Танзания в пяти частях



    посвящается родителям

    Часть первая. Подготовка или как я дошёл до жизни такой

    Ничего спонтанного. Поездка готовилась долго, планомерно и решение было логичным. В феврале 2011-го ездили в Антарктиду через Аргентину. Ну а после Белого континента следующим должен быть Чёрный. Рассматривались разные страны, перелопачена куча сайтов, перечитано множество отзывов. В качестве источников информации использовалось всё: от Куваевской Масяни до официальных сайтов посольств. Сразу столкнулся с тем, что современной литературы по Африке практически нет. Я имею в виду печатную и на русском. Если по одному только Парижу в Библио-Глобусе целая полка книжек, то по африканским странам максимум, что вы найдёте - одна тоненькая книжечка. Поэтому основным источником информации стал интернет в лице форума Винского. Начал я с Намибии, продолжил Мадагаскаром и Кенией и окончательно остановился на Танзании.

    Определившись со страной, я занялся разработкой маршрута. Туризм в Танзании имеет три основных направления: сафари, пляжный отдых и горный туризм.

    Горы в Танзании есть в принципе на любой вкус - и для скалолазов, и для альпинистов, и для горнопляжников. Но в основном народ едет на Килиманджаро. "Крыша Африки", самая высокая в мире отдельно стоящая гора, самый высокий вулкан, высшая точка континента. И плюс ко всему этому чрезвычайно простая для подъёма гора привлекает туристов со всего света, принося стране треть доходов от туризма. А поскольку я к горам имею некоторое отношение, то посетить Африку и не побывать на Килиманджаро было бы глупо.

    Ещё большее количество народа приезжает в Африку посмотреть на животных в естественной среде обитания. Национальные парки Танзании, среди которых Нгоронгоро и Серенгети, дают такую возможность всем желающим. Вот и вторая часть будущего маршрута начинает вырисовываться.

    Третья туристическая составляющая лично меня интересовала мало, но масса туристов приезжает в Танзанию ради отдыха на побережье Индийского океана. То, что и я в конце концов там оказался, явилось результатом несогласованности желаний участников поездки. Но опыт был интересным. Да и вообще место, где мы побывали, мне очень понравилось - белый песочек, пальмы, тёплый океан и отсутствие суеты. Но ближе к делу...

    Вчерне всё это прикинув, стал определяться с исполнителями. Дело в том, что сходить на Килиманджаро самостоятельно нельзя - вы обязаны взять гида и носильщиков. А для поездок по стране нужна машина. В итоге у фирмы Fortes я нашёл и то, и другое. По крайней мере по отзывам я знал, что машину у них точно можно взять, а на сайте прочитал, что походы на Килиманджаро они тоже организуют. Следующим моментом был способ попадания в страну. Их на самом деле два (по крайней мере основных).

    Первый вариант - долететь на самолёте. Международный аэропорт Килиманджаро расположен между Арушей и Моши. Плюсы - в итоге вы почти рядом с целью и виза нужна только танзанийская. Минусы - минимум на 10 000 рублей с человека дороже, а также дополнительная стыковка, третий перелёт от Найроби (кто не в курсе - это в Кении) до Меж.Аэр.Кил. и, как следствие, дополнительная возможность потерять багаж.

    Второй вариант - приехать на автобусе. Понятное дело, в автобус вы садитесь не в Москве, а в аэропорте Найроби, через который вы летите по-любому. Плюсы - минимум на 10 000 рублей с человека дешевле (это на момент оплаты поездки было определяющим). Минусы - пятичасовой переезд на автобусе (на самом деле автобусы нормальные, так что минус не очень большой) и необходимость получения транзитных кенийских виз. В итоге разница в цене сокращается до 7 000 рублей с человека - два кенийских транзита - 40$ + автобус 15-30$ в одну сторону = в нашем случае 100$ или примерно 3000 рублей. Но за визы деньги потом. А пока...

    Написал в Fortes письмо, в котором расписал примерные планы, они ответили, далее переписка, утрясание дат и в итоге вроде бы всё определилось. Команда - два человека. Летим турецкими авиалиниями Москва-Найроби-Москва через Стамбул туда 3-го января (прилёт 4-го в 3 ночи), обратно 21-го января (вылет в 3 ночи), гора 5-го - 11-го, после чего машина на 8 дней (двухместный Лендровер), шаттлы туда-обратно. Выставили счёт с 50% предоплатой. Сделал перевод, всё дошло. Собрали рюкзаки, поехали.

    Часть вторая. Килиманджаро или истинное значение фразы "почувствуй себя белым человеком"

    В Найроби прилетели в 3 часа ночи. Темно. Получаем транзитные визы - нужен только паспорт и 20$. Ни фотографии, ни сертификат о прививке от жёлтой лихорадки (хотя на стенде перед пограничниками о нём говорится) не спрашивают. Никто так же не смотрит на миграционные анкеты, которые старательно заполнялись в самолёте.

    Автобус в 8 утра, так что сидим в кафе и ждём. Вообще все кафешки в аэропорту используются с этой целью, у каждой стоит охранник, так что до тележек с вещами криминальным элементам не добраться. В 8:30 утра всё ещё ждём автобус. В 9 часов утра наконец-то он подошёл. Загрузились и погнали. Дороги в Африке, здесь я имею в виду асфальтированные дороги, очень даже неплохие. Видимо это связано с отсутствием снега, в который у нас традиционно кладут асфальт. Так что автобус едет весьма быстро.

    Приезжаем на границу, заполняем миграционные карточки. Выехали из Кении, въезжаем в Танзанию. Опять анкеты-карточки, 50$ с человека, опять не спрашивают прививки и фотографии. Снова загружаемся в автобус, снова погнали.

    По обеим сторонам дороги открываются африканские пейзажи - зелёные поля и холмы, покосившиеся домики, коровы, козы, масаи. На горизонте туманным облаком высится гора Меру. Интересная особенность - отсутствие знаков с названиями населённых пунктов. О том, что мы въехали в Арушу, догадываюсь только когда автобус останавливается и всех просят на выход.

    Представитель Fortes Кевин, очень хороший и добрый мужик, встречает нас на конечной. Едем в гостиницу "Импала", кидаем вещи в номере за 110$ с видом на Меру и едем в Fortes знакомиться. Аруна, женщина за 40, и Сарфараз, паренёк лет 23, с которыми я вёл переписку. Привет - привет, как долетели - хорошо, оплачиваем оставшиеся 50%, договариваемся о том, что машину возьмём не 12-го, а вечером 11-го (без доплаты), едем обратно в гостиницу встречаться с гидом.

