Орнаменты Самарканда

RSS Обсудить

Легенды и мифы Средней Азии

Беспощадное солнце в зените, минареты подпирают раскалённый небесный свод, бирюза куполов соперничает с пронзительной синью неба... Это Самарканд - древний город, волшебный сон, солнечный удар. История завоеваний и научных открытий, восточные сказки и старинные предания, быль и небыль - за 2750 лет его существования всё это сплелось в сложнейший орнамент - как узоры на фасадах мечетей и медресе. Отделить правду от вымыслов и домыслов уже практически невозможно, остаётся только любоваться и удивляться.

Из Ташкента в Самарканд нас с сестрой привозит красавец-"Афросиаб" - гордость узбекских железных дорог - новый, скоростной, блестящий.

Весь путь "Афросиаб" промчался за два часа, и в десять утра мы выходим на вокзале. Температура за бортом уже ползёт к отметке 40: Самарканд на 300 км южнее Ташкента.

Самарканд - старший брат и вечный соперник узбекской столицы. За свою длинную историю он успел побывать главным городом домонгольского государства Согдианы, империи Амира Тимура и даже Узбекской ССР - только в 1930-м столицу перенесли в Ташкент. Сейчас Самарканд - второй по величине город Узбекистана, а времена его расцвета приходятся на конец XIV - начало XV века - эпоху Тимура и его потомков. О Тимуре в Самарканде вам расскажут всё - и даже больше: здесь создают образ великого правителя и мецената, покровителя наук и искусств. А вот о жестокости Тимура-военачальника и о цене его завоеваний дипломатично умолчат. На входе в мавзолей Гур-Эмир туристов встречает карта империи Тамерлана - его государство простиралось от Турции до Индии.

Правда, в этих границах империя просуществовала всего 35 лет, а после смерти Тимура вернулась в свои прежние рамки - государства Мавераннахр, или Трансоксианы - в междуречье Амударьи и Сырдарьи. Гур-Эмир, первоначально построенный Тимуром для одного из своих внуков - Мухаммад Султана - стал усыпальницей самого эмира и многих его потомков.

Из целого архитектурного ансамбля сохранилось только центральное здание с двойным ребристым куполом и входным порталом - мавзолей.

Это огромное сооружение возвели всего за год, в 1404 году, а в 1405 здесь похоронили самого Тимура, умершего во время военного похода на Китай. Глыба из цельного тёмно-зелёного нефрита в центре зала - надгробие над его могилой.

Здесь же похоронены двое сыновей Амира Тимура и его знаменитый внук Улугбек, в этом зале - только надгробия, сами захоронения - в подвале, вход туда закрыт. Внутри мавзолей поражает ничуть не меньше, чем снаружи: рельефный орнамент на внутреннем куполе имитирует звёздное небо, стены украшены многоярусным узором, своды - объёмными нишами, напоминающими пчелиные соты.

Цветовая гамма - золотой и всевозможные оттенки синего. Культовые здания традиционно украшали синими куполами и фасадами, пытаясь приблизить их к небу, образ райского сада на земле создавали с помощью растительного орнамента. Вот, например, вазы с деревом жизни - считалось, что по нему души поднимаются в рай.

Гур-Эмир называют прообразом знаменитого Тадж-Махала, построенного на 200 лет позже, но и в Самарканде можно найти немало архитектурных перекличек. Входные порталы, купола, минареты и арки - все эти элементы повторяются от сооружения к сооружению. А вот роспись фасадов и интерьеров неповторима - ни одного похожего орнамента здесь не увидишь. Даже если рядом стоят три практически одинаковых медресе - как в историческом центре Самарканда, на площади Регистан.

Самое древнее - медресе Улугбека, построенное в начале XV века. Здесь преподавали не только религиозные предметы, но и некоторые светские дисциплины. Сейчас его можно увидеть только снаружи - внутри идёт реставрация.

