Рассказ о поездке: Турция - Сирия - Ливан - Иордания - Израиль



    ... Не менее шести долгих лет, бездейственно провели в моем книжном шкафу путеводители по Сирии и Ливану. Постепенно их число росло, добавлялись новые карты, проспекты, вырезки из газет и журналов, распечатки с интернета. Мои теоретически познания были столь широки, что временами казалось, что я бывал там не единожды.

    Тем не менее, грустная правда состояла в том, что побывать в Пальмире и Бейруте я не мог физически. В ту пору я проживал в израильской Хайфе и этим сказано все. Любой, имеющий даже самое приблизительное представление о положении дел на Ближнем Востоке, прекрасно понимает, что израильтянам, находящимся в состоянии войны почти со всем арабским миром – дорога в Сирию "заказана". Границы Израиля с этими странами охраняют войска ООН, а прилегающие к этой зоне районы, считаются наиболее милитаризованные в мире.

    Служа в израильской армии, я неоднократно бывал на захваченных у Сирии Голанских высотах. Где-то вдали, за линиями заграждений и мин, за белыми автобусами наблюдателей ООН и за лысоватыми холмами, шла своя жизнь. Было чертовски обидно осознавать, что увидеть древнюю страну мне не суждено лишь только потому, что власть предержащие по обе стороны баррикад решили, что враждовать много эффективнее, чем жить в мире.

    Время шло. Несколько лет спустя, я оказался в России, где проработал более двух лет подряд. Этот период времени вне ближневосточных коллизий и без массивного психопрессинга, пошел мне на пользу. Очень быстро отступили назад многие из стереотипов, а то, что раньше казалось однозначным и неоспоримым, стало вдруг сомнительным и во многом спорным. Поворотным моментом стало получение российского загранпаспорта, чистого от разного рода печатей о "ПМЖ в Израиле". Теперь я получил реальную возможность увидеть то, о чем мечтал все эти годы. В один миг передо мной открылся весь арабский мир, доселе – наглухо закрытый. Желание лично оценить и переосмыслить все то, что годами вдалбливалось израильской (а по ту сторону - арабской) пропагандой, крепло с каждым днем.

    Решение ехать пришло спонтанно. У меня на руках оказался авиабилет до турецкой Анталии, а конечным пунктом путешествия был Израиль. Путей попадания на Землю Обетованную из Турции лишь два – самолетом, или по суше. Первый вариант оказался неожиданно дорог, а второй – рискован. Перед вылетом я лелеял некоторую надежду перехватить горящий чартер, но, судьба распорядилась иначе.

    Турция

    В последние четверть часа перед посадкой в анталийском аэропорту, самолет пролетает над скалистыми пиками гор. При этом создается впечатление, что стоит нам лишь только немного сбросить высоту и мы крылом зацепим одну из крученых сосен на вершине. Впрочем, сие есть обычный мираж, результат игры солнечных лучей с разряженной высокогорной атмосферой.

    Иммиграционный контроль в Турции состоит из двух массивных очередей. В первой очереди покупают визовые марки, во второй – их проштамповывают. Для граждан ряда стран, включая израильтян, действует безвизовый режим, который помимо денег за марки, экономит еще и время туриста – их ждет только одна очередь.

    В моем же случае ситуация была сложнее. Не будучи уверенным в том, что смогу перехватить недорогой билет в Израиль, я был вынужден предусмотреть и вариант с поездкой через Сирию. В этом случае следовало изначально въезжать по российскому паспорту, дабы не вызвать сомнений у сирийцев. Последние являются большими любителями дотошных просматриваний паспортов туристов в поисках израильских печатей и других "враждебных" пометок. Итак, сказано – сделано. Двадцать американских рублей переходят в пользу турецкого государства, а я пересекаю границу страны как гражданин России. Впервые как гражданин России, ибо ранее посещал Турцию только как израильтянин.

