3000 км по зимней Турции на арендованном автомобиле



    С 01.01.2003 по 07.01.2003 мы проехали на арендованном автомобиле 2800 км по зимней Турции. Я надеюсь, что этот рассказ послужит кратким практическим справочником для тех, кто захочет повторить нашу замечательную во всех отношениях поездку по маршруту Стамбул - Анкара – Каппадокия – Конья – Эгирдир - Памуккале – Сельчук (Эфес) – Измир - Бергама – Чанаккале (Троя) – Стамбул. Курс турецкой лиры к доллару на момент поездки – 1600000 лир за 1 доллар.

    Время года

    Мы путешествовали зимой. Погода была ясная, теплая, в среднем, градусов 15 тепла (январь), лишь в горах да в Каппадокии иногда лежал снег, и было около 5 градусов тепла, ночью бывали заморозки. Преимущества зимней поездки – практически нет туристов, можно наслаждаться всеми красотами в одиночку, многие отели и пансионы также снижают цены. Недостатки – конечно, не очень жарко, нельзя купаться, не во всех отелях достаточно топят. Для поездки на машине по Турции я считаю идеальным временем года весну, когда цветет анатолийская степь, через которую проходит около половины маршрута, или начало лета, когда ещё не так много туристов, не так безумно жарко, и можно купаться.

    Как доехать

    Если лететь летом, то, возможно, выгоднее всего долететь чартером до Анталии и планировать свою поездку уже оттуда, чтобы совместить поездку с отдыхом на море. В остальное время можно лететь до Стамбула на любом подходящем чартерном рейсе. Иногда бывает выгодно купить шоп-тур (т.е. проживание в отеле около трех ночей и авиабилет, причем дату обратного вылета вам могут сделать с другим заездом, т.е., к примеру, прилет, 3 ночи в Стамбуле, свободные семь дней, вылет обратно). Если покупать билет на чартер отдельно, то он может оказаться по стоимости приблизительно таким же, как и описанный шоп-тур, потому что многие компании, специализирующиеся на этом бизнесе, продают готовые пакеты. Преимущества – отель в Стамбуле уже включен в стоимость пакета, как и трансфер из аэропорта и в аэропорт. Недостатки – предлагаемые отели находятся в торговом районе для челноков Laleli. Район грязноватый, шумный, и по пути вам будут надоедать назойливые продавцы. Однако, он находится всего в 15-20 минутах ходьбы от исторической части Стамбула, где и проводят свое время туристы. Мы покупали билеты на чартер в компании Кит-тур (www.kittour.ru) (тел. 928-44-33, 928-39-33, 928-46-44). Вот другие компании, которые продают билеты на чартерные рейсы до Турции, в частности, до Стамбула (авиакомпания PAN UKRAINE, тел. 207-02-97)ATT IDA TRAVEL, тел. 206-06-02, 206-06-69,AK-TUR SADKO, тел. 299-17-33, 299-17-29, 299-16-29,ОЛДИС, тел. 933-27-91,NEC TRAVEL, тел. 967-17-93, 775-89-20, 721-38-47,YESIL MAVI, тел. 234-91-15, 234-91-16.Компания Пан Украина летает из Внуково. Есть также чартерные рейсы из Шереметьево других авиакомпаний.

    Информационные источники

    Лучший источник и непререкаемый авторитет – путеводитель серии Lonely Planet (LP). В Москве купить очень сложно, стоит заказать за границей или попросить кого-нибудь в долг, если найдете. В магазине иностранной книги на Кузнецком мосту мы видели Rough Guide по Турции, но LP я люблю больше. Rough Guide даёт, несомненно, больше информации по достопримечательностям, а в LP больше практических советов. Это особенно полезно в такой стране, как Турция, где порой бывает сложно сориентироваться из-за незнания языка и непонимания местным населением английского. Правда, стоит заметить, что в туристических местах английский худо-бедно понимают практически все работники сферы обслуживания. Советы нужны, скорее, в другом – несмотря на гостеприимство и любезность по отношению к туристам, существует много людей, которые хотят заработать на иностранцах нечестным способом, грубо говоря, "нагреть". Нам это знакомо и по нашей стране, поэтому полезные советы во время поездки очень нужны. В LP также приводятся карты центральной части всех крупных городов, что полезно как при поездке на автомобилях, так и при путешествии на автобусах. В самих городах карты купить невозможно, кроме Стамбула, где карта города продается почти на каждом углу и стоит 1 доллар. Если вы путешествуете на автомобиле, запаситесь заранее (хотя можно найти в Стамбуле в крупных книжных магазинах на улице Pera) самой подробной картой дорог Турции. В Доме Книги на Новом Арбате самой детальной картой была Euromap стоимостью около 700 рублей, и она, безусловно, очень помогала в поездке, хотя не была идеальной картой. В Турции не всегда четкая система дорожных указателей, как во Франции, например, поэтому чем детальнее будет у вас карта, тем легче будет путешествие. Стоит отметить ещё одну любопытную деталь. В Турции на домах практически нигде не вешают табличек с названием улицы и номером дома, поэтому даже если у вас и есть карта, ориентироваться придется, скорее всего, по дорожным изгибам. Лишь в нескольких городах мы видели дорожные указатели с наименованиями улиц, обычно на указателях написаны районы города или пригороды.

    Где остановиться в Стамбуле

    Туристам лучше всего останавливаться в отелях в районе Султанахмет (Sultanahmet), где сосредоточены основные достопримечательности старого Стамбула. Лучшие отели города систем Хилтон, Шератон и пр. находятся на другой стороне бухты Золотой Рог, и оттуда придется ездить до Султанахмета на такси или маршрутках, что не очень удобно, потому что лучше жить именно в Султанахмете и оттуда на такси, пешком или ещё как отправиться на один день на другую сторону Золотого Рога исследовать районы Таксим, Галата и дворец Долмабахче. Мы на этот раз остановились в Sultan's Inn (www.sultansinn.com). Категория две звезды, но очень уютный и удобно расположенный в этом районе семейный отель, потрясающий менеджмент и пр. Отель Sultan's Inn я нашла через интернет. Посмотрела картинки… сравнила с другими - понравилось. Мне просто нужен был недорогой вариант проживания в Стамбуле. Находится отель на тихой улице в 5 минутах пешком от Голубой мечети. Расположен на 4 этажах, на первом ресепшн, на втором-четвертом комнаты. На каждом этаже, кажется, не больше пяти комнат. Кровати хорошие. В ванных комнатах есть душевая кабина. Во многих недорогих отелях душ сделан прямо в стене, сток в полу, поэтому весь пол получается мокрым, что неудобно. Завтрак стандартный турецкий (много свежайшего хлеба, порционное масло и джем, маслины или оливки, овечий сыр или брынза, мед). Что понравилось - абсолютно оправдал заплаченные деньги (30 долларов за дабл за ночь). На мое письмо ответили сразу же, деньги с кредитки не списывают, а просят лишь номер для бронирования. Учтите, что в Турции лучше платить за отели наличными, при оплате карточкой они берут комиссию в размере 3-5% от суммы. При бронировании трех ночей за вами в аэропорт из отеля присылают машину, что крайне удобно. Вообще-то такси стоит 10 долларов из аэропорта до отеля, так что, можете посчитать сами. Мой совет такой - если хотите, чтобы все было вообще безупречно, останавливайтесь в BEST WESTERN в районе Sultanahmet, это, все-таки, международная сеть со своими стандартами. Если хотите, чтобы мило и недорого, то Ваш выбор за турецкими частными отелями. Мы после трех ночей в Стамбуле поехали по Турции. 3000 км проехали. Вернулись в Стамбул, и я думаю, а не поискать ли что-нибудь новенькое из отелей в этом же районе в этой же ценовой категории? (Больше $30 платить не хотелось.) Посмотрела лично около пяти отелей. Пошла обратно в Sultan's... Очень вежливый англо-говорящий персонал.

