RSS
Итак, холодная ночь, проведенная около турецкой военной части под звуки автоматных выстрелов подошла к концу. Ночевкой это было сложно назвать, т.к. пронизывающий холод толком не давал заснуть. В эту ночь я одел на себя абсолютно всю одежду, которая у меня была. Только под утро я немного поспал после того, как проявил инженерную смекалку. Все, кто знаком с основами теплопередачи, должны знать, что термическое сопротивление многослойной стенки с воздушной прослойкой будет всегда выше, чем без воздушной прослойки. Так вот чегой я придумал. Одел всю одежду, засунул в спальник коврик Термарест, обмотал спальник первым шелтером, потом тентом, потом еще одним шелтером. Получился реальный кокон, в котором было весьма комфортно.
Вот солнце взошло...
Последние дней 10 я старался вставать раньше солнца, чтобы проехать как можно больше километров по холодку, но в этот раз я таки решил подождать солнышко, чтобы оно хоть немного прогрело воздух этого высокогорного плато.
По традиции приготовил завтрак - спагетти и сосиськи, собрал все свое барахло и в путь. Пейзажи не очень то радуют глаз - безжизненные горы справа, безжизненные горы слева, безжизненные горы впереди и сзади. Лишь постоянно проносящиеся на встречу фуры с иранскими номерами радуют глаз. Персы постоянно сигналят и машут руками.
До границы с Ираном в этих местах всего пара-тройка километров. Один раз даже навигатор показал цифру 1.67 км до границы. В этих местах Турции живут курды, которые были заселены сюда после геноцида армян турками 100 лет назад. Однако по другую сторону границы, в Иране, живут азербайджанцы, даже граничащая с Турцией иранская провинция называется Западный Азербайджан.
В этих местах до сих пор можно встретить беженцев из иракского Курдистана, которые бегут от боевиков группировки Исламское государство Ирака и Леваната (ИГИЛ). Живут беженцы в юртах из полиэтилена. Легко можно представить какая у них там жара днем.
Половину сегодняшнего утра я забирался на перевал высотой 2670 метров. Не хватило буквально 40 метров для моего нового рекорда веловосхождения. Рекорд взбирания на Скалеттапасс в Альпах (2703 метра) устоял. После перевала меня ждала встреча с Араратом - святой армянской горой, которуе турки отжали у армян. Если присмотреться на фото, то видно Арарат на заднем плане, а на переднем курдская деревня.
Чем дальше я отъезжал от озера Ван, тем диче становились попадавшиеся на встречу люди, особенно дети. Если раньше около озера каждый мне махал рукой и приветствовал меня, то сейчас каждый кричал "мани, мани, мани" и пару раз в меня даже кидали камни.
В эту деревню я ехать не рискнул. Если четно, то зассал, ибо мало ли чегой там у этих курдов на уме. Деревушка эта расположена на высоте 2400, может от разреженного воздуха тут живет особо агрессивный народ.
Пока фотографировал Арарат и деревню, ко мне поднялись местные мальчишки.
Я их угостил печеньем. Подарил каждому по значку Haribo, которые вот уже месяц у меня валялись в боковом кармане рюкзака (мне их в Берлине подогнали). Сфотографировались на память и я пошел к своему велосипеду, который оставил на дороге.
Прихожу, а у меня спущено переднее колесо. Где-то умудрился поймать стекло. Тут же прибежали ребятишки. Сначала им было интересно, потом один попытался украсть у меня фляжку RusVelo, я его поймал, другой все-таки утащил одну монтажку. Схватил и бегом вниз. Я начал прогонять детвору. Пока бортовался, еще один успел стащить проколотую камеру. Нахера она ему, не понятно. Наверное в хозяйстве все сгодится. Видать, первый, который спер монтажку, успел добежать до деревни и позвать подмогу из числа местных мальчишек, которые уже были чуток постарше. В итоге, когда я накачал колесо до трех атмосфер, около меня было человек 10 пацанов, которые дружно галдели: "Мани, мани, мани". Тут то я понял, что дело пахнет жареным и, сделав вид, что лезу в рюкзак за деньгами, запрыгнул на велосипед и тикать от них. Вслед полетели камни. Благо в меня не попали.
Я как-то немного расстроился из-за произошедшего инцидента. Никогда такого не было за все два года моих велопохождений. Везде была доброта и приветствие, а тут на тебе. Теперь то я точно хрен поеду в курдские деревни, а, если честно, то очень хотелось это сделать. Просто посмотреть в какой нищете живут люди.
