Гонец из Ганы



    Да. Я теперь - Гонец из Ганы! Театральный анекдот про студента, которому поручили маленькую роль гонца из Пизы, которому всего-то было надо выйти га сцену, объявить себя гонцом из Пизы и вручить письмо, но всё перепутал, я пересказывать не буду по цензурным соображениям. Говорят, анекдот старинный, но я не верю, так как Гана - страна молодая, а в "старину" существовали лишь берега - Слоновой Кости да Золотой Берег. Африканцам эти названия никогда не нравились, так как они попахивали колониализмом. "Берега" - только для пришельцев с моря, для которых любая суша начинается с берега. Лет пятнадцать тому назад правительство республики Берег Слоновой Кости обратилось к мировой общественности с просьбой именовать их Республикой Кот д'Ивуар. В переводе с французского - тот же "Берег Слоновой Кости", но для тех, кто по-французски не разумеет, это кошачье-мурлыкающее название вроде как имя собственное.

    С Ганой все обстоит немного по-другому. Вообще, "Империя" Гана существовала на территории, которая едва примыкала к северным пределам нынешней Ганы. Но после обретения независимости в 1957 году встал вопрос о том, как новую страну назвать. Две историко-географических области - "окультуренный" европейцами Золотой Берег и полусамостоятельное Королевство Ашанти. Есть еще трьетья - так называемые "Северные Территории", где проживают народы моси и груси. У моси государственность имеет более древние корни, чем у ашанти. Их "империя", вернее, конфедерация мини-государств под председательством "моро-наба" - верховного вождя - стала складываться еще в Х веке, а в XIV в. вылилась в формирование двух довольно сильных государств - Ятенга и Уагадугу. Нужно никого не обидеть и поддержать дух нации. Отбросив лишнюю скромность, назвали страну Ганой, тем более, что, согласно преданиям ашантийцев, их предки пришли на территорию Королевства Ашанти именно с территории этой страны.

    Вообще, нынешние ганские историографы лишней скромностью не страдают. Я держал в руках книжку, где на 60 страницах увлекательно рассказывалось о том, какие поселения народа ашанти располагались в Месопотамии, Египте и Израиле, совсем рядом с Иерусалимом. Ну прямо наш "академик" В.М.Кандыба, находивший корни славян буквально везде. Остается неясным только, почему потомки древних египтян создали свое собственное государство только спустя 2000 лет после смерти последнего египетского фараона.

    На самом деле, западноафриканская государственность имеет довольно долгую историю. Империи Гана , Мали и Сонгай процветали в долинах Нигера и Сенегала на протяжении двенадцати веков (с IV по XVI вв.) .От былого величия империи Мали на территории одноименной страны пока еще кое-что осталось. "Пока еще" - потому что засуха и наступление Сахары может в конечном итоге привести к тому, что Тимбукту , Дженне и другие города со своими фантастическими глинобитными мечетями и дворцами могут быть оставлены жителями и буквально занесены песком. Сейчас уже ЮНЕСКО собирается выключить Тимбукту из своего списка "Мирового Культурного наследия", поскольку его памятники находятся в плачевном состоянии.

    Поразительно, как люди убивают среду в которой живут. Им надо готовить пищу - нужен огонь. Нужен огонь - нужны дрова. На дрова идут деревья и кусты, которрые сдерживают наступление пустыни. А пустыня пищи не дает. Разве только поймать тушканчика и съесть его, разделив по-братски между всеми мужчинами племени, менее съедобные части отдав женщинам и детям. Но тушканчик прыткий, его еще надо поймать.

    Так и получается сплошной замкнутый круг. Слава Богу, что еще осталась довольно широкая полоса суши, где еще слышны голоса птиц и шумит листва деревьев.

    …В Восточную Африку едут для того, чтобы посмотреть зверей. В Западную - чтобы посмотреть людей. Туристов здесь мало. В основном - "ностальгисты" из Франции, которые едут в Сенегал, Мали, Бенин, из Англии , любящие отдыхать в Гамбии (где построено достаточно много хороших "пляжных" отелей на берегу Атлантики), а также афроамериканцы, стремящиеся попасть на родину предков, откуда этих самых предков вывозили в трюмах кораблей. Конечно, никто из них на этой родине не остается, но припасть к корням - признак хорошего тона. Туристов интересует прежде всего этнографический аспект. Действительно, в отличие от европеизированной ЮАР, здесь люди еще ходят в традиционной одежде, сохраняют многие ритуалы, забытые в других частях Африки.

    А что такое Африка вообще? Это континент в форме черепа с пустой глазницей озера Виктории? Нет! Африка разлита по всей земле. Бразилия, Карибы, Гарлем, Новый Орлеан, окраины Лондона и Парижа - это всё Африка. Она входит в каждый дом через флюиды, испускаемые экранами телевизоров, когда MTV крутит очередной клип негритянской группы с изрядно посветлевшей кожей. Вы думаете, это Америка? Нет, это Африка.

    Крупных животных, особенно "Большую Пятерку" здесь извели давно. Самим есть нечего. В Гане в заповеднике Куджани, как говорят, пара-тройка слонов, хотя не ясно, действительно ли это так. В Кот д'Ивуаре слоны точно есть. Обезьяны, антилопы в заповедниках есть в относительном изобилии, а вот с серьезными хищниками - напряг. Поэтому туристы сюда едут пообщаться с местным народам, посмотреть песни-пляски, поучаствовать в ритуалах вуду, особенно в Бенине, где колдунов больше, чем на Украине. Отсюда этот культ перекочевал в Новый Свет и стал широко известен благодаря творчеству некоторых писателей. Жрецы вуду есть и в Гане, но не в таком количестве, как в Бенине. Кстати, эта страна, бывшая Дагомея, тоже "оприходовала" название другой страны - Великого Бенина , находившейся на территории нынешней Нигерии и знаменитой своим бронзовым литьем.

