Непал или Заметки девушки в одиночном плавании



    Ну что же, начнем сначала. А начиналось все так: хочу в Камбоджу и Ангкор Ват хочу видеть, но при этом с деньгами не густо… Бесцельное брожение по инету… СТОП!!! Непал! 8 из 14 самых высоких гор мира!!! А горы я люблю! Да еще самобытность, официальная религия – индуизм… Надо ехать смотреть. Конечно же, про существование Непала знала уже давно, просто непреодолимое желание поездки, появилось только сейчас. В принципе приблизительно двух месяцев достаточно для АБСОЛЮТНОГО ПРОФАНА, чтобы, бередя просторы инета и общаясь с людьми, бывавших в Непале, составить картину и маршрут поездки. И это так, не напрягаясь, а лишь вспоминая время от времени, что решил ехать в Непал, причем без агентства, и не мешало бы к этому подготовиться.

    Весьма познавательным оказался сайт nepal2002.ru. Чрезвычайно полезной была встреча с непальской тусовкой из "Непала 2002" (народ бывал в Непале по 2-3 раза). И, разумеется, очень помог путеводитель "Лонели планет" из всемирно известной серии. Хотелось бы сказать отдельное спасибо Котенкову Вячеславу, который терпеливо отвечал на все мои тупые вопросы, и Кате из находящегося непосредственно в Катманду "Royal Mount Travel", которая меня успокаивала путём электронной переписки.

    Уже вернувшись из поездки, я долго размышляла, пытаясь ответить на вопрос "Зачем люди едут в Непал", и в результате создалась вот какая картинка.

    Желающих попасть в Непал можно условно разделить на четыре категории.

    1. Люди, увлечённые восточной философией, у которых основную сферу интересов составляют буддизм, медитация, концентрация сознания и т. д.
    2. Альпинисты со стажем и без, для которых основная цель посещения - это восхождение на гору, а всё остальное может являться приятным или не очень приложением.
    3. Путешественники – люди, которые хотят увидеть и достопримечательности и горы, (при этом, правда, не залезая на них), побродить по магазинам, накупить кучу сувениров, а также полюбоваться местным колоритом и пейзажем, лучше всего, сидя в кафе и потягивая любимый напиток.
    4. Треккеры - те, кто любит много ходить, желательно по треккам или каким другим пампасам.

    В этой поездке я скорее являлась представителем смешанного типа "треккер – путешественник".

    Что такое трекк? Если вы человек непосвящённый, поясняю. Трекки – это пешие походы, которые организовываются в национальных парках. Особенность этих походов заключается в том, что нужно иметь специальное разрешение, на перемещение в этой зоне - пермит. В этих зонах полностью отсутствуют автомобильные дороги. То есть, вы доезжаете или прилетаете в какое-то место и дальше идете пешком по тропе до точки, откуда можно вылететь самолётом или сесть на автобус. Тропа представляет из себя где широкую дорогу, а где и узенькую тропку. Иногда она бывает гладкая и достаточно утрамбованная, но в большинстве случаев она состоит из неровных камней. Большинство участков идут либо всё время вверх, типа лестницы с зигзагами, и всё время вниз, тоже лестницей. Ровных участков практически не встречается. Расстояния измеряются временем в пути (в часах и днях ходьбы), в расчете на среднеподготовленного человека с небольшим грузом. В районе национальных парков повсеместно встречаются деревеньки. Местные жители ведут там свое нехитрое хозяйство, плюс зарабатывают на треккерах, коих там превеликое множество. Думаю, что именно треккеры - основной источник дохода жителей. Самые известные национальные парки: район Аннапурны (считается самым красивым и живописным), район Лангтан и район Эвереста. Из названий становится понятно, что все тропинки ведут к горным массивам или вокруг горного массива, как в случае с Аннапурной. Там можно обойти горы практически по кругу. Высота на трекке самая различная - от 1500 м до 5000 м и выше. Основные пешеходные тропы ведут к базовым лагерям. Базовые лагеря находятся на местности, максимально приближенной к горным пикам, с очень красивой панорамой гор. Добраться до лагерей можно пешим способом безо всяких там альпинистских навыков.

    Все, что выше лагерей, считается уже восхождением. Можно сказать и так, что трекки - это пешие прогулки, а альпинизм - это восхождение на горы с использованием определённых навыков и спецсредств. Восхождения бывают по тропам и без, но в любом случае это уже другая, более серьезная категория, и которая не очень зависит от высоты. Это у нас на родине 5000 метров - это горы и пики, а в Непале и перевалы по тропе бывают на такой высоте. Меня можно смело приравнять к чайнику, который столкнулся с этим делом впервые, а в турпоход ходил при царе Горохе, так что на альпинизм и восхождения я не замахивалась.

    Перерыв горы информации в Интернете, я сформировала для себя такой план путешествия.

    Период пребывания: 10 дней (что до печального мало)

    Метод передвижения до страны и по стране: САМОЛЁТ (всегда, когда есть возможность, т.к. времени нет на автобус)

    Что хочу: посмотреть Катманду, посмотреть горы и пройти кусочек трекка, чтобы понять, что это такое и почему народ так в этот самый трекк стремится.

    В итоге получилась примерно такая программа поездки.

    1-ый день – прибытие в Катманду, экскурсия с гидом
    2-ой день – перелёт в Покхару, самостоятельное изучение окрестностей
    3-ий день – перелёт в Джомсом и начало трекка (в районе Анапурны) до Калопани
    4-ый день – трекк Калопани - Татопани
    5-ый день – трекк Татопани - Горепани
    6-ой день – завершение трекка Горепани – Беретанти с выходом к дороге (остановка Наяпул) и прибытие в Покхару (на такси)
    7-ой день – отдых в Покхаре, осмотр окрестностей
    8-ой день – перелет обратно в Катманду
    9-ый день – Катманду, экскурсия с гидом
    10-ый день – убытие на родину
    11-ый день – по дороге домой - зависание в Катаре (это то же, что и Эмираты, находится рядом, является независимым государством, точнее, эмиратом)

    Бюджет

    Платить, а точнее переплачивать, московским агентствам не хотелось совершенно. Так что приобретала билеты и оплачивала гостиницы я самостоятельно, и в результате выявилось следующее:

    1. Билеты на самолёт ("Катарские авиалинии") Москва-Доха-Катманду и обратно Катманду-Доха-Москава - 660 $ (правда, платить надо в рублях по грабительскому курсу)
    2. Встреча в аэропорту Катманду и доставка в отель - 8 $, что является огромной переплатой, т.к. если вы точно знаете, в какой отель вам надо и самостоятельно его забронировали, то стоимость такси составляет 200 непальских рупий (при этом количество человек в такси роли НЕ играет, но придется немного поторговаться). Я договаривалась о встрече с непальской фирмой и намеренно шла на такие расходы. А ещё можно доехать на автобусе, что вообще составит рупий 50. Делать это не советую, автобусы в Катманду специфичные и их ещё поискать надо да разобраться, что и куда.
    3. Проживание в Катманду в гостинице Tibet Guest House - 30$ (3 ночи по 10$)
    4. Билет на самолёт Катманду-Покхара-Катманду - 130$ (видимо, уже включает комиссию непальской фирмы).
    5. Билет на самолёт Покхара-Джомсом - 67$
    6. Разрешение на прохождение трекка в районе Анапурны, - официально 2000 рупий (приблизительно 28$)
    7. Проживание в Покхаре - 48$ (1 день 8$ и 2 дня по 20$, поскольку я решила пошиковать после трекка).
    8. Индивидуальные экскурсии в Катманду на целый день с русскоговорящим гидом - 20$ (две экскурсии по 10$)
    9. Аренда такси в Катманду на целый день - 15$
    10. Такси по дороге с трекка до Покхары - 15$ (была транспортная забастовка, поэтому цены высоки. Кстати, можно и на автобусе добраться)
    11. Входные билеты в музеи и храмовые комплексы - 20$ на всё
    12. Трекк:
    - наём портера (он же носильщик) на 4 дня - 2200 рупий (примерно 30$). Сумма складывается из дневной оплаты (500 рупий в день) плюс чаевые (200 рупий). Питание и проживание носильщика отдельно оплачивать не нужно, указанная цена – за весь комплекс услуг.
    - питание и проживание на трекке – около 35$ (в среднем 10$ в день за 3,5 дня)
    13. Такси до аэропортов и перемещение по городу - 15$
    14. ВИЗА на приезд и отъезд - общее 50$
    15. Питание – около 60$ за 6.5 дней вне трекка (приличный ужин стоит примерно 8$)
    16. Выпивка, сигареты, сувениры, закупки в Duty Free - примерно 150$, но у каждого свой вкус (я, например, хороший коньяк люблю), так что "нет предела совершенству".