Первым достаточно крупным (если сравнивать с деревнями) городом в этот день был Догубаязит, который расположен практически у подножия Арарата. Живут там турки с курдами, примерно 50 на 50.
Около города есть дворец Ишак-Паши в горах. Я туда поехал и проклял этот дворец. Мало того что в гору, так еще и дорога была выложена булыжниками а-ля Париж-Рубэ. 8 километров я ехал, точнее шел, полтора часа. Вымотался как скотина, но зато оно того стоило. Действительно красиво. Собственно, сам дворец.
Стена и мечеть при дворце.
Еще одна мечеть при дворце.
После дворца снова спустился в Догубаязит, перекусил и дальше в путь.
Персики стоят тут почти что бесплатно. На одну лиру, это примерно полдоллара, можно купить 4-5 персиков. Следующий город на моем пути - это Игдир. До него была жутка нудная дорога: подъем со встречным ветром и скорость не больше 10-12 км/ч. Единственное, что радовало глаз - это Арарат.
Арарат и я.
Ослы.
Основное занятие местных жителей (читать "оккупантов", т.к. это исконно армянские земли) - это скотоводство. Причем, скорее всего скотоводство здесь кочевое, т.к. люди живут в юртах. Скот съел всю траву на пастбище, перешли на новое.
Перед Игдиром стали появляться усиленные блок-посты турецкой армии. Здесь закачивалась территория расселения курдов. Первый блок-пост я проехал без проблем, а вот на втором ко мне докапался какой-то турецкий офицер и попросил паспорт. Пара-тройка БТРов, хаммеры, солдатики в касках с М-16 в руках. Не Арарат, конечно, но тоже весело. На этом блок-посту я застрял минут на 30. Благо турки хоть водой напоили. Паспорт отдали и я снова поехал, хорошо, что дорога была только вниз. Слив высоты был с 2400 до 800 метров. Но буквально на следующем таком же блок-посту меня снова остановили военные. Снова паспорт и примерно минут 30 потерянного времени.
Когда я ехал по высотам за 2000 метров было не очень жарко, а вот когда спустился на 800 дышать было невозможно. Духота страшная. В Игдире снова покушал и дальше в путь. Впереди меня ждала езда вдоль турецко-армянской границы, которую охраняют наши российские солдаты.
Дует жуткий встречный ветер. Вообще, меня предупреждали, что будет всегда встречный ветер, особенно после обеда. Я вроде бы морально был готов к этому, но все равно было тяжко. Теперь пейзажи ни разу не радуют глаз - слева, справа, спереди и сзади один большой огород. Гор даже на горизонте не видно. Скукота. Заехал в какую-то деревню и подумал: "Может быть до Карса на автобусе проброситься?" Там было около 100 км и заночевать уже в Карсе, чтобы завтра закончить с Турцией и приехать в Грузию. "Но как найти в деревне автобус до Карса?" и тут снова произошла невероятная встреча. Ко мне подходит какой-то турок и говорит: "Бонжорно сеньоре! Комэ стае!" Я ему отвечаю: "Грацие сеньоре! Тута бене! Ту парле итальяно?" Турок отвечает: "Си! Ио парла итальяно мольто бене!" Это было невероятно, в глухой турецкой деревне я встретил человека, который говорил по-итальянски. Мой итальянский, конечно же, не как у Тото Кутуньи, но кое-что я могу говорить и понимать. В итоге, я объяснил турку, что мне надо в Карс доехать, причем за очень дешево. Турок показал мне остановку и вместе со мной дождался автобуса. Приехал небольшой Хёндай Игдир-Карс. Турок с водителем договорился, что меня с велосипедом увезут за 8 долларов, и чтобы я не потерялся в Карсе, этот турок взялся меня провожать. Пока ехали, разговорились с ним. Оказывается он работал в Генуе в магазине охранником почти 20 лет и поэтому хорошо знает итальянский.
В какой-то деревни турок (имя я его забыл) сказал мне: "Вендаре!" и мы пошли на базар. Он сказал: "Сие мио каре амиче!" и показал на продавца фруктов, и добавил: "Бери все что хочешь и сколько хочешь!" Я набрал винограда и персиков. Денег с меня не взяли, т.к. я был представлен продавцу как лучший друг этого турка.
