Рай для чайников, или Пасха на Гавайях

RSS Обсудить

Если вы не имеете водительских прав, не умеете плавать, ограничены в средствах, у вас неважное здоровье, а поездить по миру все равно охота, эти записки для вас.

Итак, cледующим местом моего отдыха я выбрала Гавайские острова, “райское место” по определению тех, кто там бывал, a если точнее, то самый дорогой райoн столицы штата, города Гонолулу (Honolulu) – Вайкики (Waikiki). Здесь находятся лучшие пляжи, лучшие гостиницы и лучшие рестораны города. Вообще-то Вайкики сейчас считается немодным курором. Куда престижнее поехать на Мауи (Maui) или на Биг Айленд (Big Island) с их действующими вулканами и непроходимыми джунглями. А слава Вайкики - в прошлом. Как говорит один из авторов туристического путеводителя по Гавайям: "Никто не ездит туда больше, там слишком много приезжих ". Действительно, около 5 миллионов туристов ежегодно посещают Оаху (Oahu), и 9 из 10 останавливаются на Вайкики в его 175 отелях. Все интернетовские сайты о Гонолулу сводились к одному: все очень дорого, нужна машина и много, очень много денег. Так как мне было все равно, когда ехать в отпуск , я решила отправиться в путешествие, тогда, когда на Гаваях "не сезон", тем более что температура там всегда одна и та же + 25С. Из-за того, что Гавайи лежат на границе тропической зоны, там только два времени года - лето - "сухой сезон" и зима -"сезон дождей".Сезон дождей длится с ноября по март, и дожди идут, практически, каждый день. По иронии судьбы, “несезоном” здесь считается апрель, май, сентябрь и октябрь, когда стоят самые лучшие теплые, безветренные, сухие дни. Но время с июня по ноябрь официально считается сезоном цунами, когда могут быть очень сильные штормы, как это было в 1992 году, когда штормом был разрушен город Кауаи (Kauai). А апрель- май в самый раз. Дети в школе, студенты учатся, рабочий люд ждет лета, поэтому отели, рестораны, аттракционы и самолеты полупустые. Кроме последней недели апреля, когда японцы празднуют подряд три праздника, имеют большие выходные и устремляются на острова. Так была выбрана пасхальная неделя,с 13 апреля по 17 апреля, время, когда на Гавайях празднуют Easter - Пасху.

Были куплены билеты (Delta airline) из аэропорта Кеннеди в аэропорт Гонолулу и обратно с пересадкой в Атланте. Вылет 12 апреля 2006 года, назад билеты были взяты на 18 апреля на 6 часов вечера. К билетам прилагалась гостиница Ocean Resort (www.oceanresort.com) на Вайкики (Waikiki)- все вместе 1050 долларов США. Прекрасная цена. Смущало только то, что полет в общей сложности занимает 13 часов, включая 2 с половиной часа в Атланте в ожидании самолета. Но тревога оказалась напрасной - половина мест в самолете Атланта - Гонолула оказались незанятыми и можно было спокойно выспаться, заняв три места, что многие пассажиры и сделали, проспав все 8 часов полета. Здесь я хочу сделать маленькое отступление и поделиться конфиденциальной информацией. Очень часто, если не сказать всегда, билеты на самолет продаются по принципу заполняемости передних и задних мест равномерно. То есть, если билеты не продадутся все, то пассажирские места должны быть распределены равномерно: передние и задние места должны быть заполнены, боковые - тоже. Если билеты не проданы, то чаще всего пустыми оказываются места в центральном ряду с 20 по 26 ряд. Обычно их 3-4 вместе(я имею ввиду большие самолеты - Боинги, имеющие по 40 и больше рядов). То есть самолет держит равновесие, а пассажиры ближайших мест перекочевывают на свободные трехместные средние ряды и спят в свое удовольствие. Я это заметила давно, и заметила, что многие это знают и покупают билеты именно в этом промежутке (20-26) в боковых рядах , чтобы, как только закроется дверь и стюардесса объявит о начале полета, быстренько перебраться на средний ряд, убрать перегородки между сиденьями и завалиться до ближайшего аэропорта.

В Гонолулу прилетели ровно по расписанию - в 7 часов вечера. В Нью Йoрке в это время был час ночи. Надо сказать, что время на Гавайях не переводят на зимнее-летнее, поэтому разница во времени летом и зимой разная. На этот раз она составила 6 часов по сравнению с Восточным побережьем. На Гавайях рано темнеет, в 6 часов уже заход солнца, поэтому было темно и немного не по себе. Я забыла сказать, что путешествую одна, и иногда это приносит кое-какие неудобства. Особенно ночью в чужом городе. Но мои тревоги опять оказались напрасными: когда я вместе с остальными немногочисленными пассажирами вышла из аэропорта к остановке такси, то была приятно удивлена, узнав, что в Вайкики ходит специальный автобус - shuttle, который за 8 долларов развозит пассажиров по отелям. Тогда я еще не знала, что можно было воспользоваться городскими автобусами (Тhe Bus) #19 и #20, которые за 2 доллара проделывают тот же маршрут. Кроме этого, билет, который вы купили в The Bus, действителен еще 2 часа, и в течении этого времени вы можете пересесть на другой маршрут или вернуться назад. Позже я пользовалась этим не раз. Едешь куда-нибудь, два часа гуляешь, а потом по этому же билету возвращаешься домой. Время указывается на верхней строчке билета. Очень удобно и выгодно. Но о транспорте немного позже.

Добравшись через полчаса до своего отеля, я опять-таки обрадовалась везению: 20-этажный отель находился по соседству со знаменитым Марриотт Отелем, всего метрах в 50 от пляжа. Несмотря на малозвездность, отель полностью соответствовал моему представлению о шикарной жизни: в нем было 2 бассейна на третьем этаже, 2 ресторана на первом, 4 компьютера с интернетом в холле и банкомат при входе. Кроме этого в нем было три лифта, и все работали. Номер был зарезервирован на двоих, но так как я была одна, то мне в качестве дополнительного сервиса предложили выбрать, какой вид я предпочитаю: на горы или на океан. Естественно, я выбрала океан. Мне достался 7 этаж. Взяв пластиковую карточку-ключ я поднялась в номер. Номер был довольно большой - с двумя крoватями, кондиционером, холодильником, телевизором, раздельным санузлом и сейфом, за который, впрочем, надо было платить дополнительно. Сейфом я решила не пользоваться, а все свое просто носить с собой или оставлять в отеле. Самое дорогое, что у меня было - это ключ от комнаты, его я всегда носила с собой. Сейф оказался не заперт, и в нем я нашла новые вьетнамки, в упаковке. Правда и цена им - 3 доллара. Я потом такие в магазине видела. Очень красивые, черные с розовыми крупными цветами и с надписью Hawaii. На один номер больше, чем я ношу.

В номере был балкон с двумя креслами и с потрясающим видом на океан. Я потом спросила, сколько стоит мой номер. И портье сказал, что номер на двоих стоит 82 доллара в день. То есть 492 доллара за 6 дней. Значит перелет стоил мне всего 558 долларов. Сначала я считала, что отель обошелся мне даром, но потом, гуляя по улочкам Вайкики, неподалеку от моего отеля я заметила небольшое 3-х этажное здание с надписью над дверью Waikiki Beachside Hostel. Я зашла и спросила у портье, сколько стоит проживание в хостеле. Оказалось 22 доллара в день. Почти в 4 раза дешевле, чем я заплатила. Заметив что я приуныла, портье спросил, где я остановилась. Узнав, что в Оушен Ресорт, он засмеялся. Оказалось, что 22 доллара надо платить за место в комнате на 6-8 человек. Удобства в коридоре. То есть получается, что, сняв для семьи эту комнату, вы платите 132-176 доллара в день и делите туалет и душ еще с 20-30 такими же. Нет, это не для меня. Хотя, если кому-то интересно, то всю информацию можно найти на вебсайте хостела www.waikikibeachsidehostel.com . Хостел находится в прекрасном месте, рядом с самыми шикарными отелями Вайкики на пересечении улиц Paoakalani и Lemon Road.. А я лишний раз убедилась, что не прогадала, купив перелет и отель вместе. Потом я не раз убеждалась насколько хорошо был расположен отель: на пересечении улиц Паоакалани (Paoakalani) и Кухио (Kuhio), рядом Капиолани (Kapiolani) парк с его пляжами, Аквариумом, летним театром Ракушка (Shell), Зоопарком (Zoo), о котором пойдет речь отдельно, и знаменитым потухшим вулканом Даймонт Хед (Diamond Head). В нескольких метрах от отеля на Паоакалани находится магазин АВС (сеть этих магазинчиков разбросана по всему городу), где можно дешево купить все: от чашки кофе до тарелки супа или жареной рыбы, от вьетнамок до брюк или платья, от аспирина до проездного билета на автобус.