    Итого получается (если округлить) 1350 - 1400$ на все про всё.

    Особенности бюджета

    В Москве я купила только билеты на катарские авиалинии, а вот через агенство в Непале я заказала авиабилеты на перелеты внутри страны, забронировала гостиницы в Катманду и Покхара, приобрела пермит на Аннапурну и договорилась о первой экскурсии с гидом.

    Что нужно начинающему треккеру. Исходя из своего опыта, перечисляю. Поверьте, все вещи будут очень полезные, даже жизненно необходимые, особенно для женского состава. Правда, вам нужно внести поправку на мой минимализм во всём.

    1. Рюкзак (мне хватило вместимости 40 литров, но 50 все же лучше)
    2. Спальный мешок (гигиена, знаете ли. Кровать, одеяло и подушку вы найдёте на основной тропе всегда, там будет белье и с виду даже чистое, но своё все-таки как-то роднее)
    3. Хотя бы одна телескопическая палка (тем самым вы сбережёте свои колени при постоянных спусках и подъёмах)
    4. Эластичный бинт или наколенник (я не встречала людей, которые не жаловались бы на боли в ногах после таких походов, особенно если дома у них нет физических нагрузок)
    5. ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ОТ СОЛНЦА, ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГУБНАЯ ПОМАДА (про обгоревшие лица и губы, превратившиеся в сжатую сухую мочалку, лучше не вспоминать)
    6. Хорошая обувь (кроссовки для трекка или горные ботинки, зависит от маршрута). Смешно, но местные непали ходят по горам во вьетнамках, и на тропе постоянно попадаются порванные тапки этой категории. Это такие резиновые тапки с перемычкой между первым и вторым пальцем, расходящиеся в разные стороны стопы. Вспомнили? Да-да, те самые. Мы с такими моделями встречались года до 85. Именно в них местные жители и преодолевают множество спусков и подъемов. Я от такой сноровки была в шоке.
    7. Карта района, где вы бродите (продаются везде, в любых книжных лавках Катманду, Покхары и других селений даже в аэропортах). Лучше, конечно, предварительно разобраться во всех значках, высотах и прочих указателях.
    8. Одежда. Люди, помните! На трекке одежда НЕ ПРОДАЁТСЯ, то есть в селениях вы можете купить практически любую еду и напитки, но если у вас нет нормальной одежды, вы пропадёте. Взять её будет негде. Поэтому набирайте комплекты, которые защитят вас от ветра и дождя! И не забудьте облегчённый вариант для жары, естественно, не мини-шорты, а что-то понадёжнее. Вся закавыка заключается в том, что на трекке в течение каких-то 3 часов пути вы можете испытать и сильный дождь с ветром, и жаркое солнце - со всеми вытекающими последствиями. Климатические пояса меняются быстро, и лучше, чтобы всё было под рукой для переодевания, снимания и утепления. У меня было: двое штанов (одни ветронепродуваемые и одни с отстёгивающимися штанинами), одна термокофта Bask с длинным рукавом, одна с коротким (она заменяла футболку), виндстоперовская куртка с капюшоном (защищала и от дождя), тонкая флиска, две пары треккинговых носок, жилетка, которая спасала во всех ситуациях (во-первых, карманы, во-вторых, защита, когда холодно, и руки при этом свободны), и еще шапка-косынка на голову. Всего этого на 4 дня вполне достаточно. Количество трусов и нижнего белья каждый определяет для себя сам, может, вы без французского гипюра на высоте жить не сможете. Вся одежонка помещалась у меня в небольшой пакет, а основное одевалось. 9. Всё остальное, (головные уборы, аптечка, очки и т.д.) набирается каждым в зависимости от собственных возможностей и способностей.

    Лично я девушка запасливая, так что беру с собой кипятильник, кружку, ножик, ложку, а также чай, кофе, сливки, сахар, хлебцы, плавленый сыр, шоколад. Согласна, что с электричеством на трекке бывает напряжёнка, но в чайнике кипятка вам не откажут никогда и себя всегда можно побаловать вкусом любимых напитков. Бывалый народ запасается также сырокопчёной колбасой, в Непале вы такой роскоши просто не найдёте. А заточить колбаски, да ещё на свежем воздухе – ммм! Лица людей, рассказывавших эти маленькие эпизоды жизни, просто светились абсолютным счастьем.

    А теперь буду рассказывать по порядку.

    Мои эмоции во время сбора рюкзака в ночь перед отлётом. Ёеёёёёёёёё (скупая слеза) Куда я ПРУСЬ!!! (рыдания усилились). Маосисты! РЕВОЛЮЦИЯ в феврале была! Предупреждение МИДА!!! Хм. А ведь не поздно всё отменить и плевать на деньги… ОТМЕНИТЬ?! Ну неееет! Поедем и посмотрим!

    5 апреля (отлёт)

    Оказывается, добираться до Домодедова фирменным экспрессом очень удобно, особенно во вторник в середине дня. Народу мало, весна вроде бы проснулась и солнышко светило. По прибытию в аэропорт я нашла стойку регистрации. Тупо стою в 10 метрах от стойки и НЕ ПОНИМАЮ. Как это может быть - открыта регистрация, рейс светится в 3 окошках, а перед стойками НЕТ ЛЮДЕЙ??? Точнее, за стойками-то все есть, а вот пассажиров НЕТ. Робко подхожу и с опаской вопрошаю номер рейса, показывая билет. Все три стойки оживлённо подтвердили, что это к ним, и начали дружно меня регистрировать. На вопрос: "А где люди?", мне радостно сообщили, что летит нас в самолёте 19 человек, потому что вторник. Да уж, катарцы народ нефтяной, богатый, раз самолёты могут ради 19 человек туда-сюда гонять.

    Пройдя все формальности и пошлявшись по магазинам бепошлинной торговли, пошла к выходу на самолёт. Глаз зацепился за троих дядек, скромно сидящих и листавших газетку, но облачённых в куртки BASK с лейблом АЛЬПИНДУСТРИЯ. А вот и попутчики нашлись, где-то я в инете читала, что компания АльпИндустрия организует коммерческую экспедицию на Эверест. Ну, всё, теперь не страшно, не потеряюсь, ориентир есть. Когда мы с этими дядьками разговорились в самолете, выяснилось, что их зовут Дима, Саша и Сергей. Причём у Димы был гипс на руке (горные лыжи, говорит). Ну, думаю, зашибись, народ на Эверест уже с гипсом ходит. Между прочим, я немного в курсе бюджета такого восхождения. Только официальный пермит на одного человека стоит несколько тысяч долларов США, и это только разрешение, а ещё нужно тратиться на снаряжение и транспорт. В общем, дело совсем не шуточное. На дядек я смотрела с уважением и восхищением, и все мои робкие потуги попасть в Непал и просто посмотреть, что это за страна такая, уже казались просто детским лепетом.

    6 апреля (прилёт)

    По прибытии, мы, сгруппировавшись с дядьками, быстро получили визу и багаж. Дядек встречал руководитель экспедиции Александр Абрамов. И то ли оттого, что я просто слабая женщина, то ли от усталости перелёта, мне ужасно захотелось к ним в экспедицию хоть на несколько дней. Но меня ждала табличка с моим именем и два белозубых и темнокожих хлопца, выглядывающих из-за нее. Это я ещё из Москвы, чтобы не "ориентироваться по обстановке", попросила агентство встретить меня в аэропорту. Оказалось, что это было абсолютно лишним. Во-первых, меня были рады подвезти дядьки из экспедиции, (а, согласитесь, приятно, когда на чужбине соотечественники не плюхаются суетливо своей задницей в такси и уносятся вдаль, а готовы подвезти, рассказать и, как люди бывалые, посвятить в тонкости местного быта). Во-вторых, можно просто выбрать таксиста из огромной массы, сговорившись о цене (и, кстати, сбив её в несколько раз).

    Я села в машину к своим встречающим, и мы направились в отель. До этого я была в странах арабских, европейских и не очень и местный колорит воспринимаю спокойно. Небольшой мандраж развеялся минуты через 3 поездки, и я начала воспринимать Непал, таким, какой он есть. А он поражает тем, что он совсем, СОВСЕМ другой. Ну что ж, здравствуй, Непал!

    Привезли меня в отель, попытались цыганить чаевые, но с учётом того, сколько я отдала за свою встречу, это был уже перебор по непальским меркам, так что всем было отказано. Пока я регистрировалась в отеле, мне уже позвонили из агентства, поздравили меня с прибытием и радостно сообщили о том, что у меня сегодня экскурсия с русской группой туристов, к которой меня удачно присоединяют для компании. И через 15 минут (!) гид зайдёт за мной в отель, а дальше мы поедем забирать туристов. В общем, понеслось! Успела только бросить вещи в номер (ценные - в сейф!) и сменить футболку.