    Следует заметить, что аэропорт Анталии совершенно не ориентирован на самостоятельных туристов. Это – громадная перевалочная база для тысяч и миллионов прибывающих курортников, которых встречает армия гидов, водителей и сопровождающих. Если вас никто не ждет, то имейте в виду, что добраться до города не так легко. Пути три:

    Такси, по цене 15-20 долларов. Автобус "Havas", отправляющийся от местного терминала раз в два часа за $2. Автостоп Что бы вы выбрали? Такси я отбросил моментально, а автобус отправлялся ровно через час. Выбора не оставалось, и я просто покинул зону аэропорта, вышел на автостраду и уже через пять минут ехал на комфортабельном туристическом автобусе. В единственном числе. Шофер, отделавшись от шумных "туриков" решил немного подработать и за пару миллионов лир (полтора доллара) с радостью подбросил меня до автовокзала. Собственно Анталию я так и не увидел – бог с ней, в следующий раз.

    Автовокзал Анталии – большой и удобный. Потеряться и растеряться там невозможно. С учетом позднего часа (на часах – 22:00) хотелось просто поймать любой автобус, выезжающий на Восток и за ночь преодолеть максимальное расстояние с тем, что бы через сутки уже ступить на землю Сирии. Мне повезло, как раз отъезжал экспресс до Мерсина, в нем я и занял место. Автобусы в Турции хорошие и максимально комфортабельные. Стюарды всю дорогу носятся по салону, разнося воду и чай. А перед прибытием на конечную станцию – старательно моют и чистят салон, готовя автобус к новым пассажирам. Тем не менее, следует иметь в виду, что средняя скорость движения автобусов – 50 км/ч. И это – в силу слишком частых, на мой взгляд, остановок, на отдых и туалеты. Комфортность вашего путешествия во многом будет зависеть от стюардов. Наш стюард, страдал манией пересаживания пассажиров. Он категорически не допускал одиночек на двух сидениях и как только кто-то из пассажиров выходил, стюард немедленно будил других и начинал уплотнять человеческие массы. В результате вся передняя часть автобуса была полна, а задняя – совершенно пуста.

    Приморская трасса из Анталии в Хатай, пролегает над берегом моря, петляет через перевалы, спускается в небольшие долины рек и вновь взлетает вверх. Особенно тяжело дается отрезок пути от Алании до Анамура – автобус тяжело кряхтя и сбрасывая скорость до минимума, петляет по серпантинам, над совершенно убийственными каньонами и обрывами. Длительные поездки на автобусе всегда угнетали меня выше всякой меры. На пятый час поездки, когда мы прибыли в расположенный в 270км от Анталии городок Анамур, я сломался и покинул автобус.

    Крохотная автостанция была совершенно пуста в этот ранний утренний час. Мой автобус, взревев и обдав меня горячим воздухом, исчез вдали. Сидевшие в фургоне полицейские с интересом разглядывали неожиданного ночного гостя. Не давая им пищи для размышлений, я направился в их сторону и спросил, где тут есть поблизости отель. Оказалось, что совсем близко, вплотную к автостанции. Скромная, но вполне приемлемая гостиница со всеми удобствами и даже кондиционером. Заявленные $20 удалось сбить до $15, и, расположившись в номере, принял душ и тут же лег спать. Предстоял долгий и непростой день.

    С утра я предпринял короткую поездку к фантастически красивому замку Мамуре-Калеси, считающемуся самым живописным на всем средиземноморском побережье Турции. От центра Анамура туда порядка семи километров, однако крепость расположена прямо возле основной автострады, и ехать можно с вещами. Замок и вправду впечатляет. Самая настоящая, древняя цитадель с зубчатыми стенами, бойницами, массивными башнями, несколькими рядами укреплений и рвом, заполненным морской водой. Южная сторона крепости выходит на море и соседствует с хорошим пляжем, где купались местные ребятишки.

    Из Анамура я выехал автобусом в Адану и за последующие пять часов вдоволь полюбовался живописными пейзажами восточного побережья, пока неизвестного массовому туризму. Сразу после Анамура, на скалистой горе, возвышается еще один старинный замок, уступающий, впрочем, по красоте первому. Дорога здесь не для слабонервных – горы почти отвесно обрываются в море, а автобус на большой скорости несется вперед, пролетая над самыми обрывами.