Теперь о транспорте. Как я уже говорила выше, Гонолулу имеет прекрасную транспортную систему. На автобусе системы Тhe Bus вы можете попасть в любую точку острова Оаху. А кольцевые автобусы #52 и #55 совершают круг вокруг острова, #52 идет в северном направлении, а #55 в южном. По кругу. То есть за 4 с половиной часа можно объехать весь остров, побывав в самых отдаленных закутках. Можно выйти на интересующей вас остановке, полюбоваться природой, посетить аттракцион или музей, а затем продолжить путь. А можно из окна любоваться чудесными видами острова. Автобусы в Оаху очень чистые, комфортабельные, снабжены кондиционерами и специальными приспособлениями для поднятия инвалидных колясок. Поэтому многие инвалиды легко могут пользоваться ими. Водителю достаточно нажать кнопку и ступеньки опускаются, коляска заезжает на образовавшуюся платформу, платформа поднимается, коляска закатывается в салон и становится на специально отведенное для этого место, а платформа вновь превращается в ступеньку. Занимает минимум времени и позволяет людям с физическими недостатками или просто старикам чувствовать себя уверенными. Конечная остановка кольцевых , как и многих других маршрутов - Ала Моана Центр (Ala Moana Center), где находится крупнейший универмаг Гонолулу. Чтобы сюда доехать от Вайкики, надо возле отеля сесть на автобус 8, 19, 20, 58 или 47 . Все они останавливаются возле каждого отеля. Автобусы начинают ходить в 5 часов утра и ходят через каждые 10 минут до полуночи. Через 15-20 минут вы будете уже возле Ала Моана Центра. Автобусы 52 и 55 ходят через каждые 30 минут. Не имеет значения, каким из этих двух автобусом вы воспользуетесь, вы все равно проделаете тот же маршрут вокруг острова. Если вы еще не знаете хорошо город, то вам очень поможет то, что остановки в автобусах обьявляются автоматом, как в Москве в метро, а для тех, кто плохо понимает, эти объявления дублируются бегущей строкой над кабинкой водителя. Водители, как и вообще все жители острова, очень приветливы и на любой вопрос дают исчерпывающий ответ. Вплоть до того, в какое время дня лучше всего посетить тот или иной аттракцион. Когда я спросила одного из них, как мне доехать до ананасовой плантации, он подробно обьяснил мне, а потом заметил, что сегодня уже поздно туда ехать, и лучше всего это сделать завтра рано утром. Я ему очень благодарна, он оказался прав, как я потом поняла. Для того, чтобы остановить автобус на нужной вам остановке, достаточно дернуть за шнурок, висящий над окном. На табло появиться надпись Stop Required и на следующей остановке водитель остановится. Проезд на всех маршрутах Тhe Bus - 2 доллара, не зависимо от расстояния (1 доллар для детей от 6 до 17 лет). Так самый короткий маршрут #8, проходйщий от отелей Вайкики до Ала Моана Центра за 15 минут стоит столько же, сколько и 4,5 часовые кольцевые маршруты 52 и 55. Но цены меняются, и возможно, когда вы будете читать эти строки, цены будут другие, поэтому самую свежую информацию можно найти на сайте - www.thebus.org. Существенным недостатком городского транспорта является то, что почти на всех остановках нет информации о маршрутах и, ожидая авобус, вы не знаете, автобусы какого маршрута здесь останавливаются. И если вам не повезет и рядом не окажется аборигена, то вы, прождав 20-30 минут, узнаете, что здесь автобус, которого вы ждете, не останавливается. Правда, водитель вам расскажет, как найти нужный вам маршрут и даже довезет до нужной остановки, но время все равно будет потеряно. В гостиницах нет карт автобусных маршрутов, наверное потому, что постояльцы отелей никогда не пользуются автобусом, во всяком случае редко, а местные и так знают свой островок напамять, и найдут дорогу с закрытыми глазами. Еще одним недостатком маршрутов Тhe Bus я считаю то, что за проезд оплата принимается только наличными, и сумма должна точно соответствовать стоимости проезда. То есть сдачу никто не дает. Вы просто опускаете в автомат деньги, счетчик указывает сумму, которую вы заплатили, а водитель просто выдает вам билет с временем, до которого пересадка по этому билету действительна. Если вам повезет, то использовать его можно будет и через 3 часа. Иными словами, вы всегда должны при себе иметь однодолларовые банкноты. По меньшей мере 4 в день. А где их взять? И здесь на помощь приходят проездные билеты, или Visitors Pass. Как я уже говорила этот билетик можно купить в любом АВС магазине за 20 долларов. Действителен он на 4 дня. Вы можете начать пользоваться им в любой день. Выгоден он тогда, когда у вас 5 или больше поездок в день. Все четыре дня подряд. А удобен тем, что вы не должны думать о том, где взять однодолларовые купюры для оплаты за проезд, и достаточно ли у вас времени для осмотра очередного памятника архитектуры.

Познакомиться с городом вы можете также, если воспользуетесь забавно разрисованным экскурсионным автобусиком без окон, который называется Вайкики Тролли (Waikiki Trolley). Он проходит через весь Гонолулу и останавливается через каждые 40 минут в 12 наиболее посещаемых туристических местах. При этом водитель проводит комментарии ко всем достопримечательностям, мимо которых проезжает. Один раз купив билет, вы можете выходить на каждой остановке, знакомиться с памятниками, фотографироваться с ними и без них, а затем продолжить путешествие к следующему шедевру полинезийской культуры. За день (с 8:30 утра до 11:35 вечера) можно посетить все интересные места города, которые включают Иолани Дворец (Iolani Palace), Чайнатаун (Chinatown), Статуя короля Камехамеха (King Kamehameha’s Statue), Алоха Тауер (Aloha Tower), Даймонд Хед (Diamond Head) и многие другие, которые я не смогла посмотреть, потому что не воспользовалась этой возможностью, так как стоит это удовольствие 25 долларов на один день ($ 45 за 4 дня). Зато оставшиеся дни вы можете с чистой совестью жариться на пляже, спрятав подальше фотоаппарат и видеокамеру, и сэкономив время и деньги для более важных вещей. Иногда компания проводит распродажу и дает очень весомые скидки, особенно в "несезон". Когда я была там, они предлагали на один четырехдневный взрослый купленный билет - второй билет бесплатно. То есть два взрослых за 45 долларов на 4 дня. Неплохо, но где взять второго взрослого? Информацию обо всех изменениях в сервисе Вайкики Тролли вы можете найти на вебсайте компании www.waikikitrolley.com.

Ну, и наконец, если вы действительно чайник, и, как любой уважающий себя чайник, вообще не имеете денег, или же имеете деньги только на оплату хостелей типа Бичсайд, то специально для таких, как мы с вами, руководство наиболее крупных универмагов славного города Гонолулу предоставляет бесплатные автобусы, называемые Free Shopping Shuttle. Эти автобусы доставляют вас бесплатно к самым фешенебельным магазинам. А так как эти магазины, как правило, находятся рядом с наиболее выдающимися достoпримечательностями, то вы спокойно можете пользоваться этим коммунизмом для достижения своих туристических целей. Шаттл ходит каждые 20 минут , начиная с 8:20 утра, и заканчивает подбирать пассажиров в 4:50 вечера возле гостиницы Принц Кухио (Prince Kuhio), что находится через дорогу от моего Ocean Resort Hotel. Автобус легко узнать по огромной красочной надписи Free Shuttle. Этим автобусом также выгодно пользоваться, чтобы подъехать в любое место за пределами пляжей, или просто покататься по городу.

Разобравшись с транспортом, я решила заняться проблемой питания. Все-таки жить здесь придется шесть дней, а так как я из экономии денег и времени не включила ни завтраки, ни обеды в мой пакет, придется ломать голову над еще одной проблемой. Небольшое замечание: опыт показывает, что когда берешь завтраки или обеды, или то и другое в гостиницах, это выходит намного дороже и менее удобно, чем когда питаешься, чем Бог послал. Во-первых, вы ограничены временем - должны питаться в часы, определенные гостиницей, и тогда ваши экскурсии могут совпадать с обедом или ужином, и надо будет делать выбор: жареная и уже оплаченная махи-махи или загадочные Куканилоко Берсинг Стоунс. Во-вторых, вы едите только то, что предложит вам гостиничное меню, а иногда хочется себя побаловать. В моем случае Куканилоко перевесил, и я получила проблему номер два - где питаться. Ресторан в моем отеле назывался Ocean Seafood & Steakhouse и работал ежедневно с 5:30 утра до 9 часов вечера. Надо сказать, что разница во времени давала о себе знать, клонить ко сну начинало уже в 5 часов вечера, а в 8 часов я еле успевала добежать до кровати. Так что проблемы встать в 5 часов утра, я думаю, не было ни у кого из отдыхающих: ближайший часовой пояс в Калифорнии и Канаде, откуда, в основном, приезжают туристы, опережает гавайское время на 3 часа. Что уж говорить о нас, жителях Восточного побережья: В 4 часа утра я уже вовсю готовилась к новым приключениям. Надо сказать, что большинство ресторанов имеют так называемые " скидки для ранней пташки" – “early bird special”. Завтраки с 5 до 10 часов утра стоят порядка 3-5 долларов. В такой завтрак входят омлет из 2 яиц, два жареных бекона и два американских оладушка - pancakes - с маслом и кленовым сиропом. Если хотите, можно заказать кофе или чай за дополнительную плату, а если нет - вам принесут воду со льдом. Самые дешевые завтраки такого рода - $2.25 - были в ресторанчике Seaside Bar & Grill, который находился не скажу, что рядом, но недалеко от Оушн Ресорта - на углу Kuhio Street и Seaside Avenue. Там такую цену предлагают с 6:30 утра до 12 часов дня. Названный в честь самого известного человека на Гавайях, 4-кратного победителя Олимпийских игр и основателя виндсерфинга Дюка Kаханамоку ресторан Duke’s Canoe Club, который находится в Outrigger Waikiki отеле на Каlакаuа Аvenue, или вход прямо с пляжа Дюка Kаханамоку , предлагает завтраки типа шведского стола (buffet) - с 7 утра до 2:30 дня по $12.95. Это самое лучшее место поесть, не выходя с пляжа- чудесный вид на океан, прекрасная атмосфера, приветливые девочки-официантки, свежая и вкусная еда в неограниченном количестве. И сравнительно недорого. Вечером ресторан переполнен, и столик нужно заказывать заранее. Нo самым лучшим рестораном местной гавайской кухни в Гонолулу считается Alan Wong's Restaurant - http://www.alanwongs.com/. Меню в этом ресторане меняется ежедневно, но отличное качество - никогда. Ресторан не из дешевых, очень популярен, места надо бронировать заранее. Я даже не пыталась это сделать по нескольким причинам, самой весомой из которых была цена. Ну, а потом уже - нехватка времени. Я пошла другим путем и все-таки попробовала блюда, приготовленные под руководством Алана Вонга. Дело в том, что ресторан имеет небольшой филиал, который называется "Ананасовая комната" (The Pineapple Room) и находится в Ала Моана Центре, на третьем этаже магазина Macy's. Заказать там столик тоже не просто, но ресторан имеет нечто наподобие бара, в котором можно заказать то же меню, что и в основном зале. Обслуживание будет не таким, как за столом, но еда ничем не отличается от той, которую подают обычным посетителям ресторана. Цена тоже. Названия блюд настолько экзотичны, что запомнить их не представляется никакой возможности. Можно смело тыкать пальцем в любое название в меню - не ошибетесь. Я заказала что-то необыкновенное, сделанное из рыбы махи-махи. Вкус определить не смогла, так как ничего подобного я раньше не ела. А еще из-за мизерности порции, хотя и очень красиво оформленной. Блюдо представляло из себя кусочек чего-то разноцветного размером примерно 7х7см. Угадать, что там есть рыба, было практически невозмозжно. Проглотив это и оставшись голодной, я заказала десерт со столь же труднопроизносимым названием. Если я правильно поняла, десерт этот состоял из местных фруктов и мороженого. Фрукты были порезаны, сложены в корзиночку размером 5х5 см, состряпанную из неизвестного мне материала, вкрапленныe комочки мороженого были политы паутинками разноцветной жидкости, каждый цвет которой отличался по вкусу. Вензеля этого сиропа были также красочно размазаны по тарелке. Я тщательно вылизала тарелку, заплатила за все это удовольствие 35 долларов и решила больше не экспериментировать. К тому же, как выяснилось, ресторан в моем отеле предлагает обед для "ранней пташки" всего за $7.95 с 4 часов дня до 7 часов вечера. Я воспользовалась этим предложением в этот же день, получив тарелку овощного супа и огромное блюдо все той же махи-махи c жареной картошкой и с овощами вместо салата. Каждый продукт в тарелке был легко узнаваем и по вкусу и по виду.

