Наши приключения в Сирии



    Итак, билеты на руках, визу сделали легко и без проблем (ну до чего кстати открылось посольство!), путеводитель (с нахождением которого были действительно проблемы – ни в Украине, ни в Москве его просто не было!) мне привезли из Лондона... одним словом, все так гладко, что аж подозрительно!

    Дамаск

    Двухчасовая задержка рейса – обычное дело, мы UMAir не в первый раз летаем. Прилетели часа в 4 утра, получили багаж и вперед! Наш быстро выискал таксист и за не очень страшную сумму в 10 $ повез нас в Дамаск, в указанный мной отель "Наджмет аш-Шарк". Все полчаса поездки я старательно крутила головой по сторонам. Было темно, но вдоль дороги виднелись пальмы и еще какие-то деревья, довольно зелено. Водитель подвез нас к отелю, ткнул пальцем в направлении обменника, магазина "Кодак" и рынка. Мы поднялись на ресепшн (именно "поднялись" - во всех отелях ресепшн почему-то на втором этаже, который называется нулевым) и довольно скоро пришли к соглашению путем использования английских, арабских слов, жестов и калькулятора. Мы поднялись в комнату, бросили рюкзаки и рухнули спать. Мне это сначала не очень удавалось, ужасно хотелось выскочить в город и все посмотреть, но вряд ли это хорошая идея в 5 утра.

    В 9 часов я все же вскочила и подняла Димку. Первым делом мы пошли искать обменник, насчет работы которого очень сомневались – все-таки пятница, выходной. Обменник нашелся довольно быстро, кстати, курс у них очень удобный для восприятия украинским мозгом – 10 сирийских лир фактически идентичны 1 гривне. Народу на улицах было мало, но я заметила, что многие явно на нас таращатся, хотя мы были в обычных джинсах и футболках. Димка в очередной раз мечтательно заявил, что завтра мы обязательно купим мне на рынке полное одеяние арабской женщины – чтоб только глаза были видны...

    До Старого города было совсем недалеко. Прямо возле Цитадели (к сожалению, зайти туда нельзя – идет реставрация) находится вход в крупнейший рынок Дамаск, Аль-Хамидийя называется. Рынок этот весьма почтенного возраста и довольно интересный – его улочки иногда уходят в различных направлениях, сливаясь с жилыми домами. Правда, в тот день мы по нему ходить особо не стали – пятница, опять же.

    Желудки настойчиво потребовали пищи и мы купили себе по шаверме. Какая там шаверма... м-м-м!!! После этого даже мысль о наших жареных на вонючем масле беляшах повергает в ужас. В соседней лавочке давили свежий сок. Лавочки эти довольно колоритные, увешанные сетками с апельсинами, грейпфрутами, манго, бананами, клубникой, морковкой... Мы потыкали пальцами к желаемые ингридиенты и получили за доллар два поллитровых стакана фреша. Ляпота.

    Дальше мы направились в Христианский квартал Дамаска. Прошлись по улице Прямой, на которой происходили весьма значительные библейские события, зашли в часовню, где получил прозрение Апостол Павел, примкнули к экскурсии греков в Греческой Православной церкви... Потом взяли такси с водителем, который нам постоянно что-то обьяснял по-арабски, и поехали на гору Касьюн. Общественный транспорт туда не ходит, а идти ну очень долго. Эта гора возвышается над Дамаском и там находится могила Авеля. Водитель добросовестно останавливал машину в красивых местах и указывал нам ракурсы для фоток. С горы открывается потрясающий вид на город. Правда, на вершину мы так и не попали, что-то там было зарыто тогда. А жаль.

    А вечером мы сидели на большущем балконе нашего отеля с шикарным видом на площадь и болтали с нашим соседом Аделем. Адель вообще-то египтянин, но живет и работает сейчас в Эмиратах, а в Дамаск приехал по делам. Кстати. что мне в этом отеле понравилось – это полное отсутствие западных туристов, зато арабы были из самых разных стран – Египет, Йемен, Тунис, Судан... Мы сидели, курили кальян ("аргила" по-ихнему), а Адель рассказывал про то, как много русских/украинок приезжает работать в Эмираты, причем они редко зарабатывают деньги мозгами. Рассказал одну историю. Звучало это примерно так:
    - Однажды я увидел одну даму в кафе Дубаи. Она работала официанткой и ненавидела свою работу. Она поехала в Эмираты потому, что ее брат попал в тюрьму, а ей нужны были деньги, чтобы вытащить его оттуда. И что делает эта леди? Она видит в газете объявление "Официантки, посудомойщицы в ОАЭ, зарплата 500 у.е.", собирается и едет ради своего брата. А когда леди прибывает в Эмираты, босс говорит "Ты будешь работать в ночных клубах с мужчинами". Леди в ужасе. Она плачет, плачет, плачет, и убегает от этого босса. Работает официанткой в кафе, но паспорта у нее нет. Я позвонил этому боссу, говорил с ним час, два, и он отпустил ее. Я сказал ей – хочешь работу? Ты могла бы пойти ко мне в дом вести хозяйство. И Марина живет у меня. Теперь она моя вторая жена.

    Да уж, сколько народу продолжает на эти грабли наступать... И репутация славянских дам уже прочно укоренилась на Востоке. Обидно, что потом к другим женщинам то же...

    Сейедная и Маалюля

    Следующим утром мы отправились в каражат Маалюля, автостанцию то бишь. Очень помог минимальный запас арабских слов – обычно, если обьяснить таксисту, куда желаешь, на английском и спросить цену, меньше чем за 50 лир уехать не удавалось. И напротив, "салям алейкум", мэстное название искомого места и прибавленное твердо "Хамса уа ашрин?" обычно всегда помогали уехать за 25 лир. И добавляли кучу уважения к себе же.

