лучшее письмо месяца

    Впечатления от поездки в Танзанию



    Общее впечатление от посещения Танзании очень положительное. Очень интересная страна, предоставляющая возможности для разнообразного, активного и познавательного отдыха, начиная от достаточно экстремального восхождения на Килиманджаро и до абсолютного мирного возлежания на белоснежном песке пляжей Занзибара. Негативные впечатления связаны в основном с общением с местным населением. Иностранцы являются объектом постоянного и чересчур навязчивого внимания. Приходится постоянно отбиваться от предложений купить что-нибудь из сувенирной продукции по каким-то нереальным ценам. Расценки на любой сервис для туристов также завышаются в разы. Распространены и попытки откровенного обмана и мошенничества. Приходится постоянно быть начеку и не расслабляться, что как раз абсолютно противоположно естественному стремлению на отдыхе.

    Подготовка

    Сроки поездки: с 20 октября по 3 ноября 2004 года. Этот период считается в Танзании low season. Соответственно турфирмы и отели более гибки при установлении своих тарифов. При подготовке к поездке мы использовали в основном информацию, почерпнутую в интернете. Интересовали все три главные составляющие танзанийского отдыха: Килиманджаро, сафари и Занзибар. Виза выдается в посольстве без проблем на следующий день после подачи документов. Не требуется ни приглашение, ни личное присутствие. Также необходимо сделать прививку от желтой лихорадки и получить соответствующий сертификат, который могут потребовать предъявить при въезде. Хотя у нас не требовали. За неделю до отъезда надо начать принимать лекарство от малярии и продолжать принимать еще 3 недели по возвращении. Мы летели авиакомпанией Emirates по маршруту Москва - Дубай - Дар-эс-Салам (или просто Дар как его называют местные жители). Для восхождения на Килиманджаро не обойтись без помощи местных гидов, имеющих необходимую соответствующую лицензию. Поиски соответствующих компаний, запросы и переговоры с ними начались за полтора месяца до отъезда.

    В итоге остановились на компании Kili - Marangu Colobus Travel из г.Моши. Ее владельца Кеннеди Моши нам порекомендовали ребята из Москвы, пользовавшиеся его услугами за год до этого. В результате переписки мы договорились о цене в 700 долларов с человека за 6-дневное восхождение по маршруту Machame, трансфер на рейсовом автобусе из аэропорта Дара до Моши и обратно и две ночевки в отеле. На месте в Моши вроде можно найти и более дешевые предложения чуть ли не 450 долларов. Но, во-первых, есть риск получить некачественный сервис и, во-вторых, поиски и переговоры с турфирмами отнимают драгоценное время, отведенное для отдыха.

    Поездка

    Перелет занимает почти сутки из-за неудобной стыковки в Дубаи. Рейс из Москвы прилетает вечером, а следующего до Дар-эс-Салама приходится ждать всю ночь до 8 утра. По прилету в Дар-эс-Салам (около 14.00) надо быть готовым к тому, что, если вас не встречает представитель принимающей компании, то вы будете атакованы толпой местных таксистов и гидов, которые будут пытаться предлагать всяческие услуги за немыслимые по местным меркам деньги. Чтобы не быть обманутыми, лучше заранее знать некоторые цены и четко представлять свой план действий. Наша программа предусматривала сперва восхождение на Килиманджаро. Для этого надо было добраться до ближайшего от горы города Моши. Это около 600 км или 8 часов езды на рейсовом автобусе. В день прилета уехать уже нельзя, потому что все автобусы уезжают до обеда, чтобы до наступления темноты добраться до конечного пункта. Езда ночью считается достаточно небезопасной. На следующий день автобусы начинают отходить с 6 утра. Соответственно надо где-то переночевать. Такси из центра города до аэропорта стоит 5-6 тысяч шиллингов (на момент посещения обменный курс был 1060 шиллингов за доллар). Из аэропорта в центр, возможно, могут запросить несколько дороже, но в любом случае не больше 10 тысяч. 2-местный номер с туалетом и душем может стоить от 25 долларов и выше. Цена билетов на автобус зависит от его комфортабельности. До Моши мы купили билеты за 12500 шиллингов с человека. Это был достаточно дешевый автобус. Соответственно и публика. На обратном пути из Моши в Дар билеты стоили 15000 шиллингов и народ был поприличнее. На дороге вроде бы встречались и достаточно современные автобусы с кондиционерами. Вообще этот переезд через полстраны достаточно познавателен с точки зрения ознакомления с местной природой и бытом. Мы были рады, что не стали пытаться добраться на самолете. Заселившись в отель, мы не устояли перед натиском и за 6000 шиллингов взяли в качестве гида по городу местного паренька. Походив с нами по городу и втершись в доверие, он в конце все-таки умудрился выцыганить еще 20 долларов с обещанием встретить нас по возвращении из Моши, помочь добраться до парома на Занзибар и забронировать на него билеты, которых якобы может и не быть. Больше мы его не видели. В 7 утра мы выехали в Моши и к 14.30 прибыли на место. Там нас встретил Кеннеди Моши и поселил в Keys Hotel (www.keys-hotels.com) на окраине города. Отель очень приличный. 2-местный номер стоит 50 долларов в сутки по запросу через интернет (для местных тургидов типа Кеннеди 40 долл.). На территории есть небольшой бассейн. В ресторане кормят вполне прилично. Ужин (суп, горячее, пиво) стоит 8-10 тысяч шиллингов. Есть интернет (5 долларов час). Прямо с территории отеля открывается отличный вид на вершину Кили. На следующий день мы начали восхождение. К нам присоединился еще один 50-летний швейцарец из Давоса, который пробыл к тому времени в Танзании около 8 недель и успел взойти на соседнюю гору Меру. Таким образом, нас стало трое. С нами пошло 11 человек вспомогательного персонала во главе с гидом, братом Кеннеди Бонго.

