RSS
На самой окраине города расположен примечательный памятник – Башни смерти, возведенные на двух невысоких горках. Еще 20 лет назад сюда доставлялись тела умерших последователей культа огня и здесь складировались. Одновременно эти башни вмещали в себя несколько сотен тел. В течение нескольких дней, а то и недель, тела постепенно начинали свой распад. Их растаскивали птицы и захожие хищники, вроде волков и лисиц. Потом, когда от тел оставались лишь обглоданные и запеченные солнцем кости, приходили служители культа и закапывали все это в огромную яму в центре каждой из башен. В наше время сей зловещий обряд сошел на нет, и любой желающий может подняться к башням и осмотреть их.
Из интересных, но менее значимых памятников можно выделить зороастрийский храм Аташкаде, расположенный в стороне от центра города. Внешне он не особенно примечателен – всего лишь изящный "особняк" с фонтаном на входе. Интересна сама по себе вера зороастрийцев, с которой можно познакомиться в прилегающем музее.
Тюрьма Александра – еще один занятный памятник, представляющий собой старинное строение, некогда являвшееся тюрьмой, аж во времена Александра Великого (Македонского). Ничего особенного. Еще один старинный двор, превращенный частично в мечеть.
В городе два вида отелей – традиционные и обычные. В первом случае вы будете жить внутри самого натурального караван-сарая в Старом городе, куда ведут те самые узкие улочки. Обычный же отель подразумевает неинтересную бетонную коробку с коридорами и множеством однообразных комнат.
Более того, в иранских городах не так много отелей в целом, и предложение едва соответствует растущему спросу. Посему, в том же Йезде, выбор туриста будет ограничен тройкой традиционных отелей в старой части города и 5-7 отелями обычного типа. Мы остановились в традиционном Melik O’Tojjar (www.malek-o-tojar.com), представляющем собой гостиный двор с номерами, расположенными по периметру. Надо заметить, что нам достался последний свободный номер. И это при том, что никакого праздника в Йезде не намечалось. Здесь нет никакого сверхъестественного шика. Номера совершенно обычные. Шарм этого отеля состоит как раз в его колорите как древнего караван-сарая. Двухместные номера стоят там 45 долларов в сутки, одноместные – 30 долларов. Небольшой торг в рамках плюс-минус 10% уместен.
Теперь, поскольку зашел разговор про иранские отели, хотелось бы добавить несколько вещей в целом. В начале повествования я говорил о том, что Иран во многом напоминает брежневский СССР. Так вот, искусственные ограничения для свободно развивающегося рынка сказываются и на отелях. Их не хватает. Хронически. Представьте сами – неужели на 600-тысячный Йезд достаточно 10 отелей на, скажем, 500-700 гостиничных мест? Однозначно нет. Даже в обычное время число гостей весьма "погранично", и не исключено, что без предварительной брони вам придется поискать место ночлега. А что будет, если вы приедете в праздники? Схожая ситуация во многих других городах, и сей момент следует учитывать, планируя путешествие. После Йезда я расскажу про Шираз, где нам пришлось половину ночи искать место ночлега. Любое возможное. Было уже не до вариантов. Но, обо всем по порядку.
На следующий день мы предприняли поездку по окрестностям Йезда, включая старинный город Мейбод с его массивной крепостью и зороастрийский храм Чак-Чак. С этой целью поинтересовались у таксистов, сколько будет стоить "арендовать" их на полный световой день. Прояснились две вещи. Прежде всего, ни один таксист не знал ни слова по-английски, и даже сама попытка объяснить, что мы хотим посетить несколько точек и вернуться назад в Йезд, была обречена на провал. Мы так и не были вполне уверены, понял ли таксист наши пожелания. Схожая ситуация оказалась и с другими таксистами. Печально. Вернулись в отель, где поинтересовались, сколько же будет стоить заказать машину через них? Оказалось, что 70 долларов за весь автомобиль на день. На первый взгляд немного. Допускаю, что сумей мы договориться с кем-то из таксистов, вышло бы несколько дешевле. Но языковой барьер был слишком изнурителен.
Надо сказать, что с шофером нам здорово повезло. На редкость приятный и интеллигентный дядечка. Его английский был крайне слаб, но в сравнении с таксистами, он бы мог, наверное, преподавать в иранском колледже.
За день мы посетили много мест, сделав порядка 8 остановок в пути и наездив 350 километров. И все же самое яркое воспоминание, это крепость в Майбоде и старая часть города. Здесь, как и в Йезде, присутствуют "охладительные" башни, оригинальная глинобитная застройка и возвышающаяся над всем этим крепость Нарын-Кала. Побывали в почтовом музее, который можно пропустить мимо, если у вас мало времени, – слишком много туристической бутафории. То же самое можно сказать относительно Голубиной башни, где когда-то местные жители выращивали птиц для удобрения окрестных полей и для еды. Сейчас вместо голубей представлены в обилии их чучела, довольно странно подвешенные на веревочках. Бутафория.
Известный храм огнепоклонников Чак-Чак (переводится как "кап-кап") посетить стоит хотя бы для получения общего впечатления о том, что такое зороастризм и что представляют собой их храмы. Место красивое – глубокий каньон, горы, пустыня. Сам по себе храм вполне зауряден, и за исключением собственно небольшой пещеры для хранения огня – все остальные постройки довольно новые. Интересна табличка на входе: "Женщинам в период менструации вход воспрещен". Интересно, и кто это будет проверять?
Ближе к вечеру мы решили, что не полетим на самолете в Шираз, как было задумано изначально. А поедем в Шираз на машине и по пути посетим все основные достопримечательности, включая Пасаргады, Персеполис и несколько дорожных фортов и караван-сараев, что увидим. Небольшой торг с нашим шофером - и 90 долларов за всю машину до Шираза со всеми остановками. Подходит!
26/05/2008