    Курортная зона, начинающаяся от Силифке и тянущаяся до Мерсина – это курортный рай для турков. Здесь не встретишь туристов из Европы и СНГ, здесь отдыхают местные жители, приезжающие со всей страны. В местечке Кызкалеси, мы делаем получасовую остановку. Отели здесь стоят сплошной линией вдоль побережья. Впрочем, все достаточно скромно, никаких Шератонов с Хилтонами. Простые апартаменты с базовыми удобствами, уровня твердых 2-3*. Народу – тьма тьмущая. Ради интереса заглянул в наиболее солидный отель, с несколькими бассейнами, теннисным кортом, водными аттракционами. Цена меня более, чем удивила – всего 25 долларов в сутки за двойной номер с завтраком.

    На островке – красивая крепость Кызкалеси, до которой вплавь метров двести. На берегу, напротив островной крепости – другая цитадель, более массивная, но заполненная отдыхающими, которые ныряют прямо со стен, жарят шашлыки, слушают музыку и загорают.

    Мерсин – большой портовый город, совершенно современный, полный 15-20 этажных домов, построенных в последние годы. В порту множество торговых судов, отсюда же отправляются регулярные паромы на Северный Кипр. Для тех, кто собирается на островную часть Турции – паромы есть не только из Мерсина, но также из Анталии и Ташуджу.

    В Адане я планировал заночевать, ибо время было позднее. Однако, только вытащив свой рюкзак из багажного отделения, я заметил автобус в Антакью, который как раз отъезжал от соседней платформы. Секунда и я, метнувшись к автобусу, принялся барабанить кулаком в дверь, призывая водителя впустить меня внутрь. Таким вот образом, уже полтора часа спустя, я сошел на автостанции приграничного с Сирией города Хатай, известного под именами Антиохия и Антакья. Пару слов следует уделить стюардам в этом автобусе – два студента, весельчаки и шутники. За недолгую поездку, они умудрились перезнакомиться со всеми пассажирками автобуса, рассердить степенного турецкого деда и облить кого-то Кока-Колой.

    Как обычно, я прибывал в новый город очень поздно. Автостанция совершенно пустынна, все офисы транспортных фирм закрыты, лишь бомжеватого вида товарищи возлегали на скамьях, в ожидании более счастливого завтра. Прямо напротив автостанции, я увидел отель, куда и направил свои стопы. Ну что сказать – конечно же, особенного выбора не было и я "там" остановился, но…более жуткого пристанища мне видеть еще не доводилось в жизни! Успокаивала лишь цена – всего 5 долларов.

    Мрачное серое здание, почти все номера без окон, но с форточками, выходящими прямо в вентиляционную шахту. Используя это преимущество, я имел радость слышать шум низвергаемого кем-то тяжелого поноса, бульканье воды в унитазах гостиницы, шипение дерущихся где-то рядом котов и крики мужиков, играющих в нарды. Духотища была сверх всякой меры, а отсутствие вентилятора превращало пребывание там, в мазохистский эксперимент. Удобства были общие на этаже и за посещение оных, следовало просить ключ у портье. Впрочем, если у вас крепкая и здоровая нервная система, вы ценитель творчества Кафки и имеете опыт службы в армии с сопутствующими ночлегами в землянках, обливаниями водой из шланга и так далее – вас этот душ, скорее всего, заставит только немного вздрогнуть. Но, если вы человек солидный, эстет и ценитель минимального комфорта – лучше ложитесь спать без вечернего моциона.

    ... После беспокойной ночи, полной духоты, борьбы с комарами и попытками абстрагироваться от звуков, исходящих из туалетов и комнат соседей, я проснулся с больной головой и острым желанием делать отсюда ноги.

    Автобус в сирийский Халеб (Алеппо) отъезжал в 7:30 утра ($4.50), и народ уже начал собираться. Основной контингент – челноки, регулярно курсирующие между двумя странами, везущие в Сирию мобильные телефоны, батарейки, пиратские CD-диски. В обратном направлении везут овощи, фрукты, бензин, одежду, сигареты. Уже в автобусе я заметил несколько туристов. Оказались две подружки из Румынии и девушка из Австралии. Самая животрепещущая тема была получение сирийской визы на границе. Из всех нас виза была в наличии лишь у австралийки.

