Где поют ветры...



    Мир моей свободы. Москва. 23 января

    Этим утром проснулся с осознанием острой необходимости совершить какой-нибудь подвиг. Учебник по квантовой физике под подушкой напоминал о последнем экзамене, а небольшая тяжесть в голове подсказывала, что этот экзамен был вчера. Ура! Теперь я абсолютно свободен на ближайшие шесть месяцев! Ну, если официально, то на две недели… Поездка в Турцию на зимние каникулы была запланирована мной еще два месяца назад, однако реально приступить к осуществлению планов я не мог до окончательной сдачи, ведь экзамены – это одновременно безвыигрышная лотерея и единственная возможность узнать хоть что-то хотя бы на несколько дней.

    Звонок в справочную Аэрофлота подтвердил, что у них есть хороший ежедневный рейс с возвращением в Москву рано-рано утром, но что-то цены на мои сроки (то есть вылет завтра, возвращение через две недели) были уж совсем непомерными. А в прошлом году я покупал билеты до Стамбула на этот же рейс за 190 долларов. Выручили, как обычно, чартеры. Девушка из какой-то турфирмы пообещала мне билет всего за 5000 руб. Проблема была только в том, чтобы выкупить билет до 12.00, когда закрывается лист заявок. Меня это устраивало, и уже через час я стал счастливым обладателем тикета и страховки. Все остальные сборы заняли еще три часа. К сожалению, ни на Новом Арбате, ни на Кузнецком, ни в Английской книге не оказалось путеводителей Lonely Planet по Турции. Пришлось отложить этот вопрос до Стамбула.

    On the road. Москва, Стамбул. 24 января

    Маршрут Москва - Аэропорт Внуково - Аэропорт Ататюрка прошел по-будничному неинтересно. Ни отложенного вылета, ни потерянного багажа, ни соседа-алкоголика. Так что даже вспомнить нечего.

    Гигантские залы и коридоры международного терминала аэропорта Ататюрка были пустынны, слегка шумели еле движущиеся в "спящем" режиме эскалаторы и хлопали железные дверцы на паспортном контроле. Шлепнув в окошке турецкую визу-марочку за десять долларов и взяв карту Стамбула, я прошел паспортный контроль, сразу же нашел свой рюкзак, обменял первые пятьдесят долларов на местные лиры и примерно через полчаса после выхода из самолета я сел в фирменный автобус Havas.

    Билет до Aksaray обошелся в 6000, потом несколько остановок на трамвае по Divan Yolu (часть названий пишу по памяти, так что...) до Sultanahmet, гордо шагаю по направлению движения трамвая, высматривая по сторонам офисы турфирм. В компании Pamukkale (слева, красная вывеска) прошу билет до Гереме. Девушка-менеджер хлопает честными глазками: "Как, Вы собираетесь сами в Каппадокию? Там сейчас очень холодно, везде лежит снег. Вам там будет очень тяжело передвигаться. Возьмите лучше нашу трехдневную автобусную экскурсию. Мы покажем Вам... ". Знаем-знаем. Уже не первый раз в Турции. В итоге билет на ночной автобус обошелся в 25000. Цены в турфирмах, особенно на Divan Yolu, процентов на 10-20 больше, чем на автостанции, но включают free service bus to Otogar, который заберет меня прямо от офиса. Достоинство Pamukkale: если вы едете на юг, то автобус переправляют через залив Мраморного моря на пароме, а многие другие компании едут кругом, что дольше и менее интересно. Бросив рюкзак в этом же офисе, отправляюсь на поиски LP.

    Отступление номер один. Про Lonely Planet

    Я использовал седьмую редакцию LP Turkey, следующая выходит в середине 2003 г. Действительно волшебная книжка, хотя некоторая информация устарела. С сайта LP можно скачать upgrade, но он тоже какой-то совсем неполный. Очень не понравилась информация по некоторым второстепенным городкам (особенно у них не получился Аксарай), но все равно качество информации значительно превышает все известные мне русскоязычные путеводители. В последние годы стали шлепать очень неплохие Rough Guide, по объему они даже превосходят LP, правда достигается это за счет исторической и культурологической части. В самой Турции книжицы можно купить в Стамбуле на Divan Yolu напротив Tourist Office (дорого), в магазинчиках на Istiklal Caddesi (хорошие цены, бывают secondhand), а также по всей Турции в книжных лавках (иногда при хостелах или пансионах), где их сдают/меняют уезжающие из страны туристы. Стоит заметить, что встречаются магазины с LP совсем редко. Великолепная инфа про Стамбул в нашей Афише.

    На Divan Yolu долго пытался отвлечь продавца книжного магазина от спора с неким швейцарцем на тему Иракского кризиса, как выяснилось, зря, т.к. LP у него 'finished'. Поплелся в сторону Галаты и Istiklal Caddesi, где и приобрел новый LP за $22. Времени до отъезда было еще более чем достаточно, но вот вся культурная программа на этот день полностью провалилась (хотел еще разок пройтись по знакомым с прошлого года местам). Подкрепившись за 10000 в Cennet, известном среди туристов благодаря своему выгоднейшему расположению и имитации восточного колорита, прихожу в свой офис за 2 минуты до назначенного времени, через 30 секунд подъезжает минибус, в котором уже сидят японец, кореец и корейка, все 20-23 лет. Причем нетипичные: у японца вообще не было фотоаппарата, корейцы же приехали из Румынии, где изучали язык (специализация у них такая). На самом большом в Европе автовокзале (otogar) нам предлагают подождать часок, который я с пользой потратил на составление ближайшего маршрута и опустошение запасов чая компании Памуккале, которым они поили бесплатно. Попутно выяснил, что мои восточные друзья едут в Учхисар, договариваемся там встретиться, если карты лягут. Не легли. В девять часов вечера автобус берет курс на восток, в край марсианских ландшафтов и христианских скальных церквей.

    Отступление номер два. Про междугородный транспорт

    Все автобусы - Мерседесы или Mitsubishi 1998-2003 годов выпуска. Множество конкурирующих транспортных компаний, предлагающих примерно одинаковый сервис. Вдоль побережья и в горах иногда даже на средние расстояния (~200 км) ходят небольшие автобусы, они чуть менее комфортны. Автобусная сеть в Турции потрясает воображение. Обычно автобусы ходят в очень удобное время. Расписаний обычно нигде не вывешено, но все узнается в офисах компаний, которых от 5 до 150 на любом отогаре. Некоторые стоимости: Стамбул-Гёреме - 25000, Аксарай-Алания 20000, Бурса-Стамбул - 8000, Памуккале - Бурса - 16000. Вдоль побережья из-за гор передвигаться медленнее и дороже, иногда цены в туристических центрах могут быть значительно выше, чем в соседних городах. Поторговаться можно, особенно если у вас есть студенческая карточка, в половине случаев можно получить скидку 10-20%. Во время длительных переездов пассажирам предлагают чай-кофе-кексы-шоколадки-воду. На некоторых заправках (Petro) бывает бесплатный чай. Туалеты в автобусах почему-то всегда закрыты, но больше всего меня удивило то, что строго-настрого запрещено пользоваться мобильниками. Причину выяснить мне не удалось из-за полного незнания языков кем-либо из водителей или стюардов.

    Погружение. Гёреме, Ортахисар, Ургюп. 25 января

    Своей "базой" я выбрал Гёреме, т.к. эта деревня находится в самом центре области, насыщенной иноземными скальными образованиями; оттуда удобно делать короткие радиальные вылазки по другим городкам Каппадокии. А еще Гереме может похвастаться отличной туристической инфраструктурой: поиск пансиона, ресторана, проката велосипедов, скутеров и машин, покупка организованного тура по Каппадокии или в восточные районы страны здесь не проблема. Многие бэкпэкеры останавливаются в Учхисаре, однако там целевой аудиторией во всех заведениях являются франкоговорящие туристы, к коим я никак не отношусь.

    В поисках пансиона я решил положиться на волю Аллаха, и пошел куда глаза глядят. Глаза глядели все время вверх, и идти с тяжелым рюкзаком было очень тяжко (это в первый день с непривычки). Потом глаза заметили сидящего на дороге двортерьера, деловито виляющего хвостом и поворотом головы приглашающего идти за ним. А почему бы нет? И эта псина привела меня во дворик Kelebek Pension, где я и поселился в одном из выдолбленных внутри туфовых конусов (8000 в день). Малюсенькое окошко выходило на одну из лунных долин, а с террасы открывался почти панорамный вид.

    Желая сразу "с головой" окунуться в местные красоты, беру рядом с otogar на 6 часов велосипед за 12000. В виде залога я отдал свой старый аннулированный загранпаспорт, а вообще им достаточно любой карточки с фотографией. Турецкий MountinBike был на ходу, даже тормоза и переключатели работали, что удивительно при его на редкость обшарпанном виде. Двигаюсь в направлении Gereme Open Air Museum, но туда не сворачиваю, а еду дальше в Ургюп. Примерно через полчаса понимаю, в какую авантюру ввязался. Ночной переезд, перелет, горная дорога действительно утомили меня. Забегая вперед, отмечу, что 50 км. за этот день дались мне как 150 в нормальном состоянии. Так что могу рекомендовать только тренированным, хотя, конечно, мобильность потрясающая. Можно, конечно, взять мотоцикл или скутер, но это уже привязка к дороге…

    По дороге в Ургюп проезжаю мимо двух отдельно стоящих конусов с нахлобученными сверху булыжниками, надолго останавливаюсь около них, еще не представляя, ЧТО ждет меня завтра…

    Ургюп запомнился сувенирной лавкой, в которой за 250 тыс. лир я прикупил у пожилой турчанки маленький такой конус с камешком наверху (такой же стоит 3 млн. в Аксарае); парнишкой из этой лавки, который провел меня в действующую католическую церковь; горой, за вход куда с меня потребовали 1500, а тот же парнишка провел бесплатно через какой-то подземный ход (напомню, что сувенир стоил 250).

    Проведя минут сорок в случайно обнаруженном Turasan Winery в западной части города (дешево и прилично), покатился на Запад в Ортахисар. Эта деревня знаменита своей горой-крепостью (кале), которая когда-то была открыта для туристов, я же обнаружил там только амбарные замки на воротах и разгромленный билетный киоск. Грустно.

    В Гереме я вернулся за час до времени сдачи байка, но сил уже не было абсолютно, так что после сытного ужина я купил себе разных цитрусов (по $0,3 за килограмм, потом жалел, что сильно переплатил, т.к. на побережье все это можно рвать с деревьев), поболтался часок по городу и, как только стемнело, пошел в свой пансион. Там вместе с компанией итальянок и сумасшедшим ирландцем учили двух хозяйских собак щелкать выключателем на террасе по команде "свет", на что перевели две упаковки йогуртов и все мясо с огромной итальянской пиццы из ближайшей забегаловки (голодный ирландец при этом сам вызвался щелкать выключателем хоть всю ночь). От пива и апельсинов наши подопытные, к счастью, отказались.