После того, как проблема питания былa решена, настало время подумать об отдыхе. Для начала, я решила узнать, что же интересного находится по соседству с отелем, и просто прогуляться пешком по окрестностям. Первым делом, конечно, пошла на ближайший пляж (не будем забывать, что дело происходило 13 апреля - в католический Чистый Четверг). Паоакалани Авеню, на которой стоит мой отель, ведет к двум пляжам на Вайкики - Kuhio Beach и Kapiolani Beach. Немного поодаль находится Центральный пляж – Waikiki Beach Center, на который выходит самый шикарный отель Вайкики – Шератон (Sheraton Waikiki). На пляже можно взять напрокат каное, доски для серфинга, маски и ласты для дайвинга, пляжные кресла и все, необходимое для отдыха на воде. Рядом с пляжем находятся кафе, туалеты, душевые и полицейский участок. Песок на этот пляж специально привозится с острова Малокаи. Песок этот крупный, тяжелый темно-желтого цвета. Народу на этом пляже всегда очень много, поэтому я не любила здесь отдыхать, несмотря на то, что дно пляжа ровное, песчaное, без камней и рифов. Здесь же находится бронзовый памятник Дюку Kаханамоку, иконе современного виндсерфинга. Первоначально памятник был поставлен на самом берегу лицом к городу и спиной к океану, но гонолулская общественность была возмущена: ни один уважающий себя серфингер ни при каких обстоятельствах не станет спиной к океану, и памятник перенесли с пляжа поближе к Калакауа Авеню (Kalakaua Avenue).

Kuhio Beach представляет собой бассейн, огороженный с трех сторон волнорезами. Здесь очень мелко, никогда не бывает волн, и очень много детей и стариков. Вода необыкновенно теплая, но какая-то мутная. Живности в воде нет.

Пляж Капиолани находится в Kapiolani парке и состоит из нескольких небольших, разделенных волнорезами пляжей, из них самый лучший для снорклинга – Queen’s Surf Beach, он находится рядом с Аквариумом. Говорят, что его облюбовали для своих встреч гомосексуалисты, но я их там не заметила.

Cамый опасный и малолюдный пляж, находится между Queen’s пляжeм и Кухио пляжeм. Здесь невозможно даже зайти в воду, ноги оказываются изрезанными рифами, которые начинаются прямо от берега. Вода в этом месте темная из-за камней. Но если вы сможете отплыть от берега хотя бы метров на семь (даже не отплыть, а отползти), то вам не нужна будет даже маска, вы можете любоваться подводным миром, просто глядя в воду, стоя на одном из коралловых рифов. Ни прикасаться к жителям океана, ни тем более брать их в руки нельзя - штраф 1000 долларов или 3 месяца тюрьмы. Как сказал мне один из местных жителей:"Рыба может трогать тебя, это не преступление, но ты не можешь трогать рыбу". Отношение к природе здесь трепетное: запрещено все, что касается флоры и фауны. Нельзя кормить птиц и рыб, нельзя уносить с пляжа камни, песок, и ракушки, нельзя дотрагиваться до животных и обитателей океана, нельзя рвать траву, листья, цветы, ловить рыбу. Наверное поэтому вода в океане здесь такая чистая, что просто стоя на набережной и глядя в воду можно наблюдать за подводной жизнью, рыбы так много, что кажется, что скоро не будет места для нее в океане, a цветы настолько ярки, что кажутся ненастоящими.

Самый лучший для плаванья пляж – San Souci Beach - находится в самом конце береговой линии, за мемориалом солдатам Первой Мировой войны, который одновременно являетсй и бассейном. В настоящее время мемориал и бассейн закрыты для посетителей. Вода в океане на San Souci чистая и прозрачная, а людей немного. Как и на всех пляжах Вайкики повсюду стоят вышки спасателей. Единственный недостаток - далеко от цивилизации: баров, кафе, и пунктов проката. Хотя души и туалеты есть и здесь. А вместо пляжных стульчиков можно использовать соломенные подстилки ($1.25), которые продаются все в тех же АВС магазинчиках. Кладешь эту подстилочку на песок, а сверху покрываешь полотенцем: и лежать удобно, и полотенце не пачкается в песке. Есть такие же подстилочки по $2.50, которые легко превращаются в пляжную сумку, куда можно положить полотенце. Они называются beach folder.

Вдоволь накупавшись, то есть совершив свой христианский долг, я продолжила обследовать местнось и обнаружила, что через дорогу от Капиолани пляжа между Капахулу Авеню и Монсаррат Авеню в Капиолани парке находится зоопарк, в котором собраны животные со всего мира, даже слоны и жирафы, а также вся флора и фауна Гавайских островов. Живут животные как бы в естественных условиях, а от посетителей их отделяет либо небольшой ров, заполненный водой, либо каменный бордюрчик. Зоопарк работает с 9 утра до 4:30 дня, вход - 7 долларов. Зоопарк очень неплохой, и я с удовольствием побродила по его закоулкам, фотографируя крокодилов и бегемотов.

Если вы очутились в Капиолани парке в среду утром, не упустите возможности и загляните на рынок свежих продуктов, открытый с 10 до 11 часов утра. Рынок находится на углу Монсаррат(Monsarrat) и Паки(Paki) авеню, напротив Queen Kapiolani Garden. В субботу и воскресенье в саду проходит ярмарка местных производителей. Здесь можно купить все, начиная от леи из живых цветов и заканчивая поделками из самых экзотических деревьев. Мне запомнилась черепаха в натуральную величину, вырезанная из дерева, растущего только на Самоа. Автор воспроизвел даже самые мелкие детали, такие как морщины и складочки на шее. Стоило это чудо около 200 долларов, и я до сих пор жалею, что не купила ее. Надо сказать, что местные жители ведут себя с удивительным достоинством. У них нет этого заискивания перед туристами, которое можно наблюдать в других курортных местах. Торговец поделками ведет себя не как продавец, навязывающий свой товар покупателю, а как художник, рассказывающий о своем произведении, о своей культуре, и гордящийся этой культурой. При этом гавайцы удивительно доброжелательны и коммуникабельны.

За Капиолани парком находится самая известная природная достопримечательность Оаху - образовавшийся около полумиллиона лет назад в результате извержения вулкана - Даймонд Хед кратер ( Diamond Head Crater) - Алмазная голова. Кратер получил свое названия в 19 веке после того, как группа английских моряков нашла на дне кратера слитки блестящего камня, который они приняли за алмазы, впоследствии оказавшиеся известковым шпатом. Но название прижилось.До кратера можно дойти пешком, потратив на это порядка 3 часов, a можно подъехать до входа на автобусе #58 от пляжей Вайкики или от Ала Моана центра, а там уже, пройдя через туннель и заплатив один доллар за вход, подняться на 750 футовую гору, преодолевая крутые лестницы и серпантиновые тропинки кратера. Подъемника на гору нет и, прежде чем отправиться в путь, неплохо бы запастись удобной обувью и водой. Киоск по продаже напитков, как и туалет, находится только у подножья кратера. Восхождение от подножия горы до смотровой площадки занимает порядка 50-60 минут. Зато вы будете вознаграждены чудесным видом, открывающимся с вершины горы. В хорошую погоду отсюда можно увидеть даже Северное побережье острова - North Shore. В 1968 году Даймонд Хед был объявлен национальным заповедником.