    В Сайеднаю доехали на маршрутке за 50 лир. Сайедная – это небольшая деревушка в км 30-ти от Дамаска, единственной известной мне достопримечательностью которой является монастырь Божьей Матери, в котором хранится икона, написанная Апостолом Лукой. Вид у монастыря довольно нетипичен для наших... русским барокко и не пахнет, но тем не менее очень красиво. Мы попали как раз на службу. Интересно – в отличие от наших храмов там везде стоят скамеечки и служба ведется через микрофон. Описать, насколько эта служба отличалась от нашей, нереально, восточные мотивы очень уж чувствовались. Кстати, служба велась на арамейском языке (на коем говорили во времена Христа, а сейчас говорят ок. 2000 человек в этих краях), и я даже периодически понимала некоторые числительные. Оттуда мы хотели попасть в Маалюлю, такую деревушку тоже к северу от Дамаска. К сожалею, общественный транспорт от Сайеднаи в Маалюлю не ходит, поэтому мы за 7 баксов минут за 40 доехали до туда на такси.

    Маалюля считается, пожалуй, самой живописной деревней Сирии. Домики среди желтых скал, зелень, много-много солнца и монастырь Св. Феклы на этих же скалах. Там очень хорошо, сидишь в тенечке под деревом, смотришь на купола и скалы и уходить не хочется. В монастыре народу было совсем немного. Потом мы пошли к каньону (ну или нечто вроде...). Это такой проход между скалами – по преданию, когда Св. Фекла убегала от преследователей, гора расступилась перед ней. Очень интересное место, чем-то напоминает Чарынский каньон – но поменьше, конечно. Мы там побродили, сделали кучу фоток и поехали домой (в Дамаск, то есть) в маршрутке за 22 лиры с человека.

    После приезда, душа и ублажения желудка наши с Димкой мнения о продолжении вечера слегка разошлись. Он уверял, что после такого жаркого и насыщенного дня полагается спать без задних копыт, а мне хотелось и дальше бороздить просторы Дамаска. После пары часов дискуссии Димка понял, что ему не даст поспать мой избыток энергии... И мы отправились побродить вокруг Цитадели. Она очень красиво подсвечена, зажжены на улочках старинные фонари и даже довольно людно на рынке. Решили попробовать местное мороженое – оно там большое, очень, как бы это сказать, молочное и с фисташками (их там очень даже уважают и кладут во все что можно). Вечером опять сидели на веранде отеля и общались с Аделем. Он угостил нас наргиле и чудесным ароматным кофе.

    1.05

    С утра пошли в Мечеть Омейядов – это третья по значению мусульманская святыня. При входе мне выдали серую накидку с капюшоном, которая при таком солнце оказалась довольно кстати. Некоторое время гуляли в гладком внутреннем дворе мечети, там уже полагается ходить без обуви (один раз я здорово подскользнулась на продукте жизнедеятельности какого-то доброго голубя). Вообще мечеть поражает своей масштабностью, красотой расписанных стен, колон, залов... Внутри мечети находится гробница с головой Иоанна Крестителя, по крайней мере, так предполагают. Мусульмане его весьма почитают как пророка.

    Поскольку было очень жарко, посидеть на полу, в тенечке возле колонн, созерцая огромный внутренний двор, оказалось очень приятно.

    Потом мы вышли из мечети, подкрепились вкусной шавермой и пошли на рынок, благо он простирается вокруг мечети. Рынок Аль-Хамидийя – это отдельная тема. Наверно, только там может быть такой запах – доминировала смесь запахов кофе, пряностей, масел и шавермы. У меня руки чесались сейчас же накупить всего – изумительных арабских платьев, сладостей, кальян, медных турочек для кофе и самого кофе, которого были целые мешки разных сортов. Останавливало только сознание того, что все это придется еще 2 недели таскать на себе по стране. Но платье себе я все же купила. Местные платья меня просто восхитили, такие красивые, женственные, самых разных расцветок, иногда просто произведения искусства. Они довольно свободные, чем по утверждению Димки, пользуются местные дамы – они и впрямь в основном довольно... м-м... пышненькие, так что я чувствовала себя Дюймовочкой – неплохое чувство, скажу я вам.

    Да, платье. Я купила – такого благородного синего оттенка с вышивкой, в комплект к которому выпросила шарф (на волосы набрасывать). Мы вертели носом и торговались, но все равно вышли оттуда со странным чувством, что малехо переплатили... Ну да ладно. Зато как красиво!

    Европейская одежда тоже имеется, и иногда довольно смелая по тамошним меркам. Я все удивлялась – ну кто ее носит и где? Большинство женщин-мусульманок наглухо закрыты в черные одеяния с покрывалом для головы (некоторые лица тоже закрывают... причем чадра нередко держится зубами; несколько раз я даже видела ПОЛНОСТЬЮ черные коконы – включая вауль на глазах и перчатки... б-р-р!). Ввиду этого я старалась в городах пореже одевать джинсы с футболкой, очень выручала длинная зеленая юбка и кофточка с рукавами до локтя (одно "но" - голые плечи, на которые я обычно накидывала платок в тон юбке... не так уж и страшно было). По крайней мере, таращились не так сильно – особенно когда Димка делал свирепое лицо. Ну и иногда я могла скорчить рожу какому-то зеваке – ну и физиономия у него становилась!

    Следующим пунктом назначения стал Аземский дворец. Вход с ISIC что-то лира или полторы с человека. Вообще, айсики нам здорово помогли, обычно плата за вход во все достопримечательности составляет около 300 лир, а с айсиками – лира – две! Во дворце есть небольшой зеленый дворик с фонтанчиком, а само здание предоставляет несколько а-ля краеведческих музеев. Именно там на одной двери мы увидели дивную надпись "Frigidarium". В помещение с таким названием заходить было даже страшновато, но оказалось это чем-то вроде погреба (ну да... корень один).

    Там очень много было западных туристов, особенно дедушек и бабушек в почтенном возрасте, с рюкзачками и путеводителями в руках.