    Я же старался отгонять от себя мрачные мысли в отношении того, что ждет меня, если, не дай бог, сирийцы каким-то образом узнают о моем израильском происхождении. Ответив сам для себя, что ждет меня "каюк", я улыбнулся, глядя на проплывающие за окном холмы. Странное ощущение. Я ощутил небывалый прилив сил и радости вопреки всему. Да, я буду жить так, как этого пожелаю, и никто не навяжет мне чуждый образ мыслей и стереотипов. Да, именно так!

    Сирия

    Через некоторое время по правую сторону от шоссе потянулся пограничный забор с Сирией. На вершине невысокого каменистого холма виднелась сторожевая вышка, с развевающимся на ней сирийским флагом. Пограничный переход с турецкой стороны называется "Cilvegozu" (Чильвегезу), а на сирийской стороне "Bab-el-Hawa". Процедура выезда из Турции предельно проста, но не лишена своих нюансов. Вы сдаете паспорт в окошечко и ждете, пока выкрикнут ваше имя. Вместе с вами паспорта будут ожидать десятки и сотни человек, так что, скорее всего, имени своего вам не услышать в этом шуме. Посему, советую периодически прорываться к окошечку и подталкивать неторопливых турков на предмет скорейшей проштамповки вашего паспорта.

    Когда все пассажиры автобуса прошли паспортный контроль, вы возвращаетесь в салон и выезжаете дальше. Последние коллизии с прятаньем контрабанды по укромным уголкам автобуса, суета и вот вы выезжаете дальше по маршруту. Несколько километров проходит через нейтральную территорию и вот автобус плавно въезжает на территорию сирийского терминала. Итак, ставки сделаны. Пути назад нет. Набираю полную грудь воздуха, беру в руки российский паспорт и покидаю вместе со всеми автобус. Вещи остаются внутри.

    Древнее, эпохи французского мандата здание, украшенное портретами Асада-отца и Асада-сына. Вспоминаются слова из путеводителя "Тот факт, что Асад из раза в раз переизбирался президентом большинством в 99,99% голосов, говорит о чрезвычайно демократичной власти в Сирии". Впрочем, все это в какой-то мере даже забавляет. Ощущение, словно машина времени забросила в далекие пятидесятые годы счастливого детства родителей в СССР.

    Но расслабляться рано – все радости и переживания еще впереди. В огромном, с высоченными потолками зале прибытия душно и жарко. Большие и нелепые вентиляторы на потолке со скрипом подгоняют воздух в сторону голов туристов. Наши попутчики со знанием дела, отчаянно толкаясь и ругаясь друг с другом, выстраиваются в нужную очередь. Мы, туристы, в некоторой растерянности обращаемся в то окошечко, где нет народа. Толстый сирийский прапорщик на миг отрывается от созерцания бухгалтерских книг, объясняет, что вначале следует купить визовые марки, а потом встать в общую очередь. Румынские девушки так и не смогли выяснить, впустят их в Сирию или нет, ибо тот лишь бубнил "Булльс, булльс фирст" (марки, марки прежде!).

    Итак, с грехом пополам отыскав окошечко, где продают марки, уплачиваем по 20 долларов и в надежде на лучшую участь возвращаемся в зал прибытия. Далее, путем синтеза израильской наглости и силы накаченных на игре в большой теннис рук, пробиваюсь к нужному окошку и даю чиновнику наши паспорта. При этом рядом возмущенно лебезит какой-то иракец, а сзади трендит турок. Ничего, перебьются – сами лезут без очереди.

    Ура, это свершилось! Сириец ставит въездной штамп в мой паспорт, а вот румынкам повезло меньше. Диалог предельно краток и трагичен "You – good (кивая на меня), you – no good (кивая на девушек)". Излишне говорить о том, что их мольбы и уговоры не возымели результата. Их адресовали в ближайшее сирийское консульство в Анкаре за визой. Как никто не вернул им и 20 долларов, уплаченных за марки…

    Сирия…если говорить об этой стране с позиции моих личных представлений, то вырисовывался весьма пространный образ. Попытаюсь перечислить все то, что приходило мне на ум при упоминании Сирии:

    -войны с Израилем -Советско-сирийский фильм "Волшебная лампа Алладина" -поддержка терроризма -сирийские студенты в гостях у моего папы во времена СССР -древняя Пальмира -кладбища уничтоженной Израилем сирийской военной техники на Голанских высотах -старинный Дамаск -Экономические санкции США против Сирии

    Теперь, оглядываясь назад, я не могу сказать, что мои впечатления от увиденного коренным образом изменились. Красивая страна, с древней историей и массой исторических памятников. Очень приятные и добродушные люди. Зверский, по коммунистически жестокий режим, не терпящий инакомыслия.