    Как арендовать машину

    Все крупные международные компании по прокату автомобилей имеют свои офисы в Турции. Машину можно взять в аэропорту по прилету или в одном из офисов фирм в Стамбуле. Однако, если обратиться к местным турецким операторам, то цена может быть существенно ниже. Безусловно, HERTZ или AVIS – это качественные сервис и представительства во всех регионах Турции. Тут все зависит от вашего выбора и уверенности в себе и своих силах. Для сравнения можно посмотреть цены на сайтах международных операторов и сравнить их с ценами турецких, принимая окончательное решение. У некоторых турецких операторов, как и у международных, машину можно забронировать заранее по интернету. В этом случае можно получить существенную скидку. Приблизительные цены на аренду автомобилей экономического класса такие (стоимость за один день при аренде на неделю): FIAT SAHIN - самая распространенная модель в Турции, выпускаемая на местном заводе TOFAS. Все такси в Турции представлены именно этой моделью. Около 28-30 долларов США. На этом же уровне находится RENAULT 19.

    FIAT PALIO, FIAT SIENA, RENAULT CLIO, HUNDAI ACCENT – отличные машины с экономной мощностью (учитывая цену на бензин в районе 1 доллара США за литр, это важно при длительной поездке) сдаются в аренду в районе 35-40 долларов США в день. В стоимость, как правило, включается страховка (Collision Damage Waiver), а также неограниченный пробег, однако, лучше каждый раз уточнять для каждой цены и каждой машины. Кстати, нам сказали, что угонов в Турции очень мало, хотя и рекомендовали ночью оставлять машину на платной стоянке. Один раз такая была под окнами отеля, все остальное время мы парковали её под окнами того места, где жили,

    Найти турецкое агентство можно заранее по интернету через поиск Rent a Car in Turkey (Istanbul) либо непосредственно на месте. Сами эти агентства расположены в таких местах, куда туристу сложно забрести, поэтому связь с ними осуществляется через турагентства-посредники. Основная их часть расположена в районе Sultanahmet за Голубой мечетью, а также вдоль улицы Divan Yolu (это та, по которой ходит скоростной трамвай до пристани Эминёню). У такого агентства обычно на вывеске присутствует надпись Rent a Car. Обычно они готовы рассказать вам о ценах, но совсем не готовы показать не то чтобы машины, но даже их картинки, поэтому рекомендуем заранее изучить предложения этой ценовой категории в интернете.

    Мы нашли наше агентство через туристическое агентство Backpackers Travel (www.backpackerstravel.net), расположенное в Султанахмете. Это агентство действительно профессиональное (мы обошли с десяток, чтобы иметь возможность сравнить), у них хороший сайт и, кроме того, они организовывают индивидуальные туры любой сложности по Турции. Так, тур по предполагаемому маршруту Каппадокия-Памуккале-Эфес-Троя (6 дней, 3 ночных автобуса) они предложили за 340 долларов на человека, включая переезд, экскурсионное обслуживание и отели, а без Трои 5-дневный за 280, и это было лучшее предложение агентств. Надо сказать, что по отзывам турецкие ночные автобусы очень хорошие – в них можно удобно разложить кресло, работает кондиционер, предлагают напитки и пр. Однако, нас вариант ночных переездов категорически не устраивал, поэтому в назначенный час деньги были отданы в агентство, и нам вручили машину FIAT Albea, потому что Palio куда-то делся. :) Человек, который привез машину, попросил нас кредитную карточку и составил договор на турецком языке. С карточки он сделал "слип" и попросил нас подписать этот пустой чек "на всякий случай", который обязался вернуть нам при возврате машины. Надо сказать, что любое агентство при прокате обычно требует либо номер кредитной карточки при аренде (на кредитке зачастую блокируется сумма залога), либо денежный залог. Такой вариант, как в Турции, мы встретили впервые. Вообще-то, подписывать незаполненные "слипы" категорически не рекомендуется, но выбора, по сути, у нас не было. На самом деле, было понятно, что они делают это скорее для морального спокойствия, потому что они даже не посмотрели, соответствует ли подпись на чеке подписи на обратной стороне карточки. Кстати, рекомендую при аренде автомобиля незнакомой марки всегда выяснять, как он функционирует, особенно, как включается задняя передача, дальний свет и пр. Мы потратили энное время, чтобы это обнаружить самостоятельно. И, в итоге, найдя всё это, тронулись в путь!

    Затраты на поездку

    Думаю, что многих наверняка заинтересует далеко не маловажный вопрос: "Сколько?" Приблизительные затраты на поездку таковы: аренда автомобиля – 245 долларов за неделю, бензин на 2800 км – 200 долларов, 6 ночей в отелях – 132 доллара, итого, получаем по 290 долларов на человека. Если сравнить это с самыми дешевыми из предлагаемых туров, то можно заметить очевидное преимущество в цене, это первое, во-вторых, поездка на автомобиле дает свободу (так, вы не можете попросить автобус остановиться, чтобы полюбоваться вон той горой и пр.), и, в-третьих, мы обошлись без ночевок в автобусах, а останавливались в очень симпатичных отелях и пансионах.

    Особенности автомобилевождения в Турции

    Ещё до поездки мы прочитали в путеводителе, что водить автомобиль в Турции – занятие неблагодарное. И мы сказали себе: "Это после Москвы-то?" И не испугались. Оказалось, готовиться к худшему надо было начинать заранее. Ежегодно по статистике около 15% всех смертей приходится на ДТП. Знаки почти никто не соблюдает, особенно такие, к примеру, как "кирпич". На красный сигнал светофора ездят все, кому не хочется прибегать к экстренному торможению. :) По встречной обгоняют так, что все время казалось, что мы, соблюдая правила, просто обречены расплющиться об эту машину, которая успевает чудом перестроиться на свой законный ряд, при этом мы жмем тормоз просто "в пол". Поворачивают все из любых рядом в любом направлении, так что, если на перекрестке вам надо прямо, вам придется пропустить всех желающих как налево, так и направо. :) Но самое ужасное, что большинство водителей верят в Kismet. Это такое понятие, которое переводится как "судьба". Мол, если на роду написано быть повешенным, в танке уже не сгоришь. Вот они и ездят… Короче, если вы уже испугались сильно, то отмечу, что за 2800 километров мы, тем не менее, не то что сами "отделались легким испугом", но и не видели ни одной аварии. Итак, кого все наши рассказы не пугают, вперед, можете ознакомиться с нашим путевым дневником.