    Впрочем, в Западной африке всё очень перемешано. На бутылке какао-ликера, привезенного из Аккры, красуется бенинский воин, стилизованный под бронзовую статуэтку. Так сказать, эксплуатация чужого культурного наследия.

    В Гане раз в два года проходит PANAFEST (Panafrican Festival), на который съезжаются фольклорные и театральные коллективы со всей Западной Африки. Конечно, зрелище яркое и интересное. Некоторые американские и европейские турфирмы организуют специальные туры на этот фестиваль. Однако, следует признать, что туристов в Западной Африке немного. Пляжных отелей мало, многие страны неспокойны (Того, Либерия, Сьерра-Леоне, Гвинея, Нигерия), другие слишком бедны и "неколоритны" (хотя колорит, если постараться, везде можно найти). Взять, к примеру, Буркина Фасо, северную соседку Ганы. Раньше Верхней Вольтой называлась. По идее, Гана должна была Нижней Вольтой называться, но кто снизу хочет быть? Природа - опустыненная саванна (сахель), животных нет, кроме коз и собак. Есть музей в Уагадугу и мелкие крокодилы в обеих Вольтах. Ну и дальше что? Проедет несколько раз в год группа французов на грузовике (truck expedition) или на джипах, и то по дороге из Мали в Бенин, - и всё.

    Кстати, о птичках (вернее, крокодилах). Из кожи крокодилов, варанов и ящериц в Западной Африке изготовляют устрашающе экзотические дамские сумочки. Их наиболее экстравагантным аксессуаром являются свисающие оскалившиеся крокодильи морды, а также лапки с вострыми когтями. В Гане такая "прелесть" стоит порядка тридцати долларов. Пройдя по улицам Москвы, дамочка с такою сумочкой не останется без внимания. Можно привезти партию таких сумок, покрыть лаком, пустить знакомую девицу по городу с крокодилом через плечо, а когда прохожие будут задавать вопросы, где такое чудо она купила, она будет отвечать, что ее муж - знаменитывй охотник на крокодилов и привозит такие кожизделия из своих экспедиций. Долларов за 300 может продать, если будет заказ… Даёшь шоп-туры в Гану!

    С сувенирами здесь проблем нет. Выбор изделий "народных промыслов" громадный, хотя территориальные различия не очень заметны. Неспециалист никогда не определит, из какой страны какая маска привезена. Хотя в каждой стране есть свои мотивы, например, в деревянной скульптуре. В Гане это переплетенные между собой человечки, символизирующие единство, куклы плодородия (о них речь пойдет ниже) и ритуальные стульчики. Много изделий из бронзы, особенно фигурных гирек для взвешивания золота (аберамбо), а также фигур и масок в стиле "Великий Бенин". Одним словом, привезти на память есть что.

    Некоторые страны посылают свои делегации и имеют стенды на крупных международных выставках. Я был, например, на стендах Мали и Гамбии. Сенегал, Гана, Кот д'Ивуар и даже Нигерия, знаменитая "черным расизмом", тоже периодически имеют свои стенды на выставках в Лондоне и Берлине. Там вообще выставляются страны, которые никто даже не мог заподозрить в наличии привлекательности для туризма. "Редкие" незападноафриканские страны - Ливия, Эфиопия, Камерун - тоже часто гостят на выставках. У нас ливийцы два года назад на MITT погостили и плюнули на это дело - не едут к ним толпы туристов из России.

    Конечно, туризм в тех краях - для публики "пресыщенной", всю остальную, "цивилизованную" экзотику уже освоившей. Ей что-нибудь особенное подавай: туарегов на верблюдах и фульбе на конях, зомби и детишек со вздувшимися животами. Но может в такой неосвоенности, незаеженности, естественности и заключается привлекательность Западной Африки? Есть люди - созерцатели, которым интересна жизнь и бытие других людей и народов в их естественном, а не театрализованном проявлении. А если так, то не существует "неколоритных" стран, а возможность посмотреть на "другой" мир существует независимо от наличия каких-либо highlights в данном конкретном месте.

    Согласно статистике, в довольно "раскрученную" Кению выезжает всего какая-то пара сотен российских туристов. Но там полно зверья, лоджи, кемпинги, море фирм, предлягающих туризм во всех вариациях. Природа Западной Африки сильно "подпорчена" человеком. А зачем ехать в Африку, как не "за природой"?

    Однако здесь есть и памятники, оставленные человеком. На территории Мавритании сохранились руины Кумби-Сале - столицы Ганы, в Мали - города Тимбукту, Дженне, Сегу, деревни догонов. Банко - строительный материал из глины и соломы - в сухом климате способен долго не разрушаться. Там, где дожди, глинобитные стены долго не простоят. Про дерево и говорить не приходится. Посему археологам и исследовать-то нечего.

    Большинство исторических сведений о здешних государствах дошли дот нас благодаря арабским купцам и путешественникам. Государства долины Нигера вели активную посредническую торговлю со странами Магриба и племенами, которые жили в более лесистых районах, примыкавшим к Гвинейскому заливу. В этих районах добывалось золото, которое обменивалось на сахарскую соль. Ходовым товаром были также рабы, причем "ходовым" во всех смыслах слова - ведь передвигались они сами.