    Жизнь Троглодитов. Гёреме, Pigeon Valley, Учхисар. 26 января

    Совсем не позавтракав, я по уже знакомой дороге побежал в "Gereme Open-Air Museum". Причем побежал в самом прямом смысле – температура была более чем бодрящая, кое-где виднелась корка льда, впрочем, растаявшая почти с первыми лучами солнца. Еще до официального открытия музея, уговорив охранника, я облазил половину этой главной достопримечательности Гереме. Открытый музей – это небольшая долина, примерно десяток-полтора высеченных в скалах церквей с частично сохранившимися христианскими росписями, вписанные в классический ландшафт Каппадокии. Когда-то здесь, в этих труднодоступных ущельях, на высоте нескольких метров от земли, последователи новой молодой религии нашли убежище. Их жилища были практически неприступны, ведь стоит убрать шаткую деревянную лестницу – и никто из внешнего мира не в силах угрожать им. И только землетрясения и естественное разрушение мягких горных пород могли омрачать их мирное существование. В некоторых церквях сохранились раннехристианские росписи, а в одной есть такой забавный зверек выполненный красной краской, напомнивший мне моё первое и последнее художественной полотно – "Я и моя собака". Мне тогда было года четыре. На стенах особенно часто можно увидеть св. Георгия (будучи жителем Москвы, я воспринимаю это примерно как "здесь был Юра"). Часов в 10 в церкви потянулись стайки корейцев, так что порой они полностью загораживали в церквях тот мистический свет, что шел от входных дверей, а часто этот свет был единственным. Да к тому же пища духовная почему-то справлялась с чувством голода значительно хуже, нежели хороший ломоть сырно-мясного пирога с чашечкой горячего чая.

    На этот день у меня было намечено исследование юго-восточного направления, причем уже пешком. Голубиная долина соединяет Гёреме и Учхисар, два крупнейших туристических центра Каппадокии, так что малолюдной ее назвать нельзя. Но в январе, вполне можно пройти всю долину, не встретив ни единой живой души. Вдоль всего маршрута идет несколько хорошо утоптанных тропинок, так что заблудиться там невозможно. Есть одно забавное место, где приходится прыгать через неширокую расщелину глубиной метров 8, да один 20-метровый ход под скалой, куда надо нырнуть вслед за мелким ручьем. Под скалу я забираться сначала не захотел, и попробовал найти другой проход, для чего забрался на один из стоящих на дне ущелья конусов. Дорогу я не увидел, но вид ущелья с высоты холма просто расплющил меня своим инопланетным очарованием. Все-таки нежно-кремовые лунные холмы на дне в окружении темных марсианских скал и сад с райскими птицами вдоль ручья – это красиво! Проведя минут тридцать в медитации на вершине холма, увидел одиноко бредущего турка, да и солнце скрылось за одинокую тучку. Решив, что это Знак, начинаю спускаться вниз. Но за все хорошее надо платить, и расплата пришла в виде какого-то очень тонкого каменного штыря, торчавшего из этого конуса. Когда до земли оставалось метра два, я, теряя равновесие, схватился за этот штырь, точнее даже как-то неловко, но с душой ударил по нему ладонью. Нет бы просто спрыгнуть, так нет же… Итог – почти что дырка в ладони. Рану надо срочно обработать. Решил выбираться к людям. До Гёреме, как и до Учхисара, минимум полчаса пути, а наверху, прямо над головой – какие-то туристские группы. Решив, что там, где туристы – там и спирт, начинаю забираться наверх. Стоит ли говорить, что подъем занял у меня значительно больше, чем полчаса? Какие-то там неправильные склоны, они просто осыпаются под ногами. Наградой за мои старания было какое-то туристическое заведение, где я сразу же заказал стакан раки (кто не в курсе – анисовая водка, которая, будучи разбавленной водой, становится неприятной мутной белой жидкостью), половину выпил для храбрости, вторую половину использовал по назначению – для дезинфекции дырки в ладони.

    Отступление номер три. Про спиртные напитки

    Дегустация спиртных напитков для меня не была делом первоочередной важности, но все-таки нельзя не затронуть этот столь важный для таинственной русской души вопрос. Хоть большинство населения – правоверные мусульмане, но "все пьют анисовую ракию и более привычное, с фонетически безупречным написанием – votka, kanyak. Стакан по-ихнему – бардак, тарелка – табак. Родная лингвистика: водки бардак да селедки табак". Ни первое, ни второе, ни третье внимания, на мой взгляд, не заслуживает. С винами чуть получше, по крайне мере каппадокийские мне понравились, они дешевые и совсем не противные. Пиво хорошее, но… только одно, а именно Efes. Мы то, конечно, не знаем, что Efes бывает светлый, крепленый, портер и еще несколько видов, но все это – Efes, и в итоге надоедает. Хотя пиво очень хорошее. Во многих заведениях приносят бутылочный Efes, тоже значительно лучше того, что варят в Москве. Несколько западных производителей имеют заводы в Турции (Carlsberg, Miller), так что их тоже можно найти в магазинах. Импортного же я ни разу не видел (должно быть, не там искал…, да и не искал вообще…). Местные законы запрещают появляться на улице со спиртным, и за этим в некоторых городах действительно следят. Кстати, пьяных турков я видел только в Стамбуле на стене Феодосия, но об этом позже.

    Прошагав оставшиеся 3 километра по дороге под жарящим январским солнцем (в футболке было вполне комфортно), я попал во французский городок Учхисар у подножия Кале. Здесь, казалось, турецкий просто забыт. Даже курицы, бегающие по дороге и мирно кричащий на прохожих осел, собака, неизвестно как попавшая на площадку метр на метр на вершине одиноко стоящей башни и белые голубки на веревочках – все выглядело почему-то совсем по-европейски. Только теснящие друг друга обшарпанные дома и песня муэдзина говорили об "азиатскости" этого места, да изредка восточный колорит картине придавали женщины в национальных панталонах (кстати, по-турецки "панталоны" – это просто брюки или штаны).

    Вход на высокую гору, превращенную в крепость, стоил 2000 для студентов. Эта гора – высочайшая точка Каппадокии (точнее, района, интересующего туристов), с захватывающей дух панорамой и сувенирными магазинами (довольно дешевыми) на входе. Отсюда видны все деревушки, дороги, ослепительная снежная шапка вулкана Эрджияс и пылающие всеми оттенками оранжевого в лучах вечернего солнца диковинные цветы из Rose Valley на востоке, плато с неизвестным мне названием на севере, южные равнины, Невшехир на Западе, "A view to die for," - говорит в таких случаях LP.

    В сущности, жители Каппадокии раньше ничем не отличались от муравьев. Это не надо доказывать – достаточно лишь сравнить гору в Учхисаре и упавшую старую сосну в наших лесах. Только в мягкий туф "вгрызаться" легче.

    Обратный путь в Гереме, тоже пешком, показался гораздо короче, все-таки Гереме ниже Учхисара, да и обходные пути искать не пришлось – я держался ручья и нырнул-таки за ним в туннель. Там было грязно, мрачно, мокро и гулко.

    На ужин у меня был запланирован марш-бросок в область Пашабаг, что рядом с деревушками Zelve и Aktepe. Выйдя из Гереме, практически сразу застопил машину, и уже через 7-8 минут меня высадили на повороте к Valley of the Fairy Chimneys (Peribacalar Vadisi по-турецки). До заката оставалось еще два часа, и я свернул с дороги. Вдоль дороги каждый клочок земли засажен маленькими кустиками, я думаю, что это арбузы. Здесь много необычных, даже по меркам Каппадокии, видов. Один из самых неестественных - это огромный булыжник на тонкой-тонкой туфовой ножке прямо около дороги справа, немного не доезжая до основного скопления Fairy Chimneys. Этот булыжник я много раз видел на проспектах разных турфирм. А ярко-желтый в лучах вечернего солнца лес столбов с базальтовыми шляпками, фантастически сросшиеся по двое, по трое "грибы" – это вообще ирреальное зрелище не из нашего мира. Толпы людей приезжают сюда, чтобы, расположившись на белоснежном гребне, созерцать это природное Чудо.

    После захода солнца поймал попутку до Гереме (причем я обнаглел уже до такой степени, что даже не стопил старые развалюхи, ведь в новых машинах и быстрее, и люди интереснее, и денег точно не попросят), кстати, нашу "десятку" (может, лучше развалюха, а?). Дорогой, за целых 6 долларов, ужин в Orient Restaurant, прогулка по Гёреме и немного за его пределы – и спать! Делать здесь вечерами просто нечего, город вымирает. Летом, когда много туристов, наверное, повеселее, а сейчас лишь изредка увидишь на неосвещенной дороге одиноко скучающего бэкпэкера…

    Дорога в неизвестность. Невшехир, Деринкую, Аксарай. 27 января

    Минибусы до Невшехира, крупнейшего города Каппадокии, отправляется из Гёреме каждые полчаса. Автовокзал города находился в полутора километрах к северу от туристского офиса, около которого меня высадили из маршрутки. Сам город – типичная турецкая пыльная дыра, перевалочный пункт. На стенах расклеены плакаты, на которых изображен Кипр, на турецкой части почему-то красная пятиконечная звезда и лозунг, наверное типа "дадим отпор греческим оккупантам". Заглянув в турофис, я выяснил расписание автобусов до Аксарая, а также до Деринкую. Выяснилось, что в Деринкую минибусы ходят прямо от офиса каждые сорок минут, а в Аксарай – раз в 2 часа с otogar.

    Деринкую известен своим подземным городом, самым большим из четырех, доступных посетителям. Автобус из Невшехира проезжает еще один – в Kaymakli, но он совсем маленький и, говорят, неинтересный. Но я не испытал восторга и в Деринкую, где узкие ходы соединяют десятки помещений, где есть подземные конюшни, церковь, школа, многочисленные хранилища продовольствия (город должен был достаточно долго служить незаметным укрытием для населявших его христиан). Подземелья выглядят просто блекло по сравнению с пышной мрачностью соляных копий польской Велички.

    Еще в Деринкую есть две романские церкви, притом одна из них просто закрыта, а к другой пристроен минарет, и называется она, соответственно, Cami (джами - мечеть). Из города часто ездят минибусы в Нигде. Похоже, Турция – единственная страна в мире, где общественный транспорт ходит в Никуда, и в этом Нигде живут вполне обычные нигдешные (?) люди. Просто мистика.

    Но, так как мне совсем не хотелось пропасть в Неизвестности, я вернулся в Невшехир, откуда, пройдя пешком полтора километра до автостанции, уехал в Аксарай (1,5 часа, 65 км.).