    1 января, первый день автопробега

    В 9 утра мы уже паркуем автомобиль у дворца Topkapi. На Новый год в Стамбул приезжают толпы европейцев, и во дворец, как и в храм святой Софии (Aya Sofia), всегда стоит длинная очередь. По вторникам дворец закрыт. Справедливо рассудив, что 1 января в 9 утра желающих посетить дворец будет немного, мы мудро избежали стояния в очереди. Дворец султана Topkapi – это не дворец в европейском смысле слова, а, скорее, ряд построек, обнесенных единой крепостной стеной. Существует четыре двора, вокруг которых располагаются постройки. Вход в первый двор (двор янычаров) бесплатный, в его конце расположена касса. Вход в весь комплекс построек стоит 15 млн. лир (около 10 долларов), столько же стоит вход в Гарем и в сокровищницу султана. Т.е. получается, что осмотр всего комплекса обойдется в 30 долларов на одного человека. Во втором дворе в помещениях бывших дворцовых кухонь находится выставка фарфора, принадлежащего султану, башня, где визирь совещался с подчиненными и вход в Гарем. Из огромного комплекса Гарема для посещения открыто лишь 15-20 комнат, поражающих довольно скудной обстановкой. В третьем дворе, кроме экспозиции одежды султана, находятся очень интересные "священные" комнаты, где представлены сандалии пророка Мохаммеда, его волосы, зуб, отпечаток ноги и лук. В третьем же дворе находится Сокровищница. В четвертом дворе находится замечательный сад, спускающийся к Мраморному морю, и ряд павильонов. Стартовав на машине от дворца, нашей целью было выехать на скоростное шоссе до Анкары. Для этого мы пересекли бухту Золотого Рога по мосту Галата, по набережной проехали мимо дворца Долмабахче и, свернув налево, выехали на это шоссе, которое проходит через всю азиатскую часть Стамбула. Азиатская часть Стамбула на самом деле выглядит как новостройки Митино или Бутово в Москве – ряд высоток, новых и ярко раскрашенных. Кажется, что город никогда не закончится, настолько Стамбул сливается со своими пригородами. Скоростное шоссе до Анкары платное, но плата эта необременительна. За всю дорогу до Анкары мы заплатили меньше 5 долларов. В одном месте она недостроена, и какой-то кусок приходится ехать по другой дороге, потом возвращаться на шоссе. Шоссе действительно очень хорошее, дорога красивая. Расстояние до Анкары 480 километров. Часть дороги проходит через кольцо гор. Зимой было особенно красиво, потому что сама дорога была сухая и ровная, а горы были покрыты снегом, и вдоль дороги росли красивые ели. Через сто километров пейзаж кардинально меняется, и уже до самой Анкары вдоль дороги тянется степь, бескрайняя анатолийская степь с невысокими выжженными холмами. Даже зимой краски просто потрясающие, присутствуют всего два-три цвета – желтый, красный и коричневый во всех своих оттенках, и так и уносишься мыслями в глубь веков, когда турки-кочевники, пришедшие из Средней Азии, увидели края, которые показались им такими родными…и основали небольшое поселение, которому суждено было только в ХХ веке волею Ататюрка превратиться из небольшой деревушки в столицу государства. В Анкару мы въехали в начале шестого, когда уже стемнело. Анкара – огромный город (три миллиона жителей), сразу поразивший отсутствием указателей (только на следующий день мы узнали, что Sehir Merkezi – это переводится как "центр города") и ужасающим планированием. Представьте себе несколько широких улиц с мощными транспортными развязками, идущих параллельно или перпендикулярно друг другу. Это и есть центр Анкары. А окружают её холмы, на которых расположились тысячи хибарок и хижин, налепленных друг на друга и сделанных из различных материалов. Зимой они отапливаются печками-буржуйками, и черный дым идет из труб, которые выведены в окошки. Подъехав в темноте к одному такому холму, я приняла его за многоквартирный дом. А потом пригляделась…Господи, это же ласточкины гнезда, в которых живут люди! Проплутав около часа по непонятным улицам, мы на пальцах выяснили у местных таксистов, где находится вокзал (GAR), который был у нас на карте-врезке в путеводителе. От него мы благополучно доехали до одной из центральных площадей города, площади Оперы (Opera Meydani), на которой располагался ряд недорогих гостиниц, указанных в путеводителе. Методом "тыка" был выбран отель Mithat (номер с завтраком на двоих 25 млн. лир), за стоянку заплачено 5 млн. лир за ночь. Площадь Оперы… еще когда мы туда ехали, так и вставали картинки в памяти западноевропейских городов. Торжественное здание оперы (видимо, Вена или Париж), небольшие кафе со столиками на тротуаре, скверы. Стоит ли говорить, что в Анкаре на площади Оперы самой оперы мы так и не нашли. Бульвар Ататюрка проходил по краю площади, сама площадь была огорожена забором, за которым расположилась платная стоянка. Сбоку площади находилась конечная остановка автобусов, а по всей площади были раскинуты ларьки, в которых продавались "черные" сотовые телефоны и карточки к ним. Мы дошли пешком до конной статуи "отца турков" (возможно, бульвар Ататюрка – это единственная приличная улица в городе, украшенная фонариками и зданиями банков), посетили приличный супермаркет и ещё более приличный фаст-фуд с дёнером и вернулись в отель.

    Кстати, небольшое лирическое отступление о турецкой кухне и питании в дороге. Мы хотели есть просто, вкусно, но не делать из еды культа. :) Однако, мы считаем, что путешествие невозможно без дегустации национальной кухни, поэтому кое-что удалось попробовать. Итак, doner – это то, что мы называем шаурмой, только в Турции редко едят её в лаваше или пите, в основном, в хлебе. Tavuk doner – и есть шаурма из курицы, бывает ещё из баранины. Майонез там найти не рассчитывайте, хотя если увидите, можно попросить добавить, зато можно обнаружить много свежих овощей. Продается буквально везде, в основном, на вынос. Если Вы хотите посидеть за едой и не хотите много хлеба, в который этот дёнер укладывают, можно спросить, а не дадут ли они porsion с ударением на последнем слоге, что будет означать порцию, наложенную в тарелку. Часто будут на вашем пути встречаться kebab-salon или kofte-salon. Кёфте – это такие мясные изделия из фарша, бывают даже очень острые, которые делаются на гриле, кебабы – что-то типа наших шашлыков, только маленькие. Нашу большую любовь завоевали пайды (pide на турецком, читается "пиде"), это открытые пироги, напоминающие по форме (и по размерам!) пирогу, с загнутыми краями, сделанные из теста, как на пиццу, с начинкой из мяса, сыра или овощей. Одного-двух пайдов достаточно, чтобы сытно пообедать. Пайды раскатывают из теста сразу после вашего заказа и отправляют в печь наб ольшой деревянной лопате, где они готовятся на открытом огне. Из напитков рекомендуем айран, похожий на простоквашу. Из десертов – конечно же, пахлава (baklava) и лукум. Если будете в Стамбуле, ни за что не берите лукум на Египетском базаре (иначе "Базар специй" возле пристани Эминёню), цены неоправданно завышенные. Лукум и баклаву лучше приобретать в кондитерских, расположенных не на туристических рынках и улицах. Цена для туристов может увеличиваться в два раза. Обедая и ужиная в Турции, надо обязательно просить меню, даже если Вы ни слова не понимаете по-турецки. Если Вы просто показали пальцем на какое-либо блюдо, объясните на пальцах же, что Вы хотели бы знать, сколько оно стоит, иначе потом Вы никак не сможете поспорить со счетом, выставленном Вам в конце трапезы. Впрочем, такими вещами злоупотребляют лишь в туристических местах, но, в конце концов, по каким Вы ещё и поедете?

