Треккинг по региону Эвереста (самостоятельно)



    Предисловие

    Это была уже не первая поездка в Непал, до этого были треккинги вокруг Аннапурны, в район Лангтанга, Тибет. Первоначальный план треккинга предполагал следующий маршрут: Джири-Пхагдинг-Намче Базар-Гокио-Кала Паттар-Айленд Пик-Намче Базар-Лукла-Тумлинтгар. По ходу действия маршрут немного сократился по ряду объективных причин. Бродили мы вдвоем с подругой Таней без гидов и портеров, т.к. не знали, куда нас занесет нелегкая и сколько времени мы будем ходить. Маршрут был составлен по известному путеводителю, расписан по часам, необходимым для прохождения того или иного участка пути. Треккинг наш проходил с 30 сентября по 21 октября (из Катманду в Катманду). Бюджет на треккинге составил не более 30 долларов в день на еду и проживание на каждого. Помимо этого: карточка треккера - около 20 долларов, разрешение в парк Сагарматха - около 15 долларов, автобус в Джири - около 6 долларов.

    Началось все как обычно с перелета в КТМ. В самолете из Москвы с нами рядом летела женщина, которую мы сначала приняли за иностранку, потом в процессе разговора я решила, что она преподаватель английского, и для этого едет в Непал. Оказалось все гораздо круче - она - преподаватель тибетского языка. Около 2-х месяцев несколько лет назад путешествовала по Тибету, тибетский язык учила и преподавала во многих местах. В Непал же она в этот раз, как, наверное, и в несколько предыдущих, летела, чтобы писать книгу, какую не уточнила. В предыдущие поездки жила в монастыре Копан, в этот раз собиралась остановиться в Будданатхе. Жаль, не взяли у нее никаких координат. В самолете из Дохи в КТМ оказались на правильной стороне, поэтому на рассвете наслаждались видом гималайской гряды во всей ее белоснежной красе, зрелище, конечно, завораживающее.

    Часть первая: Ежики в тумане или Катманду-Джири-Пхакдинг

    Эта часть трека была физически очень тяжелой, несмотря на то, что максимальная высота была 3500 м, а в основном 2000-2500. Тропа - либо камни, либо размытые от дождей дорожки, бесконечные спуски сменялись такими же подъемами, практически не было пути, где не надо было карабкаться вверх или спускаться вниз, и все это по камням, то есть все-время надо было смотреть под ноги, дабы не навернуться и ничего себе не сломать. Днем было жарко, а после обеда сгущался туман, да так, что видимость составляла не более 5 метров, поэтому мы были Ежиками в тумане. Тем не менее, несмотря на наши тяжелые рюкзаки и сложный путь, мы практически всегда со своим черепашьим шагом укладывались в почасовку нашего плана, да и не отставали от наших попутчиков. Облака начинали идти часов с 8-9 утра, поэтому с видами была напряженка, обещанные путеводителем снежные вершины практически не видели. Однако уже потом мы поняли, что с погодой нам повезло, потому что после Намче Базара, те трекеры, которые стартовали позже нас на неделю, застали уже очень плохую погоду в районе Эвереста и озер Гокио. Тем не менее, в плане акклиматизации трек очень помог, потому что на настоящих высотах мы чувствовали себя достаточно хорошо. Еще было очень много воды (водопадов, ручьев, рек и т.п.), похоже, сезон дождей удался на славу. Два раза видели змей. Первый раз маленькая серая ползла по тропе, и мы на нее чуть не наступили, второй раз уже раздавленная яком небольшая, красного цвета. Что было хорошо на этой части пути, так это то, что практически отсутствовали туристы, чего нельзя сказать о треке от Луклы к Гокио и Эвересту, там было просто настоящее паломничество, по тропе шли бесконечные потоки людей, яков, портеров, как в метро в Москве в час пик.