    В Аксарае я впервые столкнулся с небрежностью в LP. По данному там описанию невозможно сразу сообразить, куда идти и что смотреть. Тем более, сейчас междугородный транспорт обычно прибывает на новый современный автовокзал на окраине города, в путеводителе этот автовокзал вообще не упоминается. Так вот, вписавшись в простой пансиончик за 6 долларов, пошел знакомиться с городом. Раньше я слышал только про падающий минарет, такой восточный аналог Пизанской башни. Действительно, мощный минарет очень необычной архитектуры значительно накренился, однако его накрепко привязали к соседним домам металлическими тросами, что сразу лишило этот минарет изящества и привлекательности. Еще заслуживает внимания Ulu Cami в самом центре города, а самая главная достопримечательность – это забавная статуя Ататюрка насыщенно-зеленого цвета. В Аксарае в Apple Pastanesi впервые оценил настоящую баклаву и еще какие-то сладости, приготовленные на основе великолепного турецкого меда. Здесь готовят отличный кофе (я заметил, что там, где кофе хороший, висят рекламки итальянского Lavazza; наверное, ничего другого не знают). В целом город не понравился – сырой он, дождливый, неприветливый… В Aksaray Pansion (10000) мужичок два часа пытался установить газовый баллон для нагрева воды. Пришлось ложиться спать немытому. Значит, такова была воля Аллаха…

    Здесь снимали Звездные Войны (По данным гидов. Г-н Дж. Лукас эти сообщения опровергает)

    Аксарай, Ихлара. 28 января

    Начинался день сосем безрадостно. Выяснилось, что первый автобус в Селиме и Ихлару, где находится некое ущелье дивной красоты, отправляется в 11 дня, причем этот же автобус выезжает из Ихлары обратно в час дня, другого транспорта нет. Заметив человека с рюкзаком, из какой-то конторы на автовокзале (старом) выскочил толстяк в жилетке и начал впаривать мне такси за 40 млн. Раз пять я вежливо отказался, потом отказался еще три раза, потом перестал с ним говорить вообще. Он размахивал руками, бился головой о стену и клялся всеми известными ему богами о том, что в Ихларе "no bus, no taxi, no hotel, no restaurants…" Цена уже упала до 30 миллионов. Если скидывает – значит не все так плохо, какой-нибудь транспорт там ходит. Да еще LP говорит, что там есть несколько пансионов, которые, правда, работают летом. С такими мыслями я сел в шестнадцатиместную маршрутку, в которой, помимо меня, было еще 22 человека. В Ихлару я приехал изрядно помятый и приунывший, так как по дороге нам встретилась всего ОДНА встречная машина, и, соответственно, надежда застопить что-нибудь угасала…

    В Ихларе (деревня, причем не очень туристская) мне сказали, что вход в ущелье в 1,5 километрах к северу, и мне пришлось топать туда. На самом деле должен быть где-то вход и в самой Ихларе, только искать времени совсем не было. Тут мне повезло: меня догнал джип с десятком австралийских студентов внутри (внутри – это не совсем точно, потому что в шестиместную машину полностью все влезть не смогли и отдельные части тела вылезали наружу. Как в анекдоте: она была прекрасно сложена, но одна нога слегка торчала из чемодана…). Студент студента на дороге не бросит, но места не было. Пришлось лезть в багажник, который, собственно, просто отгороженная сеткой часть салона для перевозки грузов. Там было мягко, светло и просторно, и в глазах австралийцев я мог прочесть зависть. Поблагодарив их, я рванул вниз (за вход содрали тыщу). Я все еще надеялся вернуться в город сегодня, так что длинный маршрут в 18 км. пришлось отмести. В результате дошел почти до деревни Belisirma и обратно, всего 9 км.

    Стремительная горная река со студеной водой, скальные церкви, но главное – сами стены каньона. Абсолютно неприступные, зеленых и коричневых оттенков, причудливой формы, с наклонными гигантскими пластами различных пород, они просто расплющили меня, отключили все чувства, кроме бесконечного счастья от осознания, что я вижу все это. Представьте себе нагромождения исполинских валунов размером с трехэтажный дом каждый, бурлящий поток с порогами и водоворотами, одинокие деревья, примостившиеся между камнями где-то в небольших впадинах на высоте полусотни метров, и при этом вокруг нет ни души! Стайка корейцев – не в счет, их прогнали по тропе за час и загнали в очередной ресторан наверху. Они не пытались подняться на стену, откуда ущелье видно, как на ладони, но только до следующего крутого поворота; не сидели на камне посреди реки, свесив ноги в ледяной водоворот; не переходили реку вброд (это было сумасшествием – там действительно очень быстрое течение, и я со страхом думаю что было бы, если бы я соскользнул с одного из чуть скрытых под водой булыжников, а место, где можно перейти реку, не считая мостов, ;-)) только одно – как раз посередине между Ихларой и Belisirma). Короче, это было кульминацией всей поездки.

    Через несколько часов все же пришлось вернуться к суровой реальности и искать способ вернуться обратно в Аксарай. Общественный транспорт исключался, так что надо было надеяться на попутки. Ознакомившись с картой местности, я решил все-таки идти по дороге в сторону Селиме, так как изредка натыканные по сторонам дороги домики увеличивали вероятность быть подобранным. За сорок минут – ни одной машины. Начал опускаться туман, хотя потом я понял, что это просто налетело облако, причем ледяное и очень плотное. Видимость – метра четыре. Так что то, что меня в итоге заметили и подобрали – просто счастливое стечение обстоятельств. Здесь чуть ли не в первый раз я услышал в Турции русскую речь (торгаши, конечно, не в счет), хоть и не очень членораздельную. Мужичок когда-то работал в России на стройке. До города меня довезли, но попросили оплатить бензин. Первый и последний раз в Турции. Отдал ему 4 миллиона, чем осчастливил его минимум на сутки. Все равно получилось в 5 раз дешевле, чем на такси. Сразу же на вокзале купил билет до Алании (туда ночные автобусы ездят через Анталию, 20000), перетащил вещи из пансиона в офис компании, который был недалеко за otogar, и отправился чуть подкрепиться. Делать в городе было абсолютно нечего, пришлось перекапывать всю почту за последнюю неделю. В итоге к офису пришел за час до отправления автобуса. Еще издали ко мне бросились какие-то ребята в пиджаках, почти что силой запихали в минибус, туда же бросили рюкзак. Причем без объяснений. Выяснилось, что автобус идет с нового otogara, в двадцати минутах езды от старого. Оказывается, фирменный shuttle-bus Aksaray Seyahat уже уехал, и меня они отправили на обыкновенной городской маршрутке, наказав водителю высадить неразумного меня на нужной платформе и проследить, чтобы не улизнул до подхода большого автобуса.

    Город пиратов. Алания, Манавгат. 29 января

    Автостанция в Алании расположена в стороне от центра города, но большинство компаний предлагают своим пассажирам бесплатный shuttle bus в центр города. Такой bus высадил меня около Большого Базара, который отличается от второстепенных московских рынков разве что прилипчивостью продавцов и ориентацией на европейских пенсионеров (почему-то всякие немки очень любят покупать шмотки с надписями типа "Mrs. Sixty"). А потом была дорога к знаменитой аланийской крепости, шок от зрелых апельсинов на деревьях в январе, чай в турофисе, куда я заглянул бросить рюкзак и лишнюю одежду. Когда-то главный порт Империи Сельджуков, сейчас Алания могла бы быть обыкновенным курортным городком. И все-таки сюда стоит заехать хотя бы на полдня. Дело в средневековой крепости, красивейшей из всех виденных мною в Турции. Оплетающая кольцами своих стен скалу дивной красоты, она видна с побережья Akdeniz, как называют турки Средиземное море, на расстоянии нескольких километров. Осмотр города я начал с городской гавани и KizilKule, потом, проигнорировав заманчивые таблички Kale, прошел вдоль побережья по крепостной стене до турецкого Арсенала. Честно говоря, не представляю, как выглядит это здание со стороны, а его крыша - это такие забавные оранжевые волны из штукатурки с небольшими окошками. Рядом – полуразвалившаяся судоверфь. Похоже, когда-то тропинка сюда была перекрыта, местами даже видны обрывки красной запрещающей проход ленточки. Сейчас же никто не помешает посидеть здесь часок с бутылочкой Эфеса, свесив ноги с крыши арсенала и наблюдая за неспешной жизнью города и гавани. Вот только какая-то помойка рядом слегка напрягает.

    Потом была двухкилометровая дорога в Ич Кале, часть крепости на самой вершине скалы, часовой летний дождь, возвращение в город, обед на набережной за 5 долларов, автобус до Манавгата с целью заночевать там и утром посмотреть водопад на одноименной реке, либо пересесть на автобус до Анталии. Ни тот, ни другой вариант не были реализованы, потому что накатившая в автобусе усталость заставила меня срочно искать место для ночлега, а не сработавший вовремя будильник исключил поездку на природу.

    Самый Русский Город Манавгат, Анталия. 30 января

    Начался день необычно поздно, часов в 10 утра. Не завтракая, первым автобусом покидаю этот показавшийся мне серым и неинтересным Манавгат и через некоторое время высаживаюсь на otogar в Анталии, откуда скрипящий всеми движущимися частями долмуш довез меня до центра города, Kaleici. В этом старом, в основном пешеходном райончике или около него находится основная часть достопримечательностей Анталии, а если учесть огромное количество пансиончиков и ресторанов, которые занимают почти все дома, кроме нескольких отвоеванных ковровыми и сувенирными лавками, то выбор района ночевки очевиден. В рекомендованном LP Ozmen Pansiyon мне предложили комнату с душем, горячей водой и завтраком за 14000. Я согласился, но поймал себя на мысли, что в последние дни я совсем перестал обращать внимание на заведения, не обозначенные в путеводителе. К сожалению, иногда появление значка "рекомендовано Lonely Planet" приводит к необоснованному повышению цен или снижению качества.

    Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, но Анталия мне очень понравилась. Вылизанный большой город даже без намека на провинциальность, ненапряженные люди, Историческая часть города отлично сосуществует с развлекательной индустрией вдоль побережья и деловыми кварталами к северу от Kaleici. Первоочередные для посещения объекты – Yivli Minare, символ Анталии, ворота Хадриана, городская гавань, известный в России благодаря нашим туристам Археологический музей (ехать на трамвае в западном направлении), интересна и очень красива также центральная пешеходная улица с настоящими турецкими бутиками. Вообще-то весь район Kaleici можно назвать большим музеем, так как здесь, насколько я понял, давно запретили менять архитектурный облик фасадов домов. Зимой владельцы ресторанов и разных лавок совсем не избалованы вниманием туристов, так что цены были среднетурецкие, да и отношение к "белым" было крайне доброжелательное. И еще порадовал нестандартный подход к маркетингу и конкуренции: в минуте ходьбы от Burger King я нашел два местных заведения: Burger Queen и Turkburger

    Первую половину дня я провел в осмотре основных достопримечательностей, а потом я случайно увидел… зеркало. Точнее, свое отражение. М-да, это было зрелище достойное фильма ужасов: одна штанина джинсов превратилась в своей нижней части в пять отдельно болтающихся ошметков (последствия попадания в велосипедную цепь в Гёреме), ботинки, которые я нежно оберегал от посягательств со стороны чистильщиков, поменяли свой цвет с темно-коричневого на песочно-серый в черный горошек, на куртке было большое белесое пятно неизвестного происхождения. Неудивительно, что в последнее время я стал ощущать на себе непонятное внимание со стороны официантов в ресторанах и служащих автобусных компаний. Что интересно, такой бомжацкий внешний вид был в порядке вещей для богатых туристов-западников, особенно тех, кто покинул страну постоянного проживания более полугода назад. Короче говоря, вечер было решено посвятить тому самому шоппингу, который c незапамятных времен стал главной ассоциацией со словом Турция. Рискуя нарваться на разнос со стороны наших уважаемых Шоппингауэров, все-таки приведу список того, что я прикупил с указанием цен. Прошу быть снисходительными, ведь все покупалось практически на Анталийской Тверской, в дорогих бутиках, практически без торговли… Итак: носки х/б идеального качества – по 750, футболки белые х/б идеального качества – по 4000, вельветовые джинсы в Colin’s – 25000 с подгонкой длины (скинули треть цены), нечто среднее между толстовкой и х/б свитером под маркой Loft с 25% скидкой – 35000 (в Москве специально нашел такую же – 1500 рублей).