    Этот момент меня немного насторожил - а почему нельзя с гидом поговорить сразу? Как оказалось, у Fortes нет своих гидов и они нанимают субподрядчиков. В данном случае это оказалась фирма Kilele Savana в лице парнишки по имени Behost. Нормальный, в принципе, парень - года 22-23, суахили, английский, французский, водит туристов на гору четыре года, 63 успешных восхождения. Посидели, поговорили, назначили встречу на завтра в холле в 8 утра. Вернулись в номер, перетрясли рюкзаки - вес одного не более 12 кг (чему я опять удивился, потому как судя по отзывам носильщики несут 20). Отобрав лишнее, поужинали, легли спать. С утра прикатил Behost, взвесил рюкзаки, лишнее забрал на хранение, представил нам повара, загрузились в микроавтобус и отправились к точке старта.

    Вводная:
    Гора Килиманджаро. 5895м. Самая высокая точка Африки.
    Маршрут Мачаме. (7 дней - 6 ночей).
    день 1 - ворота Мачаме (1800м) - лагерь Мачаме (3000м)
    день 2 - лагерь Мачаме - лагерь Шира (3840м)
    день 3 - лагерь Шира - Лавовая башня (4600м) - лагерь Барранко (3950м)
    день 4 - лагерь Барранко - стена Барранко (примерно 4500м) - лагерь Каранга (3930м)
    день 5 - лагерь Каранга - лагерь Барафу (4600м)
    день 6 - лагерь Барафу - пик Ухуру (5895м) - лагерь Мвека (3100м)
    день 7 - лагерь Мвека - ворота Мвека (1700м)

    Двое белых восходителей, гид, помощник гида, повар, 9 (а по утверждениям гида - 10) носильщиков.

    С точки зрения правильности набора высоты и времени ежедневного хождения маршрут очень хороший - дважды вы поднимаетесь на высоту штурмового лагеря и дважды ночуете ниже. Когда на пятый день вы приходите в штурмовой лагерь, вы не испытываете неприятных ощущений, вызванных высотой. Вообще Килиманджаро - одна из самых лёгких гор для восхождения. Практически любой физически здоровый человек может на неё подняться. Мы наблюдали на маршруте людей совершенно разного возраста, и дедушки за 70 порой выглядели бодрее 20-летних девиц. Отсутствие домиков (жили в палатке) - тоже, на мой взгляд, плюс, т.к. находиться в одной комнате с ещё несколькими людьми, как это происходит по сезону на весьма популярном маршруте Марангу, удовольствие сомнительное.

    Если говорить о самом походе (назвать это восхождением у меня язык не поворачивается), то лучше всего назвать его театром абсурда.

    Как выглядит горный туризм у нас? Вы берёте рюкзак, кладёте в него самое необходимое (спальник, палатка, коврик, тёплые вещи), берёте высококалорийную, но лёгкую еду (никакой капусты с помидорами - одна сплошная тушёнка, шоколад и сухое картофельное пюре или макароны), вешаете на рюкзак сидушку и вперёд. Если рюкзак слишком тяжёлый, а выложить больше нечего, то для уменьшения веса сверлите дырку в ложке. Несёте всё сами, но и ни от кого не зависите.

    Как выглядит горный туризм у них? Мало того, что вы обязаны взять гида, вы берёте ещё и команду. И эта самая команда несёт всё - нужное и ненужное. Фактически вы несёте дождевик, воду на день, что-нибудь пожевать и фотоаппарат. Ну и ещё аптечку. Носильщики-портеры несут: рюкзак с вашими вещами (он кладётся в баул, а не надевается на плечи), палатку для вас, палатку-столовую, палатку-кухню, палатку для гида, обеденный стол, стулья, ложки-кружки-поварёшки и прочие тарелки с ножами, еду (мясо, картошка, хлеб, кабачки [вода 85%], помидоры [вода 85%], авокадо [вода 70%], арбузы [вода 95%], джем, чай, мёд, кофе, свежие яйца), газ в 15-литровом баллоне. Они несут даже туалет для вас. Обычный биотуалет с маленькой палаткой для его установки. Как в детском стихотворении - корзина, картина, картонка и маленькая собачонка. Каждый день стартует около 50-и групп туристов от одного до десяти человек. И на эти примерно две сотни белых приходится больше тысячи местных. Вот что такое ихний горный туризм. Рассчитано на людей, не бывавших в горах и решивших попробовать, или желающих поставить галочку в графе "я был на Килиманджаро".

    Так что если у меня появится свободное время, сходить нужно будет ещё раз, но в четыре дня с Лавовой башни вдвоём с гидом. Но я отвлёкся...

    День первый.

    Приехали на ворота Мачаме, оформили разрешение на поход (заняло всё примерно часа два), двинулись. Вначале путь представляет собой обычную грунтовку, на которой могут разъехаться две машины. Затем дорога переходит в тропу, местами пологую, местами покруче. Даже ступеньки встречаются. Идёте через тропический лес. Влажно, сумрачно, но не душно. Идём медленно, беседуем, постоянно обгоняют тяжелогружёные носильщики. Где-то в середине привал на обед. Поели, что было ошибкой, поскольку идти на полных желудок совершенно не хочется. В общей сложности шли часов пять.

    Закончился rainforest, начался mudland. Вот на границе этого самого мадланда первая ночёвка.

    Лагерь Мачаме, три тысячи метров. Палатки каждой группы на отдельной полянке. Лагерь уже установлен обогнавшими нас носильщиками. Для нас трёшка, в ней наши рюкзаки. Ламек - носильщик, выполняющий функции официанта-адьютанта, приносит тазики с тёплой водой. Ужин в специальной палатке со столом и стульями (суп, салат, отбивная с картошкой, тосты с джемом, чай). Свежий воздух, птички, гора выглядывает из-за деревьев. Прохладно, но не очень.

    Поели, походили по лагерю, поболтали с другой группой русских. В 19:00 уже темно, так что легли спать

    День второй.

    Подъём в шесть. Светает. Тазики с тёплой водой для умывания. Те же самые, в которых мы вчера мыли ноги (ага, не так уж всё гладко)... Завтрак в интересном порядке: тосты, блины, горячий омлет. Ну и чай, джем, мёд и т.д. Поели, собрали вещи, в восемь выдвинулись. Примерно в 11 наползли облака (эта тенденция сохранится весь поход), далее идём в тумане. Периодически попадаются скалы, тропинка сузилась, носильщикам уже не так легко обогнать белых туристов. Mudland кончился, начались альпийские луга.