    Моего гида звали Катерина, впоследствии она стала моей хорошей приятельницей, чему я очень рада. Надеюсь, что наши связи не потеряются в пучинах пространства и времени. Кто эта девушка по национальности, сказать непросто, папа у неё непали, а мама с Украины (ну где только украинок не встретишь!), жили они и на Украине, и в России, и в Германии, но лет десять назад вернулись к папаше на историческую родину и осели здесь.

    Вообще-то ехать на экскурсию сразу после самолёта и ночного перелёта не особенно здорово, тем более из затяжной московской зимы ты попадаешь прямо в лето, причем, по нашим меркам, чисто конкретное. Да ещё группу туристов надо было забирать не из соседнего отеля, а ехать за ними по горному серпантину в местечке Нагоркот, где наши соотечественники решили встретить рассвет с видом на горный массив Гималаев. Идея была провальной изначально, так как в Непале хоть сейчас и нет дождей, но влажность достаточно высока, всё в дымке, даже ранним утром, и горы видны с трудом.

    Но когда мы доехали до этого местечка в лесном массиве, и я продышалась чистым воздухом, силы мои восстановились. Группа "руссо туристо" радостно выбежала из отеля и, запрыгнув в минибас, встретила свою соотечественницу на ура. В Непале вообще дружеская атмосфера среди иностранцев, а уж среди соотечественников - тем более, все охотно общаются и делятся впечатлениями.

    Группа состояла из 5 человек – трое дядек, один подросток и одна дама. У людей оставался последний день в Катманду, и у них за плечами было 15 дней, проведённых в Непале, у них был пройден трекк, имелось 3 гига флешек на цифровом и –всем приготовится! - 36 (ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ) плёнок на зеркалке, они с легкостью сыпали названиями непальских блюд, они знали названия практически всех спиртных напитков местного производства. Народ бурлил и радовался жизни. И я, после перелёта, одна. Выражение моего лица было соответствующее.

    Итак, мы попали в город Бхактапур. Что вам сказать, уважаемые дамы и господа? С двумя флешками меньше 512 мб там делать нечего – это если у вас цифровой фотоаппарат, ну а если нет, плёнок 10-15 будет в самый раз, это с расчётом на всю поездку. Правда если вы фотографируете умеренно, можно обойтись и меньшим количеством, если нет, берите больше, дабы не было больно за бесцельно и т д.

    Бхактапур поражал, и поражал тем, что он совсем другой. В Непале вообще всё по-другому. Пусть даже женщинами в сари европейца не удивишь. Но деревянная резьба, да такая изысканная, на дверях всего лишь… сортира!!! Это, согласитесь, слишком. Потом непальское понимание храмов. Гид Катя начала говорить: "Это храм того, а это храм этого", и тут выяснилось, что храмом в Непале считается ЛЮБОЕ сооружение, будь оно с коробку из-под апельсинов или телефонную будку. В общем, храмом считается сооружение любого размера, посвящённое одному или нескольким из – внимание! – 33 МИЛЛИОНОВ богов и имеющее статую или символ этого бога внутри.

    Вообще в Непале всё достаточно миниатюрно, им до российских просторов очень далеко. Да они и сами народ не рослый. Но определённое изящество и неповторимость в этом есть. Кстати, именно в Непале была создана первая пагода, а потом уже эти пагоды распространились на Китай и другие страны. Лично мне больше нравятся храмовые комплексы и дворцы из серого камня (Ангкор в Камбодже яркий пример). Встречается такой стиль и в Непале. В сочетании с красным кирпичом, который окружает эти сооружения, выглядит очень колоритно. А если к этому добавить арки и входы, отделанные серебром и золотом, то получается и вовсе незабываемое зрелище.

    Осматривать с "руссо туристо" Бхактапур было отнюдь не легко. Спустя полтора часа осмотр плавно перетёк в изучение меню ресторанчика в саду, и тут я все поняла. Граждане! Лично я так много пить не умею! В результате часов в 8 вечера я просто-напросто намеренно потерялась в улицах Тамеля, потому как при очередном упоминании о спиртном мне становилось дурно, а ребята же хотели ещё и поужинать. Но вы не подумайте, что это были какие-то алкоголики, ничего подобного. Прекрасные и симпатичные люди, это просто я с алкоголем не дружу.

    Кстати, все гостиницы (гостевые дома, по нашим меркам максимум 2-3 звезды, при этом своеобразные очень) расположены именно в Тамеле и его окрестностях, там же расположены все сувенирные лавки, бары и рестораны. Сориентироваться в Тамеле несложно, лично я запомнила, где находится мой отель, когда ещё ехала в такси. В любом случае берите сразу карточку отеля на ресепшене, и кладите себе в карман - если заблудитесь, всегда можно спросить, где это, или показать таксисту, он довезёт. Больше всего меня умиляли улочки Тамеля, они узкие, по ним ходят туристы со всего мира, кого только не встретишь, плюс по этим же улицам пытаются проехать такси и велорикши. Образуется некий водоворот из людей машин и велосипедов, и все благополучно расходятся, несмотря на насыщенность движения, особенно в вечерние часы.

    Отдельно о времени

    Если вы придёте к своей гостинице в 9 вечера и увидите, что двери закрыты на замок, пугаться не надо. С этим явлением я столкнулась в своей насыщенной путешествиями жизни впервые. В Непале действительно ЗАКРЫВАЮТ ДВЕРИ в отелях на ночь. Начиная с 8 вечера, торговля сворачивается, улицы пустеют, за исключением самого центра Тамеля (там это происходит ближе к 10-11 вечера), и двери гостиниц запираются на засов. Если усиленно барабанить кулаком в дверь, то вас, конечно, впустят, и до своей постели вы доберётесь. Хуже, когда часов 10 вечера вы надумаете выйти из отеля. Привратник участливо поинтересуется, куда это вы собрались в столь поздний (по непальским меркам) час и когда вернётесь. В любой другой стране мира ночная жизнь только начинает раскачиваться к часам 11 ночи. В Непале всё наоборот - 10 – 11 вечера, свет выключили, всем спать. Нет, конечно же, есть места, где веселятся и до утра, но общий фон именно такой - вставать с рассветом, ложиться с закатом.

    Итак, благополучно отколовшись от группы "руссо туристо" я, затарившись водой и всякими мелочами, отправилась в отель. Думаю, что я заснула, даже не успев коснуться кровати.

    7 апреля (перемещение в Покхару)

    Приехав в отсек аэропорта для внутренних перелётов, я ощутила весь местный колорит. Ну, обшарпанность помещений, таблички с написанным вручную номером рейса удивления не вызывали. Но вот вам мой совет: если вы курите, помните, что все зажигалки и открытые пачки сигарет, а также спички требуется сдавать в багаж. При этом в зале вылета, прямо совсем перед выходом к самолёту, народ благополучно курит. Весь вопрос состоит в том, как эти зажигалки и сигареты спрятать, чтобы у вас их не изъяли. А если вы человек не курящий, то не стоит и заострять на этом вопросе внимание. Что можно сказать о самолётах на внутренних авиарейсах? Маленькие, компактные, посадочных мест в самолёте не больше 40, кабина пилота постоянно открыта. Багаж, которые сдают пассажиры на тележечках, подкатывают к самолёту и грузят вручную. Из зала ожидания можно наблюдать, как твой рюкзак закидывают в самолёт и выкидывают по прилёте. При всех перелётах видны горы, но тут главное - выбрать правильную дислокацию в самолете. Время рейсов на внутренних перелётах минут 25-35. Так что перелёт в Покхару почти и не заметила - не успели пристегнуть ремни, скушать конфетку и водички попить, как уже добро пожаловать в Покхару. Да я до работы по Москве добираюсь в два раза дольше!

    Немного о Покхаре. Это город на озере Фева, довольно большом, кстати, откуда берут начало все трекки в район Аннапурны. Со стороны озера город начинается с пристаней для лодочек в непролазной грязи, потом ресторанчики и всякие портовые постройки, потом идёт дорога, а уж потом отели или гест-хаузы. Мне искренне не понятно, почему у непали ещё руки не дошли облагородить этот уголок. Наверное, им нравится и так, а может, им просто не надо. А вообще, место это живописное и спокойное.

    В Покхаре, кажется, есть только один отель, находящийся прямо на озере. Пляжа как такового тоже нет - только естественные маленькие участки, где можно зайти в воду. Здесь есть своя прелесть в ясную погоду, но, к сожалению, такая погода редкость из-за очень густой дымки. Но все равно видна вся панорама пиков Аннапурны, а это красота неземная.