    Обедом нас угощал Адель – собственноручно приготовленным рисом, жареной рыбой и салатом. Сражу скажу, что я тоже поучавствовала в приготовлении еды – сделала кофе. Со своей стороны мы выставили немного оливок с рынка и литр ливанского вина, которое ничем не отличалось от наших одесских. Вообще с алкоголем у них плохо, самое вкусное пиво, которое я там пила – наше "Черниговское Белое", а местная анисовая водка, арак – да, конечно, пахнет приятно, но до того напоминает хороший одеколон, что и пить как-то неудобно...

    После обеда мы курили наргелу и любовались чудесным видом на желтую площадь (Лирическое отступление: процентов 90 городских машин – такси. Прикольно смотреть на почти полностью желтые дороги). Узнали, что свою отличную наргелу Адель купил здесь за 350 лир – а мы не видели нормального ниже 1500! Сразу созрела идея пойти на рынок вместе, ведь для иностранцев цены прилично завышают, а Адель как-никак араб, знает, что почем. В общем, вернулись оттуда нагруженные и довольные, сэкономив при этом прилично денег.

    Пальмира

    Утром быстренько попаковали барахло по рюкзакам, рассчитались и решили направить свои стопы в Пальмиру. Самостоятельным поиском автостанции и нужного рейса нам не довелось – Адель словил такси и поехал с нами, помог нам с билетами (при покупке билета обязателен паспорт, а сам билет стоит 130 лир), посадил в автобус и помахал ручкой. Ужасно не хотелось с ним расставаться:(! Договорились встретиться через 10 дней, когда мы опять в Дамаск прибудем.

    При выходе из автобуса наткнулись на хорошо организованный отлов туристов, даже сами в него попали. Хотя довезли до гостиницы за совсем нестрашную сумму, цена за гостиницу тоже была нестрашная, да и сама гостиница, как ни странно. Поселились в "Umayyad Palace" за 450 лир за дабл с душем.

    Побросали шмотки и побежали скорей осматривать окрестности. Сразу за деревней, собственно, и начиналось все интересненькое. Пальмира – это весьма масштабные руины римского поселения 2 ст. нашей эры, лежащие в пустыне. Над всем эти на горе возвышается арабский замок, Калаат ибн Маан называется. Только мы успели забрести в близлежащую колоннаду, нас атаковало войско туристических бедуинов. От катания на верблюде мы с опаской отбились (живы в памяти рассказки про "Бесплатные" катания в Египте... ну залазишь-то бесплатно, а слазишь долларов так за 10), но вот от бедуинских платков отбиться оказалось гораздо сложнее. Самое интересное, что Димка вошел в раж с сбиванием цены, мы купили оба эти платка в итоге в два раза дешевле, чем стоит один такой на рынке! Бедуины преисполнились уважением и взяли клятву о том, что мы обязательно придем к ним покататься на верблюде, которого, кстати, звали Джулия.

    Потом мы предприняли поездку на машине с Ахмадом, таксистом, который нас подвез к отелю. Просто Пальмира довольно немаленькая, некоторые храмы и музеи разбросаны довольно прилично, а под конец нас еще завезли на гору, в Калаат ибн Маан, закат смотреть. Именно там, в долине гробниц, я впервые услышала русскую речь. Это были ребята из Москвы, муж и жена. Муж по Сирии уже 2 недели колесит, автостопом в том числе, заехав даже в совсем нетуристические места а-ля граница с Турцией и Ираком, куда мы собирались попозже. Мы прониклись и стали проводить обмен опыта, расстелив на земле карту. Весьма полезно оказалось, однако.

    Еще один забавный инцидент произошел возле останков храма Баала. К там подошли пара, тоже муж и жена, попросили их сфотографировать. Ну, почему бы нет. Потом жена заявила мужу, что желает сфотографироваться со мной.... Я, в свою очередь, с ней. Поясняю. Девушка была одета в полном соответствии местным канонам – черная абейя до полу, черный хиджаб на голове (правда, красится еще никто не запрещал), наверно, мои джинсы и рюкзачок выглядели для нее экзотикой. После того, как она сфоткала нас с Димкой и я ей сказала "шукран" (спасибо), она страшно удивилась и спросила, неужели я говорю по-арабски (сама-то она только по-арабски говорила). Пришлось срочно вспоминать спасительное "швайя-швайя" (чуть-чуть).

    Солнце уже садилось потихоньку. Пальмира выглядела потрясающе – золотистые колоннады, арки, храмы, подсвеченные красноватыми лучами заходящего солнца.... Тут мы наткнулись на театр... Описать это словами тяжеловато, один эмоции выходят, но сохранился этот театр замечательно. Там мы опять встретились с этой парой, они на нас постоянно косились, улыбались и в итоге угостили нас конфетками, вроде нашенской "Буренки". Было очень приятно!

    Но пора было возвращаться к Ахмаду. Кстати, Ахмад после нашего тыканья пальцами в сторону буйной растительности за стеной возле Пальмиры завез нас туда, обьяснив, что у его семьи тут парочка садовых участков и мы можем посмотреть. Сад действительно впечатлял – везде был тенек от шикарных пальм, цвели оливки, гранаты, а между деревьями в канавках была вода. Попили чайку с дядей и отцом Ахмада... и поехали в Калаат ибн Маан.

    Крепость оказалась очень впечатляющей, жаль только, что солнце явно собралось садиться в облака. По конец он, правда, передумало, благодаря чему мы сделали парочку очень и очень удачных кадров.

    Наутро мы вскочили где-то в полшестого и помчались встречать рассвет. Руины и замок очень кстати подсвечивались, было весьма красиво. Правда, общие впечатления немного подпортились облаками и ветром. Мы уселись на колонну и стали созерцать восход, когда к нам подъехали бедуины и стали уговаривать покататься на верблюде. Я обьяснила, что денежных туристов подвезут попозже, а мы бедные украинские студенты, и меня пообещали покатать бесплатно (Димка не захотел). Я взгромоздилась сзади одного паренька, его Мишал звали, и мы поехали. Только мы отъехали немного, Мишал спросил, не хочу ли я немного прибавить скорости. Конечно, хочу! Я довольно много ездила верхом, поэтому поездка рысью на верблюде меня не испугала. Вообще, это было очень здорово, я давно об этом мечтала.