    Здесь мы переходим к одному интересному вопросу, весьма, впрочем, болезненному для африканцев. Речь идет о работорговле. У нас во всем было принято винить европейских колонизаторов, но, положа руку на сердце, следует признать, что массовая торговля "живым товаром" в Африке - изобретение арабов, которые устраивали настоящие облавы на потенциальных рабов на побережье Восточной Африки. В Западной Африке роль арабов играли … сами африканцы. Вожди прибрежных племен быстро смекнули, ЧТО нужно европейцам, строившими опорные пункты на берегу. Поссорился с соседом, захватил деревню, жителей - на продажу. Война стала прибыльным делом. Европейцы снабжали своих партнеров по бизнесу огнестрельным оружием, в результате чего одни племена получали преимущества перед другими в "военной технике". Это сейчас экскурсоводы с трагизмом в глазах рассказывают об ужасах работорговли, а когда-то их же предки буквально охотились друг за другом. Подьем государств Ашанти и Дагомеи связан именно с появлением ружей и пороха. Это объясняет то, что само возникновение этих государств хронологически совпадает со строительством европейских факторий и развитием работорговли. В Дагомее Абомей и Вида вообще считались кркпнейшими цетрами работорговли в мире. Почему возникло государство Ашанти? Да потому, что у их южных приморских соседей фанти были "ключи" к торговле с европейцами, а у ашанти - не было. Подавив соседей, они пленных продали фанти, а те, в свою очередь, англичанам, голландцам, датчанам и пр.

    Вот так-то.

    Но конечно, эта торговля была выгоднее всего этим самым "колонизаторам". Новый Свет требовал рабочей силы. Дешевый, почти дармовой "товар" был в Африке. По разным оценкам, Африка потеряла примерно 100 миллионов человек за 350 лет работорговли. Даже после отмены работорговли практически всеми государствами в XIX веке, она продолжалась контрабандными путями. Крупнейшими поставщиками рабов была Западная Африка - Золотой Берег и Дагомея (фр.). В XVIII веке только с Золотого Берега вывозилось до 100000 рабов ежегодно.

    Теперь их потомки приезжают сюда на экскурсии. Я думаю, они в глубине души очень даже довольны, что их прадедушек и бабушек вывезли отсюда в трюмах кораблей.

    Европейцы постарались на Золотом Берегу на славу. "Плотность" крепостей и фортов впечатляющая. Подсчитано, что на ганском побережье европейский "опорный пункт" встречается в среднем через каждые 15 километров. Всего их здесь сохранилось порядка восьмидесяти. Где еще встретишь место, где рядышком стоят английский, голландский и датский замки, а там вдали еще немецкий сквозь дымку виднеется.

    Они строились прежде всего как торговые фактории, а уже потом, по мере прибытия новых европейцев, начали использоваться для защиты от конкурентов (африканцы со своими копьями и стрелами что замку сделают?). А вот корабельные пушки - вещь серьезная.

    Первой крепостью, которую построили вездесущие португальцы, была Эльмина. Они начали ее строительство в 1482 году, а в 1486 году Афонсу V присваивает ей статус города. Этот город в XVIII веке насчитывал уже 15000 жителей - цифра для Африки более чем внушительная. Именно Эльмина послужила прообразом всех европейских крепостей в Гане, этих "кораблей на вечном приколе". В 1637 году Эльмину берут голландцы и удерживают ее до 1872 года.

    Эльмина - не просто крепость. Это символ. Белые стены. Черные пушки, нацеленные на бухту и город. Голубой океан. Пальмы. Рыбацкие шхуны. Это - граница миров. "Контактная зона" цивилизаций. Европейский замок в тропической Африке - что может быть непривычнее и чужероднее? Здесь иррациональная Африка черной струей перетекает в душный каземат, куда через крохотное оконце у потолка струится свет. Потом, под перезвон кандалов через узкий пролом в стене (чтобы не разбежались!) ее грузят в лодку и отправляют на корабль, который рациональная Европа отправляет в другую "контактную зону" - Америку. В каждом замке, через которые осуществлялась работорговля, есть свои "Ворота Невозвращения" - "Gates of non-return". Сейчас африканцы пропагандируют "Gates of return", но это звучит также наивно, как и возвращение русской диаспоры из Америки.

    Как говорится, "ушел в страну Мальборо". Оттуда не возвращаются.

    Однако не надо думать, что жизнь колонизпторов была легка и безоблачна. Климат здесь тяжелый даже в сухой сезон, а про влажный и говорить нечего. Жара. Влажность. Как они, бедные, тосковали по Родине, можно представить, пройдясь по пропахшим сыростью пустынным помещениям Эльмины. Кондиционеров тогда не было. Развлечений мало. Выпивка и секс с рабынями. Потом рождались дети-мулаты и для них строились спецшколы. Приезжали сужить на пять лет, оставались на пятнадцать. Естественно, если выживали… Тоска, малярия, враждебное окружение, происки конкурентов. Не загранкомандировка, а сущий ад.

    Эльмина - это символ. Недаром потомки африканских рабов в Бразилии, США, на Карибах, говорящие на разных языках, называют себя "народами Мины" (название Эльмина происходит от португальского el mina - шахта). Имелась ввиду шахта, дающая золото. Местные вожди были увешаны "голдой", и португальцы этого не могли не заметить. С момента основания до 1560 года из Эльмины было экспортировано 1000 кг золота - 10% мировой добычи. Так как Эльмина была самой первой и самой крупной работорговой факторией в Африке, то она стала олицетворением "Великого Исхода".