    Условия были достаточно комфортные. Хотя, когда мы торговались с Кеннеди по поводу цены, мы отказались от некоторых вещей типа раскладных стульев, все это все равно было включено. Поэтому на каждой стоянке ставился отдельный шатер со столом и тремя стульями для принятия пищи. Утром и вечером приносили горячую воду для умывания. Кормили вполне отменно: вкусно и разнообразно. Из вещей мы несли на себе только небольшие рюкзаки с дневным перекусом, питьевой водой и гигиеническими принадлежностями. Все остальное несли носильщики. Как выяснилось, нам очень повезло, что мы попали не в сезон. По нашему маршруту одновременно с нами шло еще не более 5-6 туристов и 10-15 сопровождающих. По словам гида в сезон по этому же маршруту может в день выходить до 200 туристов и путь представляет собой просто муравьиную тропу с бредущей по ней в затылок другу другу цепочкой туристов и носильщиков. Первый день подъема по Machame Route проходит по тропическому лесу. Во второй половине дня пошел достаточно сильный многочасовой дождь.

    Поэтому вещи, не упакованные в полиэтиленовые пакеты, быстро промокли. Высушить их потом полностью так и не удалось. Так что следует с самого начала позаботиться о том, чтобы все вещи были тщательно упакованы и не промокли. Первая ночевка проходит на высоте 3000 метров в Machame Camp. Пейзаж к этому времени уже изменился. Тропический лес закончился. Растительность стала значительно беднее. Вторая ночевка проходила на высоте 3900 метров в Shira Camp. Переход до него занял три часа с 8.30 до 11.30 утра. Третья и последняя перед вершиной ночевка проходила на высоте 4900 метров. Место называется Arrow Glacier Camp. C 4600 у меня началась горняшка со всеми признаками: отсутствие аппетита, тошнота, головная боль, головокружение. У нас было оплачено 6-дневное восхождение, предусматривающее день акклиматизации в последнем лагере. Однако, гид предложил попробовать пойти на вершину сразу. В случае неудачи с первого раза мы могли сделать вторую попытку на следующий день. У фирмы в этом свой интерес. Каждый день пребывания на горе стоит денег. Поэтому в случае сокращения дня акклиматизации фирма на этом экономит. Мы согласились на предложенный вариант потому, что провести целый день в сырой палатке на 4900 нам не очень улыбалось. В лагерь мы пришли около 3 часов дня. Выход на вершину начинается в полночь. Тропа освещается луной и индивидуальными фонариками. По Machame Route c 4900 и до вершины подъем проходит по Western Breach, достаточно крутой стене. Местами приходится лезть по скалам. Ночью в полутьме это, наверное, даже не так страшно как при дневном свете. Каждые 2-3 минуты приходилось останавливаться и переводить дыхание.