    Примерно в час дня пришли в лагерь Шира. Набрали больше восьми сотен метров. Тазики для ног (о, мы в них с утра умывались), отдых, чай, обед. После обеда пошли гулять. С одной стороны пик Шира (почти четыре километра довольно злых скал), с другой - пик Ухуру (наша цель). Рядом с лагерем скальные выходы высотой от трёх до двенадцати метров, так что скальные тапочки я (точнее портеры) тащили не зря. После прогулки - ужин и отбой. Ночью был мороз и я замёрз, как не знаю кто. Причин три: спальник год пролежал свёрнутый в тугой валик, я понадеялся на спальник и спал в одном термобелье, установщик палатки натянул её так, что она не застёгивалась и по ней гулял сквозняк. Вывод - проверяйте снаряжение перед использованием.

    День третий.

    Шесть, рассвет, тазики (нет, спасибо. умываемся водой из поильников), завтрак, сборы, выход в восемь. Долгий и плавный набор высоты и вот впереди промежуточная цель сегодняшнего дня - Лавовая башня. Высота 4600м. Раньше здесь был штурмовой лагерь. Но какое-то время назад башня начала разрушаться. Некоторые куски, отваливающиеся от неё, размером с грузовик. Так что теперь отсюда ходят только те, кто на воротах подписал отказ от проведения спасательных работ. И кто заранее акклиматизировался, сходив к примеру на Меру. Мы же перекусили и пошли терять высоту. Спускаемся в лагерь Барранко, что под одноимённой стеной.

    Стена Барранко - очень интересная штука. Если вы просто бросаете на неё взгляд, то кажется, что она отвесная. Сразу возникает вопрос: а каким образом вся эта толпа, которая вас окружает, будет на неё подниматься? Но если приглядеться, то становится заметна довольно ярко выраженная тропа.

    В разглядывании стены и прогулках по окрестностям проходит остаток дня. Начинаем готовиться ко сну. Палатка опять не застёгивается. Зову гида. Происходит короткий разговор:

    я - Смотри, Behost, палатка натянута, как барабан (без преувеличения. стучу пальцем по тенту)
    Behost - Ага. Здорово, правда!
    я - Не совсем. (показываю, почему)
    гид пытается застегнуть молнию
    я - А лечится всё это довольно просто (выдёргиваю крайние колышки, натяжение спадает, палатка застёгивается, колышки втыкаются на новые места). Понял? Ставить надо застёгнутую.
    Behost - Понял. Скажу своим.
    Ночью был мороз, но я был к нему готов...

    День четвёртый.

    Утро повторилось с единственным отличием - завтракали не в палатке-столовой, а на свежем воздухе с видом на стену, по которой длинной вереницей уже поднимались носильщики. После завтрака и мы отправились в путь. Местами на тропе нужно использовать руки, местами путь идёт по довольно узким полкам. Один раз мимо пролетел баул, упущенный кем-то из носильщиков. В общем, условия, приближенные к боевым. На верху стены - привал на достать палки, попить и сфотографироваться (облака ещё не скрыли окружающее). Далее путь вниз, вверх и снова теряем высоту - лагерь Каранга лежит на высоте 3930м за несколькими гребнями. Под лагерем - последняя речка, из которой вода набирается про запас на следующие два дня. В лагере нас уже ждут тазики, обед и натянутая как барабан незастёгивающаяся палатка. Пообедали. Облачно, видно метров на двадцать. Походили, легли спать в перетянутую заново палатку. Через пару часов Ламек, зараза, разбудил на ужин. Поужинали, на длинной выдержке поснимал освободившуюся от облаков гору. И снова легли спать.

    День пятый.

    Подъём, завтрак, выход к штурмовому лагерю. Альпийские луга сошли на нет, началась пустыня. Голые камни и пыль. Не смотря на ночные морозы днём по прежнему иду в майке с длинным рукавом - днём солнышко припекает - будь здоров! А рукав длинный - чтобы не сгореть - днём солнышко и т.д. В полдень пришли в лагерь, поели, привычно перетянули палатку. Нашли группу русских, с которыми познакомились в первый день - они не останавливались в Каранге и ходили на вершину этой ночью. Все измотанные, кроме старшего в группе, но он похоже бывалый альпинист и такие походы ему нипочём. В немного настороженном состоянии возвращаемся к нашей палатке - у нас пока никаких сбоев в работе организмов не замечено, но что будет дальше? Вернувшись, побеседовали с гидами о предстоящем штурме вершины.

    Behost - Подъём в 23:30, без четверти чай с печеньем и в полночь выход. Как самочувствие?
    Мы - Всё пучком.
    Behost - Ничего не болит? Аппетит не пропал? Голова не кружится?
    Мы - Да всё пучком, говорим же тебе. Ты лучше вот что скажи - у тебя лекарства специальные какие-нибудь есть на всякий случай?
    Behost - Да! У меня есть ибупрофен! Замечательное средство, если голова от высоты болеть начинает! (полное выздоровление гарантировано)
    Мы - Понятненько... (высотная аптечка завтра едет в моём рюкзаке. лишь бы не пригодилась).
    Вернулись в палатку, собрали штурмовой рюкзачок, легли спать.

    День шестой.

    Проснулись, оделись, вылезли из палатки. Мороз, ярко светит полная луна, по всему лагерю мелькание лучей фонариков. В бой! Идти, по плану, семь часов. Примерно каждый час - привал. Рассвет в шесть на Stella Point (5739м). Это промежуточная точка, за которое дают сертификат. Типа второе место. После этого ещё час и вы на пике Ухуру встречаете восход солнца. Ну а пока ночь и впереди почти 1300м вверх.

    Идём при свете фонариков. Вначале небольшой скальный взлёт - пока поднимаешься, успеваешь вспотеть. Наверху взлёта остановились глотнуть водички и расстегнуть вентиляцию на куртках. Выключили фонарики - луна настолько яркая, что видно всё очень хорошо. Дальше поднимались при естественном свете.