    Итак, доехала до отеля на такси (плата - максимум 2-3 доллара). В очередной раз бросив свой рюкзак, даже не разбирая его, я выдвинулась в сторону озера. Дело было днём, и народу мало. Идя по улице вдоль озера, я набрела на кафе-ресторан "Бумеранг". Данное заведение представляет собой красивый цветущий сад с беседками, шезлонгами, гамаками и качелями. Красота и покой. Я разместилась за столиком с видом на озеро и заказала себе то, что я называю "мой непальский хит". Это пиво с жареным кешью. Кешью насыпают не из пакетиков, а поджаривают прямо в духовке, и горячим подают на стол. В сочетании с холодным пивом и расслабляющей обстановкой цветущего сада и озера, эффект превосходит все ожидания. Итак, официант приносит пиво и орешки, я с блаженной улыбкой собираюсь сделать первый глоток, и тут за спиной раздаётся голос: "Галя, мы куда с тобой сядем? Что тебе заказать?" Я, конечно, понимаю, что в Непале возможно и не такое, но чтобы так быстро встретить своих соотечественников! Все же Непал - это не Турция и не Египет, чтобы по 10 чартеров в день с нашей необъятной родины гонять. На полном автомате произношу фразу: "И вам здравствуйте!". Конечно же, радость встречи была огромной. Оказалось, что соотечественников зовут Алексей и Галя, они только вернулись с треккинга и пришли перекусить в место, известное всем, за исключением меня. С ними был их гид, который водил их в трекк. Гид выглядел спортивно, был немногословен и внушал доверие.

    Я начала консультироваться с ребятами по поводу трекка и по мере того, как я выкладывала свою информацию, глаза у людей округлялись всё больше и больше. Начали держать совет с гидом. Парень делал серьёзное лицо и качал головой. Далее последовал его вердикт – выполнимо, но очень сложно. Из всех приведённых мне доводов я поняла одно. Мне нужен портер, он же носильщик, чтобы тащить на себе мой рюкзак, хоть он и весит всего 10 кг (рюкзак у меня был упакован по минимуму, т.к. я считаю, что таскать много вещей - только себя насиловать). Этот портер будет выполнять заодно и функцию гида, показывать дорогу. А я планировала пойти на трекк одна - наметила себе маршрут согласно своим представлениям, ну и послушав советы людей, там бывавших. И вот теперь я разговариваю с людьми, которые только что с трекка, и этот разговор весьма серьезно корректирует мою информацию и планы. Согласитесь, ситуация не из приятных. День давно уже плавно перетёк в вечер, метаться по Покхаре и искать портера возможности не было никакой. Так что я решила не мучить себя, и, закончив обед-ужин и попрощавшись с ребятами, пошла к себе в отель. Время было позднее, как я уже говорила, для Непала десять часов вечера – это уже поздно. А самолёт в Джомсом у меня в 6-40 утра. Выспаться бы до самолета...

    Напоследок решила выйти на балкон, выкурить сигарету. Здание отеля представляет из себя ряд комнат на втором этаже и сплошной балкон, разделённый перегородкой, высотой не выше метра. И вдруг слышу: "Добрый вечер!" - (по-русски!) - "Нам хозяйка сказала, что здесь русская девушка остановилась". Когда в далекой стране ночью, в почти непроглядной темноте (с освещением в Непале дела обстоят не очень, да и свет на балконе я не включала), вам на ухо говорят русскую фразу, аритмия и нервное заикание вам гарантировано. Создавалось впечатление, что я в России - куда не плюнь, везде соотечественники. Соседи тоже только что вернулись с трекка, ходили в базовый лагерь Рыбьего Хвоста. Узнав, что у меня через 8 часов самолёт и в трекк я иду одна, в очередной раз мне дали настоятельный совет – бери портера. Настроение испортилось ещё больше. Заладили они со своими портерами! Ладно, сейчас вопрос всё равно не решу, а утро вечера мудренее. Кстати, соседи были явными поклонниками буддизма. Приехали в Непал на два месяца, жили месяц в школе медитации, а потом по горам месяц гуляли. Между прочим, встречали маосистов. Маосисты – они вроде партизан, последователи учения Мао, Ленина энд компани, выступают против королевской власти. Элементы абсолютно не кровожадные, во всяком случае, со слов самих непали. Я не берусь сказать, хороши они или плохи. Но на территории трекков эти маоситсы в период своей активности собирают с туристов денежные взносы и выдают квитанции, с эмблемами Мао, Ленина и других аналогичных личностей. Размер мзды составляет 7-10 долларов. Надо сказать, что ту же информацию я слышала и от непали, и от русских. Меня такой расклад устраивал - с 10 долларами я готова была расстаться, да и отсутствие кровожадности тоже вселяло оптимизм.

    На самом деле у каждого человека всегда есть выбор - делать или не делать, "быть иль не быть". Конечно, можно было плюнуть на этот трекк остаться в Покхаре и приятно провести 4-5 дней на озере. Но я выбрала трекк.

    8 апреля (начало трекка)

    Вставать в 5 утра, чтобы в 6 оказаться в аэропорту, дело малоприятное. Лететь мне предстояло в деревеньку Джомсом.

    Самолёт оказался малюсенький, мест на 20, дверь в кабину пилота отсутствует в принципе. Пилот летает один, но рядом кресло для штурмана есть, при желании, наверно, можно присоединиться порулить. Самолёт взлетел и все прилипли к окнам. Картина впечатляла! Внизу долина, с двух сторон заснеженные шапки гор, красиво и сурово. Через 20 минут полета выгрузились в Джомсоме - деревушке среди гор. Пустынно, ветрено, холодно. В Покхаре было 25-30 тепла, а в Джомсоме максимум 15, да еще и ветер. Утеплившись на ходу, я пошла искать портера. С одной стороны, накрутили меня с вчерашнего вечера, что без портера никуда, а с другой - зачем мне лишняя головная боль, брать с собой человека чужого, неизвестного, да и вообще, где его, этого портера, искать. Короче, настроение паршивое.

    Выйдя из аэропорта, сразу уткнулась в двери местной гостиницы через дорогу и решила зайти позавтракать. Там я и встретилась с соседями по самолёту - с громилой европейцем, увешанным фототехникой в сопровождении высокого азиата. Разговорились. Европеец оказался немцем, а азиат - его гидом, они приехали делать фотосессию в горах. Узнав, что я прилетела одна, и посмотрев, куда я собираюсь пойти, гид помрачнел, взглянул на мою комплекцию и сказал, что нужен портер. Я готова была разразиться русским матом, потому как мне надоело, что все принимают меня за инвалида-дауна, но сдержалась и вежливо сообщила, что как раз после завтрака я собираюсь решить эту проблему. На улице возле входа толпа местных жителей были готовы предложить свои услуги портеров. Каждый пытался показаться на глаза, и во что бы то ни стало добиться, чтобы выбрали именно его. Вопрос, разумеется, был в том, кого именно выбрать. Гид, быстренько дожевав свой завтрак, куда-то улизнул, а мы с немцем молчаливо попивали кофе. Настроение, прямо скажем, ухудшалось стремительно, и я ругала себя на чём свет стоит, что не озадачилась портером заранее и не взяла человека с рекомендациями в агентстве. Вдруг над своей головой я услышала голос: "Это будет твой портер. Стоит 500 рупий в день. Его питание и проживание - не твои проблемы". Оказывается, гид немца так распереживался из-за меня, тощей и мелкой (хотя местные девушки непали и поменьше будут), что пошёл и с пристрастием выбрал мне портера из местной колоритной толпы. Им оказался худощавый дядька среднего возраста и роста, молчаливый и в спортивном трикотажном костюме Пума а-ля 80 годы. Гид также сказал, что мой портер знает тропу, гид сам его экзаменовал и чтобы я, дескать, просто поверила ему, гиду, и брала именно этого мужика. Огромное СПАСИБО тебе, добрый человек, что решил за меня мои проблему! Имя у моего портера было какое-то мудрёное, посему я стала звать его Вася. Немец очень обиделся за инициативу своего гида и всячески выражал нетерпеливое желание тронуться в путь. В принципе, немец был прав - он платит гиду деньги за то, чтобы он его, родного, обслуживал, а не решал проблемы сумасбродных русских девиц. После того как, немец и спаситель-гид ушли, хозяева гостиницы, прослышав про мои потребности, почему-то попытались подпихнуть другого портера. Сделав суровое лицо, я сказала, что портер у меня есть, и нечего мне тут подсовывать незнамо кого.

    И пошли мы с Васей по тропе навстречу неизвестности!

