Тут описано, как можно попасть на острова Митсио с побережья Мадагаскара, а не с Нуси Бе, откуда есть налаженные и дорогостоящие туристические пути (информация 2011 года).
Острова Митсио находятся у северо-западного побережья Мадагаскара, примерно в 70 км на северо-восток от острова Нусе-Бе и в 30 км от побережья. В Lonely Planet мы прочли, что вокруг островов отличный дайвинг, с Нуси Бе туда приходят катамараны liveaboards (всего-то ничего, 500 евро за 2-3 дня!!), а также есть кемпинг, и дорогущий, с трехразрядной ценой в евро отель с дайв-центром (последнее, кстати, оказалось неточностью - отель на другом острове архипелага, пусть и рядом с Гран Митсио), и на острова периодически ходят лодки с Нуси Бе. Как попасть с побережья Мадагаскара - ни слова, но на карте есть подсказка - указана некая ferry от одного из пунктов на побережье. На месте выяснилось поточнее, где пункт отправления лодок, и мы туда отправились. Расчет был на уже упомянутый дайв-центр и недорогие гостиницы, которые, по результатам опросов в ближайшем райцентре Амбилобе, на острове есть - или ставить палатку на кемпинге.
От Амбилобе до бывшего порта Сен-Луи (построенного, по утверждениям местных, лет 50 назад японцами - во время второй мировой, что ли?) - проходит обычная африканская второстепенная дорога. Когда-то там был асфальт, но за несколько десятков лет при отсутствии ремонта она превратилась в полосу препятствий - здесь яма полметра глубиной и метр шириной, тут другая, а тут асфальт и вовсе сошел, обнажив булыжники, способные разбить машину, кажется, за считанные минуты.
Набитое до отказа, с обязательным шкафом и новым матрасом на крыше Пежо-пикап (распространенная форма пригородного общественного транспорта на Мадагаскаре) то сползало с дороги на обочину, то и вовсе покидало трассу для проезда по обычным, никогда не асфальтированным дорожкам через деревни, а в какой-то момент проехало по взлетному полю аэродрома города Амбилобе.
Приехали в порт под вечер, и выяснилось, что лодка на Митсио будет завтра с утра. Вид белых с рюкзаками, выходящих из маршрутки, очень развеселил рыбаков, дувшихся в домино у заброшенных складов порта - наверняка подумали, что глупые туристы ошиблись маршруткой. Для ночевки нашлась комната при главном местном баре. С утра погрузились в лодку, кроме нас на остров ехали еще пара человек, отчалили, но через метров 200 от пристани, еще в протоке посреди магровых зарослей мотор заглох, пришлось вернуться, ждали час, пока его отремонтируют, опять сели, отплыли на те же 200 метров, и та же история.
В результате, пересели в другую лодку (оказалось, их на Митсио шло в тот день целых 3). Цена с носа, кстати, на которую мы в результате торга в предыдущий день договорились, была 10 000 ариари (5 долларов) - довольно адекватно, по-моему, за 30 км по морю. А начинали с миллиона. Местных пассажиров, кстати, мы не заметили за оплатой транспорта, вероятно у них имеется какого-то рода натуральный обмен с владельцами лодок.
Часа за 3 мы преодолели 30 км, отделяющие берег от острова, и вышли в деревеньке с покосившимися избушками из досок, палок и щитов, сплетенных из листьев пальм. Из домов удивленно выглядывали женщины - многие, казалось, наспех накинули на себя одежду, чтобы открыть дверь и посмотреть на пришельцев.
Шалаши для кур:
Один из местных пассажиров хорошо говорил по-французски, и рассказал нам про пару имеющихся гостиниц на острове. Нашлась девушка, тоже из пассажиров, которая шла навестить родственников в деревню с ближайшей гостиницей - и мы пошли за ней. По дороге увидели такую кровать-качалку:
В деревне выяснилось, что все гостиницы на острове и кемпинг закрылись в связи с грядущими новогодними праздниками (!!!), а владельцы и персонал уехали праздновать на Нуси Бе. Но вождь деревни, сухощавый человек лет 50 в тюбетейке (все жители островов Митсио - мусульмане), был готов предоставить свой дом (хатку из сухих листьев, как все дома в той деревне) на время нашего пребывания на острове. Один находившийся там человек, родом с острова, но живущий на "материке", в Амбилобе, вероятно подсказал вождю, что с белых надо брать деньги, и после небольшой торговли мы согласились. Можно было и палатку поставить на пляже, но там постоянно ходили коровы, и нам показалось надежнее остановиться в деревне, пусть и за плату.
Деревенские играют в домино:
Распространенные игрушки у мальчиков на побережье Мадагаскара - модели парусных лодок:
Деревенские долго совещались, что же едят белые, разговор происходил на мальгашском, но было понятно часто повторявшееся слово spaghetti. Мы сказали, что нас вполне устроит и обычный для Мадагаскара рис и рыба, которой, как мы думали, на острове должно быть хоть отбавляй (и, конечно, лобстеры и большие креветки - camarons!). Но если с рисом все было ОК, то рыбу достать было трудно - как стало понятно позже, весь улов из более или менее крупной рыбы высушивается на продажу, а едят мелкую рыбешку, размером со снетков). С камаронами и лобстерами вообще вышел облом, потому что на Мадагаскаре, оказывается, запрещается их ловить в декабре и январе. Вместо рыбы была на ужин солено-копченая козлятина.