    Часа через два гид принудительно устроил привал. Два или три раза перед этим мы отказались - не хотелось сбиваться с ритма. За это время обогнали три или четыре группы. Посидели, попили, замёрзли (вокруг уже снежники), пошли дальше. Ещё пара отказов от привала, ещё две группы. Снова принудительный привал. У меня замёрзли руки - очень пригодились пуховые варежки. Снова пошли. Следующий час дался тяжеловато - сбились с ритма, устали, вместо скал началась сыпуха. Не знаю, как настраиваются другие на нужный лад, я шёл и вспоминал любимые песенки и очень увлёкся этим делом. Поэтому когда подъём превратился в площадку и гиды бросились нас обнимать, я даже не понял, что происходит. Оказалось, что мы на Stella Point. Ну ладно, а к чему поздравления-то? Вперёд, вершина-то впереди. Путь, который по плану должен занимать час (?!?!?) мы прошли за 30 минут. Никто не бежал, не торопились, лёгким прогулочным шагом через полчаса мы добрались до вершины.

    То, что это вершина, понятно по доске с надписью. Точка получена геодезическим путём. Площадка там вокруг довольно большая, так что вся та толпа, которая вскоре подгребает к вершине, совершенно без опаски свалиться в пропасть стоит и ждёт очереди сфотографироваться. Мы были на вершине вторыми, в 5:45. Восток алеть начал только минут через 15-20, когда мы уже двинулись в обратный путь. Ничего суперсложного в подъёме на вершину я не нашёл, хотя последний раз был в горах два с половиной года назад.

    Спустились в лагерь. Спуск был значительно утомительнее подъёма, а может наложилась общая усталость. Полежали, отдохнули, поели. Собрали вещи и двинулись вниз. Спуск до лагеря Мвека занял примерно три с половиной часа, хотя по ощущениям шли мы дольше. Из арктической пустыни на высоте почти шести километров мы спустились на верхнюю границу тропических лесов, потеряв почти три километра высоты.

    Лагерь, перетяжка палатки, смена обуви с горных ботинок на кроссовки, тазики, обед, отдых, ужин. После ужина впервые за весь поход пошёл дождик. Шёл он правда минут тридцать и был слабенький, так что можно честно сказать, что с погодой нам очень повезло. День седьмой.

    Подъём, завтрак, моя благодарственная речь перед всей группой обслуживающего персонала, сборы и путь вниз. Сдуру сменил горные ботинки на берцы и за полчаса до финиша подвернул ногу. Из-за этого вместо двух с половиной часов спускались три.

    Пришли к воротам, пробились через толпу торговцев всякими сувенирами и прочим барахлом к домику администрации, отстояли небольшую очередь, расписались в книге учёта туристов. Загрузились в автобус и поехали в Моши, пообедали в ресторанчике, выехали в Арушу. И вот в 16 часов по местному времени мы в конторе Fortes получаем сертификаты о "покорении" Килиманджаро и принимаем поздравления.

    Подведём промежуточные итоги...

    Считаю ли я, что я покорил Килиманджаро? Однозначно - нет. Да, я был на вершине. Но пусть у меня не очень большой альпинистский опыт, всё во мне восстаёт против такого хождения в горы. Так что надо будет повторить.

    О Kilele Savana и их сотрудниках.

    Душевность гидов не делает их хорошими гидами. Аптечка с одним ибупрофеном однозначно не годится для высотных восхождений. Носильщики-портеры донесли всё очень хорошо. Повар был весьма неплох. А вот официанта хуже Ламека я не встречал даже в московских ресторанах. И хотя вдвоём с Behostом я бы на Килиманджаро ещё раз сходил, саму фирму могу рекомендовать только тем, кто хочет сэкономить - снаряжение старое, палатку я переставлял каждый раз да и много чего ещё по мелочи меня в принципе расстраивало. Хотя, как я потом убедился, если относиться к местным не как к людям, а как к говорящим лошадям, то сбережёшь массу нервов.

    О чаевых. Это отдельная тема.

    Они не 10 или 15 или 20% от стоимости. Они рассчитываются. Формула среднего размера чаевых такая:
    20$ гиду в день + 15$ помощнику гида в день + 15$ повару в день + по 5$ каждому носильщику в день.

    Итого если вы шли семь дней с гидом, помощником, поваром и 10-ю носильщиками, то мы имеем следующее:
    20$x7дней + 15$x7дней + 15$x7дней + 10х(5$x7дней) = 700$

    Это не шутка. Это так и есть. Это та сумма, которую они (обслуживающий персонал) уже считают своей. Не смотря на то, что они старательные чудаки на букву М. Так что закладывайте это в бюджет. Для меня сие явилось сюрпризом, так что на финише довольно-таки приятельские отношения между нами и Behostом дали трещину.

    О аптечке и медикаментозной подготовке.

    С формальной точки зрения это конечно не высотный альпинизм (техники-то никакой), но уж высокогорный поход точно. Со всеми вытекающими. А вытекает обычно при высотном похождении ... мозг. И не только. И это не шутка. Высота - штука серьёзная. И на каждого человека она действует по разному. У меня есть очень хороший друг, ходивший на Эльбрус. И хотя у него нет никаких проблем со здоровьем, он не курит, раньше ходил весьма длительные походы с тяжёлыми рюкзаками, но из-за отсутствия акклиматизации подняться на вершину у него не получилось. Поэтому, прежде чем идти на Килиманджаро, мы провели серьёзную подготовку. Поэтому я и выбрал маршрут длиной в семь (а не в шесть и не пять) дней. И именно Мачаме, где вы идёте вверх-вниз. Поэтому мы и везли из России серьёзную аптечку. Если кому-то интересно, то достаточно исчерпывающую информацию по вопросам профилактики горной болезни и быстрым подъёмам на высоту больше 3-х километров можно почерпнуть из раздела "Медицина" на сайте горного клуба "Скиф". Раздел писал кандидат медицинских наук Николай Шамалов, и мы, следуя этим рекомендациям, поднялись на вершину без проблем.

    О гигиене.

    Помыться там негде. Так что берите с собой влажные салфетки. Теоретически конечно можно попросить портеров натаскать и нагреть вам воды, но не факт, что у вас это получится. К тому же про тазики я уже писал. Для особых экстремалов - горная речка.

    Да, и мойте руки перед едой. Тщательно.

    О снаряжении.

    По ночам сильно холодно, так что нужен хороший спальник.
    Тёплых вещей много не бывает. Особенно носков и варежек (а не перчаток).
    Дождевик на всякий случай. А то по рассказам гида в его прошлый выход дождь шёл все семь дней почти без перерывов.
    Рекомендуются треккинговые палки.

    Полезная вещь - гидратор (это если по научному), он же поильник, он же кэмэлбэк. Когда лезете на вершину, его лучше вешать под одежду так, чтобы и трубка проходила под одеждой, иначе вода в ней замёрзнет.

    О местных в принципе.