    Поселившись и оформив разрешения, отправились покупать билет на автобус до Шивалаи. Оказалось, что автобусы идут только до Джири, а оттуда могут ходить местные до Шивалаи, но их тоже не было, потому что летом были очень сильные дожди, и дорога от Джири до Шивалаи была не просто размыта, а уничтожена, по-моему, даже самый мощный трактор не мог ее осилить. В-общем, на следующий день в 5 утра мы были в автобусе, где познакомились с первыми нашими попутчиками на весь остальной маршрут. Оба оказались немцами. Энергичный Ханс был с гидом, а Вольфганг, которого мы сразу окрестили Моцартом, был один. С автобусом как-то сразу не заладилось, еще на станции мы поняли, что у него проблема с аккумулятором, кое-как его завели всей станцией. Но в середине пути, в одной из деревень, остановившись на обед, аккумулятор умер окончательно. Часа полтора всей деревней и всем автобусом пытались его привести в чувство, в итоге додумались зарядить от проходившего мимо другого автобуса. В-общем, к 16-00 мы оказались в Джири, милом поселке с приличными гестхаусами. Прогулявшись по поселку и разведав, где путь в Шивалаю, отправились к местным достопримечательностям, ступам. Здесь мы увидели интересного европейского парня с гитарой, маленьким рюкзаком и с картонной табличкой, на которой было что-то написано по-непальски, историю этого парня мы узнали через 2 дня у нового знакомого из Австралии, по имени Мэт.

    Рано утром отправились на маршрут. Днем было жарко, в одном из ручьев решили освежиться, однако весь кайф испортила пиявка, тут же прилипшая к моей ладони, но не успевшая присосаться. Поэтому больше с ручьями мы не экспериментировали. Пиявок было очень много повсюду: яки, быки, проходившие мимо нас, были ими увешаны, как гроздьями. К обеду добрели до Шивалаи, куда подтянулись и немцы. План наш уже сбился, поэтому решили, куда дойдем к вечеру, там и переночуем. Дошли мы до перевала Деурали, причем уже в совершенном тумане. В выбранном гестхаусе с горячим душем остановились все наши дальнейшие попутчики, наша интернациональная команда: Ханс и Вольфганг, поляки - парень с девушкой, две кореянки - одна из которых назвалась Холи, т.к. ее корейское имя было для нас непроизносимым. Мы как-то быстро все сдружились и переживали за каждого члена нашей команды, если долго не встречали на треке. Холи уже второй раз бродила по эверестовскому региону. Назад все собирались из Луклы опять идти в Джири, чтобы ехать к Катманду на автобусе. Но, когда мы были уже все в Намче Базаре, всем стало очевидно, что после Эвереста, в Катманду надо лететь из Луклы, потому что 3 недели трекинга с рюкзаками - это прямо скажем, тяжело.