Погуляли по острову - он холмистый, вероятно вулканического происхождения - по холмам разбросаны крупные куски туфа, а часть холмов имеет явную конусообразную форму.
Растут манго, бананы, джекфруты. Жители разводят коз и коров для собственного потребления, а также продают их на "материк" - Мадагаскар. Встречаются хамелеоны:
В соседней деревне был обнаружен магазин, в ассортименте которого были бутилированная вода, лимонад, пиво (несмотря на то, что остров мусульманский, пиво пьют), сигареты, вафли, печенье, батарейки и стиральный порошок. Магазин - одна из трех комнат в сарайчике из досок, им распоряжается жена президента острова, а в остальных комнатах живут родственники и он сам. Президент - выборная должность. Никаких государственных институтов, в т.ч. полиции, на острове не присутствует.
Со скамейки у магазина мы засняли детские танцы под дождем:
Вечером приехали дайверы на нескольких катамаранах с Нуси Бе. С одного катамарана отчалила резиновая лодка и привезла 4 туристов, желавших посетить дикий, экзотический остров - все четверо, как положено для визита, или в купальниках, или в футболках и замотаны в полотенца вместо юбок и штанов, но обвешаны фото- и видеокамерами. Один человек из местных, который и к нам сначала вязался, показывал им деревню, а туристы важно кивали, слушая объяснения. Почему-то у меня даже мысли не возникло знакомиться с этими дайверами и договариваться понырять с ними на следующий день, хотя дайвинг для меня был изначально основной причиной попадания на остров.
Человек из Амбилобе рассказал, что дайверы приезжают часто, и даже, бывало, приплывали ученые изучать динга-динга. О чем речь, выяснить удалось не сразу - было понятно, что о морских организмах, но до конца ясно стало, когда показали - это голотурии (морские огурцы). Их на острове ловят, засаливают (как и в других местах на Мадагаскаре), отправляют в Антананариво и оттуда на самолете в Азию.
Все-таки, жить в домике вождя оказалось не слишком приятно. Сильно пахло рыбой, ею же пахла вся еда, которую готовили деревенские и даже вода, которую мы брали у них, чтобы сделать чай. Вероятно, хранилась в бочке, в которой раньше солили рыбу. На второй день мы обнаружили источник - ручей, из которого все берут воду, но к тому моменту решение об отъезде уже было принято - на следующее утро была лодка (они ходят не каждый день, в зависимости от потребности). Можно было, конечно, договориться о переправе на маленький остров с 5* all inclusive гостиницей и дайв-центром, но представить себя в позе просителя: "А можно нам тут поставить палатку - я буду нырять с вами?" - как-то не хотелось.
Так что, на следующий день мы отправились обратно на Мадагаскар.
В лодке, помимо пары жителей острова, ехали мешки с вяленой рыбой и четыре козы на продажу.
Рыба была лишь наполовину сухой и сильно пахла, и любой предмет, прислоненный к мешкам, приобретал их запах. Потом нам даже пришлось перестирать рюкзаки и часть вещей из них. Из-за встречного ветра и высоких, до 2 метров, волн продолжительность 30-км путешествия на Мадагаскар растянулась до 8 часов, причем двигатель не раз глох, а под конец вообще перестал работать - на счастье, при начале попутного ветра, так что оставшиеся километров 7 до берега шли под парусом. Зато, недалеко от одного из небольших островов Митсио в волнах видели любопытного дюгоня, плывшего в десятке метров параллельно лодке (если только это не был крупный дельфин, конечно - но характерного носа не видели).
Это наш "друг" из Амбилобе, владелец коз и знаток денежных отношений. Помимо прочего, пытался срубить двойную оплату в маршрутке на обратном пути, договорившись с водителем:
Под конец парус все чаще обвисал, и наконец, на последнем дуновении ветерка мы пристали к месиву из вязкого ила на окраине мангрового болота - именно в таком месте расположен бывший порт Сен-Луи.
Добравшись тем же вечером на полупустой маршрутке до асфальтовой дороги между Амбилобе и Амбанджей, мы практически сразу застопили джип-пикап, ехавший по асфальтированной трассе под 100 км/час, в котором мы лежали на пенках в открытом кузове, держась за борта. Прибыв в Амбанджу, мы немедленно заказали кальмаров, креветок и холодное пиво. Поездка на остров таки-удалась!
05/03/2013 11:35
Материалы по теме
- Страны: Мадагаскар
- Отзыв о поездке: Дети Мадагаскара, сентябрь 2012
- Отзыв о поездке: Мадагаскар. Что как растёт, октябрь 2012
- Отзыв о поездке: Экотрип по Мадагаскару, ноябрь 2006
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.