Добравшись до кратера пешком и побродив по извилистым тропинкам бывшего вулкана, обратно в гостиницу я добиралась уже на автобусе. Было уже около 6 часов вечера, и я решила провести остаток дня на берегу океана, наблюдая за закатом солнца. Я не буду сейчас описывать красоту этого незабываемого зрелища, скажу лишь, что только из-за этого стоит поехать на Гавайи. Каждый вечер в 6 часов в течение всего моего отпуска я снова и снова приходила на берег, чтобы еще раз насладиться этим чудом.

Следующий день - 14 апреля, Страстная Пятница (Good Friday) - я посвятила Перл Харбору (Pearl Harbor). От Вайкики на мемориал “Аризона” можно добраться на автобусe #20. Выйти из дома нужно как можно раньше, так как можно потратить несколько часов в очереди. Посещение мемориала бесплатно. Не берите ничего с собой, даже маленькую сумочку, потому что все придется сдать в камеру хранения: на территорию мемориала запрещено проносить посторонние вещи. Я заплатила 3 доллара, за то что не вняла этому совету и взяла с собой косметичку с деньгами и проездным. Начинает работу мемориал в 8 часов утра, a в 3 часа дня уже вход закрыт. Дело в том, что затонувшие корабли находятся под водой в гавани, и добираться туда надо на катере. Естественно, что количество мест ограничено. Поэтому когда посетители заходят на территорию мемориала, они прежде всего попадают в музей, где собраны все оставшиеся документы, фотографии, и вещи погибших в тот день моряков. Вам выдают билет с указанием времени вашего отплытия, и в оставшееся до отправления время вы знакомитесь с экспонатами музея. На билетике фотография и биографические данные первого американского японца, погибшего в войне против страны его предков. Кстати, среди посетителей очень много японцев. Рядом с музеем мемориальное кладбище, где похоронены погибшие в этот день моряки - офицеры. Списки погибших выбиты и на стене музея. Здесь же список людей, пожертвовавших деньги на строительство и поддержку мемориала. Есть среди них и японские имена. Фотография еще одного японца представлена в коллекции музея. Это летчик, нанесший первый удар по флотилии. Он выжил и после войны стал священником.

Перед тем как вы отправитесь на утонувший корабль, вас заводят в небольшой зал, где показывают хронику дня - 7 декабря 1941 года. Неизвестный кинооператор снимал все проиходящее на пленку, и сегодня мы можем видеть, что же произошло в тот день в Перл Харборе. Затем показывают, как был восстановлен флот: как поднимали корабли на поверхность, как снова они вставали в строй. Интересно, что корабли носили имена штатов: Миссури, Невада, Миссисипи, Калифорния, Монтана и т.д. Заканчивается фильм словами: "Почти все корабли были подняты, отремонтированы и встали в строй. Но не "Виржиния", не "Юта" и не "Аризона". В зале - тишина, никто не встает, не разговаривает, все потрясены увиденным, у многих слезы на глазах. Ведь Перл Харбор единственное место в США, которое пострадало от нападения противника. Войны до этого шли за пределами страны. Сейчас к нему прибавился Всемирный Торговый Центр в Нью Йорке. Все же много общего между нападением на Перл Харбор в 1941 году и нападением на Нью Йорк в 2001. В обоих случаях нападение было совершенно внезапно, без обьявления военных действий. Как и Япония в 41ом, жители мусульманских стран приветствовали нападение на Америку в 2001. И там и там нападение совершали камикадзе. На территории мемориала даже открыт музей на улице, в котором выставлены все виды оружия, приминяемые в этой войне. Есть там и ракета, которую использовали японские смертники, нападая на американские корабли. Чем закончились эти нападения для Японии - известно. Свет в зале зажигается, и в тишине все медленно заходят на катер, который отвезет нас на затонувшую "Аризону". Хотя корабль находится под водой, его хорошо видно, а отдельные части выступают на поверхности. Вокруг пятна масла, которое до сих пор выходит из машинного отделения. Это слезы, которые проливает "Аризона" по своей погибшей команде. Так говорят моряки, которые обслуживают мемориал. Перл Харбор до сих пор является военно-морской базой США, и мемориал принадлежит военным. Весь его персонал - это военнослужащие морского флота. У некоторых на груди планочки от боевых наград. Одного я сфотографировала. Oн, увидев это, отвернулся. Может быть, до того, как попасть на Гавайи, он служил в горячей точке. Но это уже мои предположения.

Мемориал произвел на меня гнетущее впечатление, в этот день не хотелось идти уже никуда. Я доехала на 52 автобусе до Гонолулу, в Даунтауне пересела на #15 и вышла на остановке Панчбоул. Punchbowl - это кратер потухшего около 150 лет назад вулкана, что-то наподобие Даймонд Хед, но гораздо меньше. Древние полинезийцы называли его Puowaina - холм жертвы. Американцы преобразовали его в национальное кладбище - The National Cemetery of the Pacific. Здесь похоронены 35 тысяч американцев, погибших в тихоокеанских войнах. Многие из надгробий не имеют ни имени, ни даты рождения. Только дата смерти - 7 декабря 1941 года. Имена этих людей не будут известны уже никогда. Здесь же находятся белокаменные таблички с высеченными на них именами 28788 американцев, пропавших без вести в годы второй мировой войны. Кладбище открыто для посещений с 8 утра до 6:30 вечера. Вход свободный.

Последние часы Великой Пятницы я провела на берегу, наблюдая за солнцем, медленно опускающимся в океан.

Встав в субботу, как всегда, в 4 часа утра, и наблюдая с балкона за рассветом, я подумала, что неплохо бы немного развеяться и заказать какой-нибудь экстрим, типа, плаванье с акулами или прыгание с парашютом на действующий вулкан, чтоб было чем поделиться с друзьями. Туристическое бюро есть в каждом отеле, и заказать тур не представляет сложности. Туроператор предложил мне три тура на заданную тематику – “Бреющий полет над действующим вулканом”, "Пешеходная прогулка k действующему вулкану" и "В клетке с акулой". В первом случае вы совершаете полет на самолете над всеми островами, включая и остров Гавайи, где и извергается лава ($399), вторая экскурсия представляет собой перелет на остров Гавайи и пешеходная экскурсия на вулкан ($289). Первые две экскурсии пришлось отвергнуть - слишком дорого. Акулы стоили дешевле, всего $200, но и их пришлось отложить до лучших времен. Сущность тура заключалось в том, что тебя везут на катере в океан, за 4 мили от берега, там сажают в клетку и опускают в пучину, где уже ждут прикормленные хищники, которых можно будет снимать подводной камерой. Продолжительность тура - 2 часа. Оператор уверял, что такого удовольствия я не испытывала никогда, и грех упустить возможность, которая может быть уже не предъявится. Мне же не к месту вспомнился сюжет программы Время о том, как один австралийский кинооператор, покойный ныне, тоже пытался, находясь в клетке, снять документальный фильм об акулах. Этот кинооператор, бывший советский подданный, должен был сидеть в клетке и снимать тварей, чтобы прокормить семью, и собирался получить за это неплохие деньги. Но, как видно, было не суждено, хотя он и прославился посмертно, попав в сюжет “Их нравы”. Я за славой не гонюсь, тем более посмертной, поэтому решила ограничить свой отпуск пешеходными прогулками и поездками на общественном транспорте системы The Bus.