    На следующий день, отобедав в деревне Кинья, кореянки решили, что подниматься в Сете для них уже будет очень тяжело, поэтому они остались, а мы поползли вверх. В Кинье появились первые большие группы туристов с кучей багажа, палатками, столиками, стульчиками и огромным количеством портеров, которые все это тащили. Группы были по большей части французские, так же как и на последующем участке пути. Французов было так много, как будто это был массовый исход жителей Франции в Непал. Из-за этих групп нам не повезло с ночевкой в Сете. Путь туда оказался действительно сложным, подъем был бесконечен. На одном из чайных привалов нас догнали парень с гитарой и его временный попутчик австралиец Мэт. Как мы добрались до Сете, одному богу известно. Последние два часа плыли в тумане, периодически спрашивая местных, сколько же еще до Сете, при этом мнения их расходились, мы уже практически отчаялись, но все-таки часам к 6-ти добрались. Гестхаусов в Сете раз-два и все, причем все приличные были заняты, пришлось остановиться в самом паршивом, куда селили портеров, шедших с группами. О каком-либо душе, а также о нормальном туалете здесь не было и речи. Однако в нашем гестхаусе остановился также Вольфганг и Мэт. Здесь Мэт нам поведал историю парня с гитарой. Оказалось, что этот парень путешествует уже года 2-3, причем везде ходит пешком. Вышел он из Испании, дошел до Индии, путь через которую занял у него полгода, так он оказался в Непале, из Катманду в Джири он также шел пешком. На картонной табличке у него по-непальски было написано его имя, и то, что он путешественник. За ужином и беседой Мэт достал из рюкзака вязание, а вязал он шарфик, сказав, что научился вязанию от бабушки, и это его успокаивает. Хозяева гестхауса были несколько неряшливыми товарищами, но больше всего нас поразил их ребенок, девочка лет 8-и, явно с проблемами в развитии. Сначала она сидела и пела песню, при этом раскачиваясь из стороны в сторону, что привело нас к выводу о наличии нервного тика. Затем она пошла спать. Спальное место - это нарочно не придумаешь. В углу кухни был закуток, напоминающий ясли для овец, причем полностью заваленный барахлом и какими-то картонками. Девочка раскопала себе там кусок пространства, и улеглась, прикрывшись всем этим барахлом, при этом от неудобства постели и, наверное, от голоду, она начала плакать, после чего ей вручили каких-то печений, и она заснула. Все это нас неприятно поразило, поэтому с утра мы решили убраться оттуда побыстрее. До перевала Ламджура (3500) добрались как-то не особо напряженно, но опять же в тумане, а потому перемахнули его, не заметив. На спуске бесконечно обгоняли французов. К вечеру прибыли в Джунбеси. Это был самый прекрасный поселок всего трека. Находился он в долине, в окружении монастырей. Обилие гестхаусов. Выбрав один из них, мы попросили показать комнату. На полу был кавролин, и мы в замешательстве остановились в своих грязных ботинках на пороге, не решаясь войти. Хозяйка не могла понять, что нас так смутило, может комната не понравилась. Пришлось ее успокоить. Душ был горячий, кроме нас в большом доме было еще 2 парня. Столовая была очень уютная, нас накормили отличным далбатом, а также наивкуснейшим яблочным пирогом с корицей, в довершении напоив чаем из мяты, причем настоящим, с листочками мяты. Потом мы в каждом поселке пробовали яблочные пироги, но такого вкусного не было больше нигде. Французские группы с палатками и прочим ненужным барахлом отвались в Джунбеси, наверное, устали. На следующий день был еще один перевал Тракшинду (3000), излишне говорить про туман, он был все-время. Спуск с перевала проходил через большой монастырь, который мы чуть не пропустили ввиду плохой видимости. Буддийские монастыри в какой-то момент перестают вызывать интерес, кажутся все одинаковыми. Поэтому впоследствии мы перестали в них заходить. После монастыря дальнейший спуск к месту ночевки Нунтхала был просто ужасен, туман, сплошные камни на тропе, глаза к концу пути от напряжения уже просто выскакивали, ноги не двигались ни назад, ни вперед, но мы опять же доползли до темноты. В приглянувшемся гесте нас уже ждали наши поляки, так что ужин прошел за очередной беседой.