    Мне повезло много общаться с самыми разными людьми в Сирии. За маской лояльности и любви к баасистской Родине, явно проглядывает недовольство и неудовлетворенность положением вещей. В народе циркулируют мысли об неслучайной гибели народного любимца, старшего сына покойного Хафеза Асада – Басселя Асада. Фотографии и картины этого человека соседствуют с портретами нынешнего президента – Башара Асада, но народ считает, что Башар причастен к гибели брата, ибо хотел занять пост президента после смерти отца. Мне много рассказывали о том, что Бассель боролся с коррупцией, что он регулярно разгонял продажных чиновников, что он шел на контакт с Западом и стремился сделать Сирию развитой и цивилизованной страной.

    Трудно судить, насколько все соответствует действительности, но эти зарисовки лишь только дополняют общую картину происходящего.

    Страна бедная. Немногим богаче Египта. Настоящими островками цивилизации смотрятся крупные города – Халеб и Дамаск. Индустрия находится в зачаточном состоянии, а основной доход страна получает от продажи собственной нефти и транзита нефти иракской. Непомерные оборонные расходы лишают Сирию шанса выползти из бедности и дальнейшего обнищания. С другой стороны, бесконечное противостояние с Израилем, является опорой режима, а посему – процветания сирийцам ждать еще очень долго.

    Но вернемся к повествованию. В Халебе я остановился в чудесном местечке - молодежном хостеле в самом центре старой части города. Все сделано под старинку, чисто, культурно, со вкусом и с любовью. Там несколько видом комнат, от крохотных одноместных, до дорм-румс (общих, 4-5 кроватей), от комнат с кондиционером, до простых, с вентилятором. В хостеле есть бар, библиотека с путеводителями картами региона, Интернет, кухня. Иными словами – отличное место провести недельку в Халебе и поездить по северу Сирии. Стоимость проживания от $3 в дорме, до $10 в отдельной комнате с кондиционером. По идее, Халеб полон простых отелей и вы всегда найдете приемлемую комнату в пределах $7-12.

    На мой взгляд, Халеб – это наиболее примечательное место Сирии. Если ваше время ограничено и приходится выбирать что-то одно, рекомендую именно Халеб! В целом город представляет из себя окруженную крепостной стеной старую часть, величественный замок на неприступной горе и древний город вокруг всего этого. Десятки уникальных, старинных мечетей, медресе и восточных базаров – дополняют картину.

    Хорошенько исходив город вдоль и поперек, я, утром следующего дня отправился в местный МВД, с целью переоформить мою однократную визу на двукратную, ибо допускал, что мне понадобиться посетить соседний Ливан. Как и предполагалось, меня толком никто не понял. Десятки офицеров и просто чиновников пытались узнать, что означает загадочное слово "Double entry visa", но…то ли я плохо объяснял, то ли они ничего не поняли, но я покинул сие учреждение с уверенностью, что полученная на границе виза является многократной и действительной в течение 15 дней. Как показала практика – я глубоко заблуждался.

    После МВД я отправился на железнодорожный вокзал, носящий гордое название "Мохатат-аль-Багдад" (Станция Багдад). Отсюда отправляются поезда по всей Сирии (Дамаск, Латакия, Камышлы, Дейр-эз-Зор) и за границу (Багдад, Тегеран и Стамбул). После некоторого конфуза с расписаниями на арабском языке, я купил спальный билет до Дамаска (7 часов) на ночной экспресс. Этот вариант, стоящий всего $6, показался мне наиболее выгодным, ибо я экономил некоторую сумму на гостинице.