    Вслед за португальцами сюда пришли голландцы (ибо наступил "их" XVI век). Потом пришли датчане, шведы, англичане и даже бранденбуржцы и пруссаки. Были в спешном порядке основаны голландские и английские Вест-Индские компании (ибо они заботились о притоке рабов на плантации обеих Америк), Шведская Африканская и Датская Африканская компании. Экспорт золота в XVIII веке оценивался в 200000 английских фунтов, ну а негров вывозили сотнями тысяч.

    Есть еще одно легендарное место - Кормантин рядом с Фортом-Амстердам. Всех рабов, вывозимых отсюда, называли кормантинцами. Форт на высоком утесе был построен англичанами в 1638 году, а потом отбит у них голландцами в 1665 году. Кормантинцы отличались непокорным нравом и были зачинщиками восстаний рабов в Вест-Индии. То, что нрав кормантинцев действительно крутой, я убедился на себе.

    …Едем мы в Кейп-Кост из Аккры. Слева по ходу микроавтобуса виднеется Форт-Амстердам. Мы летели в Аккру через Амстердам и это примечательно: из Амстердама прилетели в Амстердам! Впрочем, у тоже бывшего голландского Нового Амстердама в Америке была более завидная судьба, особенно после того, как англичане его в Новый Йорк переименовали. Остановились. К самой крепости не подняться; ходим вокруг да около и фотографируем. Решаю спуститься к морю. Место красивое - широченная полоса пляжа, пальмы плотным строем стоят. Между рыбацких лодок-долбленок не протиснуться, в таком они количестве и так плотно лежат. В этом "рыболовецком порту" царит оживление, которое я пытаюсь заснять. Краем глаза чую, что привлекаю чъе-то внимание. Так и есть. Подходит средних лет негр с каким-то бэджем на майке, потом еще один, потом к ним дамочка присоединяется. Настроены очень агрессивно.Наш разговор:

    - Кто Вам разрешил делать то, что Вы делаете? -Никто. -Нужно получить разрешение у главного рыбака. -Я бы получил, но я не знаю, где его офис. -Прекратите снимать, иначе я могу Вас арестовать(!!!)

    Я демонстративно развернулся и пошел. Погони не было. Самое интересное то, что и они, и ребятишки, крутившиеся вокруг, называли меня "Master" ("хозяин"). Уж сколько воды утекло в Вольте с тех пор, как англичанам дали под одно место, а всё равно - слышится томсойеровское "масса"! Ну где еще тебе так слух поласкают!

    Вообще, о нашей поездке следует сказать особо. Нас было семеро. В последнее время я вообще заметил, что повсюду мы ездим именно в таком количестве, хоть и разным составом. Удивительно, как бредовые идеи одного человека могут легко передаться другим. Идея поездки в Гану возникла спонтанно, из необходимости помочь хорошим людям съездить в срочном порядке в какое-нибудь экзотичное место. Люди эти с РТР. Ездят, снимают, пишут. Используя пухлое досье на африканских туроператоров, списываюсь и договариваюсь с одним "лауреатом национальной премии за развитие туризма" в Гане. У него свой отель и турфирма. Он всем этим очень гордится, особенно премией. В зале, где мы завтракали и ужинали, устроена минифотовыставка, представляющая Абрама (так его зовут) в разных вариациях. По правде говоря, после такой фотовыставки в Гану вообще ехать не захочется: фотографии блеклые, сюжеты убогие. К тому же видно, что у Абрамки (так мы его звали) туристов немного. Правда, во время нашего пребывания в абрамкином отеле к нему приезжала одна белая дама из Америки, которая после Ганы ехала в Буркина Фасо в "ознакомительную поездку". Как говорит Абрамка, к нему приходят кипы факсов со всех концов Земли с просьбой организовать инфо-туры по Гане и сопредельным странам. Я думаю, что этими инфо-турами всё и заканчивается, поскольку кроме нас в его отеле с громким названием "Silicon Golf Apartments" никто не жил. Иногда в некоторых номерах порою ощущалась какая-то жизнь, но визуально ничего не было заметно. Также не было заметно, где можно было бы играть в гольф.

    Надо признаться, я ожидал гораздо худшего от ганских отелей столь низкой категории, которую предложил нам Абрамка. Однако, в каждом отеле (мы жили еще одну ночь в Кумаси) в номере был кондиционер и было довольно чисто; насекомых не наблюдалось. Так что, жить в них можно. Но нашим ребятам не понравилось питание (лично мне хватало), поскольку на оно было несколько скудновато. А мы все - упитанные, дородные мужчины в расцвете сил и творческой энергии. Нам жареных в масле бананов и ломтика колбаски недостаточно. Ужины Абрамка старался делать пообильнее, а если всё не съедали, завтрак на следующее утро был богаче. Прислуживал за столом нам сам Абрамка, наверное, стремясь выказать нам особое уважение.