    Как я уже писал, если относиться к местным не как к людям, а как к говорящим лошадям, то сбережёшь массу нервов. Вроде бы они вокруг тебя бегают, суетятся и готовы в лепёшку разбиться, но всё равно они бестолочи. Причём старательные, что ещё хуже. Скорее всего это объясняется некими стереотипами чёрных деревенских жителей о богатых городских белых. Про палатку и тазики я уже говорил. Когда у нас кончилась вода в поильниках, залитая туда из бутылок, они нам залили новую. Спрашиваю гида: а она кипячёная? Нет, - говорит - она из горной речки, там нет бактерий. И лыбится. Это всё хорошо, с речкой всё в порядке, а воду вы из речки несли в каком ведре? Или официант этот... Зачастую проще и быстрее что-то сделать самому, чем просить их или тем более объяснять.

    Часть третья. Покатушки по паркам.

    Килиманджаро осталось позади. Впереди новый и слегка пугающий этап путешествия - поездка на машине. Дело в том, что дома я езжу на "жигулях" с левым рулём по правой стороне дороги. А в Танзании движение левостороннее, руль - справа, да и машину мы заказали совсем не "жигули". Но тем интереснее будет.

    В общем, получили машину, съездили с водителем в супермаркет, накупив на четверть миллиона танзанийских шиллингов (5000 рублей) кучу всего, и отправились спать. Завтра будет новый день... С утра встали в шесть, позавтракали и около семи выехали в сторону нац.парка Маньяра.

    Блин, так неуютно за рулём я себя давно не чувствовал! По ощущениям Land Rover, хоть и двухместный, скорее напоминает грузовик, чем легковой автомобиль: большой руль, большие габариты, перегазовка при переключении передач. Плюс езда по другой стороне дороги. Причём пока едешь по прямой - всё нормально. А вот когда начинаешь поворачивать на перекрёстке, очень легко ошибиться и поехать не по своей полосе. Хорошо, что с утра движение не было интенсивным и у меня оказалось достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям.

    Первым делом - на заправку. Это вам не Европа, где вы получаете автомобиль с полным баком (и с полным баком же возвращаете) - машину нам выдали с четвертью бака солярки. А дальше по полупустым улицам пробираемся к выезду из города. Впереди прямая дорога через зелёные холмы Африки.

    К воротам Маньяры подъехали ближе к обеду. Припарковались, вылезли из машины, идём искать кассу. Я впереди, Лена - в пяти шагах за мной (жуёт яблоко). Вдруг сзади раздаётся испуганный крик! Оборачиваюсь - по ограждению дорожки бежит обезьяна и голодными глазами смотрит на яблоко. Бросок, и яблоко меняет хозяина.

    Оформляем въезд - 35$ с человека + 7$ за машину. КПП, улыбчивая негритянка в военной форме с автоматом проверяет пропуска, и вот мы в парке. Вначале дорога (здесь уже грунтовка) идёт километров семь через лес, затем выезжаем на опушку. Здесь развилка с указателями - первым делом едем искать бегемотов.

    Лужа, в которой они сидят, находится в полусотне метров от огороженной площадки, где паркуются туристы. Это одно из двух мест в парке, где можно выходить из машины. Поскольку приехали мы поздно - около полудня, только два бегемота бродили вдалеке по лужку, остальные сидели в воде. Ну пофотографировали их издалека и уже собирались уезжать. Сели в машину, дай, думаю, перекусим. Жуём бутерброды, вдруг смотрим - люди из машины, стоявшей на другом конце площадки, выскочили и побежали к ограждению, на бегу доставая фотоаппараты. Мы бутерброды побросали и тоже бегом к ограде. Оказалось, бегемоты достаточно охладились и начали вылезать из воды греться на солнышке.

    Зрелище потрясающее! Огромные тушки неторопливо выбираются из озерца и, все облепленные птичками, укладываются на бережку. Всего их оказалось около дюжины - больших и маленьких. Большая часть улеглась кучей, а двое затеяли показательное сражение - бегали, разевали огромные пасти с длинными зубами и ревели друг на друга.

    Хорошо, что мы не уехали сразу - получилось несколько замечательных снимков...

    Закончив с бегемотами, отправились нарезать круги по парку. Вообще ездить по Маньяре очень удобно и просто. Размеры парка невелики, на каждом перекрёстке указатели - заблудиться невозможно. Плюс к этому зверья достаточно много - слоны, жирафы, буйволы, импалы и гну с зебрами. Периодически попадаются обезьяньи семьи. А также множество самых разных птиц. В дальнем конце парка парковка и площадка со столами, где можно перекусить. Площадка находится на возвышенности и с неё открывается вид на весь парк.

    Из парка выезжали часа в четыре. Прямо перед воротами на дорогу в двадцати метрах перед машиной вышла слоновья семья и стала объедать кустики. А самый маленький слонёнок бегал между родителями и нашим джипом и забавно мотал хоботом. Теперь я понимаю, что чувствуют индийские водители, когда на дорогу выходит корова - стоишь и ждёшь, пока животина соизволит убраться в сторону и даже посигналить нельзя. Минут через 20 слоны медленно двинулись вперёд по дороге, и мы во главе скопившейся колонны джипов поехали за ними. Когда слоны отошли в сторону, наша машина проехала от них так близко, что можно было из окна дотянуться до слоновьего бока.

    Приехав на парковку за воротами, решили зайти в сувенирный магазинчик рядом с кассой, но он был уже закрыт - видать, не судьба.

    И вот мы снова на асфальте, движемся в сторону Нгоронгоро. Дорога довольно узким серпантином взбирается на стену разлома и дальше идёт через множество деревень и полей с ярко красной землёй. Так потихоньку доехали до деревеньки Карату. Здесь находится банк, в котором завтра с утра нужно будет оплатить посещение парка - с недавних пор на воротах Нгоронгоро деньги за въезд не принимают, а берут только уже оплаченные квитанции. Поспрашивали местных, где можно остановится и приехали в кэмп на окраине - 10$ с человека за место под палатку на газоне, душ, туалет. Выгрузились, поставили палатку, приготовили и съели ужин, улеглись спать...

    С утра поехали в банк, в котором я в очереди из трёх человек простоял час!!! Оплатили сутки пребывания в парке (без спуска в кратер) с ночёвкой в Симба-кэмп. Далее заправка и недолгий путь до ворот парка, оформление пропусков и вот наш джип уже карабкается вверх по склону самого большого кратера в мире.

