Ява - я ничего не знала о вулканах, и очень мало знала о себе



    У нас двое суток до отлета и грандиозные планы. И в два часа ночи дан старт очередному приключению.

    Накануне отъезда гид просит всех взять привезенные из Москвы куртки, заставляет сменить шорты на джинсы, а сандалии на кроссовки. Я пытаюсь роптать, но в ответ получаю- будет холодно! Холодно, здесь? В Индонезии, жарящим летом?

    В два часа ночи мы выдвигаемся, едем часа полтора по спящему Бали, приезжаем на причал, садимся на полупустой паром (в джинсах и кроссовках, идиоты, думаю я!) и отплывем на Яву. Светает, в пролив выходят рыбацкие лодки, встречный паром сигналит, рассвет, голова болит от бессонной ночи, а тут еще местный глухонемой индонезиец, войдя в раж при виде белых туристов в неурочное время в неурочный час, требует общения. Он мычит, размахивает руками и плюется- видимо изображает вулкан. Где я? Сюр, какой-то..

    Сонных нас встречает микроавтобус, водитель говорит- здесь туристов мало, транспорта с кондиционером нет, открываем окна и поехали. Мы все делаем, автобус трогается, мы засыпаем. Сон наш тревожен, транспорт наш мал, солнце разогревает и дождь прошел, становится душно. Автобус везет нас уже часа два, вот и горы начались, дорога плохая, периодически колеса буксуют, мы скатываемся то назад, а то и вовсе в яму за обочиной. Но ничего, вот уже и въезд в национальный парк- первый вулкан Иджен ждет нас.

    Выгружаемся, влажно и жарко. К нам подходит местный проводник, что-то рассказывает, типа сейчас начнется подъем, ничего не страшно всего-то на 1200 метров. На тысячу двести чего? Да ничего, подъем пологий, такая вот грунтовая дорожка иди себе и иди. И мы пошли, по этой самой грунтовой дорожке, серпантином уходящей вверх. За каждым поворотом, еще более крутой виток, ноги, в кроссовках, то вязнут в глине, то скользят, глаза отмечают столбики с указателями высоты. Сто метров, еще сто, а еще через сто я уже никуда не пойду. Но иду! Группа растянулась, значкисты ГТО с не прокуренными легкими на мускулистых лодыжках ушли вперед, я еле тащусь, но не одна. Не все могут покорять вулканы, да какой там, просто ковылять в гору в ритме IRB.

    Ну вот уже заветная отметка 1100, висит какой-то туман, солнце не так печет, слава богу все это закончится очень скоро. Вот какая-то хибара, видимо приют для ходящих здесь сумасшедших, а если хибара, то может будет где-нибудь рядом смотровая площадка, где мы и сделаем все эти супер фотки? Ан, нет... Гид ждет нас у этой отметки, говорит, что уже почти все, но еще немного и опять наверх, правда серпантин не такой уж крутой... Идем еще, туман усиливается, начинает вонять серой, но пока терпимо. Но нарастанию серного смога догадываюсь- цель близка, подъем закончен, идем по траверсу- так, где смотровая площадка?

    Из тумана слышу голоса значкистов ГТО- вот вы бы пришли на десять минут раньше, смога не было, был такой вид! Люди, вы мне спасибо скажите, что я дошла, уж какой тут вид... Но вид -Есть! И очень не плохой. Мы стоим на траверсе не маленькой кольдеры, внизу как и положено кратер, при чем с озером, зеленым и красивым, а рядом с ним действующая фумарола, которая и дымит этим самым едучим серным дымом.

    Когда смог рассеивается, видно не только озеро, и желтые пятна вокруг него - видимо сера. Все отлично, давайте фотографировать и обратно. Ан нет, нас ждали, что бы всем вместе спустится в кратер. Куда спускаться, спасибо сюда дошли, все и так кашляют? Да ладно спускаться, а подниматься обратно, вот так резко наверх в серных испарениях? Здесь есть нормальные, думаю я на второй неделе путешествия? Но нормальных нет, все горят желанием испытать себя на прочность еще раз... Мы договариваемся друг друга из вида не терять, помогать. Идем. Резкий спуск вниз, по тропе, а вернее по камешкам неустойчивым и огромным вулканическим валунам. Через несколько минут спуска очередной серный выброс, я не вижу ничего в радиусе метра, и кричу своим в ядовитый смог- идите без меня. Правильное решение, я ему рада, пытаюсь развернуться и двинуться обратно, и тут из ядовитой серой дымки появляется ОН! Не капитан Америка, не помощник Джемса Бонда, ОН- в этой точке земли местный носильщик серы.