    Каср аль-Хейр аш-Шарки

    Потом мы поехали в Каср аль-Хейр аш-Шарки, дворец в пустыне. Рейсовый транспорт туда не ходит, на перекладных добираться можно, но проблематично. Поэтому мы договорились с Ахмадом – кстати, за цену почти в два раза ниже их обычной.

    По дороге Ахмад завез нас к своим друзьям, бедуинам, предложил чайку попить. Там же обитало довольно большое стадо баранов и мне даже дали подержать пятидневного ягненка.

    Каср аль-Хейр аш-Шарки ("Замок Восточной Стены") когда-то был летней резиденцией небезызвестного Гаруна аль-Рашида, но уже много веков заброшен. С нами ходил Мухаммед, местный мальчик, который открыл нам ворота и взял с нас причитающуюся лиру по студенческого тарифу. Мухаммед очень хорошо говорил по-английски, показал нам все интересные местечки, где можно полазить, и указывал удачные места для фотографий.

    Бродили мы там довольно долго, а когда ехали обратно, периодически имели удовольствие наблюдать небольшие песчаные бури. Ахмад довез нас до автовокзала в Пальмире, помог купить билет до Хомса по местному тарифу (50 лир).

    Хомс

    Я еще в автобусе заметила, что нас периодически поглядывает сидящий напротив паренек. В общем, не удивительно: самостоятельно путешествующие иностранцы там довольно редки. Когда мы выходили из автобуса, паренек спросил нас, откуда мы и где собираемся жить в Хомсе. Мы собирались жить в "Ан-Наср аль-Джедиде". Паренек (его звали Махмуд) предложил помочь нам найти данное обиталище, а потом поболтаться вместе по городу. Так как Махмуд точно не знал, где находится гостиница, он периодически спрашивал прохожих, и до места назначения мы пришли с экскортом в пять человек. Махмуд предложил нам кидать вещи и сразу спускаться, но не первой свежести джинсы ужасно надоели, и я одела свой юбочно-косыночный прикид. Вид мой Махмуд очень одобрил, и мы двинулись в путь. Семья Махмуда (вообще-то, семья его дяди) жила в старом доме, на втором этаже которого располагался их же салон красоты. Махмуд предложил мне бесплатно воспользоваться услугами оного, но, пожалуй, это плохо сочеталось с моим рюкзаком. Мы немного посидели в гостинной, потом Махмуд предложил мне пройти на верх, познакомиться с салоном красоты и дамской половиной. Ну... до сих пор не могу удержаться от улыбки, когда это вспоминаю. Дам наверху было человек пять, все очень милые и хорошенькие... но их английский был сравним с моим арабским! В итоге общение свелось к тому, что мы все стояли, улыбались, смеялись, разводили руками, а сказать ничего не могли. Выручил Махмуд, который чуть не забыл обо мне к тому времени. Мы захватили с собой его младшего двоюродного брата и пошли гулять.

    Мы посетили самую большую мечеть города, Халед ибн-аль Валид. А после этого поехали в общагу местного университета, проведать кузину Махмуда (которая по совместительству его невеста). К тому моменту я замерзла. Честное слово, я не замерзала так нигде в Сирии... да что там, в последний раз я замерзла до такой степени, когда 2 часа ждала очереди на подъемник в Карпатах! Я изо всех сил старалась этого не показать и утешала себя тем, что скоро мы пойдем в кафешку пить кофе. Когда я чувствовала себя вытащенным из морозилки бройлером, Махмуд остановился у лавки с мороженым. Мороженое, безусловно, выглядело очень соблазнительно, но мысль о дополнительном охлаждении изнутри меня как-то не прельщала. Махмуд не сильно заморачивался моими слабыми протестами и галантно преподнес каждому по блюдечку с мороженым. После этого мы проходили приятный скверик с фонтанчиком м лавочками, и все уселись доедать мороженое там. Было ужжжжжасно холодно!..

    Но, к счастью, после этого мы отправились обратно в дом дяди Махмуда. Нас покормили вкусным ужином (особенно понравились домашние оливки... м-м ням!), после чего дядя Махмуда сделал для нас наргелу (ну кальян, то есть) – племянник ему рассказал, что мы это дело уважаем. Наргела вышла супер, я оттаяла, а Димка с Махмудом перебрасывались приколами всякими через мобильники. В полдвенадцатого мы все же попрощались с гостеприимной семьей и пошли в гостиницу. Нас провожал Махмуд с братом. Димка тихо хихикал, когда Махмуд галантно брал меня за кончики пальцев и помогал спуститься с бровки или подняться по лестнице... эх, нам бы в Киеве такое!

    На следующее утро мы вообще-то должны были выдвинуться в Крак де Шевалье, но когда я проснулась и увидела за окном ливень, я подумала, что нам по крайней мере суждено выспаться. Через час стуком в дверь нас разбудил Махмуд, который, по идее, должен быть уже на пути в Дамаск. Поскольку дождь уже прекратился, Махмуд высказал предложение продолжить ознакомление с Хомсом. Он купил нам в лавочке по дороге лепешки – обычно на прилавке лежат лепешки из сырого теста, посыпанные специями. После тыканья пальцем в нужную, ее на несколько секунд кидают в раскаленную печь тут же, заворачивают и передают Вам. Потом в следующей лавочке мы купили эти самые специи для посыпания лепешек – называется что-то вроде mithod.

    Далее по моей просьбе мы поехали в Храм Пояса Богородицы, где, собственно, и находится пояс Богородицы. Храм в это время был закрыт, но нам его открыли, провели внутрь и все показали. После небольшого кофе-брейка в симпатишной кафешке все же пора было выдвигаться. Сомневаюсь, что без Махмуда мы бы быстро отыскали нужную маршрутку в такой толчее на местном каражате! Кроме того, Махмуд обьяснил водителю где нас высадить и даже, несмотря на все протесты, расплатился – чем водитель был страшно недоволен, так как планировал содрать с нас раза в 4 больше.