    2 января, второй день автопробега

    Встаём рано утром, чтобы приехать в Мавзолей Ататюрка, который и является, собственно говоря, причиной поездки в Анкару, к открытию, т.е. к 9 утра. Здесь, в отличие от других турецких достопримечательностей, вход бесплатный. Нас пропускают через металлоискатель (машину даже не осматривают), и мы въезжаем на холм, расположенный в центре города. Кстати, дорожных указателей с надписью "Мавзолей" не найти, нужно искать Anit Kabir, он так называется. Оставляем машину на стоянке и по длинной аллее, украшенной львами и скульптурами в стиле советского монументализма, изображающих благодарных своему лидеру турок и турчанок, мы проходим к площади, на которой расположен Мавзолей.

    Мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка заслуживает посещения. Мы, дети страны, пережившей культ личности, до сих пор помним, что это. Однако, мы в XXI веке оказались вообще без исторических кумиров. У турков он есть, и несмотря на то, что со дня его смерти прошло уже более шестидесяти лет, нет в Турции более культовой фигуры. Его портрет в каждом доме, в каждом магазине или общественном учреждении. В память об этом великом человеке, который оказался, как мы говорим сейчас, "в нужном месте и в нужное время" и спас страну от разделения на европейские колонии, сооружено громадное, поражающее своим великолепием и торжественной мощью и строгостью здание. Изнутри оно украшено цитатами из речи Ататюрка по случаю десятилетия республики, что-то типа "Счастлив тот, кто называет себя турком…" В глубине здания в центре над гробницей распложен огромный кусок мрамора. По обеим сторонам от Мавзолея расположены невысокие здания с колоннами, в которых размещена экспозиция личных вещей первого президента республики (Ататюрка) – его одежда, портсигары, тренажер, автомобили и др., а также панорама сражений, где он, будучи боевым генералом, принимал участие. Сделано все очень живописно и масштабно – идет сражение, льётся кровь, звучат залпы орудий, а на вершине холма сидит Мустафа Кемаль и размышляет о стратегии или тактике, кто его знает. Утром можно также увидеть смену караула у национального флага.

    После посещения Мавзолея мы немного проехали по бульвару Ататюрка на юг, чтобы посмотреть, как выглядит новая Анкара, столица, именно в той части города и расположены посольства, деловые районы и президентская резиденция. Потом вернулись по бульвару на север города, где расположены остатки крепости и Музей анатолийских цивилизаций. Долго задерживаться не стали, потому что торопились в Каппадокию, до которой оставалось 282 километра по ровной анатолийской степи. Из Анкары нужно ехать на восток в направлении города Киршехир (Kirsehir), а потом поворачивать на юг и ехать до Невшехира (Nevsehir). Новый и очень опрятный город Невшехир очень радует глаз, особенно после пригородов Анкары. Еще 7 километров до Ухчисара, небольшой деревеньки, и вот она, Каппадокия! Еще заранее, на очень интересном сайте с советами путешественникам 1000 Traveltips (www.1000traveltips.org) мы прочитали, что есть смысл в Каппадокии останавливаться в небольшой деревеньке Ухчисар. Во-первых, более спокойная обстановка ,чем в Гёреме, во-вторых, она расположена относительно остальных поселений на возвышенности, и оттуда открывается потрясающий панорамный вид на всю долину.

    Для тех, кто читает мой рассказ, но не знает пока, что такое Каппадокия, напишу несколько слов. Когда-то давно, миллионы лет назад, на этой территории произошло извержение вулкана, и вся поверхность была засыпана вулканическим пеплом. За долгие годы он спрессовался в туф, мягкий, податливый материал. Под влиянием воды, ветра и времени ландшафт изменялся странным образом, и теперь мы имеем перед глазами настоящее чудо. Перед глазами расстилается лунная поверхность, неземной красоты пейзаж с холмами желтовато-коричневых цветов странной, причудливой и неповторимой формы. Нельзя сказать, лучше ли это горных ландшафтов или нет, это другое, уникальное и неземное! Если вы когда-либо видели фотографии лунной поверхности, вы понимаете, о чем речь. Каппадокия – район, включающий в себя несколько совершенной разных долин и ущелий, несколько поселений и несколько музеев под открытым небом.

    Завороженные панорамой, мы не сразу вспомнили, что хорошо было бы найти себе ночлег. Зимой Ухчисар оказался безлюдным, двери рекомендованного пансиона Les jardins de reves были закрыты, и мы отправились в Гёрем, поселение гораздо крупнее Ухчисара, которое расположено в 4 километрах ниже. После определенных скитаний мы обнаружили небольшой отель Local Cave House (www.localcavehouse.com), откуда, наконец-то, навстречу нам кто-то вышел. Конечно, мы понимали, что зимой Каппадокия почти безлюдна, потому что в долинах лежит снег, и это затрудняет треккинг, превосходный треккинг, ради которого, собственно, сюда и стоит ехать в другое время года, но туристы, тем не менее, на улицах встречались. Нам предложили комнату в скале, что в Каппадокии считается очень роскошным. Скалы сделаны из того же туфа, легкого для строительства материала. Комната была просто потрясающа со своим каменным сводчатым потолком, большой кроватью с железными ножами и спинкой, атмосферой, напоминающей средневековый замок и одновременно наличием очень приличной ванной комнаты. Дверь номера выходила на небольшую террасу, с которой открывался вид на долину. Конечно, мы сразу же согласились остаться на две ночи.

    Поскольку уже начинало темнеть, мы быстро отправились на машине в Rose Valley (несколько километров в гору от Гёрема по дороге на музей под открытым небом), где, по описаниям, нас ожидал потрясающий закат. Свернув на пустынной дороге на ещё более пустынную с табличкой Sunset View Point, мы заплатили, поторговавшись, невесть откуда взявшемуся билетеру 2 млн. лир за право въезда и доехали до конца дороги. Оттуда открывался необыкновенный вид на долину, и здесь уже породы скал имеют розовый оттенок, который в лучах заходящего солнца приобретает насыщенный цвет, и пейзаж кажется уже не лунным, как долины близ Ухчисара, а марсианским. По скамейкам и пустым лоткам было понятно, что летом закатом здесь любуются массы, но в этот момент мы были там одни. По Розовой Долине проходит несколько интереснейших и красивейших пеших маршрутов.

    Вернувшись по темноте в Гёрем, мы отправились исследовать поселение. Судя по многочисленным туристическим агентствам, кафе, отелям и пансионам, летом здесь интересно до необычайности – очень много молодежи и бэкпэкеров из Европы, настоящих любителей природы, спорта и пеших прогулок. Среди немногих открытых зимой заведений мы сразу приметили ресторан Goreme (рядом с автовокзалом), где и поужинали. В ресторане очень спокойная, умиротворяющая обстановка, звучит восточная музыка, можно сидеть за столиками, а можно расположиться на коврах и подушках, сняв обувь. Меню очень разнообразное, среди блюд хочется отметить мясо, запеченное в запаянном глиняном кувшине, который разбивают при вас аккуратно на две части и только потом накладывают вам в тарелку. Ужин с горячим вином обошелся нам где-то в 12 долларов.