    На вокзале я познакомился с двумя иракскими студентами, приехавшими в Сирию знакомиться с девушками. Ребята отлично говорили по-английски и по их словам зарабатывают на жизнь…игрой в шахматы! Мы с часик прогулялись по городу, поболтали о жизни и смерти, о ситуации в Ираке, о женщинах и достопримечательностях Халеба. Потом распрощались, и я отправился в отель отдохнуть от жары и скитаний.

    Тем не менее, судьба-индейка распорядилась иначе. Под вечер я задремал, а услышав сквозь сон будильник, автоматически шлепнул ему по шляпке, будучи уверенным, что уже проснулся. Я проснулся – это верно. Только…утром!!! Разув глаза, я понял, что поезд не только уже ушел, но и судя по всему на подходе к Дамаску. В итоге пришлось ехать на автобусе. Такая перспектива меня не особенно обрадовала в силу того, что мой живот, судя по всему, объявил протест. Это выражалось в глубоких моих опасениях отходить от туалета дальше, чем в 5 минутах быстрой ходьбы.

    В автобусе я познакомился с братьями-врачами из Халеба, ехавшими в Хаму к родителям. Всю дорогу мы обсуждали вопросы бытия, а когда они сошли, на их место подсело два приятеля-ливанца из Бейрута. И…дискуссии разгорелись с новой силой. Меж тем, за окном проплывали степи и горы. Небольшие деревушки, дети, пасущие стада овец, глубокие вади. Бросается в глаза большое количество военной техники на дорогах, а на подъезде к Дамаску, милитаризация достигает своего пика – множество военных баз чередуются одна за другой. Там – советские Т-55, Т-72. Грузовые машины – ЗИЛы, Камазы, Уазики, БРДМы.

    От автостанции до центра сирийской столицы я добрался на такси. Выйдя возле Хиджазского вокзала, я уселся на ступени и разложил перед собой карту Дамаска. Путеводитель гласил, что дешевые отели расположены именно в этом районе и до самой Цитадели. Я спустился ниже, к площади героев (Аш-Шахада), здесь отели были буквально на каждом углу. Тем не менее, найти одноместный номер оказалось совсем не просто. Отели были полны и мне предлагалось в лучшем случае взять двухместную комнату за 90% ее стоимости, что соответствовало $20-25.

    После часа скитаний и обиваний порогов, отыскал прибежище в виде простой комнаты с вентилятором и удобствами за $12. Единственным минусом была близость мечети, откуда каждые 5 часов раздавались пронзительные призывы муэдзина.

    Дамаск – город, несомненно, примечательный. Его памятники имеют мировое значение и это не подвергается сомнению. Однако, на мой взгляд, Халеб значительно более примечателен и живописен. Самый значимый монумент сирийской столицы – знаменитая мечеть Омаядов (джама-аль-Амайа). Это действительно потрясает. В пределах мечети захоронен полководец Салладин, а так же - Иоанн Креститель. Эта мечеть до недавних пор являлась крупнейшей в мире, пока в Исламабаде не воздвигли нечто много более гигантское и тянущее свои шпили к небу.

    Вход в мечеть бесплатный, вопреки сказанному в путеводителе. В пределах старого города я бы выделил Цитадель (напоминающую крепость Давида в Иерусалиме), Дворец Аль-Азем и знаменитый рынок Аль-Хамидие. Кроме перечисленного, в старой части Дамаска немало музеев, хаммамов и медресе. Интересен музей арабской каллиграфии. Музей древней медицины не стоит посещения, ибо довольно беден на экспонаты и проходится за 3 минуты от силы.

    За пределами старого города обязательно стоит посетить Национальный Музей и музей военной истории, что по соседству. Первый – настоящая жемчужина с самой богатой в Сирии коллекцией археологических находок, а второй – скорее для любителей геополитики. Военный музей, выдавая поражения за победы, рассказывает о войнах с Израилем.