    Дорога узкая - две машины разъезжаются с трудом, да ещё и обочины нет. В общем, вождение не из приятных. Но весь негатив исчезает, когда вы добираетесь до смотровой площадки на кромке кратера. Вид такой, что захватывает дух! Огромная зелёная котловина, на дне которой небольшое озеро, тонкие ниточки дорог, пересекающие луга, и множество животных, которые с такой высоты кажутся крохотными, как муравьи. Выбраться они оттуда, кстати, не могут - стены кратера слишком крутые, так что кратер представляет собой закрытую экосистему.

    Полюбовавшись видами, нашли Симба-кэмп - он оказался недалеко от смотровой площадки, на кромке кратера. Забив точку в навигатор, поехали искать зверей.

    Спуск вниз, грунтовка, вдоль которой пасутся стада зебр, гну и жирафов. Периодически попадаются страусы, ослы и даже верблюды. Ну и конечно масаи в красно-синих одеждах, обязательно с копьями и колотушками. Доехав почти до въезда в Серенгети, повернули налево к озеру Ндуту. Здесь вдоль дороги множество белых и чёрных аистов.

    Время пролетело незаметно и мы вдруг поняли, что не успеем вернуться в Симба-кэмп, оставшийся в 60-ти километрах позади. (К стати, выбирать его стоит только если вы планируете спускаться в кратер. В противном случае все кэмпы на кромке кратера бесполезны) Да-а, незадача!.. Ну ничего, попробуем найти место для ночлега поблизости - судя по карте, рядом с озером есть одноимённый лодж...

    К Ндуту-лодж мы подъехали в пять часов вечера (по правилам поведения в нац.парках движение транспорта запрещено с 18:00 до 6:00). Захожу на ресепшн - там двое пидорковатого вида местных. Происходит следующий диалог:
    Я - Здравствуйте, вот такая ситуация (см. выше), можно у вас остановиться?
    2П - Сейчас посмотрим... (пауза на изучение книги регистрации) Да, мы можем вам предложить номер с ужином, завтраком, душем и телевизором всего за 490$.
    Я - ФО ХАНДРЕД НАЙНТИ ДОЛЛАРС!?!?!?!?
    2П - Ну да. А что вас не устраивает? Всё равно вы вернуться не успеете, так что деваться вам некуда.
    Я - Нет, спасибо...

    Иду к машине и думаю: "Ах ты, сцуко!!! Да я лучше машину в кусты загоню и переночую сидя за рулём!!!" На выезде со стоянки спрашиваю у работника лоджа: "А нет ли здесь поблизости ещё какого ночлега?" Тот, оглядевшись по сторонам, говорит: "Да, проедете километр во-о-он в ту сторону, и там будет кэмп". Ок, поедем туда...

    Выезжаем за ворота, навстречу джип, набитый местными с автоматами. Притормаживаем, они тоже. Излагаю им проблему, они между собой пошушукались и из джипа со словами "я разберусь" вылез Фредди. Лет 25, рост метр семьдесят, вес семьдесят, бриолин, модные джинсы и футболка, толстый серебряный браслет. Судя по всему, ехали они на танцы...
    - Привет, я Фредди! Как дела? Хорошо. А вам только переночевать или поесть тоже?
    - Не, нам только переночевать. (Тут, как я потом выяснил, мы друг друга не поняли. Я-то говорил про газон и свою палатку)
    - ОК, 100$
    - Дороговато вообще-то... (Да что они тут все, озверели что ли? 100 баков за газон!)
    - Да не, нормальная цена, дешевле вы тут всё равно не найдёте.
    - Ладно, поехали...

    Фредди попрощался со своими, залез к нам в джип и принялся штурманить. Я еду и думаю: "блин, а правильно ли мы сделали? сейчас завезёт нас куда-нибудь, и ограбит..." Так в стрёмных мыслях доехали до Ndutu Special Campsite 5. Ряд палаток размерами пять на шесть метров, электричество от генератора, сзади каждой палатки душ и туалет, внутри пол из ковролина, посередине двуспальная кровать 2х2, перед палаткой шезлонги. Да-а-а, теперь понятно, почему 100$!

    Душ, ужин, фото на фоне пасущихся в 20-и метрах зебр. Легли спать. Ночью вокруг палатки слышались обычные африканские звуки: кто-то кого-то гонял, натыкаясь на стены палатки, и пытался съесть, что вызывало яростный протест у потенциального ужина. Под утро начали просыпаться птички, радостным пением приветствуя новый день.

    Встали на рассвете, позавтракали, загрузились в машину и, попрощавшись с Фредди, поехали кататься. Объехали озеро Ндуту со всех сторон, наснимали кучу фотографий (из хищников попалась только облезлая гиена) и двинулись на выход из парка.

    На узкой дороге, разъезжаясь со встречной машиной, наехал на большой камень и угробил колесо. Замена заняла минут 15, но дальше я ехал очень аккуратно, притормаживая почти полностью при появлении встречного транспорта. На обратном пути снова остановились на смотровой площадке на кромке кратера и в 17:30 (за полчаса до закрытия ворот) выехали из парка. Быстренько доехав до Карату, вписались в тот же кэмп, в котором ночевали перед Нгоронгоро.

    С утра съездили помыть машину. 7000 танзанийских шиллингов вся целиком - снаружи и изнутри (140 рублей). Машина, бывшая в грязи по крышу, стала как новая. У меня была бумажка в 10000, и сдачу, которую мне принесли, я отдал в качестве чаевых. Надо было видеть глаза мойщика!

    - Сэр, спасибо, сэр! Давайте, мы вам двигатель вымоем!..

    Блин, у нас бы так!

    На обратном пути машина закипела. Остановился, открутил пробку расширительного бачка, которую чуть не вырвало из рук. Долил бутылку воды - вроде немного остыла. Проехал километр - опять кипим. Блин! Останавливаюсь, поднимаю капот, заливаю вторую бутылку. Рядом тормозит джип:
    - Привет! Проблемы?
    - Да вот, закипели...
    - Ну-ка, посмотрим... Антифриз есть?
    - Неа...
    - Сейчас принесу. К стати, а я вас в Маньяре видел!
    Принёс три бутылки антифриза, залили систему.
    - А вы дальше куда? В Арушу? Ну давайте я вас провожу на всякий случай.
    Так с ним и доехали.

    К сожалению, я не знаю имени этого водителя, но хочется сказать ему огромное спасибо и от души пожелать удачи!

    Приехав в Арушу, заехали в Центр Культурного Наследия, закупились сувенирами и поехали в Импалу. Завтра едем на океан.