    Справка: В кратере вулкана Иджен находится производство чистейшей серы. Из фумаролы идут выбросы газа высокой серной концентрации, рядом находится озеро. Газ забирают в трубы, охлаждают водой, в результате чего сера осаждается, вытекает, ее отбивают молотками и грузят в корзины. Корзины изначально поднимают на траверс кратера, а потом спускают к подножию вулкана рабочие, получая за это около трех долларов в день. Вот ОН, индонезийский разносчик серы, и нашел меня в начале спуска в кратер.
    "Madаme, куда? Вниз нужно, вниз, там интересно"
    "Нет, мне наверх, я не пойду, мне и так тяжело.."
    " Нет, я помогу, madame, там не сложно, пойдем"

    Господи, ну если он за три доллара в день таскает корзины с серой (а вес каждой 70-80 килограмм), то за мои десять, видимо, вытащит и меня. Идем, хотя это полное безумие. Мы спускаемся вниз, мой проводник заботлив, учит как прятаться от выбросов газа (это на корточки и лицом к скале), показывает дорогу, подает руку (у него ладонь, как заскорузлая подметка, разъеденная химикатами). Его словарный запас "madame, smoke и hati-hati (я догадываюсь, что это на местном что-то типа осторожно). Что-то еще говорил, и показывал на пальцах.. что таких как он 1000 (или сто?), про три доллара в день за такую работу, что семьи нет, а жаль, и у всех кто здесь работает нет... Вообщем спустились, посмотрели, действительно серные натечные поля, зеленое озеро, местный прораб в противогазе объяснил нам процесс извлечения серы.. Путь наверх, на траверс, я расстаюсь со своим незваным гидом. Группа воссоединяется на спуске у хибары, мы пьем что-то мутное из мутных кружек, едим балийский шоколад- главное дело сегодняшнего дня сделано, завтра -другой вулкан, а сегодня все уже, мы молодцы!

    Вот такими молодцами мы спускаемся, садимся (серные и потные) в микроавтобус и начинается квест-переезд по раскаленному острову, по плохим дорогам, в транспорте без кондиционера, длиною в восемь или девять часов.

    Ну что сказать? Сначала мы не верили в происходящее, казалось еще час, два... , кто-то пытался спать, кто-то шутить.. Дороги Явы в лучших традициях советской провинции, с ямами, без сервиса (типа туалет, еда и вода), с коровами, играющими на обочинах детьми... Ява - самый заселенный остров четвертой по численности страны в мире! Как же мы ехали по тебе. Кажется, что вдоль шоссе одна сплошная улица, жаркая и смрадная, которой нет конца. Кому-то становится плохо, у кого-то расстройство (поели удачно!), все ужасно- а что делать? Только ехать- вот через это все мусульманское в платках, в мечетях и намазах... Вот на заборе, читаю надпись "Fuck Sharon!". Люди, где я, а где вы, индонезийские правоверные, а где Шарон? Может это галлюцинация? Темнеет, нам ехать еще где-то около часа (опять!), мы поднимаемся в горы, холодает, водитель опять сбивается с дороги, петляем в каких-то деревнях, еще часа два назад пытались держаться бодрячками, а сейчас уже все злобные и держимся из последних сил, но ура! Приехали, выпадаем из машины... холодно, темно, дощатые домики, воды нет, но может быть будет через тридцать минут... это всем не интересно. Через три часа сбор, холод невероятный, я одеваю флиску, кутаюсь в одеяло, и отключаюсь - скоро рассвет, и мы должны встретить его на Бромо.