    3 января, третий день автопробега

    Рано утром солнце щедро одарило нас хорошей погодой, и уже около 9 утра мы были в гёремском музее под открытым небом, расстояние от Гёрема один километр. В турагенствах предлагали экскурсии на день стоимостью 25 долларов на человека, но мы решили посетить все самостоятельно. Сразу замечу, что, учитывая высокую стоимость входных билетов, самостоятельное посещение оказывается ненамного дешевле предложенной экскурсии, однако, имея автомобиль, можно самостоятельно планировать, сколько времени провести в том или ином месте. Вход 15 млн. лир, за право посмотреть одну из лучших церквей, Черную (Dark Church), надо заплатить ещё 10 млн. Это большой комплекс с причудливыми скалами, в которых, благодаря податливости туфа, выдолблено множество церквей.

    Христианство принес в Анатолию апостол Петр в I веке н. э. В IV веке - в первые годы Византийской империи - епископом Кесарии (современной Кайсери) был назначен уроженец Каппадокии Василий Великий. Он поощрял создание новых монашеских поселений в долинах Каппадокии, и на протяжении последующего тысячелетия монахи вырубили в туфе множество церквей и келий. Ранние церкви строились по самым простым проектам, с куполообразным сводом, прямоугольным нефом и небольшим алтарем. Длина церкви не превышала 8 м. В Х и XI веках начали строиться церкви большего размера по византийской крестообразной модели - с куполами в центре и по бокам. В Византии VIII-IX вв. начался период иконоборчества (безусловно, не без влияния распространившегося на Востоке ислама была перечитана Библия, и найдены подтверждения того, что изображения святых на фресках и иконах противоречат тексту священной книги). Те, кто не представлял себе жизни без молитвы перед ликом святых, ушел сюда, в Каппадокию, где были построены (вернее сказать, обустроены, потому что требовалось лишь выдолбить в туфе довольно просторное помещение) церкви, одна рядом с другой, и украшены фресками: деисусные изображения, рождество, воскресение и др.

    Очень пронзительно смотрятся в полумраке помещений древние лики святых и кириллические надписи, особенно когда осознаешь, что находишься в центре большой мусульманской страны. В так называемых "темных" церквях, куда свет проникал хуже, краски сохранились особенно хорошо, и даже только ради того, чтобы взглянуть на эти древние фрески (большинство датируется XI вв.), стоит приехать сюда. Рядом с церквями находятся и жилые помещения. Сами скалы с выдолбленными отверстиями напоминают окаменевших исполинских великанов с пустыми глазницами.

    От гёремского музея мы проехали в Чавушин (Cavusin), где находится маленький музей под открытым небом. За 3 млн. лир мы посетили ещё пару удивительных церквей, в одной из которых была потрясающа акустика. Можно петь или говорить, и твой голос уносится к высокому потолку, как будто к небу, а сверху на тебя смотрят Боги. Там же в Чавушине находится гончарная мастерская, где продаются местные изделия из керамики. Оттуда мы направились в Zelve Open Air Museum, почти таких же размеров, как Гёремский, но менее посещаемый (вход 10 млн.лир).

    На середине пути между Чавушином и Зельве и находится самая знаменитая долина Каппадокии, долина Fairy Chimneys или "сказочных труб (дымоходов)". Иногда её называют "долиной фаллосов", что очень похоже, но звучит менее сказочно. Здесь расположены причудливые образования в форме колонн, увенчанные головками-шляпками из затвердевшей лавы. И именно здесь, конечно, невозможно не почувствовать себя либо маленьким ребенком, наконец-то попавшим в волшебную страну, либо великим фотографом. Нам удалось и то, и другое. :)

    Обедать мы отправились в небольшой городок Аванос, 11000 жителей. Аванос является крупным центром по изготовлению керамики, о чем свидетельствует оригинальный памятник, выполненный из красной глины и установленный на центральной площади. Вдоль улиц города расположено несколько гончарных мастерских, где можно бесплатно поучиться лепить из глины разные сосуды. Безусловно, все эти уроки ведут к магазину при мастерской, где вы просто не сможете уже ничего не купить.

    Из Аваноса мы вернулись в Гёрем, где, пока ещё не стемнело, предприняли попытку зимнего треккинга по ещё одной удивительной долине, именуемой Pigeon Valley. Эта долина связывает Гёрем с деревушкой Ухчисар, весь пеший маршрут занимает не более часа. Мы, однако, из-за лежавшего в долине (местами) снега до Ухчисара не дошли и решили съездить в ещё один крупный каппадокийский центр – Ургюп (Urgup). Это довольно большой (по сравнению с Гёремом) город, где есть очень много отелей, туристический хамам, представительства всех известных международных компаний по прокату автомобилей, несколько очень приличных кондитерских и пр. Честно говоря, на Ургюп ведет красивая дорога с видами на каппадокийские долины и, где-то вдали, на заснеженные горы, но сам город лишен того шарма и "тусовочной", молодежной атмосферы, присущей Гёрему.

    4 января, четвертый день автопробега

    Небо с утра хмурое, но мы всё равно уезжаем отсюда, скрепя сердце. Наш путь лежит теперь в подземные каппадокийские города Деринкую и Каймакли, из которых мы решили выбрать более далекий (18 км от Невшехира) Деринкую, потому что в нем восемь уровней, в то время как в Каймакли всего 4. Сам город Деринкую маленький, грязный и жутко провинциальный, но мы без труда нашли дорожный указатель на Underground City. Правда, в районе стоянки мы этот город, т.е. вход в него, так и не обнаружили, поэтому нам туда проводили местные дети, демонстрируя нам по дороге начальные знания английского и пытавшиеся нам продать каких-то самодельных кукол. Заплатив 10 млн. лир за вход, мы столкнулись с навязчиво предлагаемыми нам услугами гида по подземному городу, от которых еле отказались, потому что нас не устраивала его цена, а его - наша. Когда мы начали спускаться в подземелье, нас догнал другой человек и сказал, что если мы никому не расскажем на выходе, он согласен быть нашим гидом за нашу цену. Мы договорились с ним о 6 долларах. И это, как мы считаем, оправдало себя, потому что в подземелье наступает полная растерянность. На самом деле, оно не такое уж и большое, потому что для просмотра открыта лишь малая часть подземного города, но когда туда только попадаешь, становится жутко, и не знаешь, в какую сторону двигаться. Где-то в 9 или 10 вв. кочевники, арабы и многие другие пересекали эту территорию то в одном, то в другом направлении. Местные жители, устав от набегов, однажды приняли решение уйти под землю. Туф – порода мягкая и позволяет достаточно дешево создавать себе недвижимость и легко её преобразовывать. :) Был вырыт огромный город, в одно время там жило около 10 000 человек. Это страшно представить там, в подземелье. Были церкви, винодельни, кухни и столовые, даже загон для скота, который выпускали попастись наверх, потом загоняли. Впечатление, конечно, потрясающее, но для тех, кто мучается клаустрофобией, должно быть тяжеловато.