А 200 лет спустя точно напротив построили медресе Шердор - зеркальное отражение медресе Улугбека. Это архитектурный приём "кош". "Когда красавица смотрится в зеркало, красавиц становится двое", - поясняет нам суть приёма наш гид, восточный человек Хуршид)

"Шердор" переводится как "здание со львами", хотя по поводу зверей на фасаде есть несколько версий. Мы остановились на той, что это тигры с львиной гривой - символ власти, солнечные лучи - символ знаний, а белая газель, пасущаяся рядом с тигром, означает, что знания могут использоваться только во благо, в мирных целях. Ещё одна необычная деталь - человеческие лица: мусульманам-суннитам запрещалось изображать людей и животных, но Шердор строил персидский архитектор-шиит, а в этом направлении ислама такого ограничения нет.

В этом медресе велось религиозное обучение. В двухэтажном здании - 50 келий, в которых жили студенты и преподаватели. Учились долго - с 6-7 до 20 лет. Отдавая сына педагогу, отец произносил сакраментальную фразу из узбекских сказок: "Мясо сына твоё, а кости мои". В общем, методы обучения были суровыми.

Сейчас во дворе Шердора продают сувениры, например, не выцветающие под солнцем ковры.

Прямо из каменных плит растёт виноград, а узоры на стенах будто повторяют изгибы виноградной лозы.

Последним на площади Регистан появилось медресе Тиллакори - тот же портал, купола и минареты. Кстати, о минаретах: их строили под небольшим углом к основному зданию, чтобы они отклонялись от него и при землетрясении упали не внутрь, а наружу - восстановить башню проще, чем большое сооружение.

В этом медресе - самый уютный внутренний дворик, туристы отдыхают в тени фруктовых деревьев.

Но главная ценность Тиллакори - ослепительная золотая мечеть, которой медресе и обязано своим названием.

Цветы, звёзды, пчелиные соты - торжество восточной роскоши и достижение средневековой геометрии. В то время как на Западе развивались изобразительные искусства, Востоку достались точные науки. Вот только один пример - купол золотой мечети. Квадратное основание превращается в круг с помощью многоуровневой системы арок.

Здесь же, в Тиллакори, работает небольшой музей, в котором можно увидеть старые фотографии площади Регистан и узнать всё о майолике и мозаике, украшающей памятники Самарканда.

На терракотовую плиту (из обожжённой глины) наносили контур орнамента, раскрашивали её природными красителями, покрывали глазурью и ещё раз обжигали в печи - так делали майоликовые плитки. Ещё не раскрашенную плиту разбивали на части, каждой детали вручную придавали нужную форму и цвет, обжигали - так собирали цветную мозаику.

Терпению и трудоспособности древних мастеров остаётся только удивляться - сейчас применяют несколько другую технологию, ускоряющую процесс.

С Регистана мы направляемся в мечеть Биби-ханум, снова возвращаясь во времена Тимура - мечеть посвящена одной из его жён и построена после удачного похода Тамерлана в Индию. При строительстве использовали привезённых оттуда слонов. По замыслу мечеть должна была стать самым грандиозным зданием в империи Тимура.

Идею удалось воплотить, но очень скоро Биби-ханум начала разрушаться, а сильнее всего она пострадала от землетрясений. Следы последней реставрации видны невооружённым глазом.

Другие жёны Тимура, а также его сёстры, полководцы и религиозные деятели похоронены в мемориальном комплексе Шахи-Зинда - одном из самых удивительных мест Самарканда. Вход и лестница из тонкого квадратного кирпича не предвещают ничего необычного.

Но стоит только перешагнуть последнюю ступеньку - и замираешь от восторга: узкая улочка уходит куда-то вдаль, на фасадах расцветают невиданные узоры, бирюзовый и синий сгущаются чуть ли не до ультрафиолета...

Сквозь послеполуденную жару, словно издалека, доносятся сложные имена и даты - Хуршид рассказывает нам, сколько жён было у Тимура, как их звали и кто где похоронен... запоминать уже не получается.

Чем дальше вглубь - тем сложнее орнаменты и оттенки.

И вот, за этой волшебной дверью - самое древнее здание Шахи-Зинда - мечеть Кусама ибн Аббаса.

Кусам ибн Аббас и есть Шахи-Зинда - "живой царь", двоюродный брат пророка Мухаммеда, проповедник ислама в Средней Азии. Легенда гласит, что здесь он скрывался от преследовавших его зороастрийцев - и до сих пор живёт где-то в этой мечети. Ей около тысячи лет, сохранился фрагмент стены XI века, отделка более поздняя, XIV - XV век.

