки за экзамены.
Кажется, не поменялись даже столы, за которыми студенты-химики работали 100 лет назад.
После занятий студенты спешат на автобусы, оцените эти двухэтажные музейные экспонаты. Надо будет поискать в сети, каким образом лондонские автобусы попали в Бангладеш: отправлены в качестве гуманитарной помощи или кустарными методами изготавливаются прямо в Дакке?
Музей военной истории и техники в Дакке
Честно скажу, в Бангладеш нет серьезных музеев, по которым вы можете днями и часами бродить, обнаруживая за очередным поворотом то творения Шагала, то Родена. Даже самый солидный музей страны с его более чем скромной коллекцией (британцы утащили все, что смогли), темными залами с перегоревшими лампочками, пылью, скрипучими половицами, тяжелым запахом, несущимся из давно не мытого туалета, напомнит вам эдакий захолустный музей народного творчества в колхозе "Красные ключи" Курганской области.
Товарищи бангладешцы, все понимаю: бедность, перенаселенность, жаркий климат. Но, черт возьми, туалеты вы вычистить можете в национальном музее? А стенды протирать тряпочкой хотя бы раз в месяц - слабо? Наверное, слабо. Посетив филиал национального музея в Розовом дворце, я решил с бангладешскими экспозициями завязать. А побывав в даккском зоопарке, искренне вздрогнул от условий, в которых содержатся зверюшки, и даже не стал фотографировать. Зато, вычитав про наличие Военного музея, решил именно туда и сходить!
Этот абсолютно неизвестный среди туристической братии музей мне понравился. Находится на территории воинской части, поэтому вход через вполне официальный КПП, где у вас могут спросить паспорт. Говорите, что идете в музей - они вас пропустят.
В здании музея вам покажут фильм про Great liberation war 1971, когда Бангладеш добился независимости от Пакистана. Там же неплохая коллекция легкого вооружения, местной геральдики, картин на тему сражений, портретов бангладешских генералов и простых шахидов.
Очень милая девушка-офицерша (я бы сказал - красавица), которую к нам приставили в качестве гида, скорее с интересом наблюдала за нами, чем пыталась рассказать что-то новое об истории Бангладеш.
Когда я фотографировал портреты начальников штабов армии Бангладеш, в зале появился некий старший офицер, и девушка тут же начала с придыханием говорить, показывая рукой на первого из генералов: "This is our chief of staff, honorable...", на слове "honorable" она запнулась, забыв, видимо, как его правильно произносить. Я ей пришел на помощь со словами "In brief, this man is brave!", девушка согласно закивала головой: "Yes, he is brave!". Про себя же я подумал: "Ворюга и коррупционер последний, скорее всего".
Перед музеем выставка тяжелой техники.
Ниже - очень ценный экспонат, это ствол (!) танка, участвовавшего в арабо-израильской войне 1973 года. Сам танк, полагаю, остался на поле боя без пушки.
11/06/2012
Страницы: 1 2