    Из Деринкую мы поехали на юго-запад, и где-то через сорок минут достигли Ihlara Valley, ещё одну жемчужину Каппадокии. Чтобы туда проехать, надо доехать до городка Ihlara, проехать его насквозь Конечно, это уникальное место. Скалы вокруг длинного ущелья достигают огромных размеров, они отвесные и совершенно редкого сочетания цветов - красного и зелёного. За 5 млн. лир можно спуститься в долину и долго там гулять, рассматривая…да-да, и в этой долине сохранилось много раннехристианских церквей в скалах. Однако, зимой в долине лежит снег, хоть его и немного, но это осложняет треккинг. Нам пришлось увеличить скорость пробега, потому что мы уже выбивались из графика.

    Следующим по плану был город Конья, до которого нам оставалось свыше ста километров по анатолийской степи. Конья – крупный город очень строгих нравов и место паломничества мусульман, потому что именно здесь родился Руми Мевлана, основатель ордена крутящихся дервишей. В центре города находятся остатки какой-то цитадели, и недалеко от неё Mevlana House. Вход 4 млн. лир. Даже когда были мы, было очень много людей, в основном, турки. Люди шли и шли, в почтении застывая в главном здании у могилы Руми и его отца и сына. В отдельном зале находятся святыни, в том числе, волосы из бороды Пророка в священном ларце. Мы немного побродили по галереям, где выставлена одежда дервишей и пр., купили на городской площади самый большой дёнер, который мы видели в Турции, и покинули город через стройные и разноцветные ряды новостроек. Уже смеркалось, поэтому мы стояли перед выбором. В выбранный нами для ночлега озерный курорт Эгирдир вело две дороги, одна севером, другая южнее, обе по карте насчитывали около 180 км. Та, что была севернее, была на половине пути шире, поэтому было принято решение по ней и поехать. Уже когда стемнело, мы прибыли в Аксарай, город, от которого до Эгирдира оставалось каких-то 80 километров. Уже предвкушая прогулку по берегу озера, мы свернули по указателю на Эгирдир. Дорога постепенно сужалась, и даже стало казаться, что мы сбились с пути, однако, указатели нас подбадривали периодически появлявшимся названием нужного города. Вдруг дорога резко взяла вверх и…мы и не заметили, как мы оказались на горном серпантине. В любопытстве мы проехали ещё несколько километров и вдруг поняли, что вот тут-то и начались настоящие горы… Возвращаться назад не имело смысла, более того, в кромешной тьме было даже страшно подумать о развороте. Горы нависали над нами справа, а слева была черная пропасть, и лишь ограничительные столбики светили нам отражателями. Дорога страшно петляла, уходила то вверх, то вниз, и я поклялась Мадонне, что в следующий раз изучу ещё и карту рельефа местности. Прошло около получаса или даже больше, стало полегче. Мы еле-еле ползли 20 километров, а казалось, что мы стремительно летим в эту черную пропасть. Наконец, дорога стала пошире и поустойчивей, а скоро стала нормальной. Итак, мы преодолели хребет Султана (потом нашли на карте). На дорожной развилке мы поехали прямо, и вскоре нас обогнал ночной автобус с большими буквами на заднем стекле ISPARTA. Так назывался город, который находился в 20 км от Эгирдира. Мы решили, что это знак, посланный свыше, и помчались за автобусом. Автобус, кажется, решил оторваться от каких-то маньяков и прибавил газу. Тут снова начался серпантин, идущий вдоль горного озера. Автобус проходил его легко, зная наизусть каждый его изгиб. Мы же выделывали чудеса на виражах, стараясь не упустить спасительный ориентир. Так мы и доехали до Эгирдира. Запарковав машину на автовокзале, мы сняли номер за 25 млн. лир с завтраком в близлежащем отеле, который был вполне приличным с виду. Немного подышали воздухом на берегу озера, к удивлению своему, не обнаружив более-менее приличной набережной. Решили осмотреться завтра, выпили по появившейся привычке яблочного чаю (кипятильник захватили с собой из Москвы) и легли спать.

    5 января, пятый день автопробега

    Выйдя из отеля и завернув за угол, мы просто обомлели. Перед нами в обрамлении гор расстилалась водная гладь красивого изумрудного оттенка. Вода была настолько прозрачна, что видны были все камни на дне. Проехав на машине немного вперед, мы поняли, где, собственно говоря, и находятся все отели и пансионы. Глубоко в озеро на километр или два вдается коса (полуостров), на которой и расположены все курортные гостиницы и пляжи. Мы доехали до её края и сделали несколько удивительных фотографий. Небо было восхитительно светлым и солнечным, вода изумрудной, воздух насыщенным и влажным, и это состояние никак не напоминало мне январь. Хотелось задержаться и мечтать о весне, однако, надо было много успеть. И снова в дорогу! Следующим пунктом программы был курорт Памуккале, и до него лежал долгий (200 км) путь через города Испарту и Денизли по степи. По светлой и сухой дороге мы быстро долетели до Денизли. Как раз не доезжая километров пять до города, дорога на Памуккале уходит направо.

    Когда подъезжаешь к Памуккале, вдали сначала появляется странное белое пятно. Постепенно оно разрастается и, наконец-то, принимает более четкие очертания фантастического пейзажа – бело-мраморного горного каскада (на самом деле, там просто бьют минеральные воды, обогащенные кальцием, который застывает, образуя на горном склоне бесконечные бассейны, каскады и наросты). Это значит, что вы на месте. В Памуккале два входа – один снизу, до другого, более популярного, надо ехать наверх. Мы начали свое путешествие снизу. Заплатив, кажется, 5 млн. лир, мы стали подниматься по тропинке. Вскоре нас попросили снять обувь, потому что все эти кальциевые наслоения охраняются ЮНЕСКО (они действительно очень хрупкие, а туристов там просто море), и купаться теперь разрешено только в специальных термальных ваннах. Во многих рассказах туристов написано, что если в Памуккале заночевать, то вечером или утром можно договориться со сторожем и купаться, сколько тебе влезет, в "ваннах Клеопатры", как ещё называют этот курорт, но мы себе такой цели не ставили. Конечно, в солнечный день (а нам повезло с погодой) это потрясающее зрелище. Кажется, что это огромная мраморная поверхность, отливающая и искрящаяся на солнце.