    Часиков в 8 плотно поужинал в ресторанчике Sim, что в Kaleici, очень хороший "выход продукта" за 11000 тугриков, а потом пошел к морю, причем самым долгим из всех возможных путей. Неспеша посмотрел Kesik Minare, ворота Хадриана, заглянул в местное культовое заведение – Rock Cafe (real rock club, только для людей с крепкими нервами). Потом прошел вдоль трамвайных путей до площади с монументом, посвященным, наверное, какой-то войне. Я действительно не знаю, в честь чего его воздвигли и надписи я не читал, но постараюсь описать его: это закос под античность наподобие наших Минина и Пожарского. Некий мужик на коне, вроде с каким-то оружием, рядом с ним какие-то обнаженные девицы весьма атлетического телосложения, причем у одной из них в руках… флаг. А самый-то прикол в том, что у этого мужичка в окружении девиц лицо… лидера турецкого освобождения, среднеазиатского Ленина, объекта культа многих поколений турков - Великого, Мудрого и Вечно Живого Мустафы Кемаля Ататюрка!!! С юмором ребята были… А площадь очень красивая, с яркой иллюминацией и полицейской будкой сбоку.

    Далее я шел мимо парка и шикарных магазинов, мимо ночных клубов и баров, мимо больших базаров… Но вышел-таки к набережной примерно к 11 вечера. И внезапно осознал, что на море-то – шторм. Идти против ветра стало совершенно невозможно, пришлось применить метод бравого солдата Швейка – идти не по синусоиде, но зигзагами, цепляясь за стоящие лавочки и какие-то длинные растения с мелкими листиками. Вижу небритого мужика, держащего в руках какую-то толстенную веревку, тянущуюся к яхте. По активному движению лицевых мышц понимаю, что он что-то кричит мне, но расслышать, конечно, ничего при таком ветре нереально. Подползаю к нему, он сразу впаривает мне эту веревку и исчезает на своей яхте. Уж не знаю, зачем ему понадобилось натягивать эту веревку, но через минуту он кивком головы поблагодарил меня и я, соответственно, пополз дальше. Но далеко я не ушел: он нагнал меня и через две минуты я уже сидел в каюте этой яхты и пил свежезаваренный чай (капля чая в огромном стакане – специально чтобы не разлить при качке, наверное… ). Новый знакомый оказался очень интересным собеседником, несмотря на то, что разговаривать пришлось при помощи трех известных ему иностранных слов: "Йес", "Ноу", "Вотка", да десятка запомненных мной турецких. Мужичок рассказал, что раньше ловил рыбу (вроде даже на Черном море), но потом в Турции начался туристический бум. Он занял денег и купил себе туристическую яхту, и теперь возит всяких немок по близлежащим заливам. Раньше, говорит, получал кучу денег, быстро отдал долги, но несколько лет назад бизнес прибрали к рукам то ли крупные фирмы, то ли местная братва, приходится большую часть денег отдавать. А чего он делал на яхте ночью – я так и не понял. Вроде бы присматривал за ней чтобы не утонула во время шторма.

    Домой я добрался к 3 часам ночи. Утром светило солнце, из анталийской бухты вылавливали утонувшую яхту, а с соседнего пансиона ночью сдуло крышу.

    В поисках Химеры. Анталия, Кемер, Олимпос. 31 января

    Из Анталии удалось выехать только после полудня. Хозяин пансиона подсказал, что автобусы в западном направлении отправляются от отеля Sheraton, что в нескольких остановках на трамвае от центра.

    Отступление номер четыре. Про выспрашивание дороги.

    Кроме дураков и дорог, в Турции есть третья беда: дураки, указывающие, какой дорогой идти. Поэтому стандартный алгоритм выспрашивания дороги таков: сначала спрашиваешь трех человек. Если показания совпали – можно идти. Иначе – спрашивать до тех пор, пока число сторонников одного направления не превысит числа сторонников всех остальных направлений в три раза. Тогда тоже можно идти.

    Трамвайные пути идут вдоль побережья и симпатичного парка, так что я вылез из трамвая и пошел пешком. Уже около Шератона привязался какой-то тип, который хотел продать мне монетки Евро. До Кемера автобусы ходят очень часто, но высаживают на автотрассе, а не на автостанции. Пешком туда добираться 20 минут. Дурацкий городок, везде сверхтипичные бюргеры-пенсионеры в шортах. Поговорил там с местными, мне сказали, что маршрутки до поворота на Олимпос сюда не заезжают, надо возвращаться на трассу. Показали пригородный автобус, водитель пообещал высадить где надо. Конечно, забыл. Зато я видел все местные отели, столь известные по рекламе. Пришлось поехать на второй круг... К повороту на Олимпос ходят автобусы Cicik Tour, два раза в час, часто переполненные. От поворота на Олимпос до знаменитых отелей на деревьях примерно 8-10 километров, маршрутки в несезон почти не ходят, попутчиков не предвиделось. Пришлось совершенно небюджетно взять такси за 10 миллионов. Зато привезли прямо к дверям гостеприимного Kadir’s Tree House, между прочим, лучшего хостела Европы 1999 года.

    Этот "международный бомжатник" на все сто процентов оправдал мои ожидания. Это достаточно большая территория, огороженная старым, но не сгнившим забором, все постройки – это грубо сколоченные из досок домики, многие висят на старых соснах метрах в пяти от земли. Главный дом, выглядящий солиднее исключительно из-за своих размеров – это ресторан, клуб, бар и ресепшн, а по совместительству – самое большое здание в Олимпосе. Это самое тусовое и шумное место побережья, бэкпэкеры из соседних пансионов часто проводят вечера здесь. В январе здесь было совсем мало народа, но на проводах какого-то новозеландца гуляли до 6 утра, хард-рок сменялся трансом, непостижимым образом перешедшим в тихие песни под гитару и обратно на тяжляк. Сами домики обычно рассчитаны на 4-5 человек, самые классные – конечно без удобств и отопления, просто стены и двухъярусные кровати. Есть и шикарные номера, но это не то… Ребята, работающие в Tree House, поддерживают потрясающую атмосферу свободы и романтики. Каждая из избушек на курьих ножках имеет свое собственное название, заимствованное из культовых фильмов или песен: Hotel California, Stairway to Heaven, The Very Romantic House, Heartbreak Hotel, Strawberry Fields, Bangkok Hilton. На веревках сушится белье, по дорогам с гордым видом ходят курицы, кто-то копается в Интернете, кто-то в гамаке читает LP, дымится шлавная ширская травка…

    В Олимпосе я собирался посмотреть ликийские гробницы, искупаться в Средиземном море и посмотреть на таинственные огни в Химерах. Сразу выяснилось, что с последним будут проблемы, потому что пеший поход к Химерам организуется только послезавтра, искать их самому меня отговаривали. К сожалению, в LP тоже не было нормального описания маршрута; знающего дорогу или хоть какого-нибудь попутчика я найти не смог. Пришлось топать одному :o(

    Выйдя из бомжатника в 8 часов, то есть одновременно с закатом, я бодро зашагал по асфальтовой дороге в том направлении, где, по моим представлениям, находятся Химеры. Погода была теплая, абсолютно безветренная, мгла сначала превратила горы в мрачные силуэты, потом и они перестали быть различимыми на фоне беззвездного неба. Тьма стала абсолютной. Включая фонарик лишь изредка, я старался идти на слух вдоль шумящего рядом с дорогой проворного горного потока, стараясь при этом не свалиться в этот самый поток.

    Вы когда-нибудь слышали, как орут лягушки? Я всегда считал, что слышал. Вроде не раз бывал на болотах, видел сотенные и тысячные скопления этих симпатичных земноводных. Сейчас я не видел ни одной. Но слышал – наверное миллионы. Сравнивать крики турецких лягух с нашими просто нельзя, это как звук истребителя рядом с "запорожцем", как столица и деревня, как цех Челябинского тракторного после тишины больничной палаты, как Black Sabbath после Окуджавы… А тем временем тучи разогнало и началась гроза. Да, именно так: над головой – звезды, а на небольшой полоске облаков на востоке каждые две секунды отсвечиваются далекие разряды.

    Засмотревшись на нашу яркую галактику, раскроившую точно пополам турецкое небо, я не заметил, как что-то сначала захлюпало у меня под ногами, потом в ботинках стало немного мокро, а еще через шаг меня чуть не смыло. Исследование местности с помощью фонарика показало, что водяной поток по одному ему известным причинам перекатывался прямо через асфальт на другую сторону дороги. Перебравшись через это неожиданное препятствие, я продолжил путь по дороге в полнейшем одиночестве. Только вдалеке можно было разглядеть одинокие окна, которые, впрочем, погасли ровно в одиннадцать.

    К моему величайшему стыду, Химеры я так и не нашел, хотя, я полагаю, был недалеко от них (самая дальняя точка – это указатель "Чирали 1 км.", правда, я думаю, с противоположной стороны городка, то есть я прошел сквозь него или обошел вокруг – я не понял или не помню этого). Идти обратно было еще интереснее, потому что батарейки в фонарике скончались как раз в самой дальней точке маршрута. По уже хорошо знакомой дороге я довольно быстро добрался до пересекающей дорогу речки, перешел ее (быть мокрее уже невозможно), и скоро заметил огни Олимпоса. Понаблюдав пару минут за кружащейся вокруг одинокого фонаря стайкой очаровательных вапмирчиков, я продолжил путь и скоро увидел славный Kadir’s Tree House, предвещающий теплый душ, крепкий сон на дереве, просушку одежды; но это были мечты: проводы некого Мэттью отмечались со студенческим размахом и завершились они с рассветом.