    Очень важный совет. Когда пойдете на трекк, купите большой пакет конфет, например карамелек. Тропа, как я уже говорила, проходит по деревням, а в них масса детишек, грязных и сопливых, чистых и умытых. Есть детки наглые, есть тихие, но ничто не заменит вам удовольствие видеть глазищи ребятёнка, получившего конфету. В деревнях интересного мало, и тропа с треккерами составляет единственное детское развлечение, расширяющее кругозор. И конечно, у них в шкафах не лежит шоколад стопочкой. Для себя я решила, что если ещё раз окажусь в Непале, обязательно возьму с собой мешок мелких детских игрушек, поскольку то, что я видела, повергло меня в состояние глубочайшего шока. Одна безглазая серая кукла, бывшая в использовании лет 50 минимум, на братию из шестерых детей, причем не только девочек. Короче, больше радости детям, и пусть у них всё будет хорошо.

    Начало пути у нас с Васей лежало по руслу реки, сплошные каменюки по сторонам, холмы за холмами, горы. Так как такой поход был для меня в новинку, я всё время оборачивалась и вечно пыталась узнать у Васи, правильно ли мы движемся. После часа ходьбы я плюнула на это бесполезное занятие, переложила карту в карман брюк, расслабилась и предалась созерцанию местных пейзажей. Места красивые, необычные, встречаются буддийские монастыри, а от гор и просторов захватывает дух.

    Ещё через два часа я окончательно уверилась в подготовленности здешней местности к таким рода походам. Тропа проходит от деревни к деревни, и все деревни вас встречают ОГРОМНОЙ надписью с названием этого места, количества лоджий (местные гест-хаузы, стоянки для сна). Ну а поесть можно практически в любом доме. Прибавьте к этому открытые окна домов, где выставлены продукты на продажу. В общем, цивилизация на лицо. Когда выходишь из деревни, тебя провожает такой же огромный стенд с указанием, какая деревня следующая и сколько часов с минутами до неё ходу, вдобавок с пожеланиями счастливого пути и выражением надежды на встречу в будущем. В большинстве случаев на развилках или сложных местах встречаются указатель направления к основной тропе и месту стоянки. Пешеходный рай, да и только.

    Спустя 4 часа ходьбы, я поняла, что ходить я умею и при этом хожу я быстро. Проверить это можно было элементарно, засекая время в пути от одной деревни к другой. Написано, например 2 часа пути, а я проходила этот участок за 1 час 20 минут. Гордиться, конечно, особенно нечем, ведь мой рюкзак был у Васи, а у меня за плечами маленький рюкзачок весом 3 кг, не более. Радость была в другом – я поняла, что есть запас времени и возможность увидеть больше мест.

    Картину портил дождь. Мой Вася был в синтетическом костюмчике, а я, будучи девушкой сердобольной, боялась его застудить. Так что ливень пережидали под встречавшимися навесами или просились в дом на чашку чая. Я наметила себе в первый день остановиться в Калопани. По мнению Васи, местечко было хорошее, но что в его понимании "хорошо", Вася объяснить затруднялся, потому как по-английски знал максисум 15 слов. Ну и ладно.

    Мы пришли в Калопани в 16 часов вечера. Место действительно красивое и уютное. Есть водопад и сосновый лес, видна панорама снежных шапок гор. Я начала осматривать лоджии, где бы я смогла заночевать. Из первой же лоджии раздалось дружественное "Намасте" ("привет" по непали), и я увидела массу спортивных вещей, вывешенных на просушку. В этом доме я и остановилась, правда, предварительно пройдя всю деревню. С эстетической точкой зрения лоджия мне понравилась. Внутри оказалась веселая компания треккеров, пара канадцев, один иранец, один американец, их портеры, ну и я собственной персоной. Компания организовалась настолько разношерстная и веселая, что было любо-дорого посмотреть. Я первый раз оказалась в общей столовой, когда все постояльцы садятся за большой стол, накрытый одеялом, а под стол в углубление ставят чугунок с углями. За тихими беседами проводишь ужин и вечер, а чугунок греет ноги. Погреться было очень здорово, поскольку вечером похолодало. Было решено утром выдвигаться вместе до Тотопани, так что спать отправились рано.

    9 апреля (Калопани – Татопани)

    Утро. 5-30 утра и я выспалась! С электричеством в лоджии был порядок, а заветный пакет с кофе и шоколадом под рукой. Сделать себе горячего заварного кофею и заточить шоколадку, не вылезая при этом из спальника, было очень актуально. На высоте холодно, а лоджии не отапливают, потому вливание горячей жидкости производит самое благотворное действие на организм. Утром всё выглядит по-другому - и лес, и снежные вершины. Народ начал просыпаться, бегать с зубными щётками и вливать в себя кофе литрами в общей столовке. Портеры оживлённо щебетали на непали и радовались новому дню. В какой-то момент тема коснулась транспортной забастовки. После чего головы собравшихся повернулись в мою сторону. Ну вот! Опять! Начинается! Я всегда остро чувствую, когда речь заходит о моей персоне и моих проблемах. А дело было в следующем. В Непале объявили транспортную забастовку. Это значит, что между городами автобусы не ходят. Самолёты летают, а вот автобусы и такси не ездят. Мы находились на трекке, там одни пешие тропы, но у меня самолёт был на 13 апреля, и менять билеты я категорически не хотела. Ребята начали названивать в Покхару и узнавать, что с транспортом? Им отвечали, что транспорта нет, когда пойдёт, неизвестно. Состояние лёгкой паники начинало давить, в итоге решила не грузить себя раньше времени. Возможно ситуация и разрешится сама собой.

    Позавтракав, мы выдвинулись в путь. Разношерстная компашка растянулась по тропе. Про водопады и горные речки рассказывать смысла нет - это надо видеть. Запомнилось другое, когда за 2-3 часа ходу полностью меняется флора, все деревья, кусты, травы. Это настолько поражает, что забыть такое невозможно. Встречались и камнепады. Мы остановились на обед у водопада. Кайф - сидеть за столиком в нескольких метра от водного потока и поглощать тыквенный суп (кстати, вкусная штука оказалась).

    В дороге мы с иранцем Фарой выбились в лидеры, нас устраивал быстрый ритм ходьбы. Поначалу дядьки вроде бы оскорбились, что какая-то мелкая быстрее них бежит, а потом расслабились и стали получать удовольствие. Мой Вася тоже не грустил в компании с другими портерами. День выдался удачный. На пути мы подобрали японку Нако. Вот кем стоит восхищаться, так это Нако! Она путешествовала по кольцу Аннапурны одна, с огромным рюкзаком за плечами и с двумя огромными дубинами в руках, вместо телескопических палок. Нако всё планировала заранее, продумывала маршрут по метрам и была умерена во всём. Наша веселая компания пробила брешь в её железном распорядке, и она пошла вместе с нами.

    Немного отвлекусь. Сейчас прошло больше месяца после того, как я была в Непале, но, возвращаясь мысленно к тому дню, я вспоминаю, насколько он был ярким. Разные люди из разных точек на планете встретились в Непале, и пошли одной тропой вместе. Они были веселы и беззаботны, им было сложно, они уставали, но все же чувствовали себя прекрасно. У людей были абсолютно разные родные языки, но они понимали друг друга и на ужасном инглише. Над головами полдня шёл дождь, но люди, как дети, шлёпали по лужам. Проходя по деревням, они раздавали детям конфеты и смеялись. Повстречав сидха (странники, отказавшиеся от всего мирского), смотрели во все глаза. Сколько было смеха и детской непосредственности! У каждого из нас была своя жизнь и свой путь, но на маленький отрезок линии встретились и пошли вместе. Это был замечательный день!

    И в этот замечательный день света у меня начинает болеть колено. Боль настолько сильная, аж слёзы из глаз. Мозг быстро соображает, что никто тебе не поможет, детка. До ближайшего селения 2,5 часа пути. Что с коленом, определить не могу. Выясняю, что если останавливаться, а потом продолжать ходьбу заново, становится ещё больнее. Кроме нас, в жизни нам никто не поможет. Возможно, я ненормальная, но так мне было легче. Я практически побежала. Делая упор на левую ногу, и щадя правую, я без остановки дошла до Татопани оставшийся путь за полтора часа вместо двух с хвостом. Мне очень помогали Фара со своим портером - я объяснила проблему, и народ понял. Они пошли вместе со мной, и по дороге шутили, что их раньше так никто не гонял, и что только сумасшедшие русские тётки, когда болят колени, могут нестись как угорелые. Хотя потом согласились, что так даже лучше.