    Дойдя босиком до вершины горы, мы обулись и пошли осматривать останки древнего римского города Hierapolis. Некоторые объекты удивительно сохранились, например, театр. Мы побродили среди на этот уже раз действительно мраморных развалин и отправились в дорогу. В окрестностях Денизли нами было замечено очень много текстильных фабрик, и мы собирались посетить хотя бы одну из них (точнее говоря, магазин при фабрике). Остановившись у такого магазина, мы зашли внутрь, и к нам сразу же подбежало два консультанта. Мы вежливо поздоровались сначала по-турецки, потом по-английски, но продолжали между собой переговаривать по-русски, на что радостные консультанты сразу воскликнули: "О, вы русские!" Они тоже оказались выходцами из СССР и сразу пообещали нам огромные скидки, поскольку мы приехали не в составе туристической группы (в этом случае им надо платить комиссию гиду), а самостоятельно. Они рассказали нам, что есть всего несколько хлопковых долин в Турции, где хлопок особого, самого высокого качества, шелковистый, и поэтому именно в Денизли и расположено много текстильных фабрик. Не удержавшись, мы накупили всяких полотенец, ковриков и прочего текстиля, который, надо сказать, и вправду хорош и недорог. Больше всего понравилось постельное белье очень высокого качества и удивительных расцветок, но нам просто было не надо. Жаль, что мы торопились и посетили всего одну фабрику, можно было сделать хорошие покупки. Ещё километров 200 нам предстояло проехать до города Сельчук, в пригороде которого и находится Эфес, который мы собирались посетить. Мы прочитали в путеводителе, что большая часть пансионов находится в центре напротив базилики Святого Иоанна (St-Jean), кстати, того самого Иоанна-Евангелиста, который написал: "В начале было слово…" На месте его захоронения и выстроена базилика. Многие пансионы, видимо, были закрыты в январе, однако, нам повезло – по одному указателю мы нашли отличное место - Homeros Pension. Он занимает два стоящих друг против друга дома. На террасе на третьем этаже подают потрясающий завтрак, который готовит мама владельца. Сам владелец – бойкий разговорчивый мужчина по имени Дервиш, который показал нам комнаты. В комнатах потрясающие интерьеры – ковры, подушки, всякие безделушки и пр., нам все понравилось, но мы выбрали ту, что с ванной и на первом этаже, чтобы не тащить сумки наверх. Мы были просто очарованы атмосферой (летом там очень много туристов, молодежи, но хозяин сказал, что русские впервые) и посоветовали сделать хозяину сайт для раскрутки пансиона. Он ответил, что не доходят руки, а пансион и так не пустует, потому что указан во всех известных путеводителях. Наверху есть даже довольно большая библиотека путеводителей, где вы можете купить что-либо или обменять. Комната стоила нам 18 долларов с завтраком. Вечером побродили по Сельчуку. Надо заметить, видно, насколько это туристическая зона. Мы увидели даже рекламу (!!!) пива, это в мусульманской-то стране, не поощряющей употребление алкоголя. В Сельчуке все очень цивилизованно, центр пешеходный, выложен маленькой плиточкой, много ресторанов, хорошие магазины с лукумом, которого мы и купили себе на ужин. :)

    6 января, шестой день автопробега

    Рано утром мы позавтракали и выехали в Эфес, который находится в 3 км от города. Летом владельцы пансионов дают напрокат постояльцам велосипеды, чтобы они могли добраться до Эфеса. Безусловно, имеет смысл приезжать рано, пока не подъехали автобусы с туристами, отдыхающими на море. По дороге к Эфесу через 1 километр будет поворот направо с указателем Artemis Temple, т.е. храм Артемиды. Обязательно посмотрите на эту одинокую мраморную колонну, торчащую, как перст, посреди поля, печальное воспоминание о былом чуде света, Храме Артемиды в Эфесе, сожженного Геростратом, который так жаждал славы… В Эфесе два входа, в принципе, все равно, с какого начинать, просто до одного добираться ближе. Вход стоит 15 млн. лир. Сначала мне казалось, что мы быстренько обежим город и поедем дальше. Потом я поняла, что ошибалась.

    Эфес на сегодняшний день – лучше всего сохранившийся римский город. Нельзя не очароваться ведущей к морю (за прошедшие века оно изрядно отступило от города в результате осадка, приносимого рекой, что и стало причиной того, что торговля с городом стала угасать, и, как следствие, это привело город к упадку) аллеей с мраморными колоннами, сохранившимися улицами и дворцами, потрясающей трехэтажной библиотекой, которая в своих нишах содержала около 12000 свитков, огромным римским театром. Больше всего поражает, когда бродишь среди мраморных обломков, и вдруг на тебя глянет мраморное лицо статуи, по которой скульптор водил резцом около двух тысяч лет назад. Самое лучшее место, где, если прийти раньше всех остальных туристов, можно подумать о ходе истории и расцвете и падении цивилизаций.

    От Эфеса мы поехали смотреть домик святой Марии (Merimana по-турецки). Считается, что именно сюда в 47 г. н.э. приехала Мария со святым Иоанном и жила в небольшом домике на вершине горы близ Эфеса, где и состоялось её "успение". В 19 в. одной немке явилась дева Мария во сне и рассказала, где это произошло. Следуя её описаниям, сельчукские ученые и археологи нашли на вершине близлежащей горы развалины (фундамент), небольшого дома. Захоронений обнаружено не было. Местные жители рассказали, что давно уже среди местных принято поклоняться этому месту как месту жития и смерти Мериманы, матери пророка Исы из Корана (нашего Христа). В 60-х гг. ХХ века папа Иоанн Павел VI посетил лично это место и подтвердил его подлинность и святость. С тех пор сюда не прекращается поток паломников, особенно почитаема Богоматерь в день её Успения, 15 августа. По горному серпантину (7км) мимо большой скульптуры Богоматери в духе Церетели мы добрались до въезда к домику. Нас попросили заплатить по 10 млн. лир за вход, мы обнаружили, что наличные деньги у нас закончились и попытались заплатить карточкой. Оказалось, что карточки они не принимают, доллары они тоже брать не хотели, и мы поехали обратно, решив больше не возвращаться в то место, которое когда-то кому-то привиделось, а потом кто-то чего-то там подтвердил. Следующим пунктом нашей программы был приморский город Измир. Вот ещё один довод в пользу того, что прежде чем фантазировать по поводу маршрута, хорошо бы заглянуть в путеводитель. По карте я увидела, что Измир находится на море в километрах 60 от Сельчука и сразу представила красивые набережные, морской прибой, и решила, что раз это всё равно по пути, то можно заехать пообедать в Измир. Въехав в Измир, я сразу заподозрила что-то неладное…По указателю мы свернули к центру, а я тем временем погрузилась в путеводитель. Выяснилось, что Измир – огромный портовый город с населением свыше двух с половиной миллионов человек. Попав в центр города, мы сразу оказались в аду. Обычное турецкое автомобилевождение – каждый едет в свою сторону, при этом все беспорядочно гудят, к чему я так и не привыкла до самого конца поездки. С этой минуты я забыла про все роскошные набережные (который, однако, ожидать в Измире не стоило) и мечтала лишь об одном: выбраться из этого кошмара с целой машиной. Однако, турецкие водители, видимо, становятся такими виртуозами в этом бардаке, что за всё время путешествия мы не видели ни одной аварии. Итак, планы на обед в Измире были срочно изменены в пользу Бергамы. Бергама (Bergama) – ещё один древний римский город, знаменитый тем, что там находился Асклепион (городская больница). Однако, время наше было ограничено, и мы, побродив вместе с местными жителями по рынку и центральным улицам, в небольшом кафе рядом с полицией отведали пайдов (описание этого блюда см. выше). Дорога от Бергамы до Чанаккале довольно долгая, пейзажи сельскохозяйственные, но очень забавные. Так, мы ехали бесконечными оливковыми рощами, наблюдали сбор мандаринов, а одном месте остановились, чтобы спуститься на хлопковое поле и посмотреть, как растет хлопок, которого мы, московские дети, никогда не видели. По всему полю одиноко торчали несобранные кусочки необработанной ваты. :) Иногда дорога подходила совсем близко к морю. Жаль, что в январе нельзя было купаться… В Чанаккале, преодолев небольшой серпантин, мы прибыли, когда стемнело. Поехав по указателю "Центр", мы вскоре запарковали машину возле башни с часами исключительно европейской архитектуры. Да что и говорить, весь город производит впечатление европейского или уж слишком "облагороженного" турецкого. После некоторых поисков мы остановились в отеле Bakir в номере с видом на пролив Дарданеллы, через который собирались переправляться утром. Через Дарданеллы из Чанаккале ходят два парома (практически, прямо от башни с часами). Один, крупный и строго по расписанию, тратит 25 минут, чтобы пересечь пролив чуть наискосок до города Eycebat. Платить нужно 4-5 долларов за машину и по 0,5 доллара за пассажиров. Второй ходит прямо в маленький городок на К, стоит дешевле, но сам по размерам гораздо меньше, да и расписания у него не существует. Машину мы оставили у отеля со стороны набережной и отправились ужинать в одно из многочисленных кафе в центральной части города. Вообще Чанаккале произвел очень благоприятное впечатление. Так, например, видя европейски одетых турецких девушек, которые сидели вечером в кондитерской за чашечкой кофе и болтали о своём о девичьем, вызвал у меня умиление. В городах типа Коньи или исторической части Стамбула местных жительниц вообще вечером встретить очень проблематично. В Чанаккале очень чисто и ухожено, город уже давно ориентирован на туристов. Во время первой мировой войны здесь положили головы тысячи солдат из знаменитого австрало-новозеландского корпуса (ANZAC), с тех пор жители Австралии и Новой Зеландии приезжают в Чанаккале, чтобы посетить места исторических сражений и навестить могилы близких. Многочисленные агентства в центральной части города предлагают туры на эти поля и в Трою. Собственно, в Трою мы и собирались, поэтому легли спать пораньше, предвкушая долгожданную встречу со старыми камнями.