    Я же завалился спать гораздо раньше, часа в три. Лежа в кровати под тремя одеялами, я смог наконец-то рассмотреть свой Harem (так назывался домик) изнутри. Это сооружение, собранное с помощью двух шурупов и четырех гвоздей, и, казалось бы, опасное для здоровья и жизни. Геометрическим и композиционным центром был ствол сосны, стены – это сосновые доски, покрытые подтеками смолы, потолок тоже дощатый с прослойкой из какой-то пленки. Из мебели – три кровати, тумбочка пол- на пол- на полметра, три крючка для одежды, выключатель света и пепельница. Дверь выполняет исключительно декоративную функцию, ибо дыра между ней и стеной позволяет протиснуться внутрь даже борцу сумо средних габаритов; окна, вернее деревянные ставни, закрываются так же плотно. Ночью опять был ураган и ливень; если с защитой от дождя домик справлялся еще достойно, то ветер, совершенно беспрепятственно проникая сквозь доски, разметал мою одежду по всей комнате. Сосна, раскачиваясь, стонала, как под пыткой, ей вторила вся подвешенная на нее конструкция. Спалось отлично.

    Саркофаг Деда Мороза Олимпос, Финике, Демре-Мира-Кале, Фетхие. 1 февраля

    После вчерашнего экстремально простого, но сытного ужина в бомж-столовой хлеб с порционным джемом, сыр, вареное яйцо и неограниченное количество кофе казались просто деликатесом. После завтрака почему-то долго лежал на каких-то подушках перед телевизором, читал наваленные на полках журналы и газеты на разных языках, знакомился с интерьером столовой. И чего здесь только нет! Старые катушечные магнитофоны, швейные машинки, велосипед, какой-то протез руки, гора пятидюймовых дискет, старые дырявые чайники и тазы, лампы, фонарики и примусы, раздолбанные телевизоры и музыкальные инструменты, деревянные колеса от телег (это вообще фирменный знак Хауса). А назначение многих предметов мне и вовсе неизвестно. Не знаю, сколько бы я просидел здесь, но, широко распахнув входную дверь, в столовую важной походкой, не произнося ни звука, с видом людей, не намеренных шутить, вломилась стая гусей. Это событие вывело меня из оцепенения, и, дождавшись окончания разборки местной братвы и банды водоплавающих, я вышел на улицу.

    Чтобы выйти к морю, можно было перейти значительно располневшую после ночного ливня речку сразу за моим бомжатником и потом хлюпать по колено в грязи до нормальной каменистой дорожке; второй вариант – это идти вдоль реки сколько можно, а потом перейти ее вброд по острым камням. Даже не знаю, что приятнее. Хотя летом все гораздо проще: речка просто пересыхает.

    Вскоре после брода стоит билетный киоск, но ни билетов, ни кассира там не наблюдалось. Прямо под ногами валяются обломки ликийских построек двухтысячелетней давности; из отодранных от какого-нибудь саркофага каменных плит сделаны мостики через ручьи; из больших построек можно отметить кладбище, остатки моста через реку, неплохо сохранившиеся ворота и базилику (немного в лесу). Уже у самого моря под навесом выставлены два особо хорошо сохранившихся и ценных саркофага. Можно попробовать подняться и к выходящей на море крепостной стене, хоть это и тяжело из-за сложного рельефа и густых зарослей.

    Как раз одновременно с моим появлением на пляже из-за туч вылезло солнце, причем надолго. Галечный пляж с одной стороны ограничен уже многократно упоминавшейся мной рекой и скалами за ней, с другой стороны естественных преград я различить не смог. Так что 2 километра там уж точно есть. Вдалеке, видимо где-то ближе к Чирали, виднелись какие-то дома, очень может быть что рестораны; в моем же уголке был только старый нежилой дом и перевернутая кверху дном лодка. Вода холодная, градусов 13-14. Волны – метра полтора. Ну не могли же такие мелочи помешать искупаться в безупречно прозрачной воде Средиземного моря, пусть даже и в январе! И вообще, это очень бодрит! И я вообще не понимаю, почему появившийся откуда-то, как черт из табакерки, немец шумел что-то про "крэйзи" и кутался в пуховик…

    И все-таки, как бы ни был приятен Олимпос, за этот день мне предстояло проделать неблизкий путь до Фетхие, заехать в городок Демре (европейцы почему-то называют его Мира, а турки – Кале), посетить церковь святого Николаса и взглянуть на высеченные прямо в скале гробницы ликийских вельмож. Забрав из Baba Yaga’s Tree House свои пожитки и расплатившись (ночь в лучшем хостеле Европы стоила 10000 с завтраком и ужином), я вышел на дорогу, ведущую к Средиземноморскому шоссе. Лягушек днем совсем не было, зато в пяти метрах от дороги паслись три горных козла. Такие забавные козлики, с рогами-завитушками, довольно жирные и чистые. Мне показалось, что они совсем не боятся людей, но, как только я подлез к ним на расстояние 6-7 метров, они не спеша удалились. Меня поразила та легкость, с которой они передвигались по скалам там, где мне приходилось двигаться чуть ли не на коленках. У них все-таки копыта! Зато 4 ноги, с другой стороны…

    Естественно, речка за ночь свое русло не поменяла и по-прежнему пересекала дорогу прямо по асфальту. Тут очень кстати сзади послышалось тарахтение какого-то многотонного бульдозера и комбайна в одном флаконе. Мужичок (метр пятьдесят ростом) посадил меня в кабину, перевез через поток, да еще показал, как расчищают дороги от всяких булыжников и наносов песка после ливней и обвалов (которые тут случаются нередко). Трясучка там была жуткая, да и передвигались мы лишь немного быстрее бабульки в очереди за мясом в советские времена, поэтому я поблагодарил турка за помощь и начал ловить попутку. Уже через три минуты я обогнал трактор на маленьком грузовичке. Молодой водитель оказался приколистом: говорил, что у него машина с автошофером (объясняя этим свое нежелание держать руль на трассе), рассказывал турецкие анекдоты (причем на оригинальном языке), всю дорогу распевал песни, заставлял меня спеть что-нибудь российское.

    Отступление номер пять. Про музыку

    Так сложилось, что единственным известным мне турецким исполнителем был всенародный любимец Таркан. Бывший любимец. Не представляю, чем он мог так провиниться перед своим народом, но одно упоминание этого имени в приличном обществе порождало гнев и непонимание. В машинах крутят тот же шансон, только если у нас его отличительным признаком является скудная аранжировка и сиплый голос, то в Турции – национальные инструменты и подвывания, которые можно описать ёмким словом "восточные". Есть там масса девчоночьих и мальчишечьих групп-клонов, но все это просто разные сорта соплей с сахаром про любовь. Ребята посмелее и посерьезнее никогда не вылезают из второсортных клубов и не мечтают об издании дисков.

    Что касается иностранной музыки, то здесь знакомые все лица, от Шакиры до Эминема. Но не по ним сходят с ума фанатки. Эта песня преследовала меня еще со Стамбула, она будила меня по утрам в глухих каппадокийских деревнях, эта песня – единственная в плэйлистах супермаркетов Анталии, она оккупировала все радиоэфиры, а за дисками выстраивались длиннющие очереди… Вы догадались? Ни конечно, это наши родные Татушки и All the things she said. А турки еще себя мусульманами считают…

    В такой приятной обстановке я доехал до городка Kumluca, где сел на минибус до Финике (фиников там нет – не сезон, а вот лимоны и апельсины шикарные! Только лимоны тяжелее достать, чем апельсины: приходится подпрыгивать). В Финике пришлось, наверное, минут сорок на каком-то перекрестке ждать переполненного микроавтобуса, следующего в Демре. В автобусе ехал турецкий бомж. По нашим российским меркам – скромно, но опрятно одетый пожилой мужчина с недельной щетиной. И вообще, от бомжей в Турции почти не пахнет! Климат, наверное… Или химией их какой брызгают… На полпути многие вышли, и я смог очень удачно сесть к окну слева по ходу движения. Какое же здесь море! Оно оказалось даже ярче, чем в рекламных проспектах с их причесанными и раскрашенными в Фотошопе фотографиями. Залив с изумрудной водой, полоса пены на малюсеньком пляже, отвесные скалы с трех сторон – райские пейзажи стали реальностью. И уже совсем по-поросячьему я начал визжать от восторга, когда рядом с берегом, почти под машиной, показалась группа дельфинов! Они двигались параллельно берегу, то на несколько секунд скрываясь в глубине, то полностью выпрыгивая из воды. Красивое зрелище!

    Еще на въезде в Демре один из пассажиров стал рассказывать мне про город на неплохом английском. С автостанции он показал мне направление к церкви св. Николая, куда я и направился прямо с рюкзаком. Церковь выглядит действительно очень старой, несмотря на значительную перестройку в середине девятнадцатого века. Между прочим, спонсором проекта был тезка святого Российский император Николай I. Все работы, однако, выполняли местные строители, которые не то, что кириллицы не знали – они вообще писать не умели! Но все-таки каменные надписи, славящие русского царя, сделали, хоть и с орфографическими ошибками. Сейчас церковь частично помещена под пластиковый навес; внутри она была затоплена водой, которую безуспешно откачивали мощными насосами. Внутри ничего особо интересного я не нашел, но мне важно было увидеть главный экспонат церкви – могилу Деда Мороза. Ну, в смысле Санта Клауса, ведь это одно и то же… За вход в церковь по студенческому взяли 2000 тугриков.

    Выйдя из церкви я спросил у торгаша дорогу к ликийским гробницам и потопал в указанном направлении. Заскочив по дороге в минисупермаркет и купив чего-то пожевать, через двадцать минут подошел к красивой оранжево-черной скале. Здесь рядом находятся и гробницы, к которым с недавних пор закрыли проход, и великолепно сохранившийся небольшой римский театр. Посмотрев и сфотографировав гробницы с расстояния десяти метров, пройдя по рядам театра, я пошел обратно к центральной площади, чтобы успеть на последний автобус в Фетхие, который отправляется 16.45, стоит 6000 и ходит переполненным. Мне показалось, что я гораздо быстрее и дешевле доехал бы автостопом, но кто знает… От Демре остались очень хорошие впечатления, но на весь городок надо два часа времени, три часа – это с запасом.

    Почему-то при передвижении по побережью мне чрезвычайно не везло с транспортом. Вот и сейчас полпути пришлось ехать стоя, точнее говоря, повиснув на механизме открывания дверей. К счастью, внутри автобуса. Перед отъездом из Демре купил себе две булочки на 750 тысяч. Потом, когда я жевал их в автобусе, глупая мысль пришла в голову и испортила настроение на весь оставшийся день: если две булочки стоили 750, то сколько стоит одна? 375? Ну не бывает в Турции таких цен!!! Все округляется до купюры самого мелкого достоинства – 250 тысяч. Встречаются монеты по 100 и 50 тысяч. А пять тысяч – это только у коллекционеров теперь найти можно. В общем, развели меня, как лоха… Грустно…

    В Фетхие сориентировался по звездам и пошел на Запад, как велел LP. Вообще городок вытянут вдоль моря, но есть и отдаленные кварталы, к которым ведут очень оживленные улицы. По одной из них я случайно пошел (по направлению в Kayakoy); заметил свою ошибку только через десять минут. Зато нашел несколько внешне симпатичных заведений, куда решил вернуться завтра. Примерно через двадцать минут я вышел к небольшой городской гавани и продолжил путь на запад, где должны были быть недорогие пенсионы. Многие из них были закрыты, и только через полчаса "скалолазания" по крутым улочкам Фетхие я смог разместиться в Ferah Pension. Кровать в застекленном дормиторе с видом на море стоила 6000, час медленного Internet (dialup) – 1500. Ночью опять штормило, а градом побило кучу растений.