    В Татопани портер определил нас с Фарой в лоджию с апельсиновым садом и видом на горную речку. С дороги и не поймёшь, что там так красиво. Из ориентиров могу дать только один. Входите в Татопани, идёте по узкой улочке, в самом начале деревни улочка ссужается настолько, что с одной стороны, где склон, вход в лоджию, а с другой стороны, где река, вход в общую столовку этой лоджии. Столовая находится как бы на обрыве, и в ее стеклянной витрине выставлены булочки и хлеб. Мне кажется, даже если пройдёт 10-20 лет, там ничего не изменится, и по этому описанию можно будет найти это место. Я буквально рухнула на балконе лоджии. Шевелиться не могу, а что дальше будет, не знаю. Портер пошёл встречать оставшуюся часть компании, а мы сидели с Фарой на балконе, слушали реку и философствовали о бренной жизни. Так увлеклись, что час пролетел совершенно незаметно.

    Если предположить что день на этом закончился, это было бы логично. Так нет, всё только начиналось. Через час прибежал жизнерадостный портер Фары и объявил, что мы всей группой идём купаться в тёплых источниках. Коллектив с радостью поддержал эту затею, на сборы был дан час времени. Какие сборы? Я и пальцем шевельнуть не могла. Однако ровно через час под пристальным взглядом коллектива мое тело встало и, прихрамывая (уже на обе ноги), двинулось в сторону источников. Было интересно посмотреть, что эти самые источники из себя представляют.

    Когда мы доковыляли до места, картина представилась следующая. Ущелье, с одной стороны стоит Татопани, внизу ущелья проходит горная речушка. И ровно 20 метрах от речки на камнях организовано два бассейна, три на четыре метра. В бассейн из трубы (цивилизованность, однако) идёт горяченная вода. Так как непали в принципе не в состоянии нагреть такое количество воды, то можно было предположить, что тепло – от природного источника, бьющего из-под земли. Цивилизованность в данном месте присутствовала также в виде кабинок для переодевания, навеса для вещей, местного ларька, платного входа рупий в 15 и фанерного плаката, надписи на котором гласили, что прежде, чем погрузится в бассейн, следует вымыться под шлангом, и не грязнить воду. Молодцы, первые признаки гигиены налицо. Приходят к горячим источникам все - и местные жители, и треккеры, и портеры. Вся эта разношерстная компания сначала старается обмыться под шлангами, ну а затем - самое приятное, погружение в горячий бассейн. Сказать, что вода в бассейне горячая – значит, ничего не сказать. Если бы в него не подкачивали ледяной воды из речки, то можно свариться через 30 секунд погружения.

    Как вы понимаете, на трекке с пляжными костюмами негусто, поэтому можно представить всю пестроту нарядов, созданных фантазией народа, собравшегося погреться в водичке. Очень красочно выглядела группа итальянцев, закупивших в ларьке пива и мороженного (славное сочетание, нечего сказать), и соорудивших в углу бассейна маленькую Италию. Конечно, в столь интересном месте все друг друга разглядывают и, когда наши портеры к нам присоединились, я заметила, что у них на теле есть верёвочки, перетянутые через плечо, а на веревочке колечко, болтающееся на уровне талии. Такое украшение я видела впервые. Уже в Москве грамотные люди мне поведали, что это признак принадлежности к определённой касте. И уровень этой касты был далеко не самый низкий, это очень уважаемые люди. Вот вам и портеры, вот вам и деревенские люди. Может, и прав был гид немца, который подпихнул мне моего Васю, что дядька-то не абы кто, а уважаемый, однако, человек.

    Про горячие источники могу добавить только одно. Очень хорошо. Тело набирает силы заново после долгой дороги. И хотя многие могут побрезговать таким коллективным купанием, я не пожалела ни на секунду. Заодно и помылась. Причём наши портеры были более подготовлены к этому моменту и поделились с нами шампунем и мылом Дафф, которое, к моему удивлению, в Непале достаточно распространено. Мы вернулись в лоджию чистыми и отдохнувшими. Впереди был ужин.

    На ужине портер Фары подсел ко мне, и по его взгляду я поняла, начинается. Опять! И действительно началось: "Не ходи на Бени. Там нет автобусов. Мы сегодня посмотрели, как ты ходишь. Иди в Наяпул, через Горепани. Завтра ты дойдёшь до Горепани. Будет тяжело, но ты дойдёшь, а послезавтра ты попадёшь в Наяпул. От Наяпула можно взять машину, а если не будет машины, то дойдёшь пешком до Покхары по ровной дороге. К самолету ты успеешь точно. А если повезёт, то будешь иметь день отдыха в запасе" Ну что я могла на это возразить? Да, собственно, ничего. Мне нужно было либо верить, либо не верить. Я поверила. Местности я всё равно не знала. Строить догадки не хотелось. Доверится интуиции - не самый лучший способ решения вопросов. Лучше всё-таки иметь время про запас, ведь которого у меня как раз этого времени и не было.

    Пошли спать. Выходить предполагалось в 6 утра.

    10 апреля Татопани – Горепани "Кто придумал эти горы!"

    Хорошо просыпаться под шум горной реки и пение птиц, когда пахнет неизвестными цветами и утренней росой. Вся компания ещё крепко спала. Ребята решили остаться ещё на один день в Татопани и побродить по местным окрестностям. Счастливцы! У них есть ВРЕМЯ - у кого месяц, у кого два, они просто идут и просто останавливаются, где им нравится, и они никуда не торопятся. Спустившись в столовую, я увидела улыбчивую хозяйку, которая быстро начала готовить мне завтрак - яичница, тибетский хлеб, чайник чая с молоком. Потом пришёл Вася, и по молчаливому согласию мы двинулись к выходу. Каково же было моё изумление, что все портеры вышли нас проводить. Я была очень тронута их теплыми словами и улыбками, но время не ждёт, и мы отправились в путь.

    Есть такое ощущение перед незнакомой дорогой, которое сложно описать, но оно как бы щекочет тебя изнутри, как бы подталкивает в путь. Впереди неизвестность, и ты не знаешь, что увидишь через пару часов, и что тебя ждёт через день. Конечно, общий генеральный план есть, и ты вроде как его и придерживаешься, но ведь свои ощущения ты предугадать не можешь. И этот щекотунчик внутри тебя выталкивает тебя на тропу и заставляет двигаться дальше, и ты испытываешь ощущение воли и свободы. Теперь я знаю, что это такое. И мне хочется испытывать это чувство вновь и вновь.

    Вышли мы в 6-30 утра и поначалу шли по ущелью вдоль реки. Я очень опасалась за свою коленку, она, конечно, капризничала и всяческим образом выражала своё недовольство, но после 20 минут ходьбы вроде разогрелась и стала привлекать меньше внимания. Совсем недалеко за Татопани мы перешли реку и тропа пошла резко вверх на холм. Кто бы меня предупредил, что такое нам предстоит весь день! Этот день я не забуду никогда. Тропа идёт по холмам и всё время вверх, при этом когда тебе кажется, что вот она, заветная вершинка холмика и сейчас наступит конец мучениям, но, взобравшись на холм, ты обнаруживаешь там небольшую площадку метров в 15-20 и далее идёт опять подъём вверх. В общем, к двум часам дня я уже ненавидела эти подъёмы всё душой. Особенно подлым мне казалось финальный выход на холм, когда за 20-30 метров начинается практически вертикальный подъём вверх по неровным каменистым ступеням. Это даже ступенями нельзя назвать, так, какие-то разносортные неровные каменюки. А ещё было жарко. В деревнях, расположенных на этих холмиках, я видела таблички "мулы в аренду" и мне было абсолютно не понятно, как этот самый мул, если на него ещё кто-нибудь сядет, преодолеет финальный выход на площадку. Навстречу попадались улыбчивые лица треккеров, идущих под гору вниз. Везёт же людям.

    Где-то в середине пути из-за холма выглянула Анапурна и появились деревья рододендронов. Они стали попадаться всё чаще и чаще а потом и вовсе превратились в рододендроновые рощи.

    Горепани располагается на вершине очередного холма, подход к которому был самым невыносимым. Видимо потому, что физически ощущаешь окончание пути. Селение отличался обилием синих крыш из профнастила. Как жители туда затащили эти листы железа, и почему в других деревнях не применяется такой способ покрытия домов, остаётся очередной загадкой. Отдельно хочется сказать о высоковольтных проводах и вышках. Тропа идёт практически вдоль линии электропередач, но я категорически отказываюсь понимать, каким образом эти высоковольтки там устанавливались, ведь привезти их на машинах не могли, так. Ведь проезжих дорог нет. Тогда КАК? Ну не на вертолётах же их на самом деле по частям доставляли в лесной массив. Ещё одна загадка Непала остаётся неразгаданной.