    Правда, в конце концов мы с ним отношения испортили. Во-первых, не купили майки с символикой его фирмы. И не только не купили, но и пытались осмеять данную продукцию. Но он сам виноват. Несолидно высоким гостям сувениры за деньги втюхивать. Их надо дарить! Во-вторых, я не проявил должного интереса ко встрече с представителем "Люфтганзы" в Аккре на предмет получения спецтарифов на перелет из Москвы. Абрамка принес план, согласно которому ежемесячно планировалось принимать из России группу в 15 человек. Я вежливо пояснил, что даже такая страна как Кения принимает у себя не более 200 русских туристов в год. А тут её Гана вдруг догонит семимильными шагами. В-третьих, мы отказались от некоторых мероприятий, в целесообразности которых мы сомневались. Например, зачем посещать фабрику какао, если нельзя там снимать. Абрамка фабрикантам заявил, что мы бизнесмены из Москвы. И что? Мы будем им там лапшу вешать, что самолетами в Урюпинск будем какао вывозить? В-четвертых, мы без энтузиазма восприняли неожиданное повышение тарифов на прохладительные напитки для ужина. Под конец Абрамка рассорился с нами вдрызг из-за того, что мы были несогласны платить за напитки, которые не пили. Так что, лауреат лауреатом, а всё туда же…

    Зря себя Абрамка так повел. Таких высоких гостей из России ему никогда больше не принимать. Как я говорил уже, нас - семеро. Александр Замышляев - директор съемочной группы. Андрей Панкратов - корреспондент; готовит закадровый текст и пишет статьи. Александр Юлдашев - оператор (снимал "Последнего героя"). Сергей Винский - известнейший русский бэкпекер; фигура почти культовая в своей (то бишь, в нашей) среде. Валерий Скараходка (Мармыш) - ближайший соратник Сергея. Олег Глазунов - соратник Сергея и Валеры (с ним до этого я виделся один раз при неудачной попытке продать по объявлению в интернете раздолбанную детскую кроватку за 500 рублей с целью частичной компенсации моих расходов на путешествие по Южной Африке в мае прошлого года). Ну и я, "infant terrible российского туризма", как зовут меня коллеги по цеху, которые хоть и считают меня забавным писателем, но на самом деле в глубине души люто ненавидят за то, что не соблюдаю корпоративную этику, терпеть не могу массовый туризм, пишу всякие гадости про турфирмы и вообще мешаю работать, смущая умы туристов своими советами.

    Одним словом, нашей команды достаточно, чтобы имя Ганы прозвучало на всём пространстве Бывшего Союза. Сейчас Гана, как и большинство африканских "развивающихся стран", российской публике мало интересна. Мы сами еще "развиваемся". Эпоха большой любви и дружбы прошла, да и сами африканцы давно поняли, чьи в лесу шишки, и заигрывают с бывшими хозяевами и американцами, а не с нами. Однако, наши авто в Гане еще попадаются на улицах. И девушек наших ганцы замуж берут и увозят в далекую Гану. Оформляя визы на нашу группу, столкнулся в консульстве с молоденькой барышней и внаглую поинтересовался, что ей здесь надо, то есть зачем в Гану едет. Может, думаю, этнографию или язык ашанти изучать для каких-то надобностей, но она, потупив взор, ответила, что едет в Гану на ПМЖ… Ну что ж. Как говорится, некоторые любят погорячее.

    Надо сказать, что нашей группе Гана не очень понравилась. Некоторые вообще негров возненавидели и поддались наплыву ностальгических чувств по старым временам. Высказывались мысли, что белые колонизаторы негров учили, учили уму-разуму, а всё без толку. Откровенно говоря, англичане не очень-то старались кого-то учить. Это французы в каждой колонии насаждали Кодекс Наполеона и заставляли всех детей в школах учить французский. Англичане оставляли больше свобод, особенно для племенных вождей, князьков и царьков. И делали они это по практическим соображениям, в противовес французскому идеализму. Еще Киплинг сказал, что "Запад есть Запад, Восток есть Восток. Вместе им не сойтись". Можно перефразировать, не меняя сути: Север есть Север, Юг есть Юг. Два мира. Мир рационализма и практицизма и мир иррационализма и бесшабашности.

    Это они столкнулись в точке мимолетного соприкосновения окон Всемирного Торгового Центра с носом лайнера-камикадзе. Почему мальчишки в придорожной деревне на подъезде к Кумаси продают портреты Бен Ладена? Любят они его, что ли? Нет. Он для них - бокор, оборотень колдун, всесильный, всемогущий, всепроникающий. Эти глупые белые не понимают, что нельзя поймать бокора. Даже если его убить, то бокор не будет по настоящему мертв; он примет другой образ - ягуара, птицы или даже мухи-цеце. Но может, Бен Ладен - это мамбо, "хороший" колдун. Он мстит Северу за поруганную Маму Африку.

    А если серьезно, то у африканцев мифология развита не хуже, чем у греков. Про догонов в Мали я вообще не говорю. Они знали издревле, что у Сириуса есть спутник. Они знали период оборота этого спутника вокруг Сириуса и устривали ежегодно праздник в день завершения этим спутником полного круга. Откуда такие сведения?

    Мифология ашанти нам известна лучше. Прежде всего, благодаря замечательному паучку Ананси (Кваке Ананси). Про него создан мультфильм и выпущено несколько детских книжек. Я про него даже в журнале "Мурзилка" читал. Этот сказочный персонаж в мифологии ашанти занимает более важную роль, чем в адаптированных детских сказках, в коих он весело играет на дудочке и проводит вокруг пальца злобных хищников, которые так и норовят его съесть. В неадаптированных сказках, предназначенных для ушей африканских детей, Кваке Ананси сам способен сожрать кого угодно.