    Крак де Шевалье

    Выйдя из маршрутки, стали рыться в рюкзаках в поисках айсиков. И буквально тут же слышим "Hey, are you from Russia?". Пока мы подбирали челюсти (ну что, славянская внешность так в глаза бросается?!), тот же вопрос повторили по-русски. Мы замахали руками и крикнули, что нет, мы с Украины. Как оказалось, подошедшие ребята тоже с Украины, и даже киевляне! Было жутко приятно увидеть физиономии с Родины, так сказать.

    Про Крак де Шевалье нас предупредили, что после 15:00 оттуда проблемно уехать. Поэтому мы по нему носились с дикой скоростью, чтобы успеть посмотреть как можно больше, ведь времени в запасе было мало. Ну что сказать... хорошо строили наши предки! То есть, крестоносцы. Крепость сохранилась отлично, размеры и количество башенок, двориков и ходов внушают.

    Оттуда мы планировали в Тартус, но нужно было сначала не очень ясным путем добраться до автострады. Выяснить это так и не удалось, и мы поехали в такси (10 долларов за машину).

    Тартус

    В Тартусе мы поселились в "Daniel hotel", небольшом и чистеньком. Поскольку желудки настоятельно требовали еды (шутка ли – за день по одной лепешке!), отправились в ресторанчик неподалеку. Свежей рыбки захотелось, а то в Сирии с этим напряги, вообще-то. В ресторанчике выбрали живую рыбу по размеру, нам ее потом пожарили и подали с гремучим, но невероятно вкусным соусом, состоящим из оливкового масла, покрошеного чеснока и лимонного сока. Кстати, именно там я впервые увидела, как пиво (почти безалкогольное) разливают в бокалы а-ля для шампанского. Правда, именно тут мы допустили прискорбную оплошность. Очень часто в ресторанах меню если есть, то цены в нем отсутствуют. Обязательно при заказе надо спрашивать, что сколько стоит, а то, может, и есть расхочется. Тут мы как-то расслабились и не спросили, а зря. Ну, по киевским меркам это было в общем-то не так и много, но по сирийским порядочно.

    Покушав, мы в приподнятом состоянии духа направились на набережную созерцать закат. Набережная, конечно, так себе – тоненькая полосочка песка с мусором, чуть дальше – наваленные каменные глыбы, где мы уселись. Закат, надо сказать, стоил того, чтобы на него поглядели. Далее мы немного прошлись возле Цитадели, от которой уже мало что осталось, в общий вид которой вполне вписывались балконы с бельем.

    Баньяс-замок Маркаб-Баньяс-Хама

    Утром решили поехать в замок Маркаб и оттуда в Хаму. Чтобы добраться в замок Маркаб, надо было доехать до небольшого городка Баньяс, а оттуда еще подъехать маршруткой. Как раз в маршрутке на Баньяс мы познакомились с Ала. Ала работал в Баньясе, а мечтал изучать английскую литературу в университете. Вот и стал практиковать на нас свои oral skills, так что полчаса дороги до Баньяса пролетели просто незаметно. Там Ала нашел нам нужную маршрутку, проконсультировал водителя, который тоже был недоволен тем, что за нас заплатили. Мы договорились встретиться через 2 часа на автовокзале в Баньясе.

    Замок Маркаб меня больше впечатлил снаружи, а не изнутри. Наверно, его следовало смотреть до Крака. Зато видно море и много зелени. Зато мы там пили отличный кофе и слушали "Иванушек Интернешнл" в местной кафешке – хозяин, узнав, откуда мы, с гордостью поставил эдакую экзотическую изюминку своей коллекции. Да уж, вот где не ожидала услышать...

    Добравшись на попутке в Баньяс, мы встретились с Алой. Он нам показал город, который, в общем, состоял из 2 улиц, и привел к себе в офис. Там он заварил нам настоящий матэ – в маленький стаканчик почти доверху засыпается заварка, сахар, потом заливается кипятком и пьется через специальную трубочку с дырочками. Пришел еще сотрудник Алы и мы все очень интересно болтали о всякой всячине, о ценах, об обычаях в наших странах. Я спросила Алу, почему люди на меня часто так таращатся на улицах, даже когда я без рюкзака, одета в длинную юбку и с платком на плечах. Ала немного подумал, потом поднял палец и изрек "Это потому, что у тебя такие красивые серые глаза. Этот цвет глаз у нас нетипичен". Да... Ну сирийцы зоркие, оказывается – раз цвет глаз их за километр впечатлить может!

    Часов в 6 двинули на автостанцию, так как мы, несмотря на все уговоры побыть в Баньясе недельку, хотели вечером быть в Хаме. Автобус в Хаму отправлялся в восемь, поэтому мы перебрались в кафешку с видом на море пить чай. Ала был невероятно приятный собеседник.

    Хама-Апамея-замок Салах ад-Дина-Латакия

    В Хаму прибыли около полуночи. В желудке за день было 2 шавермы, но заниматься поисками еды в такое время не сильно тянуло. Заселились мы в отель Cairo, отличный и чистенький с крайне приветливым персоналом и туристами всех мастей и национальностей. Наутро, изучив карту и прикинув время, мы решили воспользоваться одним из предлагаемых отелем туров – из Хамы в Апамею, потом в замок Салах ад-Дина и затем в Латакию. По пути мы попросили водителя показать нам главную достопримечательность Хамы – нории, огромные водоподъёмные колеса, которым уже не знаю сколько лет и которые все еще функционируют. Ну, по правде говоря, впечатлило!! Жаль, что так мало в Хаме пробыли.