    Однодневная зима. Фетхие, Денизли, Памуккале. 2 февраля

    Сегодня решил отоспаться за последние три дня, а также за предстоящие четыре, то есть до конца поездки. Будильник был нещадно отключен, и новый день начался в 8 часов. По стеклу все еще стекали капли дождя. До сих пор дождь еще ни разу не мешал дневным и ночным передвижениям, всегда начинаясь и заканчиваясь, когда я спал. Сейчас же пришлось час валять дурака, перекладывать вещи в рюкзаке, читать инфу про Фетхие и Памуккале.

    Выйдя на улицу, я спустился вниз, на главную улицу, и около военной части поймал долмуш в сторону центра. Когда увидел закованную в бетон речку, я вышел из долмуша и пешком направился к автостанции, желая заранее определиться с билетом до Памуккале. На автостанции, как я ни старался, я не смог наскрести 10000 местной валюты на билет. Пришлось возвращаться в район гавани, где еще вчера я приметил обменник и множество банков на Ataturk Caddesi. И уже здесь, в центре, попытавшись вломиться в несколько банков, я осознал, что сегодня воскресенье. Это было очень печально. Следующие сорок минут были потрачены на беготню по улицам в поисках хоть какого-нибудь работающего обменника. Тщетно.

    Как всегда бывает в таких ситуациях, приходится идти на определенные финансовые жертвы. В первом попавшемся магазине я обменял 15 долларов по 1600 тугриков за президента. И стоило бегать…

    Теперь я смог купить билет в Памуккале и, перекусив на ходу, отправиться осматривать местные красоты. Курортный городок Fethiye построен прямо на месте древнего Телмессоса, причем ликийские "равнинные" гробницы (к тому времени они мне уже порядком поднадоели) нередко находятся в двориках частных домов и пенсионов, о чем последние крупными буквами пишут в уличной рекламе; к нескольким саркофагам доступ свободный. Много времени пришлось потратить на подъем в гору к скальным гробницам (самая известная принадлежит Аминте и представляет собой поддерживаемый двумя ионическими колоннами массивный фронтон и здоровую дверь за колоннами; при ближайшем рассмотрении дверь оказывается фальшивкой, а внутрь гробницы можно проникнуть через небольшую дыру. Внутри очень грязно, и плохо пахнет. Возможно, там живут бомжи. Кстати, внизу был какой-то разграбленный билетный киоск. В крепость на холме к западу от гробниц я не пошел, она очень сильно разрушена, и смотреть здесь совсем не на что. Последние часы я провел, гуляя по пристаням города, рассматривая роскошные туристские яхты, на которых западники ездят в тур по двенадцати островам залива, небольшие рыбацкие посудины и заросшие водорослями старые моторные лодки. Очень хотелось пообщаться с каким-нибудь бэкпэкером. К сожалению, зимой они здесь штучный и очень дефицитный товар. Лишь иногда попадались вездесущие немцы-пенсионеры с видеокамерами на пивных животах. Перед долгим вечерним переездом я пообедал в Sedir Lokantasi (куриный суп, пицца и пиво обошлись в 9000).

    Сам городок Фетхие, скорее всего, не заслуживает целого дня, но он может служить хорошей базой для поездок по окрестностям. Я лишь перечислю то, что рекомендует посмотреть LP: Олюдениз – курортное местечко и центр парапланеризма, 10 км.; Долина Бабочек – 12 км.; Каракёй – греческая деревня, 7 км.; Тлос – древний ликийский город, 35 км.; ущелье Сакликент – настолько узкое и глубокое, что солнце никогда не проникает на дно, длина 18 км., местами ущелье труднопроходимо, 45 км. от Фетхие. Еще предлагаются автобусные экскурсии в древние города Xanthos, Letoon и Patara.

    Но вернемся на otogar, откуда в 16:30 отправился небольшой автобус в город Денизли (250 тыс. человек), что рядом с Памуккале (максимум 3 тыс. человек). Расчетное время в пути – 3 часа. И пока еще никто из сонных, пытающихся поудобнее устроиться в маленьких креслах пассажиров не представлял, что рейс "слегка" задержится по "форс-мажорным обстоятельствам". Путь предстоял через горы, полукольцом опоясывающие Фетхие с севера и востока. Сначала ехать было скучно: одинаковые невысокие горы, почти что холмы, скудная зимняя растительность, пару раз оживление в пустынный пейзаж (впрочем, он не был пустынным, скорее он уже просто надоел) вносили узенькие мосты через небольшие горные речушки или виды на горные долины, открывающиеся после подъема на какой-нибудь очередной холм.

    Судя по тому, что у меня начало слегка закладывать уши, автобус поднялся до уровня где-то тысячи – тысячи пятисот метров. Начал капать дождь. Это рядовое явление природы серьезно взволновало водителя и стюарда. Уж не знаю, о чем они там говорили по рации, но скоро заволновались и пассажиры на передних сиденьях. А потом пошел снег.

    Интересная страна Турция! Стоит отъехать 50 километров от солнечного побережья, где я не так давно купался, как попадаешь в настоящую зиму. Температура воздуха была примерно пять градусов, но снег падал с такой скоростью, что уже через минут пять мы встали в хвосте образовавшейся от снегопада пробки длиной, по словам водителя, три километра. А снег все падал… Пять сантиметров снега на крутой горной дороге – это абсолютно непреодолимое препятствие для машин, обутых исключительно в летнюю резину. Так что автобус дальше не пойдет, просьба освободить салон! Разводите костры, ставьте палатки! Часть пассажиров вместе с водителями пытались поставить на колеса цепи; часть, забыв обо всем, старались попасть снежком в несчастного жирного зайца, а когда он убежал – в телеграфные провода; остальные толкали машины, едущие в противоположном направлении (туда проехать было легче, так как дорога шла вниз).

    Всего через полчаса (!) пришла снегоуборочная техника, через час машины перед нами медленно поползли вперед. Теперь самым увлекательным занятием оказался подсчет машин в кюветах. Через десять минут я насчитал больше двадцати. А потом мы подъехали к перекрестку. И встали. В салоне разгорался скандал. Налево была расчищенная дорога до Анталии, направо – до Денизли. На второй дороге еле виднелись следы двух или трех машин. Насколько я понял, водители отказывались поворачивать вправо. Не знаю каким образом их уговорили или заставили, но все-таки автобус робко поплелся на восток. Горы здесь стали круче, чем раньше, дорога уже, водители мрачнее. Скоро мы проехали мимо аккуратно припарковавшегося в сосну Форда, а на дороге осталось только два следа. А потом, когда впереди на подъеме показался еще один мигающий аварийкой трупик машины, мы снова встали. В гору автобус совсем не тянул. Народ вновь принялся за цепи, а я разговаривал ни о чем с турком, обладающим оксфордским произношением. Снег, по его словам, выпадает здесь довольно часто, но тает за считанные часы. И редкий турок имеет достаточный опыт вождения в зимних условиях. Но вот сияющий от осознания собственной крутизны водитель загоняет всех в салон и мы трогаемся! Они все-таки поставили цепи. Медленно, дребезжа всеми своими частями, мы доезжаем до ближайшего населенного пункта с опозданием в 3 часа, в представительстве автобусной компании пьем бесплатный чай и согреваемся у печки-буржуйки. Потом автобус капитально вымыли с шампунем на бензоколонке, особенно тщательно терли покрышки. Дезинфекция автобуса заняла пятнадцать минут, в течение которых нас опять поили чаем из огромного самовара, установленного под навесом около магазина при бензоколонке. Всю оставшуюся дорогу я спал, помню только как стюард растолкал меня на otogar в Денизли, вывел из автобуса и запихал вместе с рюкзаком в маршрутку в Памуккале, предварительно заплатив за меня. А говорили, что прямо до травертин довезут… Им еще повезло, что успели к последней ночной маршрутке, а то повезли бы меня одного в большом автобусе.

    Первое впечатление о Памуккале – вымершая деревня. Большинство пансионов закрыто на зиму, кабаки и рестораны – тоже, а те, что открыты, тоже закрыты из-за позднего времени (23.00). Побродив по городку и поломившись в двери всех пенсионов, я наконец-то нашел работающий Aspawa Pansiyon, куда и вписался за десять долларов. Такая дикая стоимость частично оправдывалась идеально чистой и теплой комнатой с горячей водой, бесплатным Интернетом, завтраком и вечерним чаем с конфетами в кругу семьи. Здесь я впервые узнал о катастрофе шаттла Columbia. Ночь была звездной, и на небе я видел движущуюся точку. Может быть, это была МКС? Кто знает…

    Облачный замок. Памуккале, Денизли. 3 февраля

    Я думаю, что любой россиянин, кто когда-либо бывал в Памуккале и перед поездкой интересовался информацией о хлопково-снежном символе Турции в Рунете знает, что единственный шанс пошлепать босиком по теплой воде в соляных ваннах, созданных природой, а не турками (как те, в которые пускают туристов наверху) – это придти сюда ночью или рано-рано утром. Меня удивляет, что турки уже который год не прикрывают это лавочку. Или они на СтоДорог не заходят?!! Итак, купив входной билет в шесть с чем-то, я, специально не читая надписи на запрещающих знаках, свернул с туристической дорожки, снял ботинки, одел шапку, замотал шарф, и зашагал по слегка теплой воде прямо по белоснежным кальциевым террасам, стараясь поскорее перебираться из травертины в травертину. Температура была лишь слегка выше нуля, но холод не чувствовался из-за обилия впечатлений. За час я видел лишь одну пару из Канады, те болтались здесь на полчаса больше меня и уже совсем заморозились. Сфотографировав друг друга, мы выбрались наверх под укоризненным взглядом смотрителя (он хотел было наорать на нас, но увидел, что мы без обуви и, вероятно пробурчав что-то о неизлечимости заболеваний головного мозга у северных народов, оставил нас в покое. А может это совсем и не смотритель был!).

    Пройдя еще раз по туристическому бордюрчику вокруг всего белоснежного склона, посмотрев на жутко грязные травертины на северо-западе (когда экскурсовод сказал какой-то группе американцев, что раньше сюда пускали туристов "пофотографироваться", на мгновение мне стало стыдно), я двинулся в Хиераполис – один из первых в мире лечебных курортов. Греки ездили сюда "на воды" еще со II века до н.э. Весь комплекс состоит из музея, где собраны множество статуй римского периода, нескольких римских храмов, некрополя и двух театров: великолепно сохранившегося, несмотря на неоднократные землетрясения, римского, и греческого, очертания которого с трутом улавливаются в груде камней на склоне холма (это достаточно далеко на северо-запад от римского театра). Также на территории города можно посмотреть несколько древних саркофагов (как будто из игрушки Diablo, точь-в-точь!) и одиноко стоящую огромную колонну.