    Все потому, что Ананси - не просто паук. Он - воплощение верховного бога Ньяме (Оньянкопон - истинно великий Ньяме). Ньяме сам подобен пауку, котрый сплел путину этого мира и сидит в его сердце, ощущая малейшие движения этой паутины. Ананси - первосущество, самое древнее на Земле. Он умен, хитер, выходит победителем из любых споров. В лесу нет ему равных. Ньяме и Ананси - Бог Отец и Бог Сын. Женская сущность Ананси - Тётушка Нэнси карибских вудуистов…

    Помимо Ананси у Ньяме были более привычные сыновья и дочери. Асасе Афуа (она же его супруга) - богиня плодородия, Асасе Иа - богиня бесплодия и смерти, Тано - бог рек, Опо - ашантийский Нептун и другие. Подобно греческим богам, все эти персонажи могут спокойно ходить по Земле и простые смертные могут их встретить в самых неожиданных местах. Вот рассказ об охотнике Туо и боге Тано

    "Однажды Туо в пальмовом лесу услышал бой барабанов и шум (как будто там находились великий вождь и его приближенные), но никого не увидел. Испуганный, он углубился в чащу и оказался у истоков реки. Кто-то невидимый окликнул его по имени и спросил, зачем он пришел и чего он хочет. Затем бог Тано, которому принадлежал таинственный голос, предложил Туо взять листья растения сумме, обвязать их вокруг оснований пальмовых деревьев и прийти сюда снова через семь дней. Позднее Туо пришел к этому месту с людьми, которым он обо всем рассказал. И они услышали голос Тано. Сестра Туо - Анаа впала в транс, отправилась к истоку реки и отсутствовала семь дней. Вернувшись, Анаа объявила, что одержима Тано. Она стала танцевать и пророчествовать. Ею было сообщено людям желание Тано - чтобы они к нему приблизились. После этого люди основали близ истоков реки, где находился Тано, деревню и стали там жить."

    А вот легенда о происхождении человеков, вернее о том, как их создал бог Ньяме: "Одна человеческая пара спустилась с неба, а другая вышла из земли. Онини - питон, пришедший от бога неба Ньяме и обосновавшийся в реке (Босоммуру), предложил этим людям, у которых не рождались дети, свою помощь. Он велел, чтобы мужчина и женщина каждой пары стали лицом друг к другу, затем нырнул в воду и, выплыв наружу, обрызгал водой их животы, сказав при этом "кус кус" (это заклинание произносится при отправлении культа нторо [духи предков] и Ньяме). После этого Онини отправил пары домой и велел мужчине и женщине лечь вместе. Женщины забеременели и родили первых людей. Они и их потомки составили нторо Босоммуру. Люди, принадлежащие к этому объединению, не убивают питонов". (Обе цитаты были любезно предоставлены энциклопедией "Мифы народов мира").

    Создание самого государства Ашанти тоже окутано мифами. Прежде всего это касается легенды о Золотом Троне - "Сике Гва". Верховный вождь ашанти - асантехене Осей Туту, основатель Конфедерации Ашанти в пику прозападной Конфедерации Фанти - имел свим советником жреца Окумфо Аноче. С помощью заклинаний он заставил спуститься с неба Золотой Трон. Вообще, у ашанти вместилищем души человека считается стульчик с изогнутым сиденьем, на котором, впрочем, не сидят. Сике Гва стал вместилищем души нового государства. В экстазе Аноче также вогнал в землю свой ритуальный меч по самую рукоятку. Случились эти замечательные события в 1701 году. С тех пор меч никто не мог из земли вытащить. Говорят, даже Мухаммед Али специально приезжал чтобы попытаться его достать, но и у него не получилось. Англичане, когда в 1874 году взяли Кумаси, начали раскапывать землю вокруг рукоятки и под ней, но обнаружили, что самого лезвия у меча там нет. А саму рукоять не смогли выдернуть из земли! Произошло чудо!!! К тому же, Золотой Трон, который англичане тоже хотели у ашанти изъять, исчез. Тот трон, который в 1896 году они вывезли-таки из Кумаси в Лондон, оказался подделкой. И тот трон, который показывают народу во время церемонии Аквасиди, когда асантехене совершает торжественный выход в народ, тоже ненастоящий. Настоящий делся туда же, куда и меч. Наверное, в другую реальность.

    На церемонии Аквасиди мы не присутствовали, но те массивные украшения, которые использует асантехене во время нее, я видел на выставке "Золото Африки" в ГМИИ им. Пушкина. Там были и жезлы, и мечи, и здоровенные перстни, которые вождь носит на руках и ногах. Причем, носит не только он, но и приближенные, в том числе "переводчики". В функции переводчика входит донесение до толпы мыслей асантехене, даже если асантехене говорит на одном языке с публикой. Переводчик нужен для пущей важности. Помимо асантехене в управлении участвует асантехема - "королева-мать", которая занимается женскими вопросами. Она не жена асантехене и сохраняет существенную автономию. Эти две фигуры в Гане более значимы, чем президент, которых со времен Кваме Нкрумы сменилось немало. И это понятно. Президент - фигура преходящая сама по себе (хотя вон, нынешний-то, Джерри Ролингс, с 79-го безвылазно сидит на своем посту), а асантехене - пожизненная и священная.

    Конфедерация Ашанти была создана для борьбы с племенными союзами Фанти и Денчира, которые держали в своих руках работорговлю. Фанти были главными союзниками европейцев. Завоевав земли фанти ашантийцы таким образом получили бы право взимать арендную плату с европейцев за использование их территорий под свои фактории. Ведь "колонизаторы" еще не были в то время колонизаторами в полном объеме, ибо платили за постой. Ашантийцы разгоромили Денчиру, оттеснили аким и аквапим, но одолеть фанти не смогли. Главным противником ашанти на побережье были англичане, а союзником - голландцы, снабжавшие их оружием. Англо-ашантийские войны шли одновременно с наполеоновскими -1804, 1811, 1814 года, потом менее удачный для ашанти 1826 (правда, пять лет спустя право торговли без береговых посредников они всё-таки получили), потом 1863-64, и только тогда, когда голландцы в 1872 году продали Эльмину англичанам и убрались восвояси, оставив ашанти без ружей и пороха, англичане два года спустя с помощью лучшего гвардейского стрелкового полка Black Watch взяли Кумаси и сожгли его дотла. По договору в Фомене ашантийцы отказывались от притязаний на побережье. В 1896 англичане снова взяли Кумаси и ликвидировали Конфедерацию Ашанти. Асантехене Премпе I был пленен, посажен под замок в одной из башен Эльмины, а затем вообще сослан на Сейшелы. Представьте себе. Когда-то туда ссылали!