    Апамея – руины римского города. Чем-то похоже на Пальмиру, но если Пальмира – это желтковые строения (если так можно выразится) и красноватые пустынные пейзажи с пальмами, то Апамея – серо-белые колонны, яркая зеленая трава, маки и горы вдалеке. Ну и солнышко жарило на всю. Сначала мы заехали в музей Апамеи. Там нам очень повезло – подошел музейный смотритель и стал нам рассказывать про фрески, показывать, как одна и та же фреска смотрится с разных углов (весьма интересные оптические эффекты). Ходившая рядом группа немцев взирала удивленно и с легкой завистью.

    С самого начала за нами стал гоняться этакий туристический бедуин, правда, не на верблюде, а на древнем мопеде. Дело в том, что местное население успешно преуспевает на всяких выкопанных древних мелочах, до которых не добрались археологи. Из предложенного мне понравилась одна монета, но покупать ее, в общем-то мы не собирались, тем более, за 2500 лир. Дядька носился за нами по всей Апамее, мы отмахивались, цена падала. Потом я шепнула Димке, что, наверно, моему папе было бы приятно такую монетку заполучить. У Димки появилось выражение охотничьей собаки в соответствующих обстоятельствах. Ну, держись, дядька! Я тихо хихикала, наблюдая за развернувшейся баталией. В результате мы купили монету за 250 (!!!) лир - ниже он падать не хотел никак.

    Насчет самой Апамеи – да, впечатлило, конечно, только солнце очень уж поджаривало... ну, да это не так страшно.

    Далее мы направились в замок Салах ад-Дина. Замок расположен в довольно зеленой местности, хвойные деревья были замечены. Мы там побродили, но, если честно, к тому моменту голова соображала плохо благодаря пустому желудку и немилосердному солнцу. Поэтому впечатления остались несколько смазанными. Правда, как-то мы забрели к небольшой башенке, где стояло несколько столиков и продавались сувениры. В нас теплилась некоторая надежда перекусить там, но дяденька развел руками и сказал, что есть только чай. Зато принялся нам рассказывать про замок, про сигнальное сообщение между замком Салах ад-Дина, Маркабом и Крак де Шевалье. Потом усадил за столик, сделал нам чаю с душистой мятой и медом, принес вкусные пирожные, подарил пару открыток с видами Маркаба... Димка уверял, что его вдохновили "мои прекрасные серые глаза" и тут я с ним, пожалуй, согласна.

    Находившись по крепости, потопали обратно к машине. Далее был переезд через горы – изумительно красиво, вот только тяжело было переносить слепяще-жарящее солнце. Мечтали поскорее окунуться в море, благо как раз в Латакию и ехали.

    Латакия

    После заселения пошли искать место, где можно приятно и вкусно поесть, так как, по устоявшейся традиции, в желудке было все еще пусто. Зашли в ресторанчик "Петра", который и по сей день вспоминаем весьма тепло, особенно здоровущий коктейль из креветок по смешной для Киева цене и отличное вино. Правда, размеры порций слегка не соответствовали нашим полуатрофировавшимся желудкам, а когда подали сладкое "в подарок от ресторана", стало совсем туго. Когда мы выползли на свет, в блаженно-расслабленных телах родилась мысль, что вот сейчас недурно бы покурить кальян в приятной атмосфере. По наводке отеля словили такси (я уже твердо оперировала волшебным "Хамса уа ашрин", обозначающим оплату в 25 лир за поездку) и поехали на набережную. Там была куча кафешек, где народ преимущественно курил кальян, пил чай-кофе и любовался видами Средиземного моря. Мы взяли себе кальян с отличным яблочным табаком, по чашечке превосходного кофе и жизнь, как говориться, удалась.

    Наутро решили свершить набег на Средиземное море. Экспериментировать с дикими пляжами ввиду неоднозначного отношения местных не хотелось, поэтому взяли такси, указав "Шаати аль-Азрак" (Голубой пляж местный) и поехали. В отеле Ле Меридиен, к сожалению, пляж открывался только через 10 дней, а вот в Cote d'Azur de Cham за $6 с человека спокойно пустили. Пляж отличный – белый песочек, ряд пальм и мало людей. Вообще, не купался никто. Мы же сразу полезли в воду. Нормальная водичка, теплая, но ничего красивого на дне так и не увидели. Зато за день валяния на солнце приняли боевую индейскую окраску.... но это в полной мере ощутилось чуть позднее. Ночью. Часов в пять вечера отправились завтракать. В уличной забегаловке перекусили курицей, с салатом, хумусом и картошкой (обошлось 200 лир... у нас одна курица почти в 2 раза дороже стоит). После этого захотелось чего-то легкого и изысканного, и мы решили зайти в "Петру", сьесть какую-нибудь вкусную рыбу с салатиком. Заказали по порции рыбы, по салатику, один креветочный коктейль и бутылку вина. Поняли, как мы влипли, когда принесли салат. Этим тазиком мог наестся совсем голодный человек! Порция креветок была, как и в прошлый раз, внушительной, а вот вид рыбы поверг наши ряды в настоящую панику. В большущем блюде под крышкой оказалась немаленьких размеров рыба, аккомпанируемая картофелем под каким-то загадочным (но превосходным) соусом. Мы старались, но осилить все так и не смогли. А ночью болел живот от обжорства и спина от солнца.

    Алеппо

    Следующим утром мы уже ехали в автобусе в Алеппо. Димка всю дорогу пропал, а зря – было на что посмотреть. Довольно живописные места, вокруг сады, где растут оливки, гранаты, апельсины. Я вот, например, никогда не видела апельсиновых деревьев. С веток свисают яркие апельсины, словно шарики на новогодней елке. Красиво...

    Поскольку выехали мы, традиционно, без завтрака, принесенная почему-то персонально мне помощником водителя чашка ароматного кофе была очень кстати.