    Несмотря на открывающиеся красивые виды, по сторонам я старался не смотреть, так как сразу начинала кружиться голова. Пару раз я из-за этого чуть не оступился в достаточно стремных местах. На вершину мы поднялись около 8 утра, пробыли там около 20 минут и начали спуск. Спуск занимает 2 дня и проходит по другой стороне горы по Marangu Route. Перед окончанием принято раздавать всем сопровождающим чаевые. В этом вопросе мы сделали одну ошибку. Во время подъема один из носильщиков передал нам записку с просьбой раздать чаевые непосредственно каждому, а не отдавать гиду. Видимо, часть этих денег гиды оставляют себе. Мы решили соблюсти социальную справедливость и поступить именно так. На последней стоянке с утра, собрав всю команду и сделав итоговую фотографию, мы вручили чаевые отдельно гиду, повару и носильщикам. Тут началось что-то невообразимое. Всем показалось мало. Все начали друг с другом ругаться. Кто-то из носильщиков подбегал к нам и пытался выклянчить какие-то дополнительные деньги, напоминая о каких-то оказанных мелких услугах. Короче, не следовало этого делать. Надо было передать всю сумму гиду и дальше нас бы это уже не касалось.

    Вернувшись в Моши, мы договорились с Кеннеди о 2-дневном сафари в национальные парки озера Маньяра и Нгоронгоро, расположенные недалеко друг от друга. В результате торга мы сошлись на цене в 120 долларов с человека в сутки. Поскольку нас было только двое, то ниже он не опустился. Автомобиль для сафари 7-местный Ленд Ровер Дефендер с раскладывающейся крышей. В стоимость включен переезд из Моши до парков и обратно (занимает в среднем около трех часов), ночевка в хорошем кемпинге с бассейном и питание. Кеннеди лично поехал с нами на сафари. Он оказался добросовестным гидом. Сафари получилось очень интересным и познавательным. Удалось в самой непосредственной близи наблюдать в естественных условиях обитания практически всех наиболее интересных представителей африканской фауны: львов, слонов, бегемотов, жирафов, зебр, обезьян, буйволов и т.д. Вернувшись в Моши, мы на следующий день сели в 6 утра на автобус и, распрощавшись с Кеннеди, укатили в Дар. По приезду на автобусную станцию мы взяли такси до причала, с которого отправляются паромы на Занзибар, за 5000 шиллингов. При этом к нам в машину как-то очень естественно подсел кроме водителя еще один услужливый англоговорящий чудак, типа гида. Хотя мы его об этом и не просили. По пути он очень грамотно втерся в доверие, рассказывая о том, куда лучше поехать на Занзибаре и что там почем. В итоге, еще в такси мы согласились на его предложение, чтобы его знакомый встретил нас на острове и отвез в интересующее нас место на севере острова за 30 долларов.

    Подъехав к пристани, он опять таки очень грамотно передал нас в руки местных жучил, пытающихся разводить туристов на покупке билетов на паром. Они стоят возле касс с бэджиками типа “Authorised dealer” и пытаются перехватить вас на подступах с предложением продать билеты. Хотя никакой проблемы покупки не существует. Информация о ценах на билеты для резидентов и нерезидентов вывешена на видном месте и крупным шрифтом. Для туристов билеты стоят в зависимости от класса 35 и 40 долларов в одну сторону. Поскольку мы повелись на этот развод с нас сперва запросили 190 долларов вместо 160. Заметив объявление с расценками, мы начали спорить и заплатили все-таки 160. Правда, как позже мы выяснили, внимательно вчитавшись в билеты, нам продали билеты стоимостью 35 долларов, а не 40, т.е. все-таки умудрились обмануть на 20 долларов. Вывод из этого небольшого эпизода следующий. Не поддавайтесь на предложения якобы чем-то вам помочь. В большинстве случаев, затратив немного времени, можно во всем разобраться самим и не давать себя обмануть. В итоге в 14.00 мы вбежали на якобы уже отходящий паром, который реально уходил в 14.30. Это тоже было элементом разводки – создать спешку, как будто мы уже опаздываем. Путь на пароме занял 2 часа 15 минут. В пути мы разговорились с одним иностранцем, хорошо знающим остров. Он подтвердил наши предположения, что одним из наиболее подходящих мест пляжного отдыха является северная оконечность острова, а именно местечко под названием Нунгви (Nungwi).