    Ну а пока

    несколько мыслей о прошедшем этапе:

    О топливе:

    Достаточно дорого. Солярка 40 рублей за литр. Да, к стати! Когда мы только готовились к поездке, одним из вопросов, который очень сильно меня мучил, был вопрос о заправках в нац.парках. Ни у кого в отзывах о поездках я не нашёл информации на этот счёт. Зато в одном из рассказов о поездке на сафари прочитал, что машину заправляли под завязку и даже закатывали её задним колесом на камень, чтобы благодаря наклону в бак поместилось чуть больше топлива. Оказалось, что особых проблем с топливом нет. По рассказам местных, в Серенгети есть заправка в Серонере, а в Нгоронгоро - недалеко от смотровой площадки рядом с координационным центром. Так что без топлива вы не останетесь. Но если вдруг всё-таки произошла такая неприятность - не отчаивайтесь! Водители сафари-джипов всегда помогут страдальцу. В этой среде взаимопомощь - вещь сама собой разумеющаяся.

    О водителях сафари-джипов:

    Очень милые и отзывчивые люди (см. выше). Если вы поломались, не стесняйтесь обращаться за помощью.

    О вежливости:

    В нац. парках принято приветствовать встречных водителей взмахом руки. Это хороший тон. Особенно в свете того, что каждый встречный может потенциально быть вашим спасителем в аварийной ситуации.

    О выборе транспортного средства:

    В парках нет чудесных асфальтовых дорог, поэтому тут выбор однозначен - полноприводный внедорожник на злой резине с запасками, домкратом, лопатой и шноркелем. Перед поездкой проверьте, чтобы запаски были целыми.

    О кэмпах:

    Перед оплатой въезда в парки (если вы собираетесь в них ночевать) внимательно изучите карту и выберете кэмпы не наобум, а исходя из планов поездки. Не стоит заявлять в планах на ночёвку кэмп на кромке Нгоронгоро, если вы не собираетесь спускаться в кратер.

    О фототехнике:

    Нац. парки - это огромные территории, а не зоопарк. Звери могут находиться достаточно далеко от дороги, поэтому озаботьтесь соответствующей оптикой для фотоаппарата. Просто бинокль тоже может пригодиться, хотя я не брал. А мыльницы на сафари - профанация идеи.

    О ориентировании на местности:

    Топографический кретинизм - недуг, не совместимый с оффроудом. Если вы им страдаете, возьмите машину с водителем. А то можете вообще не вернуться домой. Но в любом случае карты, компас и GPS будут нелишними. Хорошие карты, к стати, продаются в Аруше в Центре Культурного Наследия. На въездах в парки - одна дрянь, во всяком случае так было в период нашего пребывания.

    Часть четвёртая. Океан

    Утро, завтрак, сборы и вот уже по дороге в сторону Моши мы движемся к побережью. Никакой паники по поводу правого руля уже давно нет. Есть только отличная дорога, мощный джип и новая цель. Наслаждаемся поездкой.

    Мимо пролетают различные пейзажи: маленькие деревни, плантации сизаля, зелёные холмы, баобабы, недостроенные домики. На выезде из Моши нас тормознули пожарники и продали нам автомобильный огнетушитель (странно, что наши доблестные сотрудники гиббд до сих пор до этого не додумались). Затем дорога идёт мимо горного массива, за которым уже Кения. Здесь сильный боковой ветер, о чём предупреждают информацион-ные щиты. Периодически попадаются блок-посты военных и полицейских. Их нужно проезжать медленно и, как это ни странно, они очень благосклонно реагируют, если им помахать рукой. Это воспринимается как знак уважения, в ответ они тоже вас приветствуют. Попробуйте так сделать у нас. В лучшем случае вас догонят и невежливо поинтересуются, что вы пили перед поездкой.

    Где-то в середине пути мы попали в засаду. Я не успел оттормозиться перед знаком ограничения скорости в 30км/ч и проехал его на 42-х. Навстречу выбежал полицейский с радаром - попались!

    - Здравствуйте, как дела?
    - Здравствуйте, спасибо, хорошо.
    - Вы превысили скорость на 30 000 танзанийских шиллингов! Ваши документы...
    - Ну что ж делать... Будем страдать...
    Достаю права, документы на машину, передаю полицейскому, сам лезу в кошелёк за деньгами. Полицейский покрутил мои права и недоумённо спрашивает:
    - Ребята, а вы откуда?
    - Из России.
    - Из России?!?! (радостное удивление) Май фрэнд! (бьёт себя кулаком в грудь) Май фрэнд!! (забирает у меня три бумажки по 10 000) Ю ар май фрэнд!!! (возвращает мне две бумажки, третью убирает в карман) А куда едите? На океан? Молодцы! Счастливого пути! Хорошо вам отдохнуть!

    Всё-таки не смотря на Ливию, русских в развивающихся странах любят.

    В конце концов доехали до поворота на Пангани. Его главное не пропустить - указатель здесь, к счастью, есть, но он довольно маленький и я заметил его в последний момент. Пришлось разворачиваться и возвращаться назад.

    Тут хорошая дорога заканчивается и начинаются 42 километра узкой пыльной грунтовки, идущей по деревням, в которых сроду не было электричества и водопровода, не говоря уже про газ. Дорога довольно паршивая, поэтому тащились мы по ней до Пангани больше часа. Здесь начинается мусульманское побережье, имейте это ввиду.

    Вокруг самого Пангани есть несколько отелей и даже кэмпов. А можно на пароме переправиться через одноимённую реку и подыскать себе что-нибудь там. В любом случае побережье как в рекламе Баунти - пальмы, белый песочек и тёплый океан.

    На побережье мы пробыли весь следующий день - купались, загорали, гуляли и просто спали. Пляжный отдых, в общем. Даже рассказывать особо нечего.

    После дня на океане отправились обратно в Арушу. Снова целый день в дороге и уже в темноте мы въехали в город. Из рассказа _kitt с форума Винского я знал о существовании Masai-кэмпа на окраине города (5$ с человека). Рассудив, что Импалу я найду и в темноте, поехали искать кэмп. И что бы вы думали? Нашли! Проезжаете мимо, как это ни странно, Импалы по Олд Моши Роуд 2 километра в сторону Моши и вот он справа. Заехали, зарегистрировались в книге прибывших в баре. Уже на ощупь (19:30) поставили палатку. Под навесом со столами, лавочками, светом и электрическими розетками приготовили ужин и в 21:00 попытались лечь спать. Но поскольку мы приехали в то время, когда в кэмпе стояли две большие компании путешествующих студентов, которые колобродили до полуночи, сразу уснуть не получилось. А так в общем то всё нормально.