    При выходе на нас набросилась толпа таксистов. Достались мы одному, который довольно быстро согласился повезти нас за четверть названной цены. По дороге страшно уговаривал нас (его английский был на пару слов лучше моего арабского) заехать к нему в гости, "душ, хамам, бира, кебаб". Отказываться было тяжело. Но вот "душ и хамам" я отмела очень решительно, а про "биру" сообщила, что мы из общества трезвенников. Потом подсоединился друг оного таксиста, который получше знал инглизи и почему-то показался мне иранцем. Мы заехали к нему домой, выпили чаю, договорились, что встретимся через 2 часа возле нашего отеля и поедем кушать кебаб. В общем, через 2 часа мыли где-то очень далеко от нашего отеля. Не знаю, может и обидели зря хороших людей, но у меня насчет всей этой затеи были очень сильные подозрения. Уж сильно часто повторялось "Мадам гуд".

    Итак, мы пошли гулять по Старому городу. Город, мягко сказать, бурлящий. Везде в воздухе характерный запах специй, кофе и наргелы. Мы уже почти потеряли направление и бродили наобум, как увидели магазинчик со сластями. Поскольку это было уже привычное время первой трапезы (часов 5 вечера), мы зашли, выбрали несколько симпатичных пирожных (вообще, на вид они оказались лучше, чем на вкус). И тут к нам подошел Искандрил – то ли хозяин магазинчика, то ли друг хозяина. Он говорил по-русски довольно бойко и вызвался показать нам город. Для начала мы направились в Христианский квартал. В это время церкви были закрыты, но мы зашли в некоторые, после того, как Искандрил стучал в ворота примыкающего жилого дома и требовал ключи. Вообще, мне там очень понравилось, совершенно необычное место. Цитадель к тому времени была закрыта, поэтому мы стали бродить по рынку. Искандрил нам рассказывал и показывал все, иногда мы заходили в лавочки. Там мы приобрели некоторое количество специй (как оказалось, это была очень правильная покупка), оливкового масла, медный поднос, пару турочек для кофе. Один раз зашли в лавку знакомого нашего провожатого. Эта лавочка была полна всяких медных и металлических изделий, от маленьких зеркалец и чайничков до ножей и кувшинов. Мы там выпили по коле, поболтали. Очень душевно получилось. Далее мы пошли завтракать, то есть, созерцать закат солнца в одном из мажорных центральных ресторанов, где управляющий также был другом Искандрила. Искандрил же перемежал рассказы о Польше и России с уверениями "Мадам гуд" (что у них там, пословица такая?) и целованием мадамской руки, что не прибавляло Димке (который везде позиционировался как муж) особого счастья. Еще менее счастья ему прибавил счет за ужин – дороговато, мне кажется, по местным меркам, хотя для заведения такого класса в Киеве все равно немного. Кстати, когда Искандрил выразил уверенность, что "мадам слишком мало ест, если такая стройная", Димка довольно непочтительно захихикал. А Искандрил стал его корить за то, что он, такой-сякой, "не разрешает мадам работать моделистой", несмотря на мои уверения в том, что мне такое в голову бы никогда не пришло. Просто, как он мне обьяснил, у них женщины меньше 75 кг в природе редко встречаются...

    На следующее утро мы взяли в отеле (жили в "Zahrat ar-Rabie") комбинированный тур – мертвые города Хабар-Шам и Катура, и базилика Симеона Столпника. Больше всего понравилась базилика. Такое место... хочется прилечь в тени одной из сосен (или какого-то подобного хвойного дерева) и просто смотреть на небо.

    Из этой поездки мы вернулись довольно рано, поэтому решили еще немного посмотреть Алеппо. Пошли в Цитадель. Правда, попали туда за полчаса до закрытия и бегали галопом. Цитадель Алеппская довольно большая и хорошо сохранилась, но хотелось бы посмотреть ее не в такой спешке.

    Когда мы шли из Цитадели, произошел один неприятный инцидент. За нами пошли какие-то мальчишки, лет 15-16, наверно. Мы не обращали особо внимания, пока один из них не стал идти совсем рядом со мной. Одета я была в обычные джинсы и свитерок с длинными рукавами, к тому рядом со мной все же шел мужчина немаленьких размеров. Я жестами обьяснила пареньку, что его ждет, если он не отцепится. Как ни странно, он умудрился протянуть руки и попытался убежать. Я стояла в полном ошалении, даже не подозревала, что здесь такое возможно. Из состояния шока меня вывел весьма неплохо подобранный набор всех подходящих слов на великом и могучем, и удар в челюсть неуспевшему далеко отбежать пареньку. Я б сама с удовольствием добавила бы, но, рассудив, что калечить несовершеннолетних – плохо, оттащила от него разъяренного Димку. Тем более, что прохожие тоже орали на мальчика недобрыми голосами.

    Мы поспешили убраться оттуда подальше. В печальной задумчивости мы набрели на кафешку, хозяин которой радостно пригласил нас внутрь. Это было довольно неплохо – курица, салат, хумус, баба гануш, пучок мяты, чай. Все свои пожелания я уже могла озвучить на арабском, что привело хозяина в полный восторг и он даже пожелал сфотографироваться с нами.

    В общем, не сложилась у нас с Алеппо любовь. Все неприятные инциденты этой поездки произошли там. Вечером мы сидели на террасе нашего отеля с картой и кальяном и размышляли, куда двинуться дальше. Решили ехать в сторону Ирака, в Дейр эз-Зур. Но ночью Димку стало дико "штормить" - потом он уверял, что накурился кальяна, но я себя чувствовала почти хорошо. "Почти" обьясняется полубессонной ночью – в 2 часа ночи выезжали какие-то французы с страшно горланили. Только они убрались и я заснула, началась шумиха сверху. Какие-то девицы явно что-то праздновали, при чем с музыкой (нормально в 4 утра, да?!). Почему-то мне показалось, что они испанки (наверно, по пронзительности голосов) и я уже составляла подходящую фразу на испанском. Но тут одна из барышень отчетливо крикнула "Ира, телефон" на самом что ни на есть русском. Я моментально оказалась в джинсах и одним махом оказалась на втором этаже. Двери я их не нашла, зато имелось выходящее на террасу окно, в которое я бесцеремонно засунулась. Барышни с вином, сигаретами и магнитофоном праздновали День Победы. Я их с оным поздравила и едко сообщила, что у некоторых людей в 4 утра имеется странное желание поспать. Мне ответили "Ой, а мы не знали, что Вы на террасе спите" - "на этаж ниже...". Да уж, неудивительно, почему славянская культура столь известна за рубежом.