Поразмыслив немного над планами на субботу , я решила посвятить этот день поездке в Чайнатаун (Chinatown), район Гонолулу, где живут преимущественно китайцы. Район этот знаменит тем, что это первое поселение китайцев на территории Соединенных Штатов. Впервые китайские рабочие появились на Гавайях в 1850х годах, чтобы работать на сахарных и ананасовых плантациях. Они очень быстро освоились и открыли первые маленькие магазинчики и рестораны в районе Ривер стреет (River Street). Со временем Chinatown превратился в местную достопримечательность, и сейчас уже невозможно себе представить Гонолулу без этих экзотических улочек. В Чайнатаун можно из отельной зоны попасть на автобусах # 2 или # 20. Сев в автобус, я расспросила водителя, где лучше всего начать осмотр Чайнатауна, и он посоветовал мне выйти на Хотел Стреет (Hotel Street), там, где она пересекается с Маунакеа Стрит (Maunakea Street). Там есть очень симпатичный совсем крохотный дворик - Market Place (1120 Maunakea Street), зайдя в который вы оказываетесь в совершенно сказочном мире китайской культуры: здесь и статуя Будды с неизменным ожерельем из цветов - леи, и магазинчики с традиционными китайскими поделками, и музей на втором этаже на веранде одного из домиков, и старики, сидящие посреди двора и играющие в китайские карты mah jongg. На Маунакеа находятся самые лучшие магазинчики по производству и продаже леи. Разных оттенков, разнообразных сочетаний, всевозможных размеров, с невероятным запахом свежих цветов, они создаются на ваших глазах. Свежие леи упаковываются в изящные прозрачные коробочки и укладываются в холодильник. Праздничные и свадебные леи всегда изготовляются из живых цветов. Запах умопомрачительный. Все памятники и статуи в Гонолулу всегда украшены живыми леи. Иногда они привядшие, но никогда я не видела искусственных цветов на памятниках. Стоят леи из настоящих цветов от 10 до 70 долларов. А искусственные леи можно купить за 75 центов. Что я и сделала, купив цветок в волосы и леи на шею, и уже не снимала их до самого отьезда. Дойдя по Маунакеа до Кинг стрит (King Street) и полюбовавшись драконами, охраняющими Банк оф Гавайи, я пошла в сторону Ривер стрит (River Street), по дороге заглядывая в магазинчики и пекарни. И, конечно же, зашла на знаменитый китайский рынок –Oahu Market Place (King & Kekaulike streets). Здесь можно купить свежайшие продукты, которые вы не сможете купить ни в одном супермаркете. Купив в одной из кондитерских лавочек засахаренные корни лотоса, по набережной я пошла в сторону Беретания (Beretania street) стрит, где на перекрестке с удивлением обнаружила памятник китайскому революционеру Сун Ят-сену все с теми же леи на шее. Рядом возвышалась часовая башня с циферблатом из иероглифов. Немного дальше по направлению к ботаническому саду Foster Garden на другом берегу реки я обнаружила очень красивое деревянное здание, оказавшееся японским храмом Шинто - Shinto. Все, посещающие этот храм, перед тем как зайти, должны несколько раз ударить в колокол, сообщая, что они пришли молиться. Колокол находится прямо перед входом в храм. Храм был построен в 1923 году, а во время войны с японцами 1941-1945 был конфискован правительством Гонолулу и возвращен только в 1962 году. Справа от входа в ботанический сад стоит величественное здание в классическом китайском стиле с зеленой крышей с загнутыми вверх концами, красными драконами и прочими атрибутами китайской экзотики - Kuan Yin Temple - буддийский храм богини милосердия Kuan Yin, чья статуя находится в молельной комнате. Полюбовавшись на храм, я решила зайти в ботанический сад. Фостер Гарден был открыт в середине 19 века молодым врачом из Германии, которому королева Калама подарила маленький кусочек земли. Молодой человек был не только врачом, но еще и ботаником-любителем. Он засадил землю тропическими растениями, которые сейчас являются основой Фостер Гардена. Вернувшись домой после 20 лет жизни на Гавайях этот человек написал трактат "Флора Гавайских островов", первую такого рода книгу о Гавайях. Свое название сад получил от своего последнего владельца - капитана Томаса Фостера, который продолжил дело своего предшественника, а после смерти завещал сад городу. Сейчас Фостер Гарден является исторической достопримечательностью и открыт для посещения туристов. Вход - 5 долларов. Я не пожалела, что заплатила эти деньги: где бы я еще узнала о священом для буддистов дереве бо (Bo Tree), под которым проповедовал сам Будда, и отросточек от которого был перенесен в 288 году до нашей эры из Индии в Шри Ланка, и уже из Шри Ланка молодой побег был завезен на Гавайи. Или наиболее распространенное дерево на Гавайях - китайский баньян (Banyan) с ветвями, пускaющими корни, которые превращаются потом в один огромный ствол. Листья и кора этогo дерева имеют лечебные свойства. Еще одно дерево с оригинальным названием - пушечное ядро (Cannonball Tree). Как легко догадаться, дерево получило название от плодов, огромных орехов, которые свисают вдоль ствола. Не могу не вспомнить сосисочное дерево (Sausage Tree) с плодами, похожими на огромные сосиски. На их родине, в Центральной Африке, это дерево священно, им лечатся, но есть плоды нельзя. Здесь же я впервые увидела баобаб.

Всего перечислить нельзя. Просто, если вы будете в этих местах, не забудьте заглянуть в Фостер Гарден. Он открыт ежедневно с 9 утра до 4 часов дня, в час дня проводятся экскурсии. Думаю, вы не пожалеете. А я, нащелкав кучу снимков, с сожалением покинула этот чудесный уголок.

Остаток дня я провела на пляже, а вечером решила пойти посмотреть представление с танцами хула. Я знала про два центра полинезийской культуры, где можно посмотреть концерт и научиться простейшим хула, это South Pacific Cultural центр в Капиолани парке и Вайкики торговый центр на улице с легкозапоминающимся названием Нахуа (Nahua) - yгол Кухиo авеню и Нахуа. Представления начинаются в 7 часов вечера. Вход свободный.

Я пошла на Кухио, это было ближе. На втором этаже Waikiki Market центра (подниматься по эскалатору) был небольшой концертный зал. Несмотря на то что было еще рано, почти все места были заняты туристами. Из динамиков лилась тихая музыка. Ровно в 7 представление началось. Танцоры были одеты в национальную одежду, состоящую из юбочек из листьев, ожерелий-леи и кокосовых бюстгалтеров у девочек-танцовщиц. Несмотря на почти обнаженных исполнителей, я не видела более целомудренного танца. Плавные, колышущиеся движения под мелодичную тихую музыку создают впечатление чего-то воздушно- невесомого. Лица у исполнителей излучают такую благожелательность и доброту, что понимаешь, почему этот танец местные жители называют разговором с богом. Каждое движение или жест означают какое-то слово или предложение. Например, руки,скрещенные на груди, означают "Я люблю тебя". Танцор одновременно является и исполнителем песни. Если танец исполняют несколько человек, то один из них поет, дублируя слова жестами танца, очень похожего на азбуку глухонемых, только более плавного, а другие, танцуя, просто губами повторяют слова танца.Научиться языку танца хула можно в полинезийских центрах, разбросанных по Гонолулу. Все эти центры бесплатны. Сами гавайцы относятся очень серьезно к своей культуре и всячески пропагандируют ее. Музыка хула звучит на острове везде: на пляже, в ресторанах, церквях, на улицах. Вы не услышите в Оаху никакой другой музыки кроме хулу. И не увидите никаких других музыкальных инструментов кроме миниатюрной гавайской гитары - ukulele. Да и любая другая музыка здесь была бы неуместна. Если вы попали на концерт или на представление, где звучит хула, вас обязательно начнут учить простейшим движениям и словам, и вовлекут в общий танец. Гавайцы очень хотят, чтобы их культура получила признание в мире. Она действительно достойна этого.

Следующий день - воскресенье 16 апреля, Пасху, я решила посвятить церкви. В холе моей гостиницы я прочитала объявление, что в связи с Пасхой 16 апреля в 6 часов утра на пляже в районе отеля Шератон будет проходит богослужение для протестантов. Все желающие принять участие должны подойти пораньше, чтобы занять места. Вполне естественно, что я была желающей, и в 5 часов утра уже была на пляже. К моему удивлению пляж был буквально забит верующими. Люди (абсолютно все белые, ни одного цветного) сидели на специально принесенных стульчиках, на пляжных циновках, а то и просто на песке. Кому не досталось место в первых рядах, те стояли. Возле дороги, недалеко от памятника Дюку была построена небольшая кафедра, вокруг стояли колонки и микрофоны. Всем, кто подходил, давали листочки со словами псалмов. Ровно в 6 часов на кафедре появился мужчина, одетый в традиционную гавайскую рубашку и с гитарой в руках. Сказав несколько слов и поздравив присутствующих с праздником, он запел. Одна песня сменяла другую, все подпевали, и абсолютно ничего не происходило. Это был обычный сервис для отдыхающих: чтобы им не надо было искать место, где отметить пасху, им предоставили переносную церковь. Но я-то хотела посмотреть на настоящее гавайское богослужение. Значит надо было поспешить и искать местные соборы. Две самые главные церкви Гонолулу - Церковь Святого Андрея (St. Andrew Cathedral) и Каваиахао Церковь (Kavaiahao Church) находятся в историческом центре города -Downtown. Добраться сюда от Вайкики можно на автобусах #2 и #4. Попросите водителя остановиться возле Сант Эндрю Черч на углу Беретания (Beretania Street) и Алакеа стрит (Alakia Street).

Расцвет Даунтауна начался в середине 19 века, когда столица государства была перенесена из Лахаина в Гонолулу. После восхождения на престол династии Камехамеха жизнь в стране потекла по европейским стандартам. Монархи совершали путешествия в Европу, изучая нравы и обычаи цивилизованных стран, и старались подражать их властителям. В эти годы появились почти все самые знаменитые архитектурные памятники Гонолулу, в том числе и церковь Святого Андрея. Увидев знаменитые английские соборы, король Камехамеха IV решил построить на Гавайях собственный собор. Он и королева Эмма основали в 1858 году Англиканскую эпископальную церковь. Собор в франко-готическом стиле был спроектирован в Англии и по кусочкам доставлялся в Гонолулу. Но король не дожил до открытия собора, он умер в день Cвятого Андрея за 4 года до окончания строительства. Отсюда и название собора – St. Andrew Cathedral. Я решила прийти в церковь пораньше, чтобы посмотреть на Пасхальное Богослужение, которое начиналось в 7:30 утра. Кроме этого я хотела успеть на гавайское пасхальное богослужение в Каваиахао церкви (Kawaiahao Church), начинающееся в 9 часов. Обряд в St. Andrew Church ничем не отличался от таких же обрядов в английских соборах, за ислкючением того, что его вела женщина. Одета она была в национальное гавайское платье muumuu, называемое в народе "мамаша Хаббард", за то что этот наряд был навязан первыми миссионерами гавайским красавицам, как более целомудренный, чем кокосовые листья. На шее ее висела гирлянда из живых цветов - леи. Всем входящим раздавались книжечки с молитвами. Посидев немного для приличия, я вышла и направилась по улице Беретания в сторону Каваиахао церкви, рассматривая и фотографируя достопримечательности, которыми был буквально усыпан мой путь.

Пройдя несколько метров я очутилась перед Washington Place - построенном в колониальном стиле домом, в котором в настоящее время живет губернатор штата Гавайи (Название было дано королем Камехeмеха III в честь первого президента Америки). Но дом этот имеет и иное историческое значение. Он был построен морским капитаном по имени Джон Доминис. Сын и тезка этого капитана женился на прекрасной гавайской принцессе Лидии, которая потом становится гавайской королевой Лилиуокалани. Сложилось так, что ей суждено было стать последним монархом на Гавайях. Она была свергнута с престола американскими бизнесменами-плантаторами, просидела 9 месяцев под домашним арестом в Иолани Дворце и вернулась в дом мужа, Вашингтон Плейс, где и умерла в 1917 году. Кроме того, что миссис Доминис была королева, она еще была знаменитым гавайским композитором, чья песня "Алоха Ое" до сих пор популярна на Гавайях.