    Горепани стоит на холме, вниз спускается роща рододендронов, а напротив видна Анапурна. Красотища такая, что дух захватывает. Я выбрала лоджию практически в самом начале селения, где вид из большого, во всю стену, окна не закрывали никакие деревья, и упала на кровать. Я лежала и смотрела в окно на красавицу Анапурну и ни о чём не думала. Вспоминается, что это был, наверное, единственный день относительного одиночества. В Горепани мы пришли рано, где-то в 15-30, опять я бежала впереди паровоза. Впервые с начала пути я смогла позволить себе в середине дня валяться на кровати и разглядывать горы.

    Лоджия обладала рядом преимуществ, которые не могли не порадовать. Владела ей семья тибетцев и чистота стояла отменная. Хозяйка и две дочери заведовали хозяйством. У меня вообще сложилось впечатление, что в горах очень часто лоджиями заправляют женщины, а мужья на подхвате. Из постояльцев бросались в глаза суетливые французы муж с женой. Когда они узнали, что я из России, меня сразу атаковали вопросами о транссибирской магистрали. Вообще, судя по разговорам с иностранцами, эта магистраль являлась темой номер один. Народ всенепременно желал совершить путешествие именно по такому маршруту. Объясняя, почему именно так, а не иначе, все ссылались на Лонели Планет и на то, что там написано, и отходить от изложенных издателями маршрутов никто не собирался.

    Вечером в Горепани холодно, уже в 5 вечера можно смело утепляться в куртки и свитера, а к 7 хочется присесть поближе к печке. Ужин прошел под многоязыковой гомон и шутки путешественников. Правда, часов в 5 вечера, узрев массу тазов и доступный кран во дворе, я по примеру хозяйских дочек устроила грандиозную постирушку. Столь яркая картина не осталась не замеченной постояльцами и хозяйкой, и в результате все вынесли вердикт, что в России повышенный уровень чистоплотности. Было несколько забавно. Зато у печки за ночь я высушила всё бельё, и чистая и довольная могла продолжать свой путь.

    11 апреля Горепани-Наяпул (я всё таки добралась)

    Утром, как всегда, ранний подъём в 5-30, любование восходом и горами, сборы, завтрак, выход в путь. Вася сказал, что сегодня будет легче и самое страшное позади. Сразу за Горепани начинается спуск и весь путь нам нужно идти под гору. Тело (а главное, коленки) очень удивилось смене стиля ходьбы и начало капризничать. Через часик с телом удалось найти компромисс. К чему я это говорю. Да собственно к тому, что путешественникам надо быть готовым к тому, что некоторые части тела, а то и всё тело будет болеть и всяческим образом выражать своё недовольство. Даже если вы идёте не спеша, а не несётесь как угорелые, всё равно где-нибудь кольнёт или что-нибудь обгорит, или что-нибудь натрёт. Люди! Помните о правильной комплектации аптечки, комфортной одежде и обуви и не считайте, что вы умнее других. Из своего маленького похода я усвоила три основные вещи. Первая: финалгон (или любая разогревающая мазь) - друг человека. Второе – эластичные бинты и наколенники нужны всегда! Меня ночью разбуди и спроси, что брать в Непал, от зубов будет отлетать – бинт-мазь-колбаса! И, наконец, третье – треккинговые палки вещь очень полезная, благо в Непале они стоят всего 7-10 долларов в зависимости от формы и наворотов, а продлить жизнь вашим коленным суставам смогут однозначно.

    Спуск - это, конечно, хорошо, только вот если это опять ступени и опять неровные, и если их больше трёх тысяч, да ещё с зигзагом через каждые метров десять-пятнадцать… По времени спуск занимает часа два с учётом того, что я практически бежала, а если идти не спеша, то и все три часа будет. О, какая это песня! Как мне было жаль людей, идущих в Горепани из Наяпула, которых я встречала по дороге! Теперь я понимала, что меня попросту пожалели, ведь все эти подъёмы из Татопани по холмам -просто детская забава по сравнению с тремя тысячами ступеней. Очень я сочувствовала обливающимся потом встречным дедушкам и бабушкам. Особенно уже в конце этой лесенки, потому как народ оптимистично подходил к холму, а при виде подъёма начинал бледнеть. Но особо уставшие элементарно смогут растянуть подъём дня на два, благо деревушек на холме масса.

    После суперлестницы решили передохнуть и перекусить. Лучше бы мы этого не делали! Нас с Васей разморило и двигаться не хотелось. Пришлось опять совершать насилие над личностью и без особого энтузиазма пройти оставшиеся три часа пути. Для себя я поняла, что лично мне легче только завтракать, а основное питание получать там, где я останавливаюсь на ночёвку, иначе потом тяжело идти.

    Учитывая то, что я наметила себе выйти в Наяпул к 14-00 дня, темп был задан хороший. Вася отставал и капризничал, я злилась на Васю и нервничала. В общем, настроение отвратительное, любованием природы заниматься не хотелось, да и местность меня не особо воодушевляла - долина горной реки, деревеньки, холмы, гор не видно. Наверху, там, где сосны и снега близко, мне больше понравилось, а сейчас путь сводился к одной цели - дойти до пункта назначения и выяснить, смогу ли я добраться до Покхары на автобусе или такси. На самом деле Наяпул - просто автобусная остановка, а жилая деревушка называется Беретанти. Между остановкой и деревушкой проходит пыльная дорога, вдоль которой стоят невзрачные железные лотки или сараи. Кругом, скажем прямо, не очень гигиенично, да и пахнет соответствующе. Если бы мой путь шел в обратном направлении, то есть от Наяпула до Горепани, я думаю, отвратительное настроение мне было бы обеспечено на большую часть трекка. Но по антисанитарии мы шли минут 20 максимум.

    Наконец, мы с Васей вышли на асфальтную дорогу, и моему взору предстал автобус. Как я улыбалась! Счастье начало заполнять душу. Но тут выяснилось, что в Покхару автобус поедет только часика через два. Лицо немного погрустнело. Знаете, как это бывает - вот она, заветная цель, уже почти достигнута, но нужно-то все-таки не "почти", а "здесь и сейчас". Желание оказаться в Покхаре стало настолько сильным, что я пошла искать такси. Далее выяснилась следующая картина.

    При выходе к остановке стоит одна машина и радостно заламывает цену, а за поворотом, скрытым от глаз путешественников, стоят минимум машин десять. Если есть желание честного торга, надо идти налево от выхода до скопления машин, или уж выжимать из первой машины всё по максимуму, хотя это и сложнее. Думаю, что при первой попытке повернуть налево и дойти-таки до других таксистов, первый сразу станет сговорчивым. Так как мне приходилось торговаться в период забастовки, а точнее, сразу же после нее, не берусь назвать правильную цену. Сначала мне объявили баксов 50, затем под грозные крики цена снизилась до 15 (благо автобус рядом стоял), и это с учётом того, что машин за поворотом я не видела. Договорившись с таксистом - чёрт с этими 15 долларами – я пошла прощаться с Васей. Васенька был грустный, Васеньку загнали бедного, попалась же на его голову бегающая русская. Вася был утешен чаевыми, и остатками карамели, сладкоежкой оказался похуже любого ребёнка.

    На такси от Наяпула до Покхару ехали, наверное, час. Везде попадались военные патрули, но при виде человека женского полу с рюкзаком, пропускали без проблем. При подъезде к Покхаре стала размышлять где мне остановится, ведь программу свою я выполнила, даже перевыполнила (знать бы заранее, еще одни день в Калопани бы провела), а это значит, что у меня был лишний день в Покхаре. В голове всплыло воспоминание, как группа "руссо туристо", которых я повстречала в первый день, нахваливала некий "Трек о Тел", правда, предупреждая, что цены там по непальским меркам недетские. Я решила себя побаловать, в конце концов, имею право. Отель не подвёл, правда, сперва пытались ненавязчиво вселить в номерок баксов за 40. Спасибо, не надо. Вселилась в экономичный вариант за 20 баксов. Замечу, все номера двухместные, при этом цена берётся за номер, так что если бы была пара, затраты уменьшаются. Зато за эти немереные деньжищи вы поимеете: супердизайн и интерьер, евросантехнику, кондиционер и все примочки, к этому полагающиеся. Короче, отельчик тянет на 3+, а то и 4 звезды в европейском понимании, а для Непала это и вообще предел мечтаний. Вечер прошел по схеме: ванна, большая кровать и мысль - "Жизнь удалась!"

    12 апреля (Спокойный день в Покхаре или и такое бывает)

    Открываешь утром глаза, приходишь в себя, и сознание тебе говорит: "Бежать никуда не надо!" Блаженная улыбка растекается по лицу, и наступает период полной и беспробудной лени. Понимаешь что свой путь, тот, который ты хотела, ты прошла. И наступает, по контрасту, вместо собранности - леность, вместо ожидания и предвкушения дороги - блаженство ничегонеделания.