    Проведя в Дамаске ровно полтора световых дня, я пришел к выводу, что получил общее представление о сирийской столице и можно двигаться дальше. Через три дня я должен был быть в Израиле, а оставшееся время следовало занять максимально насыщенно. Итак, принято решение – Ливан! Автобусы и маршрутные такси в Бейрут, отправляются от автостанции Баранке, в 5 минутах ходьбы от станции Хиджаз и четверти часа от Цитадели. Автобусы сирийской государственной компании "Карнак" стоят порядка $4, едут 2,5 часа и отправляются не менее 10 раз в день. Маршрутные такси отправляются по мере заполнения, едут от силы 2 часа, но за $8-10.

    Ливан

    Утром я занимаю место в бейрутском автобусе. Путь недолог, всего 110км от одной столицы, до другой. На границе обычная толчея, но с помощью моих новых приятелей, у которых на таможне работает друг – я прохожу формальности в течение пяти минут. Потом автобус едет несколько километров, пока не останавливается на ливанской таможне. Здесь все значительно более цивильно. Начиная от современного, свежего здания с кондиционерами и скамьями и до аккуратных и солидных чиновников. Довольно быстро я получаю трехдневную бесплатную визу и возвращаюсь в автобус. Если же вы предполагаете провести в Ливане больше 3 дней, то туристическая виза обойдется в $20. Впрочем, она тоже ставится на границе без лишних вопросов.

    Ливан – красив. Это не просто слова. Маленькая горная страна, чем-то напоминает Абхазию. Всего за каких-то полчаса вы перемещаетесь из безжизненной сирийской пустыни, в страну высоких гор и кедровых лесов. Пейзажи поражают своей красотой. Бросается в глаза еще и то обстоятельство, что Ливан значительно цивилизованнее Сирии. Бейрут – совершенно современный европейский город, нечто среднее между Монако и Анталией. Горы круто спускаются к морю, а город вольно раскинулся на лесистых склонах. Здесь совершенно теряется ощущение, что вы на Востоке. Шикарные променады, великое множество дорогих автомобилей, банки, торговые центры, множество туристов.

    В этом городе нет ничего экзотического – ни Эйфелевой башни, ни Пирамид, ни даже замка, как в Халебе. Тут скорее колорит иного рода, эдакий пример арабского ренессанса в отдельно взятой арабской стране. Грустно, что именно с этой, наиболее прозападной страной арабского Востока, у Израиля столь враждебные отношения вот уже много лет.

    Автобусы и такси из Сирии и городов северного Ливана, прибывают на новый автовокзал Чарльза Хэло ("Charles Helau"). Я решил прежде поехать куда-нибудь еще в Ливане, а уже под вечер вернуться в Бейрут и посвятить ему весь вечер и следующий день до обеда. Выбор пал на северо-ливанский город Триполи, до которого 120км от столицы. Сама дорога была не менее интересна, чем город. А как же еще можно увидеть Ливан в столь ограниченное время?

    В отличие от соседнего Израиля, где горы начинаются на некотором отдалении от побережья, здесь все иначе. Лишь в некоторых местах, например в долинах небольших речушек горы немного отступают назад, а в общем ливанское побережье – это море, врубающееся в горы. Дорога же петляет поверх всего этого.

    По пути мы проехали мимо маленького, но очень изящного замка на вершине отвесной скалы. Другой, более крупный замок виднелся чуть вдали.

    Триполи – старинный и красочный город, в котором есть все атрибуты Востока – базар, замок и старинные мечети. Замок возвышается над старой частью города и с его стен открывается отличный вид, как самого Триполи, так и окрестных гор и моря. Часа два я побродил по городку, пообедал в кафе, а потом, не торопясь, отправился к автовокзалу.

    Меня ждал вечерний Бейрут. Я расположился в недорогом отеле в западной части города. Следует иметь в виду, что дешевизна здесь весьма относительна. Найти приемлемое жилье в Бейруте меньше, чем за $20 – большая удача. Мой отель находился в том квартале, где все напоминало о войне. Почти каждый дом был отмечен безобразными щербинами от пуль и снарядов, а часть домов была повреждена настолько, что жители давно их покинули. Что и говорить – город контрастов. Ведь буквально в нескольких сотнях метров от этого места, возвышались стеклянные высотки банков и шумели шикарные рестораны и бары.