    В порту мы поняли, что заранее соглашаться на доставку за 30 долларов тоже было ошибкой. На выходе нас встретила толпа таксистов. Добраться до Нунгви можно было за 5000 шиллингов с человека на минибасе с еще 4-5 попутчиками либо ехать вдвоем, заплатив соответсвенно 25000. Разобравшись в ситуации, мы сбили цену у встречавшего нас знакомого предыдущего гида до 25 долларов. По прибытии надо зайти в находящийся там же в порту иммиграционный офис и, заполнив маленькую анкетку, получить в паспорт еще и отдельный занзибарский штампик. Необходимую сумму денег лучше обменять или снять в банкомате в столице острова Стоун-тауне. В Нунгви обменного пункта я не нашел, как и банкомата. За услугу по снятию наличных в каком-то непонятном пункте по обслуживанию пластиковых карточек берут 6-8%. Поездка до Нунгви занимает около полутора часов. Последние километров 15 дорога просто ужасная. Таксист объяснил, что местные власти никак не могут разобраться, кому и за чьи деньги достроить этот участок дороги. По пути встречается несколько полицейских check-point’ов. Все туристические автобусики там бегло досматривают, чтобы у туристов не было проблем. Нунгви - это расположенное вдоль пляжей скопление небольших отельчиков, состоящих из 1-2 этажных бунгало, и прилегающая к ним деревня.

    Приехав на место, мы прошлись по 3-4 из них и выбрали номер с кондиционером и завтраком за 40 долларов в сутки. От нашей двери до океана было метров 40. В сезон такой номер по утверждению администратора стоит 60 долларов. Кроме нас в этом отеле за все время было замечено еще трое постояльцев. Завтрак был крайне необильный: стакан сока, порция омлета или яичницы на выбор и чай или кофе. Зато в местных ресторанах раздолье для любителей свежевыжатых соков и морепродуктов. Некоторые цены: большой стакан свежевыжатого сока (апельсин, ананас, манго и еще несколько на выбор) 1000 шиллингов, большая порция салата с морепродуктами 4000, бутылка местного пива 1500, горячее с рыбой или морепродуктами от 4500 до 7000, порция лобстера в зависимости от размера от 10000 шиллингов. Правда, качество не всегда безупречное. В последний день я все-таки умудрился отравиться, съев на обед порцию осьминога. Поскольку начало ноября считается малым сезоном дождей, то в первый день действительно время от времени шел небольшой дождь, и было достаточно облачно. Однако, это не помешало нам сгореть. Вода же была настолько теплая, что купаться было комфортно в любое время суток. Вообще же впечатление от Занзибара осталось суперское. Просто зарисовки из рекламы баунти: белые песчаные пляжи, пальмы, соломенные крыши.

    Напоследок небольшой расчет бюджета поездки.

    1. Виза 65 долл.
    2. Авиабилет Москва-Дубай-ДЭС-Дубай-Москва 860 долл.
    3. Прививка от желтой лихорадки 11 долл.
    4. Курс таблеток от малярии (8 штук) 34 долл
    5. Оплата турфирме за восхождение 700 долларов.
    6. 2-дневное сафари 240 долларов
    7. Поездка на Занзибар на 2 полных дня (переезды, отель, питание) 220 долларов.
    8. Мелкие расходы 170 долларов.

    Итого: 2300 долларов.

    Pavel Yanushko
    17/11/2004 11:04


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Танзании

    22.02.16 20 лучших мест для сафари
    17.12.15 Ростуризм предостерегает: в Африке - холера
    21.11.15 Куда туристам отправиться на поиски сказки
    17.08.15 Минск, Тбилиси и Алма-Ата - самые популярные города ближнего зарубежья в высокий летний сезон
    04.09.14 Танзания будет развивать палеотуризм
    12.07.14 Путешествовать по Танзании стало удобнее
    24.04.14 В танзанийском заповеднике запретят строительство отелей
    09.04.14 Уганда, Руанда и Кения обещают выдавать туристам единую визу
    07.04.14 Ледникам Килиманджаро не угрожает исчезновение
    10.02.14 Толпы туристов вредят Килиманджаро
    [an error occurred while processing this directive]