    С утра проснулись, разбуженные воплями похмельной молодёжи. Позавтракали, перетряхнули вещи, выкинули всё ненужное, выехали из кэмпа.

    Большую часть дня катались по городу в поисках сувениров. В основном в городе одно сплошное барахло. Правда, достаточно дешёвое. Закончили всё снова Центром Всемирного Наследия. Если качество вы цените больше, чем возможность сэкономить, то вам сюда. Очень хороший комплекс с охраняемой стоянкой и богатым выбором сувенирной, антикварной и художественной продукции по ценам от средних до высоких. Единственная проблема - как только вы приходите туда, к вам прикрепляют мальчика, который везде за вами ходит с корзинкой, в которую вы складываете всё то, что собираетесь купить. И вот ходит он за вами и дышит в затылок. Очень раздражает. Единственный метод борьбы с этим - приехать туда вдвоём (к примеру), мальчика вам дадут одного, а потом вы расходитесь в разные стороны, а мальчик стоит потерянный и не знает, что ему делать. Но так ему, блин, и надо - достал!..

    Часа в четыре приехали в Fortes, сдали машину, поболтали с Аруной, договорились, что завтра их водитель забросит нас на остановку шаттлов.

    Ну, вот почти и всё... С утра шаттл, дорога до границы, снова миграционные карточки, пограничники, транзитные кенийские визы, снова дорога... Танзания осталась позади.

    Некоторые выводы:

    О танзанийских гаишниках.

    Они есть. И у них есть технические средства фиксации нарушений ПДД. Как и наши россиянские, они берут взятки. При этом они гораздо добрее наших.

    О побережье.

    Всё очень красиво и разнообразно. И по ценам, и по условиям размещения. На любой вкус, в общем. Можно просто валяться на песочке, можно взять напрокат велик, маску-ласты, лодку и т.д. А вот в населённых пунктах появляться в пляжных костюмах не стоит - на побережье в основном живут мусульмане, со всеми вытекающими.

    О ночной езде на автомобиле.

    Идиотизм. Они включают фары только тогда, когда уже совсем темно. Блин, экономят, что ли? Полчаса от заката до полной темноты - вроде бы не так уж и много, но очень страшно.

    О Masai-кэмпе.

    Если вы не умеете спать под вопли - это место не для вас. Хотя экономия 100$ с двух человек - штука очень заманчивая. Если жадность всё же пересиливает жажду комфорта, то могу порекомендовать беруши.

    Часть пятая. Возвращение.

    Обратная дорога как две капли воды похожа на путь в Танзанию. Только в окно вы смотрите на пролетающий пейзаж с чувством сожаления о том, что всё уже закончилось. Приехали в аэропорт Найроби. И вот тут-то образовалась жопа!

    Автобусы-шаттлы отправляются из Аруши в 8 утра и прибывают в пункт назначения в 13 - 14 часов (как пойдёт дело на границе). Поэтому если ваш самолёт улетает в 3 часа ночи, то вы ждёте его 14 часов. Но это ещё не жопа... Жопа в том, что зайти в зал ожидания аэропорта вы можете только с началом регистрации на рейс. Всё остальное время (14-2=12часов) вы в пролёте. В аэропорте народ ждёт возможности войти в зал в нескольких кафе. Нет, всё прилично, и кормят не совсем паршиво, и тележка с вашими вещами охраняется охранником кафе. Но полдня на улице, мимо ездят машины, вы за столиком, ни прилечь, ни ноги вытянуть... Одним словом - жопа.

    Посидели мы минут полчаса, и пошёл я искать гостиницу. Прихожу в справочную, обрисовываю проблему. ОК - говорит мне толстая негритянка за стойкой, берёт телефон, звонит. Приходит ещё одна гражданка с фигурой метательницы ядра. В общем после получаса обсуждений всяких разных вариантов впарила она нам гостиницу в городе с такси туда-обратно и экскурсией по городу за какую-то невообразимую сумму.

    Гостиница называлась Jamiat hotel. Ни при каких обстоятельствах не селитесь в этой гостинице! Дырявый балдахин, паршивый ресторан, мечеть под окном и прочие расстраивающие подробности. А вот таксист попался хороший. Свозил нас в музей, в котором сам заплатил за вход, и на смотровую площадку, с которой видно весь центр города. Сам Найроби на меня впечатления не произвёл. Обычный город, пробки, толпы, небоскрёбы. Музей, правда, неплохой.

    В полночь уехали из гостиницы и приехали в аэропорт. Ну теперь-то нас уже пустили внутрь. Сдали багаж, зарегистрировались, прошли таможню, и вот мы в зоне вылета. Тут всё как обычно - duty free, сувенирные магазинчики, кафе. Из магазинов работали только два - ночь на дворе. Зато кафешки все открыты. В них можно, кстати, купить кенийский кофе в зёрнах.

    Ну вот, в принципе, и всё... Самолёт, пересадка в Стамбуле, вылет в Москву, в которой во второй половине января было около ноля. Немного грустно по поводу окончания отпуска. Правда лично увидели, что есть страны, в которых живут хуже, чем у нас в Россиянии. Но вообще не так страшна Африка, как её малюют. По крайней мере Танзания.

    Благодарности

    в общем:
    Родителям и родственникам - за поддержку, моральную и финансовую.
    Винскому, Travel.ru и Риску - за форумы
    по горе:
    Скифу - за понимание вопроса
    Николаю Шамалову - за медицинские консультации
    по паркам:
    моей маме Овчинниковой В.А. и тёте Полтавец О.А. - за антималярийные таблетки
    _kitt - за Fortes
    Аруне из Fortes - за тёплый приём
    Танзанийским водителям - за помощь на дороге

    Дмитрий Овчинников
    05/04/2013 08:26


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Танзании

    22.02.16 20 лучших мест для сафари
    17.12.15 Ростуризм предостерегает: в Африке - холера
    21.11.15 Куда туристам отправиться на поиски сказки
    17.08.15 Минск, Тбилиси и Алма-Ата - самые популярные города ближнего зарубежья в высокий летний сезон
    04.09.14 Танзания будет развивать палеотуризм
    12.07.14 Путешествовать по Танзании стало удобнее
    24.04.14 В танзанийском заповеднике запретят строительство отелей
    09.04.14 Уганда, Руанда и Кения обещают выдавать туристам единую визу
    07.04.14 Ледникам Килиманджаро не угрожает исчезновение
    10.02.14 Толпы туристов вредят Килиманджаро
    [an error occurred while processing this directive]