    Еще по прошлому визиту в Покхару помнила местную забегаловку на четыре стола, со свежей выпечкой, и я неспешно направилась в сие заведение на завтрак. Заказала себе круассанчик с шоколадом и чайничек кофе, сижу, медитирую. Утро относительно ранее, часиков 8, столы в забегаловке стоят практически на дороге, за дорогой озеро. Смотрю то на озеро, то на дорогу. Солнышко светит, птички поют, а по дороге едет человек на велосипеде, и вдруг оказывается, что этот человек мне отлично знаком! С Анджеем я познакомилась, когда я, кинув клич в Интернете, пыталась найти себе попутчиков. Анджей родом из Риги, сейчас осел в Москве, обладатель очаровательной дочки шести месяцев и не менее очаровательной супруги, увлекается йогой. И его увлечение потянуло его на родину йоги - в Индию, но при этом он хотел затронуть ещё и Непал. В ходе наши встреч, переговоров и обсуждения личных планов, стало понятно, что попутчиками мы с ним быть не можем, в лучшем случае, мы только на один день пересекаемся в Катманду. Каждый со своим планом поехал в своё путешествие. И вот - здравствуйте вам! Опять подтверждается тезис, что в Непале может случиться практически всё. Сказать, что мы были рады друг друга видеть, - это значит, сильно преуменьшить радость нашей встречи. Смотрим мы друг на друга, улыбки в 33 зуба, практически родные люди. Оказывается, Анджей изменил свой маршрут и приехал в Покхару, здесь он с помощью Интернета (мобильная связь в Непале отсутствует в принципе, король запретил и всё вырубил), пытался меня найти и ждал, когда я отзовусь. Я же, вернувшись с трекка, ни о каком Интернете и не думала, а завалилась спать. С утра Интернет для поиска и не потребовался. Чего только в жизни не бывает!

    Присев за столик в кафе Анджей поведал о своих приключениях, итогом которых стала приобретение гида Кришны и стойкое желание пройти трекк под Аннапурной, а точнее, дойти до базового лагеря Аннапурны. Билеты у ребят были куплены на самолёт до Джомсома, и ничто не мешало им начать сие увлекательное путешествие, вот только гид Кришна никак не мог оформить Анджею пермит (кто не помнит – официальное разрешение находиться на выбранной территории) что несколько меня озадачило. Мой пермит ждал меня в Катманду уже по прибытии, и моего личного присутствия ни в каких официальных учреждениях не требовалось, просто я зашла к Катерине (той, что из Royal Mount Travel), и мне выдали на руки все необходимые бумаги и билеты. Как-то очень единодушно мы с Анджеем решили дать Кришне выходной. Кришна упорно этому сопротивлялся, особенно когда узнал, в каком отеле я живу. Он начал усиленно предлагать мне свои услуги, услуги всех своих родственников, визитки и звёзды с неба. Я девушка настороженная, к тому же по времени проведённому БЕЗ Кришны в Непали понимала, что прекрасно могу обойтись без его радушной помощи, но человек не сдавался. Началось всё с того, что когда я огласила Анджею стоимость своего отеля, он начал выражать протест по поводу такого неэкономичного обхождения с финансами и привёл пример своё жилье со всеми удобствами баксов за 7, кажется. В общем, не отель, а сказка, и мне нужно срочно туда переселиться! На мои робкие замечания, что он-де немного не понимает, о каком отеле говорю я, ребята безапелляционно потащили меня в свой отель знакомиться с суперусловиями. У Кришны, конечно, было всё на мази, и не успели мы зайти на территорию геста (отелем его было назвать очень сложно), как в руках у гида имелся набор ключей от комнат – чтобы я имела возможность выбора. Выбирать мне не хотелось. Уже по интерьеру сада и немного облупившейся краске на дверях было понятно, что сравнивать "Трек о Тэл" здесь не с чем. Вы не подумайте, что я эстетка. На трекке я жила в условиях и похуже, хотя даже там было значительно чище. Но мой выбор отеля был намеренный, я так хотела и ничего менять не собиралась. Ради приличия открыли дверь какого-то номера, и я, конечно, увидела и плюшевый пледик, и сломанный унитаз, и стены с трещинами и разводами.

    Когда я сосчитала про себя до десяти и решила, что хватит с меня терять время на всякие мелочи, я сообщила Анджею, что мы идём ко мне в отель, а заодно и напомнила Кришне о его ВЫХОДНОМ. Анджей не понимал моей настойчивости, но спорить не стал. Мы пришли ко мне в отель, и всё встало на свои места. Выводы можно было сделать по выражению готовности Анджея принять ванну и воспользоваться туалетом с цивилизованной сантехникой. Мы с Анджеем громко смеялись над сложившейся ситуацией и над тем, как Кришна очень хотел меня пересилить, после ТАКИХ НЕВЫНОСИМЫХ УСЛОВИЙ моего отеля. Мы заварили кофейку - я девушка запасливая, у меня всё было - достали бутылочку коньячку (это в 9 часов утра), и закусили вкусной шоколадкой. В общем, жизнь была прекрасна.

    В чудесном настроении мы пошли шляться по улицам Покхары, и я начала рассказывать о своём путешествии. В итоге нас занесло на озеро, а потом и в лодку на этом озере, а потом - ну чего уж мелочиться - мы решили забраться на холм напротив Покхары, там, где Ступа, и посмотреть на окрестности. И знаете, что я вам скажу? А я скажу, что ненавижу спуски и подъемы и холмы. Точнее, их ненавижу не я, а мои коленки. Они, можно сказать, орали матом из-за такого вопиющего акта насилия над ними, ведь организм им уже пообещал отдых. Анджей искренне не понимал, как я в принципе могла совершить свой маленький трекк за такое минимальное время, если сейчас моё кособокое передвижение напоминало всё что угодно, только не походку нормального человека.

    Я вот тут подумала, что в принципе человек, читающий это рассказ, может уже спокойно его закрывать, так как дальнейшее развитие событий никак не относится к треку. Сейчас я искренне не понимаю, как такое количество событий и людей могло свалиться на мою голову в такой короткий отрезок времени. Ведь помимо этих событий, в жизни существуют вполне обыденные вещи как сон, еда, принятие душа и многое другое. И эти действия, конечно же, были, только несколько в сверхскоростном и урезанном режиме. Путешествие, если оно сделано для себя, предполагает, что человек никуда не торопится и получает удовольствие, новые ощущения с восприятиями. А моя ситуация напоминала концентрированный сок. Для получения качественного напитка концентрат надо разводить из пропорций 1 к 20 не менее, а здесь мы выпили этот концентрат сразу и даже не задумались, хорошо это или плохо, вкусно или не очень. Это уже случилось, и стоит сказать жизни и судьбе отдельное спасибо за то, что она такая разнообразная и динамичная.

    Некоторое вещи мне описывать просто-напросто не хочется, а вот о некоторых событиях молчать нет сил. Например, о том как на следующий день мы набрели в магазин тибетских сувениров. Там сидела абсолютно невероятная тибетка в кипельно белой кофте с чётками и читала молитвы, в её лице было что-то, что нельзя описать, но запомнишь на всю жизнь. В их магазине продавалось множество всяких сувениров и безделушек, но всё было очень стильно обставлено, и было невероятно чисто. И тут мы узрели каменюки они все такие полосатые и притягивают взор. Денег за них хотели баксов 50, ссылаясь на то, что это тибетский камень. Я очень удивилась, за что, собственно, и что за птица этот камень. Ну и понеслись разные байки по этому вопросу. Типа очень они для здоровья и для жизни хороши, супер-пупер и всё такое. Далее при опросе народа стало выясняться, что да, есть такие, "магические" камни, но настоящие они стоят несколько тысяч долларов. Каменюки в лавке мы, конечно, не купили. А вот история про тибетские камни осталась.

    Болдырева Любовь
    16/11/2006 10:35


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Непала

    03.03.16 Непал продлевает пропуска на Эверест
    24.08.15 Доступ туристов на Эверест вновь открыт
    19.06.15 Непал открыл для туристов поврежденные землетрясением достопримечательности
    05.05.15 Восхождения на Эверест запрещены из-за последствий землетрясения в Непале
    27.04.15 Памятники Непала разрушены землетрясением
    04.02.15 Магазины Катманду будут открыты круглосуточно
    21.11.14 Объявлены победители National Geographic Traveler Awards 2014
    24.05.14 Новые вершины открыты для туристов в Непале
    24.04.14 Проводники отказываются сопровождать туристов при подъеме на Эверест
    23.02.14 Министерство туризма Непала откроет офис на Эвересте
    [an error occurred while processing this directive]