    25-тысячный римский театр действительно выглядит очень хорошо, несмотря на свой почтенный возраст. Особо впечатляют богатые декорации сцены, статуи и нехарактерная для античных театров VIP-ложа в первых рядах прямо перед сценой. В отличие от Эфеса (в котором мне посчастливилось побывать год назад), где все постройки кажутся как бы выгоревшими за две тысячи лет на солнце, здесь все сделано из камней цвета свежезаваренного чая, поэтому выглядит торжественным и роскошно-мрачным.

    Сев отдохнуть под стенами какого-то храма, и полистав LP, я вычитал про источник ядовитого газа, названный Плутониумом в честь бога подземного мира. Токсичные газы были смертельными для всего живого, кроме жрецов местного Оракула, что служило доказательством их могущества. Источник газа существует до сих пор. Его можно найти слева от термального бассейна, перед храмом Аполлона, спустившись в небольшое углубление, где можно различить замурованный камнями проход с небольшой дыркой. Прислушавшись, можно услышать звук поднимающихся из воды пузырьков газа. Хотя совать в дырку голову я не советую, а то можно словить такой кайф, что не откачают.

    Находившись по Хиераполису, я вернулся в город чтобы поменять деньги на местной почте (где курс был чуть хуже, чем в обменниках, которые не работали), пообедать в ресторане под названием Ресторан и вернуться к Хлопковому замку, теперь уже со стороны дороги, идущей вдоль нижней стороны комплекса. Там не было ни души, кроме нескольких ребятишек, так что я спокойно бродил там, карабкался по крутым склонам и делал фотографии. Очень запомнились какие-то кактусоподобные растения, цепляющиеся корнями прямо за кальциевые шершавые наросты или вылезающие из-под здоровых поросших оранжевым мхом или лишайником камней (извиняйте, не биолог я, здесь бы Великий В. Динец гораздо лучше все это описал и классифицировал).

    Этой ночью мне предстоял ночной переезд в зеленую Бурсу. Междугородные автобусы ходят только из Денизли, причем я не представлял, когда идет последний в направлении Стамбула, и заезжает ли он в Бурсу. Поэтому я перестраховался и около 16 на маршрутке покинул Памуккале. На otogar в Денизли я купил билет за 16000 на последний автобус (выезд в 21.00, в Бурсе в 7.00), логично рассудив, что лучше посмотреть Денизли вечером, чем болтаться на автостанции завтра утром. Таким образом, у меня оставалось чуть больше 4 часов. Сначала я посмотрел местный вокзал, откуда достаточно удобно можно добраться до Стамбула и Измира, потом вернулся к otogar и побродил по ближайшим улицам. Интересного не было ничего, разве что "колхозный рынок", где, помимо овощей и фруктов, продавали мелких серебряных рыбешек (я встречал их в Турции и раньше) и жареные каштаны. Вообще Денизли большой и современный город. Туристами он совсем не избалован, ведь большинство бывают здесь не более получаса, пока не отправится долмуш в Памуккале. В итоге я завернул в кафе, а точнее – Pastanesi, в угловом доме на торговой улице рядом с otogar. Это, похоже, было достаточное дорогое заведение, потому что за час с лишним, проведенный мной здесь, были лишь два клиента-бизнесмена, которые что-то горячо обсуждали, размахивая руками и стирая пот галстуками. Там более чем симпатичная турчанка долго рассказывала мне про всевозможные турецкие сладости, которые мне все пришлось перепробовать. Как оказалось, девушка изучает английский, по ее собственному выражению, уже целых полгода, но за это время сюда заглянуло лишь два-три англоязычных туриста, и применить знания на практике у нее возможности еще не было.

    Отступление номер шесть. Про языки

    Разве кто-то еще верит мифам о том, что в Турции все разговаривают по-русски? Ну разве что в гетто пятизвездочных отелей и в районе Лалели в Стамбуле, да иногда полиглоты из магазинов ковров и прочей дребедени могут вспомнить пару-тройку несвязанных слов. И если я слышу "Здраствуйте дрюк", то впоследствии стараюсь держаться от этого места подальше. У большинства турков отношение к русским прохладное, так что по Турции лучше путешествовать "человеком без национальности". Не то, что я скрываю, откуда я, но просто стараюсь не акцентировать на этом внимание. Лучше постараться избавиться от "совкового" выражения лица, и всезнающие торгаши будут абсолютно неспособны идентифицировать национальную принадлежность. А от прямых вопросов можно отшучиваться. В "русскоориентированных" магазинах и на рынках приходится, подражая буржуям, каждый раз улыбаться торговцам так радостно и бесхитростно, словно встретил лучшего друга и одновременно вспомнил хороший анекдот - иначе того и гляди пристанут со своими шмотками. Совершенно другое дело – это процесс торговли за какой-нибудь товар. Здесь всемирно известная российская бедность может быть очень выгодна.

    И все-таки вернемся к языкам. Единственный язык, который знают все – это, собственно, турецкий. Поэтому рекомендую выучить хотя бы полсотни слов. Во-первых, надо уметь считать, во-вторых, надо знать вежливые обороты, в третьих, ориентироваться помогут слова, указывающие направления. Про вывески я даже не говорю – они учатся просто сами по себе. Десяток прилагательных нужен для долгих и обстоятельных разговоров с аборигенами на философские темы. А особо продвинутым хорошо бы выучить что-то типа "отвали!" или "помоги СЕБЕ!". Из иностранных языков по всей Турции больше всего распространен английский, в курортных городках больше шансов у говорящих по-немецки. Есть города, где "моден" французский, но их мало. На остальные языки можно не надеяться. Те две-три сотни слов, что я знаю по-испански и по-итальянски были нужны только в разговорах с европейцами, и то просто чтобы блеснуть знаниями. Абсолютно все бэкпэкеры отлично говорят по-английски.

    Не забывайте, что многие торговцы – самоучки, поэтому Ваши сверхграмотные лексические обороты скорее всего будут им непоняты. Будьте проще – и люди к Вам потянутся. Конструкции "вопросительное слово – существительное – глагол в инфинитиве" – это лучшее, что можно придумать.

    Выпив здесь три чашечки ароматного Lavazza, я перебрался в забегаловку Doyuran прямо на автовокзале, чтобы съесть что-нибудь более серьезное. Это по-настоящему "столовка" для местных. На столах стоят кувшины с водой и корзины со свежайшим хлебом, большинство посетителей в пиджаках, они пьют чай и читают газеты, видимо в ожидании автобусов. Я заказал турецкую пиццу и айран и погрузился в чтение LP. Когда принесли пиццу, за соседним столом заметил девушку с монголоидным лицом. Она, испуганно хлопая глазами, смотрела на меню, написанное только на турецком (редкость в туристических местах). Да, думаю, второй день в Турции… – Привет. – Привет. – Ты откуда и т.д. Жительница солнечного Гонг-Конга (как они там сейчас с их а-пневмонией?) уже успела побывать в Стамбуле, Эфесе и Памуккале и направлялась в Каппадокию. Вот только по-турецки не знала ни слова. Ну ничего, вдвоем с официантом растолковали ей значение всевозможных pide, sis, kebap etc. Попутно выяснил, что ее автобус отправляется на полчаса раньше моего. Оставшееся время провели в этой столовке за разговорами. Мне почему-то стало очень стыдно, что из "великих Гонг-Конгцев" я знаю только Джеки Чана. Зато я смог назвать целых пять фильмов с его участием! Она прониклась. Стоит заметить, что ее познания в российской культуре оказались значительно обширнее. А еще второй раз в жизни я увидел путеводитель на китайском языке. Они очень сильно отличаются от англоязычных прежде всего красочными картинками и большим количеством информации. Хотя там есть и схемы городов и общественного транспорта, и адреса гостиниц и ресторанов любой ценовой категории (и бюджетные тоже), но несколько меньше, чем в LP. Она выписала парочку адресов пенсионов в Гереме из LP, мы обменялись электронными адресами, сфотографировались на ее цифровик, и она уехала, а я залез в свой уже стоящий на платформе автобус, попросил чая, надул подушку-ошейник и уснул. Ночью просыпался только от запаха одеколона, которым стюард поливал руки пассажиров и ковровые дорожки в салоне. Этой ночью закончилось мое путешествие по незнакомой мне Турции.

    Пир у аборигенов. Бурса, Стамбул. 4 февраля

    Но само путешествие продолжалось. Дело в том, что в прошлом году мне посчастливилось побывать в Стамбуле, Сельчуке-Эфесе-Кушадасах и Бурсе на майские праздники. Поэтому я считал эти города знакомыми. Не то, чтобы я видел в них все, что можно, но все-таки было уже проще ориентироваться, я четко представлял, что ожидать от транспорта, знал, что посмотреть, а что можно пропустить.

    В прошлом году в Бурсе я поднялся на Улудаг. Пятого мая там еще лежал снег, но уже не сплошным слоем. Из-под прошлогодней травы пробивались простенькие фиолетовые цветочки, а солнце нагрело камни до температуры больного тропической лихорадкой. Как клёво было шлепать босиком по снегу и прошлогодней траве, обмыть ноги в горном ручье и высушиться на горячих камнях! И все это, конечно, под косые взгляды местных, приехавших сюда ни пикник или проводящих отпуск в домах отдыха. И с какой гордостью я отвечал на вечный вопрос "Where are you from?": "From Russia!!!". А на обратном пути в кабинке фуникулера я познакомился с очаровательной девчонкой по имени Зейнеп, которая возвращалась с "барбекю" со своей сестрой и родителями. Почти год мы переписывались через E-mail и вот теперь появился шанс встретиться еще раз. Вчера вечером я созвонился с ней и мы назначили встречу раним утром в центре Зеленой Бурсы.

    Автобус остановился у современного и знакомого мне otogar’а Бурсы, как и было обещано, ровно в семь часов. Секунда в секунду – словно вечерний выпуск новостей. За двадцать минут я, зевая, в очередной раз перекидал вещи из маленького рюкзака в большой и обратно, после чего большой отправился в камеру хранения (emanet), а я пошел к стоянке серо-голубых городских автобусов. Там я сказал пароль: Улу Джами (Ulu Cami – мечеть в самом центре города на улице Ленина). На что получил отзыв: this bus. Автостанция находится на окраине города, примерно в двадцати минутах езды от основных достопримечательностей. Из автобуса я отправил SMS моей турецкой знакомой, и получил ответ, что она уже ждет меня рядом с мечетью. Я вышел из автобуса на оживленном перекрестке, где Cemal Nadir Caddesi переходит в Ataturk Caddesi, и через пять минут настал радостный момент встречи. Продолжительные обнимания-поцелуи, и мы едем на такси к ближайшей станции современного, открытого год назад метро. Метро обычное, большей частью наземное, впрочем, как и в Стамбуле. Доехав почти до конечной, выходим на улицу и после пятиминутной прогулки по типичному спальному району (очень аккуратному, с симпатичными пятиэтажными домиками) оказываемся у Зейнеп дома. Впрочем, туристических достопримечательностей в этом районе уже нет, хотя знакомство со страной не может быть полным без знакомства с жизнью ее рядовых граждан, следовательно, обыкновенная квартира может считаться своеобразным туристическим объектом. Вот только в обыкновенную ли квартиру я попал, и была ли Зейнеп рядовой гражданкой Турции? Вряд ли. Но вернемся в центр города.