Напротив резиденции губернатора находится памятник Отцу Дамиену (Father Damien). Этот бельгийский монах - миссионер приехал на Гавайи, чтобы помогать умирающим от проказы, свирепствовавшей тогда на острове Молокаи. 16 лет он помогал этим людям и умер на 50-ом году жизни, заразившись от своих прихожан. Это случилось 15 апреля, и этот день считается на Гавайях Днем Отца Дамиена. Он причислен к лику святых, и в католицизме считается покровителем больных проказой, спидом, а также бездомных.

Прямо за его спиной находится Гавайский Капитолий (Hawaii State Capitol) - дом правительства. Здесь с января по апрель работают губернатор и представители штата в конгрессе. Здание построено как символ Гавайских островов: колонны здания - в форме пальм, два судейских зала выполнены в виде конуса, как вулканы, а во внутреннем дворе пол выложен мозаикой, изображающей морскую жизнь. Здесь же находится и зеркальный бассейн. На лифте можно подняться на 5 этаж, откуда открывается чудесный вид на Даунтаун. По будням проводятся экскурсии. Кстати, экскурсии проводятся и в губернаторском доме - Вашингтон Плэйс. Пройдя через пальмовые колонны по мозаическому полу во внутренний двор, я вышла на улицу с другой стороны Капитолия и очутилась перед памятником королеве Лилиуокалани. Памятник стоит перед входом в парк, где находится Дворец Иолани (Iolani Palace). В США только два королевских дворца - Иолани и Летний Дворец королевы Эммы (автобус # 4). Iolani Palace был построен королем Девидом Калакуа за три года (начат в 1879) и стоил 350 тысяч долларов. Денег на стротельство не жалели: стекло и металл завозились из Сан-Франциско, дворец был оснащен самыми современными для того времени удобствами: биде, туалеты со сливом, ванные с горячей и холодной водой, и самое главное - электричество во дворце было проведено за 4 года до того, как был электрифицирован Белый Дом. Кроме этого король имел телефонную линию, соединяющую дворец с побережьем, где была пришвартована его личнaя яхтa, уже через год после того, как Александр Белл представил свое изобретение миру. В этом же дворце была арестована и провела 9 месяцем под домашним арестом королева и компзитор Лилиуокалани, после чего дворец перешел в собственность правительства. Дворец доступен для посещения, стоит это 15 долларов в будние дни со вторника по субботу с 9 до 2. А в воскресенье можно просто погулять по парку бесплатно. Я зашла в парк, прошла через аллею баньяновых деревьев к куполообразному павильону, называемому Coronation Stand. Этот павильон был построен королем Калакауа специально, чтобы провести по-европейски церемонию коронации (через 9 лет после восшествия на престол), и где он и его жена, королева Капиолани, были коронованы. Впоследствии эта постройка использовалась как концертный зал. Кстати король Калакауа, как и его сестра, впоследствии королева Лилиуокалани, был поэт и композитор и написал гимн своей страны - "Hawaii Pono’i ".

На территории парка находится здание государственного архива, там собраны все документы штата. А слева от парка на Ричардс Стрит стоит государственный художественный музей, где собраны 360 работ гавайских художников.

Выйдя из парка на Кинг Стрит (Kings Street) вы увидите памятник королю Камехамеха Первому (Kamehameha I), человеку, который объединил Гавайские острова, так считают сами гавайцы. Каждый год 11 июня гавайцы отмечают День Короля Камехамеха, одного из самых почитаемых людей на Гавайях. В этот день памятник полностью покрыт леи - гавайцы обожают своего героя. Интересна истории памятника. Статуя была создана Томасом Гоулдом в Париже в 1880 году и переправлена на Гавайи, но по дороге затерялась где-то в районе Фолклендских островов. На деньги, полученные от страховки, были заказаны еще две копии (на всякий случай). Каждая копия имеет существенные различия и может считаться оригинальным памятником, хотя отлиты они из одной формы. Когда были отлиты две дополнительные копии, выяснилось, что нашелся оригинал. Итак копий стало уже 3. Гавайцы поступили мудро: оригинал они отправили в город Капаау на Большом острове, там родился Камехамеха, второй памятник был отправлен в Гонолулу, где как раз проходила церемония коронации Девида Калакауа, памятник стал частью этой церемонии, и находится здесь до сих пор. А третья копия была послана в Вашингтон в 1959 году, когда Гавайи стали 50-ым штатом Америки.

Прямо за памятником находится Aliiolani Hale (House of Heavenly Kings)- Дом Священных Королей или Верховный Суд штата. Aliiolani Hale строился как дворец для короля Камехамеха Пятого (Aliiolani - его имя). Но король не дожил до окончания строительства, и в 1874 году король Девид Калакауа официально передал здание правительству, которое не имело своего места для работы. По иронии судьбы через 19 лет члены правительства во главе с плантатором Станфордом Доулом (не путать с владельцем ананасовой плантации Доула) свергли монархию и провозгласили Гавайскую Республику. Бесплатное посещение дворца в сопровождении гида проводится по вторникам, cредам и четвергам.

А я повернула по Кинг Стрит налево и пошла в сторону Панчбоул. На пересечении улиц Кинг и Панчбоул находится старейшая церковь на Гавайях – Kawaiahao Church - цель моего сегодняшнего путешествия. Церковь была построена в англиканском стиле в 1832-1848 годах. Местные жители часто называют ее Вестминстерским Аббатством на Гавайях. Когда я подошла к церкви, часы на башне показывали ровно 9. Эти часы были подарены церкви королем Камехамеха Третьим в 1850 году и с тех пор исправно показывают верное время. К собору подъезжали машины с прихожанами и подходили нарядные люди. Все женщины были одеты в национальные платья muumuu, очень похожие на русские сарафаны, в основном белого цвета. Очень нарядные в сочетании с разноцветными леи в волосах и на шее. Почти все места в церкви были заняты (церковь вмещает 4500 человек), пустовал только отгороженный ряд в конце зала. На сиденьях этого ряда лежали вельветовые подушечки. Рядом возвышался высокий шест с пучком перьев наверху - kahili - символ верховной власти. Эти места зарезервированы для членов королевской семьи, а в настоящее время для их потомков. Церковь была украшена белыми и желтыми цветами в гавайском стиле, т.е.букеты, леи, леи и еще раз леи, и снова букеты. Стены церкви отделаны деревом. Вдоль колонн по обеим сторонам от кресел свисали белые флаги с большими золотыми крестами посередине, некоторые кресты были обвиты зелеными леи. Слева от алтаря возле окна была огромная желто-оранжевая бабочка на цветущей ветви - символ пути Христа на Земле. Во все другие дни года на этом месте прикреплено подобие гусиницы на зеленой ветке. Гусеница получает пищу из листьев и набирается сил. Это означает, что Иисус распространяет свое учение и делает людей сильнее. Затем миссия гусеницы заканчивается, и она превращается в кокон. В Страстную Пятницу (Good Friday) на месте гусеницы в церкви появляется подобие кокона - это символ страданий Христа, его распятие и помещение в гробницу. И наконец, утром на Пасху (Easter) кокон превращается в прекрасную бабочку - это Христос возносится на небеса для того, чтобы дать человечеству избавление и новую светлую вечную жизнь. Все это рассказал залу священник, который появился на кафедре в окружении женщин, одетых в национальные платья (алоха муумуу) нежного фиалкового цвета. Он поблагодарил женщин за оформление зала и за повседневную помощь, которую они оказывают церкви. Наверное это были прихожанки церкви, добровольно работающие там. Такие есть и в наших православных церквях. Сам священник не был похож на батюшку в нашем понимании. Это был человек лет 40-45 из местных, в белом балахоне, какие носят наши архиепископы, с крестом и с леи на шее, с черными гладко зачесанными назад волосами, гладковыбритый. То есть это был обыкновенный гаваец и, если бы не его одежда, трудно было бы заподозрить в нем священника. Но что было в нем особенного, так это доброта, благожелательность и чувство юмора, которыми отличалась его речь. Он не проповедовал, как это обычно принято в православных и католических соборах, а просто дружески беседовал с нами. И еще он знал, что помимо его постоянной паствы в церкви есть туристы и просто любопытные, и он старался рассказать, как понимают Пасху полинезийцы, что значит этот день для них. Во время его проповеди часто раздавался смех, он спрашивал о чем-то, и ему отвечали. Все было похоже на встречу друзей. А потом он сказал, что надо всем собраться в центре зала и поздравить друг друга с праздником, пожимая руки и повторяя какие-то слова, которые я не поняла. Надо пожать как можно больше рук.И чем больше рук ты пожмешь, тем лучше будет твоя жизнь. И все ходили по залу и знакомились, улыбались и пожимали друг другу руки. Совершенно незнакомые люди. И все это время звучала тихая и медленная гавайская мелодия - хула. А потом все снова сели на свои места, и в зал зашли девушки с колокольчиками в руках. Они вышли к алтарю и исполнили какие-то гавайские мелодии на колокольчиках, очень приятные, как и вся музыка хула. Священик опять сказал несколько слов и в зал вошла группа девушек лет по 16-18 в легких светло-сиреневых алоха муумуу и с ними была одна: выше других, очень красивая, в белом муумуу. У всех девушек, согласно обычаю, в волосах был цветок. Необычайно красиво. Девушка в белом взошла на кафедру и запела. Она пела хулу, помогая себе руками, а все остальные танцевали, просто шевеля губами. Перед этим я видела, как танцуют хулу и была поражена грацией и изяществом танцоров, но сейчас это было что-то необыкновенное. Ничего прекраснее я не видела. Хотелось плакать от избытка счастья. Я не знаю, кто были эти девушки, может быть профессиональные танцовщицы, но то как это происходило, наводило на мысль, что находишься в раю и перед тобой ангелы, настолько красивы и одухотворенны были их лица и целомудренны движения. Они танцевали и смотрели на нас с такой любовью, что казалось они пришли сюда специально для того, чтобы мы в этот день были счастливы. Они закончили танец и удалились, а навстречу им заходили другие девочки, немного младше, может быть им было лет 11-13. Они тоже танцевали, их движения не были столь грациозны, но лица были столь же добры и исполнены любовью. И наш священник сказал, что эти девочки еще учатся хула и скоро будут танцевать не хуже, чем их старшие сестры. А потом в церковь зашли маленькие дети, лет по 5-6, это были мальчики и девочки, и они тоже стали под музыку танцевать. Это была самая простейшая хула, движения их были неумелы, они сбивались, но все равно это было прекрасно. И все люди встали,снова собрались в центре зала и начали подпевать. К ним присоединились все танцоры, и певица, и девушки, игравшие на колокольчиках, и женщины, помогающие нашему священнику, и сам священик. Я часто была на богослужениях, но никогда мне не было так хорошо. Было жалко, что все закончилось, и я может быть никогда больше этого не увижу. Я считаю, что именно таким и должен быть этот светлый праздник: с юмором, песнями, танцами и с любовью друг к другу.