    В 1900 году англичане попытались отобрать Золотой Трон с филантропическими целями - ради отправки в Британский Музей. Англичане вообще со всего мира свезли награбленные сокровища в свой музей и очень этим гордятся. Но маленькая и тщедушная женщина-вождь омана (вождества) Эджису по имени Иа Асантева посчитала, что нечего чужие святыни по своим музеям таскать. И подняла местных мужиков на восстание. Вместе они атаковали британский форт в Кумаси и вообще доставили любителям овсянки массу хлопот. Но против пушек и пулеметов с кремневыми ружьями не попрёшь.

    Армия Асантевы была разгромлена. Королевство Ашанти прекратило свое существование. Теперь не было Золотого Берега и протектората Ашанти. Теперь был только Золотой Берег, продвинувшийся вглубь суши на сотни километров от полосы прибоя.

    В 1876 столицей колонии становится Аккра. До этого главным форпостом англичан и резиденцией администрации Золотого Берега был замок Кейп- Кост, основанный в 1653 году шведами, а в 1665 году захваченный англичанами. В общем и целом он похож на Эльмину, хоть и больше ее по своим размерам. Те же белые стены, те же черные пушки и ядра. Те же подземелья для рабов. И те же "Ворота Невозвращения". Замок знаменит тем, что в нем погибла душа известной английской поэтессы Летиции Ленгдон, жены губернатора Дж.Маклина в 1830 гг. Её сгубила тоска и малярия. Думали, что муж, но следствие показало, что не он…

    Правда, в 30-е годы ХХ века англичане формально восстановили Королевство Ашанти, которое продолжает свое полувиртуальное существование по сию пору. В Кумаси нас водили в бывшую резиденцию асантехене (Manhyia Palace Museum), где фотографировать нельзя и где я всячески старался этот запрет нарушать. Непонятно, чего добивается администрация, вводя такие запреты. Ничего особо ценного, кроме нескольких старых ружей, мечей и восковых фигур ашантийских царей в музее нет. Ну меблишка всякая. У нас самый задрипанный помещик лучше жил. И вообще, экспозиция в ГМИИ гораздо ярче давала представление о культурном наследии ашанти, наверное потому, что золото так хорошо блестит! Я зашел было за деревце (ну мало ли для чего человек может за деревце зайти!), начал доставать фотоаппарат, как меня окрикнул охранник - "ноу фото!". Но я вышел с территориии дворца, прошелся по площади (а охранник голову за ворота высунул, смотрит), выбрал момент, когда стайка ребятишек охранника отвлекла, и щелкнул затвором.

    Но не всегда все так проходит гладко. В старой части Аккры, рядом с маяком и фортом Ушер, нас было не побили. Поначалу ничто не предвещало беды. Старый маяк, ржавые пушки, постамент без памятника. Элементы разрухи. Я сделал снимок пушек и форта (нужно хоть что-нибудь в Аккре сфотографировать), а так как это был последний кадр, то пленка начала перематываться назад. И очень вовремя. Откуда-то вырос дюжий негроид с автоматом и портебовал все пленки. Я свою быстро извлек и положил в карман, а потом, как бы прогуливаясь, пошел к машине. Таким образом я остался единственным обладателем уникального снимка ржавых пушек на фоне городской тюрьмы (форт был тюрьмой, а негроид - ее охранриком). У всех остальных, кроме меня и Олега, пленки конфисковали. У Александра Юлдашева хотели отобрать видеокассету, а у Сергея Винского - конфисковать цифровую фотокамеру, видимо, в расчете обеспечить себе безбедное существование в течение года. Но откупиться удалось скромной суммой в три доллара… Потом Абрамка за ужином извинялся, говорил, что власти боятся, что тюрьму будут специально снимать, потому что там антисанитарные условия и т.д. и т.п., а потом общественности представят вопиющие факты и т.д. и т.п. Короче, только мы затем в Гану приехали, чтобы раскрыть глаза мировому сообществу на ужасный быт ганских заключенных!

    В одной только Аккре таких фортов целых три, правда, в одном из них, бывшем датском Осу, живет сам президент. Из его резиденции видна Площадь Черной Звезды - подобие стадиона, на котром проводят массовые мероприятия. Нам посчастливилось присутствовать на сорокапятилетии ганской независимости. Правда, ничего впечатляющего не увидели. Даже не парад, а простой смотр войск. В полном обмундировании под нестерпимым пеклом. Кого-то в обмороке унесли на носилках. Постояли, ручками помахали, речь вице-президента послушали, развернулись и пошли. Народ, не дождавшись окончания действа, вывалил на площадь. Началось гулянье и началась торговля.

    Собственно, в самой Аккре мы были один день. Посмотрели "парад", посетили мавзолей Кваме Нкрумы, на гранитной могильной плите которого бойко фотографировались ганские пионеры, прошвырнулись по рынку народных ремесел. Конечно, ганский хит - сумки из ящериц и крокодилов. Самый "массовый" ганский сувенир - деревянные плоские куклы плодородия "акуа-ба" с короткими ручками и круглой головой. Когда хотят забеременить, ее привязывают платком к спине и так ходят, а также лелеют ее как ребенка, пока не добъются нужного результата. Хотя , по правде говоря, не кукла здесь главное. Я так полагаю, что для этого главное - знать определенные заклинания. Тогда непременно всё получится.