    В предыдущую мою поездку я успел увидеть Ulu Cami, мечеть Emir Sultan, Yesil Cami, Yesil Turbe, а также упоминавшуюся гору Uludag. На этот раз меня сводили еще разок в Эмир Султан, провели по городским караван-сараям (Koza Han, Emir Han, Mahmutpasa Han). Но на самом деле этот день был посвящен гастрономическому туризму. Я пробовал подсчитать, во сколько кафе, кабачков и ресторанов мы заглянули. Точно вспомнил восемь. Но смутное ощущение, что я что-то забыл, не покидает меня. Мы ели кёфте в фастфудовском ресторане с национальным уклоном в центральном супермаркете (в виде стеклянной пирамиды), пили чай в кафе на смотровой площадке над городом (к сожалению, я так и не понял, как мы туда добрались, потому что почти постоянно передвигались на такси), потом турецкий кофе со сладостями где-то рядом с Emir Sultan, необычное блюдо из фасоли около зеленого мавзолея, салеп (salep или sahlep) в кафе Koza. На последнем напитке я хочу остановиться подробнее. Он представляет собой густую тягучую массу белого или слегка желтоватого цвета и по вкусу является чем-то средним между густыми жирными сливками и карамелью. Подается горячим и посыпанным корицей или шоколадом в широких кружках. Мне кажется, что этот сладкий напиток мусульмане могут использовать как дозволенную замену запрещенным религией горячительным напиткам. По крайней мере, согревает отменно.

    Когда мы сидели в кофейне на обзорной площадке, Зейнеп долго с кем-то разговаривала по сотовому. Как выяснилось, это была ее подруга, с которой было решено меня познакомить. Познакомились. Не знаю как, но слухи о неком "белом" с чудовищной скоростью распространялись по Бурсе, и через час мы ходили в окружении толпы друзей и подруг Зейнеп. Вообще-то не очень приятно, когда на тебя глазеет толпа народа. Чувствовал себя слоном в зоопарке.

    Смеркалось. Пришло время уезжать. К этому времени вся толпа подруг куда-то сгинула, так что к автобусной остановке мы с Зейнеп подошли вдвоем. Договорились обязательно встретиться, причем уже в Москве или в Лондоне(!). Распрощавшись, я сел в автобус, который домчал меня до автобусной станции. Забрав рюкзак, купил билет на отправляющийся через пять минут автобус компании Pamukkale до Стамбула, причем в спешке я здорово переплатил за билет: отдал 10000 вместо прошлогодних 8000. Уже на ходу я запрыгнул в бус, увозящий меня из одной очень симпатичной бывшей столицы Турции навстречу другой "бывшей", гигантской и сумасшедшей.

    Как я уже говорил, автобусы перевозят паромом через длинный залив Мраморного моря, это экономит до полутора часов пути. Погрузка происходит в местечке Yalova, а после пересечения залива до небольшого автовокзала Harem на азиатском берегу Босфора остается минут сорок. Прямо рядом с otogar можно сесть на автомобильный паром (1000) и уже через пятнадцать минут быть в Sirkeci, откуда пешком или на трамвае несложно попасть к любому из отелей Sultanahmet или других районов Стамбула.

    Я по старой привычке направился в Cordial House Hostel рядом с остановкой трамвая Cemberlitas. Койка в шестиместной комнате стоила 10000. В мою прошлую поездку это был очень чистенький классический хостел, но за прошедший год там, похоже, ни разу не убирались. Искать что-то другое уже не было сил. В комнате, кроме меня, были австралиец и кореец, которые тоже только приехали с Востока. Выпили пива, обсудили маршруты. Хвалили Турцию и ругали турков.

    Злой Европеец. Стамбул. 5 февраля

    После завтрака из кофе и двух мясных пирогов в кофейне на Divan Yolu рядом с хостелом, я направился на поиски места для моего последнего ночлега в Турции. Хотелось найти что-то или экстремально бэкпэкерское, или что-то с восточным колоритом. В LP я нашел некий Orient Hostel, где поселился всего за 7000 тугриков. Для Стамбула, может быть, это и неплохое место со свободной атмосферой, но в Каппадокии и на побережье все-таки жить гораздо приятнее.

    Стамбул… Как и год назад, город показался мне неприветливым, враждебным, пугающе-опасным и бестолково-шумным. Находясь где-нибудь в трамвае или на Галатском мосту непроизвольно возникает подозрительность по отношению к каждому встречному; в каждом отеле висят предупреждения об участившихся случаях грабежей и краж из номеров; последняя бандитская мода (хотя, скорее, возвращение в прошлое): прилично выглядящие ребята с девушками заводят на улице разговор, приглашают в бар или на дискотеку. Там аккуратненько подсыпают в пиво или еще что-нибудь какую-то гадость, и через десять минут все содержимое карманов незадачливого туриста меняет владельца. Один из моих соседей по комнате так и попался… Хотя могут и просто в переулке сковородкой по голове стукнуть.

    На трамвае я доехал до стены Феодосия, с запада огораживающей старый город. Уже четыре раза я проезжал вдоль этого впечатляющего строения на машинах и автобусах, но до сих пор мне не удавалось залезть на это древние стены. Несколько башен и фрагменты стен между ними были отреставрированы в последние годы, основная же часть находится в плачевном полуразвалившемся состоянии. Прямо по стенам идут тропинки. Что и говорить, пройти по стене гораздо приятнее, чем тащиться вдоль стены рядом с загазованной улицей. Но все-таки абсолютно все путеводители не рекомендуют ходить по стенам в одиночку. Дело в том, что это место стало прибежищем для местных бомжей и алкашей. И ведь действительно становится жутковато, когда ты идешь по краю стены на высоте десяти метров от земли, а из кустов выглядывает обкуренный громила в пиджаке и спортивных штанах, бессвязно мычит и вращает стеклянными выпученными глазами, пытается сделать шаг в твоем направлении, падает и моментально засыпает. Так или иначе, я добрался от трамвайной остановки до Chora Church (студенческий билет – 2000), известной своими захватывающими дух мозаиками.

    Вернувшись на трамвае к Yeni Cami на трамвае (до конечной), я сел на автобус 22С до местечка Bebek, откуда пешком прошел вдоль Босфора до крепости Rumeli. Эту крепость я видел с туристического парома в прошлом году.

    В этот день я успел побывать в Стамбульском Университете и на рынке Capali Carsi, где в торговых рядах витает резкий и противный запах наживы. Пил грейпфрутовый сок на Divan Yolu и мой любимый Salep на Istiklal Caddesi. Проехал на подземном фуникулере до Галатской башни и оттуда на игрушечном трамвайчике до площади Таксим. Наконец, купил гору великолепного лукума (на сувениры, спасибо Роману Сетину и LP!) в магазине на углу улиц Hamidiye Caddesi и Seyhulislam Hayri Efendi Caddesi, что недалеко от Yeni Cami в районе Eminonu. Весь день прошел очень буднично и неярко, так что даже рассказать особо нечего. Когда стемнело, еще три часа бродил по городу, стараясь запечатлеть в памяти хотя бы на год фруктовые лавки и чайные домики, рыбаков на Галатском мосту, огни паромов, запах свежего хлеба, гам толпы на рынках и заунывную песню муэдзина, изящный силуэт моста Европа-Азия и ярко подсвеченный дворец Topkapi, и, конечно, минареты класса земля-земля, которыми ощетинился ночной Город.

    On the road again… Стамбул, Москва. 6 февраля

    Быстренько собравшись впотьмах, я покинул свой последний приют на турецкой земле. Как и вчера, завтрак состоял из кофе с пирогами, только сегодня почему-то на миллион дороже. Проверил по прейскуранту – все правильно, так что, похоже, это они вчера обсчитались. Поход в сувенирную лавку завершился не очень выгодной для меня сделкой, но больше торговаться уже было невозможно. Отложив 7000 на автобус до аэропорта, на оставшиеся деньги я купил коробку баклавы и жетон на трамвай, чтобы доехать до площади Aksaray, откуда я надеялся сесть на Havas bus до аэропорта. Ожидая трамвая, открыл LP. О УЖАС!!! Оказывается Havas останавливается на площади Аксарай только на пути из аэропорта! Чтобы ехать в аэропорт, надо тащиться к площади Taksim, а это полметра по карте! А времени у меня в запасе всего полчаса. Грустный от того, что придется кормить волков-таксистов, выхожу с платформы на улицу. На всякий случай заглядываю в одну из турфирму, где, как я слышал, предлагают билетики на автобусы или маршрутки до аэропорта раза в два дешевле стоимости такси. Как назло, все такие service buses отправляются слишком поздно. Но нашелся-таки один добрый человек в турфирме. Он сказал мне: "Зачем тебе бус или такси? Ты на метро поезжай". Гениально! Ведь в LP написано, что ветка метро будет достраиваться до самого аэропорта. Значит, наконец, достроили!

    Дальше все было делом техники. На трамвае за 750 тыс. я доехал до конечной станции Zeytinburnu, пересадка на метро (750 тыс.) и опять до конечной. И все! Полтора миллиона и сорок пять минут времени! Потом были три линии контроля багажа, спор по поводу опасности, которую может представлять мой перочинный нож будучи сданным в багаж, очередь челноков на сдаче багажа (спасибо тому турку, что выдернул меня из толпы и без очереди оформил посадочный талон и багаж), перераспределение пассажиров между рейсами во Внуково и в Домодедово, полуторачасовая задержка вылета, старенькая 154-ая тушка, посадка и пятнадцать минут в летней курточке на улице при -10 градусах в ожидании автобуса. Короче говоря, полет прошел хорошо.

    Во Внуково через WAP узнал, что в Домодедово задержали человека, прибывшего из Стамбула со сколькими-то килограммами наркоты.

    Andrei N. Vasiliev
    25/02/2003 12:35


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Турции

    13.10.17 Новый чартер в горнолыжную Турцию
    05.10.17 В ближайшие месяцы - скидки на европейские проездные InterRail
    26.09.17 Atlas Global хочет летать в Ростов, Минеральные Воды и Петербург
    29.08.17 "Аэрофлот" хочет чаще летать из Москвы в Стамбул
    14.08.17 Россияне остаются в Турции, несмотря на вирус
    01.08.17 Тариф дня: Москва - Стамбул у AtlasGlobal - 136 евро туда-обратно
    Ростуризм обратился к отдыхающим в связи с гибелью россиян в Турции
    27.07.17 На линии Москва - Стамбул станет больше авиакомпаний
    21.07.17 Российские туристы не пострадали во время землетрясения в Турции и Греции
    27.06.17 AtlasGlobal останавливает полеты из Стамбула в Нижний Новгород и Тюмень
    [an error occurred while processing this directive]