    7 января, седьмой день автопробега

    Чтобы доехать из Чанаккале в Трою, необходимо вернуться на тридцать километров обратно по направлению к Измиру. Небольшой поворот направо по указателю Truva – и вы уже можете платить 10 млн. лир за право шагнуть на этот знаменитый кусок земли.

    Сначала вас встречает троянский конь – деревянная пародия на знаменитый сюжет Гомера. Как иронично написал путеводитель, с появлением коня хотя бы появилось хоть что-то, на фоне чего можно сфотографироваться. В Трою нет массовых экскурсионных паломничеств, и это понятно. Она лежит в стороне от известных курортов, и до неё довольно долго добираться. Что получает турист, преодолевший такое большое расстояние? Он видит несколько срытых археологами холмов и остатки стен и культурных слоев, помеченных табличками. Вот эти камни, мол, самые старые, Троя I (3000-2800 до н.э.), эти помоложе…Так мы добираемся до Трои VI ("героической"), собственно, и описанной у Гомера легендарной Трои (XII век до нашей эры). Гораздо лучше сохранилась Троя римских времен (Троя VIII-IX), остались даже развалины театра. Постепенно Троя как город пришла в упадок и в 14 веке перестала существовать совсем. Но, конечно, все приезжают сюда ради ТОЙ Трои, гомеровской, которая считалась легендой и которую юный Шлиман, калифорнийский предприниматель немецкого происхождения и археолог-любитель, поклялся найти ещё десятилетним мальчиком. Троя (Илион) — город, по мифологической традиции основанный Илом в долине реки Скамандр (на малоазийском берегу Гелесспонта). Археологическими раскопками под руководством Шлимана было установлено, что Троя была основана в 3-м тысячелетии до н.э., неоднократно разрушалась, восстанавливалась и перестраивалась. Хотя сам Шлиман полагал, что город, который он искал, - это Троя II, позже было установлено, что настоящая Троя - шестая по счету. Этот слой был разрушен огнем, состояние найденных там человеческих останков свидетельствует о том, что горожане умерли насильственной смертью около 1250 года до н. э. Эта дата считается большинством ученых временем падения Трои (называется ещё 1245 год). Знаменитая битва греков с троянцами началась с соревнования красоты между богинями – Герой, Афиной и Афродитой. Они попросили Париса, сына правившего в Трое Приама, - выбрать прекраснейшую из трех богинь. За то, что Афродита пообещала ему в награду самую красивую женщину земли, Елену, он вручил её "яблоко", которой отныне вошло в историю, как "яблоко раздора". Царь Менелай, муж похищенной Елены, поклялся отомстить и обратился за помощью к другим грекам. Около девяти лет не сдавалась осажденная Троя. За это время пало много героев с обеих сторон. Когда греки поняли, что троянцы сдаваться не собираются, по предложению Одиссея они решили пуститься на хитрость. Они построили огромного деревянного коня, внутри которого спрятался отряд воинов. Конь явился даром от ахейцев троянцам в знак предполагаемого примирения. Троянцы втащили коня в город и, несмотря на предсказания Кассандры, которая предвещала беду, устроили пир. Ночью греческие воины выбрались из коня и открыли ворота Трои для остальных. Население города было перебито, и так погибла Троя (легенду привожу кратко, лучше читать Гомера.). В Трое мы узнали, однако, что не всё так романтично и очевидно. Скорее всего, на местности произошло землетрясение, после чего и пали стены осаждённой и неприступной Трои, которая не хотела покоряться ахейцам. Троянский конь поэтому, вероятней всего, всего лишь легенда… Безусловно, Троя – это всего лишь старые камни, которые (сложно представить!) были положены друг на друга более 3000 тысяч лет назад! Однако, глядя на зеленые поля и синеющую вдали полоску моря, невозможно не думать о героях древней легенды, о старике Приаме, о молодом Парисе, о трагической гибели Ахиллеса, о скитаниях Одиссея… Мы быстро домчались до Чанаккале, на пароме переплыли Дарданеллы и преодолели ещё около трехсот сорока километров до Стамбула. В пригороде Стамбула моё внимание снова привлекли текстильные фабрики, но увеличился дорожный поток, и я мечтала уже только об одном – вернуть машину целой в агентство. В ближайшем пригороде мы заехали в крупный торговый центр "Галерея" – собрание дорогих бутиков и посетили местный Рамстор. В Турции, кстати, эта сеть называется иначе, чем в Москве – MMMigros.

    Утром восьмого января мы в последний раз вышли полюбоваться зимним Стамбулом. Как обычно, светило солнце, с ажурных минаретов пели муэдзины, и на фоне ярко-голубого неба отчетливо выделялись стены Святой Софии Константинопольской – самого великого христианского храма…

    Yulia Bryantseva
    24/02/2003 12:34


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Турции

    14.03.19 В Стамбуле продлена линия Marmaray, а дальние поезда пошли по тоннелю под Босфором
    13.03.19 Turkish Airlines и другие компании отменили тысячи рейсов из-за смены аэропорта в Стамбуле
    25.02.19 Полный запуск нового аэропорта Стамбула вновь перенесен, 5-6 апреля будут отменены большинство рейсов в Стамбул
    15.02.19 Atlas Global временно приостановила полеты из Стамбула в Москву
    06.02.19 В Турции открывается отель для веганов
    28.12.18 Turkish Airlines запускает рейсы из нового аэропорта Стамбула в Москву
    20.12.18 Перевод рейсов в новый аэропорт Стамбула вновь отложен
    12.12.18 Turkish Airlines будет чаще летать из Стамбула в Краснодар
    07.12.18 Turkish Airlines будет летать из Антальи в Санкт-Петербург
    22.11.18 Turkish Airlines поставит Boeing 737 MAX 9 на линию Стамбул - Москва
    [an error occurred while processing this directive]