    Вообще, экскурсионная программа в Гане неизбежно плавно переходит в шопинг. Нас завозили в деревню, где делают кенте - национальную одежду типа римской тоги (не исключено, что ганцы - потомки древних римлян и древних нубийцев; такой теории я еще не слышал, но, я думаю, она скоро появится). Нас завозили в деревню, где варят краски и наносят на кенте узор методом штамповки. Нас завозили к резчикам по дереву. Нас завозили в институт какао в Вакри, где предлагали купить бренди и мыло из какао (правда, показали, как какао растет). Нас завозили даже к гробовщикам, которые изготовляют гробы с соответствии с родом занятий или пристрастиями покойного. Есть гробы в виде пушки, башмака, петуха, льва или даже самолета "Ghana Airways". Уменьшенные копии ганских гробов можно купить в сувенирных магазинах. Сергей Винский лег в гроб, сложил руки на груди и попросил себя так сфотографировать. Потом рассказывал, как ему после этого плохо было. Даже все кадры с собой в гробу уничтожил. Но я думаю, что это гробовщик, который возмущался по поводу слишком маленьких, по его разумению, чаевых, наслал на нас проклятия при помощи известных только ему заклинаний. Но зато теперь все присутствовавшие могут сказать Винскому без всякой злобы или намека, что они его в гробу видали.

    Плавали мы в круиз по водохранилищу Вольта. Плотина в Акосомбо, построенная при помощи Советского Союза, обеспечивает электроэнергией половину стран Гвинейского залива. Наш корабль был заполнен довольно обеспеченной и приятно веселой публикой. Были танцы. Играл негритянский ансамбль. Попивая молт (разновидность нашего кваса) я наполнялся гордостью за нашу страну, сделавшую такое большое дело, запрудившую реку и предоставившую любому ганцу в выходной день вот так вот петь и танцевать!

    Возили нас на природу - к водопаду Боти (который в это время года не шумит по причине полного отсутствия воды), в ботанический сад Абури и горы Аквапим. Пытались завезти в национальный парк Кукум, но мы отказались, так как зверей там не было, а ходить по жаре как-то не особо хотелось. Из представителей животного мира нам запомнились прежде всего термиты, понастроившие свои ферралитово-красные дворцы буквально повсюду.

    Устраивали нам песни и пляски народов Ганы. Больше всего мне понравилось выступление Мармыша в набедренной повязке. Причем не только мне, но и барышням из фольклорного ансамбля, которые предлагали Мармышу стать их вождем и увезти их с собой в Америку.

    Были мы и на пляже. Были на Коко Бич, были на Лабади. Сильная волна. Мелкое взморье. Теплая, как парное молоко вода. Самое интересное, как местная публика купается. Собираются многосотенной толпой и топчутся по пояс в воде. Впечатляющее и незабываемое зрелище.

    Винский уехал из Ганы почти расистом. Я уехал, каким и приехал. С осознанием того, что все мы разные. Да они и сами это понимают. О загадочной негритянской душе писали Леопольд Сенгор и Джеймс Блейден. Образованные люди, добившиеся солидных постов (Сенгор до поста президента Сенегала дошел). Так называемая теория африканской исключительности или или негритюд. Мы белые, хорошо считаем и создаем умные машины, а они, черные, быстро бегают, танцуют и поют. Пусть будет так, и все будут довольны.

    Вон, Абрамка, считать так и не научился. Запутался в квитанциях, удалился в свой домашний офис и даже не проводил нас, не попрощался. Когда закончил считать, уже пропели петухи и забрезжил рассвет. Он вышел на дорогу. Жара чуть отпустила, но воздух был таким же тягучим и неподвижным, как и днем. Небо начинало бледнеть и розоветь, оставив звездам лишь свою западную кромку. Неожиданно Абрамка заметил, что несколько звезд как-бы соскочили со своих мест и начали движение к земле. Они приближались всё ближе и ближе и стали похожи на крохотных серебристых птиц. Постепенно птицы увеличивались в размерах и Абрамка вдруг начал понимать, что это не птицы, а самолеты, и не просто самолеты, а чартеры из России, которые прислал к нему господин Balandinski. Они приближались всё быстрее и когда они уже буквально вошли в пике, Абрамка заметил, что это на самом ганские гробы в виде самолетов. Буквально на брюхе пролетев над землей, они почти вертикально взмыли вверх, прочертив в небе линии, окрасившиеся в соответсвии с расцветкой национального российского флага.

    Видно, и вправду бабка говорила, что все эти чертовы белые - колдуны…

    Николай Баландинский
    25/02/2002 12:19


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Ганы

    02.07.14 Роспотребнадзор предупреждает: в Западной Африке - вспышка лихорадки Эбола
    05.02.14 В Гане появится большой парк отдыха
    24.01.14 Гана хочет привлекать туристов своей кухней
    19.03.13 Названы 10 лучших направлений этического туризма
    14.01.13 В Гане откроется первый отель Kempinski
    21.12.12 Гана выступила против нелицензированных туристических услуг
    04.03.12 Метеоритные кратеры, которые могут посетить туристы
    08.11.11 Отель Mövenpick открылся в Гане
    18.08.10 Lufthansa сделала скидку на полеты в Африку в конце года
    13.01.10 Lufthansa продает дешевые билеты в Азию и Латинскую Америку
    [an error occurred while processing this directive]