После окончания церемонии я еще некоторое время гуляла по садику на территории церкви. Полюбовалась фонтаном, поставленном специально для богини Хао, чтобы она могла совершать омовения. Постояв около мавзолея первого свободно избранного гавайского короля Луналило, который хотел быть похоронен на территории церкви, а не там, где похоронены все короли, я решила посвятить остаток дня посещению королевского мавзолея Mauna ‘Ala - Royal Mausoleums. Парк Королевских мавзолеев находится на Nuuanu Avenue, куда можно добраться на автобусе # 4, как от церкви Kawaiahao, так и от Вайкики. Это наиболее почитаемое кладбище на Гавайях, здесь похоронены семь королей династии Kamehameha - от Второго до Пятого - и их семьи, король Kalakaua, и его сестра - королева Liliuokalani, а также многочисленные принцы и принцессы. Первоначально мавзолей строился для рано умершего сына короля Kamehameha IV и королевы Эммы - четырехлетнего принца Альберта. Когда мавзолей был построен в 1865 году, останки семи королей были перенесены туда из дворца Иолани. И только два короля не покоятся в мавзолее. Как я уже говорила, король Lunalilo похоронен в церкви Kawaiahao, а где похоронен первый король из династии Камехамеха Kamehameha the Great's не знает никто: согласно обычаю, его останки были спрятаны. Mauna ‘Ala - Royal Mausoleums - единственное место на Гавайях, которое никогда не принадлежало Соединенным Штатам. Мавзолей был исключен из списка американских земель при подписании Конгрессом резолюции об аннексии Гавайских островов в 1990 году, и над территорией мавзолея до сих пор развевается национальный гавайский флаг.

Понедельник 17 апреля. Остался всего один день, a я еще не успела посетить и десятой доли из запланированного. Надо срочно наверстывать упущенное. В этот день решила объездить весь остров на Circle Bus. Начать лучше всего с ананасовых плантаций. А ближний путь туда -это "северный" 52 автобус. Как всегда, встав в начале пятого, в 5:30 была уже на автобусной остановке возле отеля. Вот и "восьмерка". Доезжаю на ней до конечной - Ала Моана Центр - и здесь пересаживаюсь на # 52. Ждала около 20 минут.

Проезжаем Даунтаун, едем в сторону Перл Харбора. Я смотрю в окно и узнаю знакомые места: кажется что бывала здесь не раз, а всего-то прошлась один раз по улочкам. Вот и Мемориал: огромная очередь из желающих попасть на "Аризону". Выезжаем на Камехамеха хайвей. Мимо мелькают небольшие городки, лес, и дальше все гуще и гуще, это уже джунгли. Вдали - горы. Людей в автобусе немного, можно пересаживаться с одного ряда на другой, чтобы посмотреть на пейзажи по обе стороны дороги. А виды, действительно, захватывающие. Водитель, увидев, что я пытаюсь фотографировать через стекло, на остановке открывает двери и показывает - быстрей щелкай. Проезжаем Kukaniloko Birthing Stones - место, где появлялись на свет члены королевской семьи. Два ряда камней вулканического происхождения - pohaku, некоторые в форме чаши, по 18 в каждом ряду. На многих вырезаны петроглифы - наскальные рисунки - в форме человеческого тела или круга. Все это на фоне горы, по своей форме напоминающей тело лежащей навзничь беременной женщины. По поверью, камни помогали роженицам преодолевать боль. Рождение принцев и принцес проходило в торжественной обстановке, а затем мать с младенцем переносили в тень деревьев рядом с ананасовым полем, и там, во время специальной церемонии, перерезалась пуповина. Место это священно для гавайцев.

Примерно через полтора часа подъезжаем к плантации. Вместе со мной из автобуса выходят еще несколько человек. Все - азиаты, японцы или корейцы. На территорию, где растут ананасы - 21 сорт, вход свободный. Можно зайти в магазинчик и купить только что срезанный ананас, выдавить из него сок и выпить. А можно просто попросить нарезать ананас на кусочки и взять с собой коробочку. В кафе, которое находится здесь же, вам подадут пирожки с ананасами, ананасовое мороженое, или мороженое с кусочками ананаса, пирожное из ананасов, конфеты с ананасовой начинкой, ананасы в шоколаде, и ананасовое печенье. Все выглядит необыкновенно вкусно. Так как я вышла из отеля рано, не успев позавтракать, вид этого изобилия меня ошеломил. Я начала скупать все подряд. Наевшись и запасясь ананасовой продукцией на ближайшие несколько дней, я пошла в глубь плантации, чтобы узнать что же еще интересного предлагает аттракцион. Ведь не может быть, что просто поесть ананасы приезжают сюда туристы со всего мира.

Как оказалось, купив билет за 5 долларов, можно посетить самый большой в мире лабиринт, составленный в форме ананаса из 11,400 различных гавайских растений и занимающий площадь более чем 2 акра, а в длину больше чем 2 километра. Этот лабиринт занесен в Книгу рекордов Гиннеса-2001 как самый большой в мире. Вы покупаете билетик, чтобы зайти в лабиринт. Билетик представляет собой запечатанную карту лабиринта, открывать которую нельзя. На билете отмечается время, когда вы зашли. Ваша задача - обойти все шесть станций, которые находятся на территории лабиринта, и прокомпостировать свой билетик на каждой. Если вы пропустите какую-нибудь станцию, то не сможете найти выход. Выходя из лабиринта вы снова отмечаете время. Обычно поиски выхода занимают 15-30 минут. Первые пять победителей получают приз - ананас. Если вы потерялись, вы можете распечатать билет и по карте найти выход. В таком случае приз вам уже не достанется. Довольно интересно, особенно детям. Если вы имеете достаточно времени, можно покататься по плантации на трамвайчике за $7.50. Во время 20 минутной экскурсии вам расскажут историю образования плантации, биографию Джеймса Доула, начавшего бизнес с нуля и ставшего крупнейшим поставщиком ананасов в мире. Вы узнаете, как выращивать ананасы и как узнать поспел ли уже ананас, как выбрать в магазине самый свежий и самый сладкий, и как сохранить его подольше, если вы не собираетесь его съесть в тот же день. Если вы хотите сами побродить по саду, вы берете карту с указанием наиболее интересных растений и изучаете растительный мир самостоятельно, заплатив за удовольствие $3.75. На плантации собраны растения, которые культивируются на North Shore. Не вообще на острове Оаху, а именно в районе Норт Шор. Здесь выращиваются бананы, таро, кукуруза, личи, папайя, манго, кофе, какао(шоколад), цветы и другие растения.

Побродив по плантации, я вернулась на остановку. Минут через 15 подошел автобус. Следующей моей целью был музей виндсерфинга – North Shore Surf And Cultural Museum. Созданный фанатиками серфинга к столетию города Haleiwa в 1999 году, музей интересен тем, что показывает эволюцию этого спорта королей, как его называют на Гавайях, от доски, сделанной из красного дерева в 1930 году для легендарного Турки Лав, до самых последних моделей, в том числе доски, созданной специально для Марка Фу, одного из самых выдающихся серфингеров, утонувшего в 1994 году в Калифорнии - его накрыло волной во время шторма. В музее собраны не только доски, но и книги о серфинге, музыка, плакаты, фильмы, фотографии, сделанные легендарным серф-фотографом Лероем Граннисом, а также призы, выигранные величайшими королями спорта. Вся история этого удивительного спорта представлена в музее. Найти музей легко: он находится недалеко от столицы виндсерфинга - города Халеива по Камехамеха хайвею – 66-250 Kamehameha Hwy. Попросите водителя автобуса остановиться возле North Shore Marketplace. Cразу за рестораном Kentucky Fried Chicken - одноэтажное здание с написанными от руки словами на доске - Surf Museum, а внизу маленькая закругленная стрелочка, указывающая на вход. Открыт музей с 12 до 5. В музее работают энтузиасты серфа, поэтому денег за вход не берут.

Дальше путь автобуса лежал вдоль берега в сторону залива Черепаx – Turtle Bay. Я убедилась, что волны здесь действительно фантастические. Недаром это место - от Waimea Beach до Banzai Pipeline и Sunset Beach - считается местом, где самые большие в мире волны. А Сансет славится еще и самыми красивыми закатами. Пляжи были пустынны. Редкие серфингеры возились на берегу с досками, да на горизонте мелькали фигурки смельчаков, не побоявшихся сильного ветра. Пассажиров в автобусе почти не осталось. Сзади меня сидел парень лет 30. Когда я в очередной раз пересела, чтобы сделать фото, он спросил меня откуда я. Сам он из Германии, 8 лет назад впервые приехал сюда и заболел серфингом. Каждый год примерно в это время приезжает в North Shore, а целый год живет только ожиданием. Он вышел на Сансет Бич, снимает здесь домик с друзьями, такими же фанатами серфинга. Все они из разных стран, списываются и каждый год встречаются на North Shore. Я ему позавидовала.