    Для того что бы это сделать, опять встаем затемно (в те самые три утра), садимся в джипы, и они доставляют нас куда-то, где должна быть смотровая площадка и рассвет будет смотреться просто шикарно. Но мы такие не одни- это место очень популярно у индонезийцев, машин полно, нас выбрасывают в полной тьме у обочины очередного серпантина. Идем вверх, это у нас рефлекс такой, правда не жарко совсем - это высокогорье, на бортом где-то плюс 12! После теплового увлажнения, солнечной прожарки, нам россиянам (одетым в джинсы и кроссовки) это просто в кайф, чего не скажешь о местных. Для них - встреча рассвета на Бромо, это тоже самое, что для нас босиком к Северному полюсу. Они одеты и завернуты во все что могли привезти из дома, и в то, что выдавалось на прокат, или продавалось в местных лавках. Бесформенные вязанные шапки жуткого одинакового цвета и размера что для детей, что для взрослых; бесформенные, утепленные куртки с чужого плеча, растянутые свитера, рукавицы и шерстяные одеяла, намотанные поверх всего этого на хрупких индонезийцев, и все это шумное, голосящие движется вокруг тебя, и ты уже в этом... Действительно, есть смотровая площадка, но на нее не протиснуться; действительно солнце встает и ты видишь панораму- один вулкан, второй, третий... За каждый встреченный рассвет прощается один грех, что нам простится за два незабываемых рассвета на Яве?

    А не важно, это так, на краю ускользающего сознания, ведь мы уже погрузились в джипы и спустились в кратер, огромную кольдеру, что бы все-таки подняться (опять!) на вулкан Бромо. Кальдера огромна- десятки километров, внутри есть место для джип парковки, табуны лошадей и десятки табунщиков доставляют страждущих к кратеру Бромо. Путь долог, пейзаж нереален- стенки кратера, ты внутри едешь по дороге на лошади, все вокруг покрыто вулканической пылью, растительности нет, но неожиданно есть храм времен балийской империи (с расколотыми на двое воротами, жертвенником и прочим). На вторые сутки без сна, я обнаруживаю себя в этом странном месте вне земного пейзажа, при чем я передвигаюсь, фотографирую, отвечаю на вопросы, как мне кажется связанно...

    По крутой лестнице и поднимаюсь на кратер Бромо, смотрю, как местные кидают в него подношения (эй-эй они же мусульмане индонезийские, а не балийцы; да нет кидают веточки-цветочки, и загадывают желания), спускаюсь вниз, иду, поднимая ногами клубы вулканической пыли... Это- я, или яванская галлюцинация моя? Да нет, судя по всему - это реальность. Новая, и только моя. Потом опять автобус (в который уже просто страшно садится, а вариантов-то нет), раскаленная Ява, паром на Бали...

    Нам посчастливилось пережить эти двое суток, нам удалось их прожить. Недавно, сидя в кафе на Тверской в Москве, обсуждая будущие поездки, мы вспомнили Яву - нет, нет, не жалеет никто, и впечатления потрясающие, но вот знай мы заранее как это будет- решились бы? Да, наверное. Наверное, да. Открытие вулканов, открытие себя. Нереальные впечатления и неверие- я там был, ходил и видел.

    Видел- как лошади скачут по вулканической пыли, как местные доведенные до обморожения волокут на кратер детей, как однозубый ОН, и иже с ним на бамбуковом коромысле выносят чистейшую серу, как добывается эта самая сера, как встает солнце на вулканами, как играют дети в грязи у дорог... Двое суток без сна, два уникальных явления природы, сознание изменилось.

    Открытие планеты, и измененное ощущение себя на этой самой планете, и с этим уже ничего не поделать.

    Ездила с агенством интересных путешествий "Энигматик Ворлд" (enigmaticworld.com)

    Ольга Гринченко
    20/12/2010 09:39


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Индонезии

    13.11.18 Тариф дня: Москва - Манила и Джакарта у Qatar Airways - от 33608 рублей
    28.08.18 "Россия" будет летать из Москвы на Бали
    12.04.18 Рамадан в этом году придется на начало туристического сезона
    29.11.17 Аэропорт на Бали открылся после двух с лишним суток простоя
    27.11.17 Извержение вулкана закрыло полеты на Бали
    26.09.17 МИД РФ просит российских туристов быть осторожнее на Бали
    24.07.17 Тариф дня: Москва - Джакарта у Turkish Airlines - 27712 рублей
    03.07.17 Лучшим аквапарком мира назван испанский Siam Park
    20.06.17 Тариф дня: Москва - Джакарта/Куала-Лумпур у Qatar Airways - от 28146 рублей
    Чаще всего дети из России болеют на отдыхе в Болгарии
    [an error occurred while processing this directive]