И здесь, на самом интересном месте мы сломались и запросили есть. "Ни за что!" - ответил Хуршид - и мы поехали перекусить знаменитой самаркандской самсой. Это треугольные слоёные пирожки с рубленым мясом, в Самарканде их пекут в тандыре, и мне одна такая самса вполне заменила обед. Но наш день в Самарканде на этом не закончился - мы успели посмотреть ещё обсерваторию Улугбека, мавзолей пророка Даниила, побывать на базаре и пробежаться по махалле. Так что продолжение - во второй части самаркандских записок.

Наука, религия и вкус халвы

Так же часто, как имя Амира Тимура, в Самарканде можно услышать имя его внука Улугбека - наследника империи Тамерлана и выдающегося астронома. Улугбек стал правителем Мавераннахра в 15 лет, и при нём Самарканд превратился в настоящий научный центр.

Сейчас на окраине Самарканда можно увидеть то, что осталось от обсерватории Улугбека, а именно часть мраморного стенного квадранта - инструмента радиусом 40 метров, с помощью которого учёный определил координаты 1018 звёзд, длину звёздного года и наклон земной оси - точнее, чем все другие астрономы Европы и Азии. Это было в середине XV века, и ещё 200 лет труды Улугбека оставались непревзойдёнными.

Рядом с обсерваторией открыли музей, в котором можно увидеть труды Улугбека, инструменты для астрономических измерений и макеты обсерватории - предполагают, что она выглядела именно так.

Недалеко от обсерватории сохранились фрагменты городской стены древнего, домонгольского Самарканда, основанного в VIII веке до н.э. После того, как город был разрушен Чингисханом, здесь больше ничего не строили - новый Самарканд расположился ниже, у подножия холма.

У древних стен находится мавзолей библейского пророка Даниила - его почитают не только мусульмане, но и христиане, и иудеи. Мощи пророка были привезены в Самарканд Тимуром и захоронены в 18-метровом склепе - наш гид говорит, что таким образом хотели выразить почтение святому.

У склепа бьёт родник и растёт чудесное фисташковое дерево - рассказывают, что оно много лет простояло сухим, а после того, как его окропил святой водой патриарх Алексий II, вновь зазеленело и сейчас даже плодоносит.

А кроме грандиозных средневековых сооружений, овеянных легендами, в махаллях Самарканда сохранилось немало более поздних мечетей - сейчас религия живёт за этими скромными стенами.

Здесь даже табличка на стене - сама по себе артефакт.

В остальном они не бросаются в глаза и не блещут роскошью, но вокруг этих мечетей сосредоточена жизнь махаллей - небольших кварталов.

По словам нашего гида, все важные вопросы в махалле до сих пор решают аксакалы - от ремонта водопровода до организации праздников - такое местное самоуправление. Тех, кто сделал для народа больше всего, хоронят рядом с мечетью.

Махалли в центре Ташкента выглядят иначе - это кварталы с особняками, садами и высокими заборами.

А в самаркандской махалле жизнь идёт свои чередом: кроме нас, никто никуда не спешит, в арыках журчит вода, в тандырах пекутся лепёшки.

Потом этот солнечный хлеб продают - прямо на улицах или на базаре.

Самаркандские лепёшки не похожи на ташкентские - они плотные и тяжёлые, зато не черствеют неделю. Вот эти, например - свадебные, их посыпают дроблёным раскрашенным рисом.

И какой же восточный базар без сладостей: здесь есть всё для тех, кто уже успел забыть вкус халвы.

Самаркандская халва буквально тает во рту - это не привычная твёрдая серая масса, а мягкая нуга с кунжутом или орехами.

Продавец в ожидании покупателей - и коршун в ожидании добычи.

Мы покупаем халву и лепёшки, фотографируемся с местными цыганами и уезжаем в Ташкент.

Оглядываясь назад, я не могу поверить, что в Самарканде мы провели всего один день - он был таким длинным и ярким, будто по какому-то волшебству время замедлило свой ход. И только увидев луну над ташкентским вокзалом, перестаю удивляться - накануне полнолуния на Востоке возможно всё)

Источник: ru-travel.livejournal.com

RSS Обсудить