    Наутро Димке все еще было плохо. Но я на террасе встретила одну женщину, которая жила в этом же отеле, она была врачом. Дала Димке какое-то лекарство, проконсультировала, что делать. Мы еще раз хорошенько подумали, и решили ехать в Дамаск, а не в Дер эз-Зур.

    Дамаск

    Площадь Аль-Мерже была уже совсем родная, а про "Наджмет аш-Шарк" и говорить нечего. Нам дали отличную просторную комнату с душем и окном, гораздо лучше предыдущей. После перекуса из шавермы в любимой забегаловке (ах, какая там шаверма) и стакана сока вернулись в гостиницу и на террасе встретили Аделя. Слов нет, как приятно было его встретить снова! Он тоже нам обрадовался. Казалось, что прошла уйма времени с тех пор, как мы не виделись. Мы сидели, курили наргиле, пили отличный Аделевский кофе... Я была очень рада снова очутиться в Дамаске!

    Утром нас разбудил телефон – Адель выразил мысль, что хватит спать, пора делом заниматься. Мы стали бродить по городу, и тут Адель спрашивает, были ли мы в мечети Сайеда Зейнаб. Нет, не были, она далековато находится, а мы не знаем, как туда добираться общественным транспортом. Сели в маршрутку и через 25 минут были на месте. Да-а, мечеть Сайеда Зейнаб – место примечательно и невероятно красивое. Все в сине-изумрудно-золотых цветах. Множество женщин, полностью укутанных в черные одеяния. Мне тоже выдали накидку, жутко неудобную и явно рассчитанную на низенькую квадратную женщину. Я пошла в зал для женщин, но очень быстро стала выбираться обратно. Там была куча кричащих женщин, накидка постоянно предательски сползала, кроме того, я боялась наступить на чье-то одеяние... Потом мы все немного посидели в тени колонн...

    Вечером, когда стемнело, я вытащила Димку побродить вокруг Цитадели и прилегающим улочкам. Одно мне запомнилось очень хорошо. Мы подошли к прилавку с фруктами, решили, что персики слишком дорогие и собрались идти, как к нам подошел мужчина в белоснежных одеяниях, поздоровался, спросил, откуда мы, что уже успели посмотреть, как нам понравился Дамаск, а в конце пожелал нам Божьего благословения! Было ну очень приятно.

    На следующее утро было последним в Дамаске. Мы с Аделем пошли за покупками. В первую очередь зашли в лавку уже знакомого продавца кальянов, который уже стал закадычным другом Аделя. Он нас провел в свой дом (дому лет 500, по словам Аделя), где хранилось полное собрание кальянов. При чем самых разнообразных моделей и вида, были даже с фонтанчиками и подсветкой (причем стоили они дешевле самых простеньких кальянов на нашей Родине, хотя это с учетом скидки для Аделя)! Мы выбрали себе подходящий кальян с подносиком для угля и щипцами. Как мы удивились, когда поняли, что продавец хочет подарить нам его!.. Но это было бы уже слишком, поэтому мы купили его по себестоимости, а подарок получили набор чашечек для кофе.

    Кстати, о кофе. После местного кофе и шавермы я, наверно, никогда не буду есть хот-доги и пить Нескафе. Поскольку шаверму потащить домой проблематично, решили ограничиться кофе. Мы обходили кучу магазинчиков, смотрели, нюхали и уходили, пока Адель не нашел место с подходящим, по его мнению, соотношением цена-качество.

    Днем договорись встретиться в нашим знакомцем из Баньяса Ала Аббасом. Он как раз был в Дамаске по делам. Было очень здорово его снова увидеть... и все отчетливей осознавалось, что завтра-то мы уже будем в Киеве.

    Вечером сидели на террасе с Аделем, если персики, пили кофе, курили кальян. К нам подсел живущий на этаже йеменец, очень улыбчивый и милый человек. Он приехал в Дамаск делать операцию на зубы, в Сане это гораздо дороже. Я порасспрашивала его про Йемен, про Сану... и так мне захотелось туда поехать.

    Вся терраса заполнилась сумками и баулами – это паковались уезжающие тунисцы, которые тоже здесь жили. Они накупили кучу всего на дамасском базаре и везли в Тунис на продажу. Увидев меня в моем юбочно-косыночном одеянии (ну, косынка-то голые плечи просто прикрывала), они пришли в дикий восторг и пожелали узнать, где я это купила. Я подняла палец и многозначительно изрекла "Украния!", они сокрушенно вздохнули – нет, далековато.

    Адель тем временем договорился с какой-то проживающей здесь парой, чтобы мы ехали с ними в бусике, который они наняли для доставки в аэропорт. Вышло в 2 раза дешевле, чем на такси. Спасибо Аделю.

    А потом было ожидание в аэропорту... непривычная русская и украинская речь вокруг. Но мысленно я еще долго оставалась в Дамаске. А сейчас ждем в гости Аделя.

    Юля
    05/06/2005 17:45


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Сирии

    10.09.13 Кипр и Израиль обещают туристам безопасный отдых
    22.06.13 Достопримечательности Сирии пострадали от военного конфликта
    05.12.12 На Ближнем Востоке отели объединяются с торговыми центрами
    02.10.12 Сирийский Алеппо лишился средневекового рынка
    23.07.12 Авиакомпании отменяют рейсы в Сирию
    05.05.11 МИД РФ призывает воздержаться от поездок в Сирию
    25.03.11 Туристы не прерывали отдых из-за событий в Сирии
    03.03.11 Syrianair сделала скидку на полеты в Сирию вдвоем в бизнес-классе
    14.02.11 Syrianair свяжет Москву с Латакией
    07.02.11 Syrianair сделала скидку на полеты из Москвы в Сирию в феврале
    [an error occurred while processing this directive]