Следующая остановка автобусa - Turtle Bay - самая северная точка Оаху. Здесь находится очень дорогой отель Hilton Turtle Bay Resort со знаменитыми гольф полями и теннисными кортами. В заливе самые безопасные в North Shore пляжи и самые захватывающие виды на закат солнца. Стоянка 20 минут, меняется водитель, и автобус продолжает свой путь, но уже вниз, на юг. А это уже маршрут #55. Маршрут автобусов #52 и #55 выглядит, как абрис горы: начинается на середине подножья, затем слева огибает гору и поднимается вверх - по побережью Северного Берега, на вершине горы – Turtle Bay - поменяв водителя и номер маршрута, автобус спускается уже по South Shore вниз к подножью. Таким образом водитель маршрута #52 довозит пассажиров до Turtle Bay и пересаживается на автобус, идущий в противоположном направлении, а водитель 55-го маршрута делает то же самое. То есть, водители знают только один маршрут - Южный или Северный и катаются вверх-вниз целый день по своему склону. Наверное, это правильно, потому что вся кольцевая дорога занимает около 5 часов. А это, согласитесь, несколько утомительно. И я уже после трех часов пути несколько приутомилась, и Южный Берег не вызывал у меня такого энтузиазма, как первые часы путешествия. И когда подъехали к самой главной достопримечательности Южного Берега - Полинезийскому Культурному Центру ($50 стоит самый дешевый билет, куда входит посещение семи деревень и ночное шоу, xочешь больше - плати 200 баксов) у меня уже не было желания выйти и присоединиться к счастливчикам. В отеле была рекламная брошюрка этого центра, и я знала, приблизительно, в чем заключается шоу. Это своего рода живой музей Полинезии: огромный парк, где семь островов Тихого океана - Гавайи, Фиджи, Новая Зеландия, Самоа, Таити, Тонга и Маркизы - представляют свою культуру, образ жизни, кухню, архитектуру. По парку можно передвигаться пешком или на каное по искусственной лагуне, смотря за что вы заплатили. Проводят представления студенты местного мормонского университета - филиала Brigham Young University в Юте - выходцы из вышеназванных островов. Сам парк принадлежит мормонской общине. Так что было аж три причины, по которым не хотелось туда идти: дорого, все ненастоящее и время - посещение парка занимает не менее 8 часов. Хотя, конечно, провести там день, наслаждаясь пением и танцами, наверное, приятно. Но - в следующий раз. До другого раза пришлось оставить и посещение Manoa Falls - знаменитого парка водопадов и дождливыx лесов - rain forests -с раскидистыми папоротниками и бамбуковыми зарослями, наполненными голосами прекрасных птиц. Находится он прямо в Гонолулу (The Bus # 5), недалеко от университета, всего в получасе езды от Вайкики. Надо было выделить один день и побродить по его тропинкам, хотя все туристические агенства предупреждают: это опасное путешествие. В 1999 году 10 человек погибли там, и парк был временно закрыт. Слишком много опасных троп и можно сорваться, слишком много комаров и прочих бактерий. Кроме этого строго рекомендовали не посещать парк, если вы одни. Перед походом оставьте родным или знакомым данные, куда вы направляетесь. Словом, надо было брать органозованный тур, а я это время пропустила, а когда захотела - не было уже мест. Ничего, будет повод снова поехать на Гавайи.

Время близилось к обеду, а известно, что лучшее время для похода на пляж - после трех. Наскоро пообедав в отеле и переодевшись, побежала на пляж. Вечер решила провести, наблюдая за соревнованиями каноистов на Ala Wai канале. Канал проходит как раз паралельно Кухио авеню, на которой стоит отель, метров через 100. Поднявшись по Паоакалани авеню на пару кварталов, я подошла как раз к тому месту, где дождевая вода, падающая с гор, образует исток канала. По другую сторону канала на приколе стояли каное. А справа образовалась небольшая затока, где плавали утки и было столько рыбы, что не было видно ни водорослей, ни дна в кристально чистой воде. Когда я наклонилась к ним, чтобы лучше рассмотреть, они поднимали голову и смотрели мне прямо в глаза. Вода в канале - пресная, а значит и рыба была пресноводная, не яркая, как в океане, а серая, и уточки были серенькие. Очевидно рыбы мешали уткам плавать, и время от времени то одна, то другая опускали голову в воду и клевали рыб. И тогда происходила целая баталия: рыбы бурно проявляли свое негодование, выскакивали из воды и били хвостами.

Вид на горы, и на гавань, где канал впадает в океан был чудесный, я сделала несколько снимков, в том числе и войну пернатых с мореплавающими, и решила просто прогуляться по набережной до океана. Было время заката, и небо с облаками было окрашено в черно-синие тона с оранжевыми проблесками, как зарево пожара. К сожалению в этот день не было ни соревнований, ни тренирующихся спортсменов, но все равно было хорошо.

Следующий день 18 апреля - день отъезда. Рано утром я поехала в гавань (The Bus #19 или #20), где находится Алоха Тауэр (Aloha Tower) - символ Гонолулу и основная причина, почему слово Алоха стало синонимом Гонолулу. Недалеко от гавани (всего один квартал), куда заходили многочисленные корабли, король Камехамеха Первый в 1809 году построил свою резиденцию. А в 1923 году была построена 10-этажная башня, самое высокое тогда здание на Гавайях. На башне на всех четырех ее сторонах были встроены часы со словом Aloha под циферблатами. Слово это на языке местных жителей имеет два значения - Здравствуй и Прощай. Вот такой интересный язык. Этим словом можно обозначить все: приветствие и поздравление, сожаление и прощание, удовольствие и наслаждение. И слово ALOHA - это первое, что видели подъезжающие к гавани пассажиры. Их встречали королевским оркестром и цветами, усыпали леи и подарками. Те времена прошли, уже не так много кораблей приплывают к гавани, но по-прежнему Aloha Tower встречает и провожает все корабли, причаливающие к гавани словами Aloha - Добро пожаловать! В башне на десятом этаже есть смотровая площадка, на которую можно подняться и увидеть оттуда почти весь город: Даунтаун, Вайкики, Чайнатаун и аэропорт; а со стороны океана Песчаный остров – Sand Island, рифы и Перл Харбор. Вход в башню бесплатный, но работает она с 9 часов утра, поэтому у меня было еще около часа, и это время я решила посвятить осмотру гавани. Слева от башни находится маркетплейс - здание с магазинчиками и ресторанами, некоторые из них были уже открыты. За ними на пирсе #7 стоял четырехмачтовый корабль "Falls of Clyde" - национальная историческая достопримечательность. Корабль был построен в 1878 году в Шотландии и переплавлен на Гавайи для перевозки пассажиров и грузов (сахара). Первое время корабль успешно курсировал между Хило и Сан Франциско, но затем это стало экономически невыгодно, и в 1906 году он был переоборудован в танкер. В 20-е годы корабль был снова демонтирован, превращен в рыболовное судно и отправлен на Аляску, потому что гавайцы любят свою землю и ловить рыбу на Гавайях запрещено в таких количествах. И только в 1963 жители Гонолулу возмутились тем, что национальное достояние постоянно мотается неизвестно где, собрали деньги, вернули корабль на место в гавань, отремонтировали, восстановили первоначальный вид, и сейчас туристы могут видеть это чудо техники 19 века на приколе пирса номер 7. Здесь же на пирсе стоит плакат с надписью: рыба, которая водится в гавани, и фотографии рыб с полным названием на двух языках - местном и английском, и описанием данного вида. А если посмотреть в воду с пирса, то, как в аквариуме, вы увидете всех обитателей региона: коралловые рифы, разноцветные рыбы всех размеров, ракушки и всевозможные морские гады. Вода здесь самая чистая и прозрачная на Тихоокеанском побережье. Когда я дома показывала фотографии, сделанные в гавани, мне не верили, что это снято с причала. Ты сфотографировала аквариум, говорили все. Ребята, клянусь, это с пирса номер 7 (а также 6, 8 и 9) с высоты примерно 3 метра. Они действительно там плавают. В этом может убедиться любой, просто побывав в Гонолулу.

Поднявшись в 9 часов на башню, полюбовавшись видами и сказав городу Алоха, я вернулась на Вайкики, в свой отель: пора было собираться, так как в 12 часов я должна была освободить номер. Самолет у меня вылетал в 6 часов вечера, и до 4-х я была свободна, поэтому, сдав вещи в камеру хранения гостиницы (бесплатно) и рассчитавшись, я отправилась на пляж. Всегда, когда уезжаешь, кажется, что обязательно вернешься назад. Так и я утешала себя, что ничего страшного, сегодня я уезжаю, но ведь не навсегда, на следующий год снова отпуск, и кто мешает вернуться. Надо только захотеть. С этими мыслями я села в 4 часа на автобус #20 и черeз полчаса была в аэропорту. Рейс немного задержался, и это было особое везение, потому что начало темнеть, солнце садилось и, когда самoлет взлетел, все кинулись к окнам сфотоаппаратами и видеокамерами, чтобы успеть снять эту необыкновенную красоту: заход солнца на Гавайях с высоты 3 тысячи метров. Стюардесса бегала по салону и закрывала окна: фотографировать нелЬзя. Так я и не сделала ни одного снимка. Но ничего, может на следующий год повезет, и рейс опять будет отложен. До встречи, Гавайи! Aloha.

RSS Обсудить