|
Наконец-то показались какие-то постройки. Что это? Мираж? Доползаю. Оказывается 33-й железнодорожный переезд. И здесь гостеприимные монголы-спасители приходят мне на помощь. Мастер Налия берет мой велосипед в свои руки. За вечер залатаны 5 дырок, поставлена прокладка от верблюжьих колючек. Налия очень гордится своим мотоциклом "Ява". О прошлом вспоминает с ностальгией: "Раньше здесь была казарма русских солдат. Вместе с русскими ездили в Сайншанд на дискотеку танцевать рок, пили самогон - было хорошо. Теперь русские ушли - плохо!"
На следующий день при попытке возобновить движение, велокамера MADE IN TAIWAN совсем развалилась. Ничего не остается, как вернуться к предыдущим знакомым. Поставили запасную советскую камеру, только золотники переклеили. Из рваной тайваньской сделали прокладку от вездесущих колючек. Теперь все о'кей! Золотые руки у мастера Налия - чтобы я без него делал?!
После обеда двигаюсь в путь до ближайшего поселения. Навстречу дует теплый юго-западный ветер. Проще идти пешком по 5-7 км в час. Внизу - бескрайняя пустынная земля со снующими по ней ящерицами, вверху - огромное синее небо с плывущими облаками. Красота такая, что забываешь об усталости и плохом самочувствии.
К вечеру подхожу к ожидаемому поселению: штук 6 домов квартирного типа, 2 десятка сараев, 5 двориков с портами и тремя туалетами посреди улицы. Общим собранием жители решают у кого я буду ночевать.
Приютить меня вызвался добрый молодец 24 лет, здоровый как слон. Настоящий представитель монгольского рабочего класса - хотя в школе не учился, но книжечку почитывал с удовольствием. Слушал на двухкассетнике Майкла Джексона и пытался ему подражать - зрелище не для слабонервных. Готовил вкусно и, надо отдать ему должное, участливо отпаивал меня чаем с медом, видя что я совсем расклеился из-за болезни. Вечером, часов в девять, остановился проходящий из Улан-Батора до монгольско-китайской границы поезд. Но сорваться и уехать на нем совсем не хочется. Осталось всего каких-то 250 км., а они могут быть самыми интересными.
Сайншанд - настоящий город, затерявшийся в песках Гоби: с множеством пятиэтажных домов, площадью и красивым зданием вокзала. В гостинице мест не оказалось, поэтому на ночлег меня отправили к русской учительнице. Пенсия у хозяйки по нашим меркам мизерная - 10.000 тугриков или 12 американских долларов. Хотя в Монголии цены ниже, чем в Москве, но на жизнь все равно не хватает...
Сегодня - день отдыха перед поездкой через настоящие пески пустыни Гоби. Новый друг Батор, неравнодушный к спиртному, с радостью согласился показать мне центр города, провести по музеям и магазинам в надежде, что и ему что-нибудь перепадет на его хобби. Обозревая окрестности города, общаюсь с местными жителями, прислушиваюсь к их советам о проходимости в песках. На удачу встречаю джип, владелец которого за посильную плату соглашается быть моим проводником: вдвоем надежнее, да и будет с кем пообщаться на русском языке.
В 6.30 утра в сопровождении моего помощника шофера Джиджида налегке трогаюсь в путь. Километров через 25 начинается настоящая пустыня Гоби. Джип с проводником уезжает вперед, чтобы организовать мне прием в ближайшем поселении кочевников. Немного сбившись без него с дороги, наконец-то подъезжаю к трем юртам, где обо мне уже знают и ждут.
Утром попрощался с проводником: на одной машине по пескам не ездят, - слишком велика вероятность надолго застрять.
Денис Жаринов
03/05/2001
Страницы:
1 2 3
|