До Карса оставались считанные километры, когда на небе появились тучи. "Еще этого не хватало! Снова дождь!" - подумал я. Так и вышло. Как только я вылез из автобуса, полил дождь. И тем временем уже как бы смеркалось. Из города вообще не вариант выезжать, т.к. крышу в голых горах хрен найдешь, да и Карс находится на высоте под 2000 метров. Это значит снова будет холодно. "Найти бы тут какую-нибудь гостиницу!" - первое, что пришло на ум. Но пойди найди ее. Кажется, в этой части Турции был только один человек, который говорил по-итальянски - это мой спаситель, который уехал на автобусе обратно, и по логике, где-то должны были быть еще пару человек, которые должны были говорить по-английски и по-немецки. Все, больше людей, владеющих иностранным языком тут быть не должно. Про это даже пишут на викитрэвел)))
Стою я на автостанции и думаю как быть дальше. Карс - это вам не Вена, тут все сурьйзно. В парке не заночуешь, ибо просто на просто нет тут парков, а сам город - это примерно, что и Догубаязит. У одного аборигена спрашиваю: "Отель?!" Другому говорю: "Турка, ай нид хелп!" Но все остается без ответа. И тут случается очередное чудо. Ко мне подходит мужик и говорит на весьма хорошем русском: "Парень, тебе может надо помочь?" Мужиком оказался азербайджанец Габиль, который служил в Ульяновске, и который сейчас по делам находился в Карсе. Габиль мне рассказал, что в этой части Турции живут в основном азербайджанцы. Я говорю: "Мне надобно где-нибудь переночевать здесь в Карсе одну ночь". Азербайджанец отвечает: "Не вопрос, я живу в гостинице за 5 лир (это меньше 3 долларов). Устроит тебя такая цена?" Кажется, в тот вечер я бы согласился и на гостиницу за 50 лир, т.к. я уже две ночи толком не спал: одну в автобусе, другая в горах. Я был спасен. Габиль привел меня в гостиницу, далее я буду писать слово гостиница в кавычках.
То, что я увидел, больше походило на вокзал 50-титысячного города в 96-м году в европейской части России. Ладно про интернет тут даже не слышали, но тут и про душ как бы не очень то знают. Вот, знакомьтесь, душевая кабинка))) По морально-этическим соображениям туалет показывать не буду)))
Но самое главное, что тут не было клопов и тараканов, а постель была чистая и свежая. В тот вечер я понял, что подобные путешествия очень сильно расширяют понятие "комфорт", ибо никакого дискомфорта от ночевки в этой "гостинице" я не получил. Это как в диалоге про Косого (Савелий Крамаров) в фильме "Джентльмены удачи": "мы очень обрадовались, когда узнали, что ты сидишь в тюрьме, т.к. мама нам говорила, что ты летчик-испытатель и погиб во время испытательного полета". Так же и у меня: "Я был очень рад, что ночую в такой гостинице, т.к. ночевка при температуре ниже +10 под дождем это еще хуже".
Вечером Габиль принес свежеиспеченный хлеб и несколько килограмм фруктов. Долго мы с ним разговаривали. Он обычный азербайджанец, который живет в Нахичевани, и который, как и большинство граждан бывшего Союза старше 50, сожалеет о том, что СССР больше нет. Можно вспомнить и Кристину с Андерсом из Риги, и дядю Урмаса из Эстонии, которые жили на другом конце Союза и которые тоже с теплотой в душе вспоминают те времена и говорят: "Тогда было в 100 раз лучше".
В итоге, с Габилем мы проговорили до глубокой ночи. Он мне рассказывал про службу в Ульяновске, про Нахичевань, про семью и дом. Позвал в гости, говорит: "Мой дом - твой дом!" Очередная невероятная встреча, коих в этом походе набралась целая куча. Кажется, вероятность таких встреч стремится к нулю, но все-таки это не ноль. Такие встречи все-таки случаются. Без тайной руки проведения здесь точно не обошлось.
P.s. Посещение Грузии и общение с армянами во время трагедии на российско-грузинской границе побудили меня написать небольшой пост про воспоминания разных людей о СССР. Но он будет чуть позже. Впереди еще несколько дней похода.
29/07/2015 16:00
Материалы по теме
- Страны: Турция
- Регионы: Арарат
- Фоторепортаж: Восхождение на Арарат, 28.08.2014
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.