    Интересно прогуляться по административному центру Бейрута, в районе Парламента. Весь этот район словно восстал из пепла (в 1982 году, во время израильской блокады Западного Бейрута, здесь мало что осталось). Теперь центр города расцвел и ныне вполне соответствует уровню столицы государства. Здесь масса дорогих ресторанов и кафе, а стильная молодежь "оккупирует" этот район уже под вечер и до полуночи. На мой взгляд – прекрасное место для знакомств! Обязательно стоит съездить в юго-западную часть города, где в море возвышаются две массивные скалы с аркой. Впечатляющее явление природы!

    Ближе к вечеру следующего дня, пришло время возвращаться в Дамаск. В этот раз я предпочел ехать на маршрутном такси, тем более, что удалось сбить цену до $6, в противовес стандартным 8-10. Наш бронепоезд – громадный американский троглодит, а точнее нью-йоркское такси образца шестидесятых годов. На таком раритете мне еще не приходилось ездить! Это ж сколько он ест бензина? Впрочем, с учетом того, что бензин здесь очень дешев – вопрос расхода топлива вряд ли стоит особенно остро.

    На границе меня ждал не особенно приятный сюрприз – пришлось заново платить 20 долларов за сирийскую визу. Никакие объяснения и уговоры не помогли. Не помогли так же ссылки на чиновников МВД из Халеба. Двадцатки как не бывало... !

    Утром я покидал Сирию. На прощание поймал такси, поднялся на гору Касьюн с фантастисеским видом на Дамаск. Снова автовокзал Баранке. Для проезда в Израиль, мне нужен был транспорт до Ирбида, что на севере Иордании. Автобус в Амман мне не подходил совершенно. К счастью, сообщение с Ирбидом достаточно хорошо налажено, и я выехал туда маршрутным такси. Точно таким же американским троглодитом, что доставил меня в Дамаск накануне!

    Для любителей экзотики – из Дамаска в Амман ходит поезд! Между двумя столицами проложена древняя узкоколейная линия, по которой дважды в неделю бегают пассажирские вагончики. Путь протяженностью в 300км займет у вас 9 часов. Зато сколько разнообразных эмоций! А по идее, теоретически, вполне можно добраться поездами от Иордании до Европы и России! И все это лишь с двумя пересадками в пути, в Дамаске и Стамбуле.

    Границу с Иорданией в городке Деръа проходим быстро и практически безболезненно. На иорданской стороне наше такси попало под повальный шмон. Порылись даже в моем туристическом рюкзаке. Что именно они искали – загадка. Может быть контрабандные сигареты, а может быть – наркотики. Мне приходится отдать $15 за иорданскую визу и вот мы уже едем в Ирбид.

    Ура! Все позади. Я сделал это, я прошел то, что при моих обстоятельствах прошли единицы. Я побывал там, где раскрытие стоило бы мне жизни, и я увидел ту страну, которую видел в армии лишь в полевой бинокль и прицел пулемета…Поездка стоила того, однозначно стоила!

    В иорданском Ирбиде я быстро ловлю минибус до деревни Шуна-аль-Шамалийа, что напротив границы с Израилем. Оттуда, уже пешком, дохожу до пограничного терминала. За мостом, на высоком флагштоке развевается израильский флаг. Я почти дома! Иорданский пограничник предлагает мне не ставить выездной штамп, дабы не испортить мой паспорт свидетельствами о посещении Израиля. Я с благодарностью киваю.

    Alexander Lapshin
    10/08/2004 12:44


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Иордании

    14.12.16 Россияне стали реже выезжать за рубеж
    20.06.16 Иордания не выпустит транзитных туристов бесплатно
    01.02.16 Кишинев, Ташкент и Баку входят в топ-10 самых экономичных зарубежных направлений
    15.01.16 Попасть из Израиля в Иорданию по земле стало сложнее
    16.12.15 Иордания меняет визовую политику
    13.10.15 Туристам в Израиле следует соблюдать осторожность
    18.09.15 Российским полицейским разрешили отдыхать за границей
    09.09.15 Иордания предлагает осмотр достопримечательностей по единому билету
    12.05.15 Иордания, возможно, отменит визовый сбор в будущем
    02.04.15 Рейтинг зарубежных пляжных курортов для отдыха с детьми на майские праздники
    [an error occurred while processing this directive]