    С утра был дальнейший спуск в долину реки, а потом затяжной подъем по жаре и солнцу. К обеду были в Бупсе. Вскоре туда подтянулись поляки и Ханс. Так как времени было еще достаточно, мы решили идти дальше к следующему перевалу, а там как получится. Пошли вдвоем, остальные решили ночевать в Бупсе. Достигнув неприметного перевала Кхари, хотели остаться на ночь, но не впечатлились условиями, к тому же хозяйка гестхауса в Бупсе порекомендовала нам хороший гест в Пуйяне, так что отправились дальше. Дорога оказалась длинной, по левой стороне обходили холмы, количество которых было бесконечно. Вот уже виден поселок, на другой стороне реки, но за холмом еще холм, потом еще и еще. Здесь нашим попутчиком был портер, причем необычный худенький и маленький, а прямо-таки атлет. Вот он нас и подбадривал до самого Пуйяна. Быстро нашли рекомендованный гест. Там мы познакомились с еще одним интересным товарищем, на этот раз из Арабских эмиратов, приветствовавшим нас фразой "добрый вечер" по-русски. Сначала я решила, что мне это показалось, т.к. никого, кроме араба вблизи не наблюдалось. Но за ужином все встало на свои места. Представитель ОАЭ оказался очень занимательным товарищем. Во-первых, скорее всего, это единственный гражданин своей жаркой страны, который вообще рискнул отправиться в Непал. Человек далеко не бедный, имеет свою фирму по сдаче в аренду автомобилей. В настоящее время преподает криминалистику в полицейских учебных заведениях. Во-вторых, четыре года назад он поставил себе цель забраться на Эверест. В прошлом году он отправился покорять Айленд Пик, но до вершины не дошел, накрыла горняшка. При этом он ужасно мерз в Непале, т.к. для него даже 15 градусов тепла - это уже очень холодно. В этот раз он решил забраться на Мера Пик, привез с собой более 40 кг. багажа, в частности полярный спальник, полярную одежду, а также безумное количество другой одежды, потому что не может ходить в грязном, у себя дома он привык принимать душ по 4 раза на день, а в Непале один раз в день даже составляет проблему. Отправлялся на маршрут он не раньше 10 утра, т.к. 2 часа у него уходило на то, чтобы вылезти из под теплого одеяла. Узнав наш маршрут, какое расстояние мы проходим в день, да еще без гида и портеров, он решил, что мы сумасшедшие. Думал, что мы врем, призывал в свидетели своего гида, который подтверждал, что все, что мы говорим и показываем на карте, - это абсолютно реально. В итоге он пришел от нас в полный восторг и даже оставил персоналу отеля подарок для нас, шоколадку, которую нам утром вручили. Наш рассказ убедил его, что теперь он обязан, во что бы то ни стало, покорить-таки Эверест. А про русский язык он сказал, что в ОАЭ сейчас очень большая русская диаспора, очень много русских школ, поэтому русский язык звучит на каждом шагу. Из Пуйана мы отправились в Пхакдинг. Дорога опять шла то вверх, то вниз. Дошли до Чеплунга, где сходятся тропа из Джири и тропа из Луклы, и тут наступило первое разочарование. Из Луклы шло неимоверное количество групп туристов, да и назад в Луклу шел такой же поток. Тропа представляла собой практически широкую дорогу. В-общем, технически весь остальной маршрут к Гокио и к Эвересту был значительно легче того, что мы прошли из Джири до Чеплунга. Но здесь была уже высота, которая забирала часть физических сил. Если бы не высота, этот маршрут был бы курортным.

    Часть вторая: Черепашки-счастливчики у подножия Эвереста

    Переночевав в Пхакдинге, отправились в Намче базар, чтобы начать второй этап своего трека. Сначала дорога шла вдоль долины реки, но скакала по мостам с одной стороны на другую, мы насчитали шесть мостов. После Монджо начался подъем к Намче, достаточно долгий и выматывающий, особенно, когда впереди и позади тебя идет толпа, да и на встречу тоже. Добравшись, поселились в большом гесте, в котором даже были удобства в более дорогих номерах, чем мы воспользовались на обратном пути. Гест славился тем, что там останавливался один из бывших президентов США, Джим Картер, чьи фотографии украшали стены. Когда мы пришли, кроме нас было еще человек 5 трекеров, но к вечеру произошло страшное. Поселилась группа китайцев из 35 человек, плюс портеры и гиды. В ужас пришли даже хозяева геста, потому что китайцы оккупировали практически весь огромный обеденный зал, а шум от них стоял невероятный. Поэтому хозяева ходили и извинялись перед нами и еще 5-ю трекерами за это безобразие. Когда на следующее утро после завтрака китайцы ушли, у всех прошел вздох облегчения. Хозяйка сказала, что гиду китайцев так здесь понравилось, что в следующий раз он решил привести 100 человек, на что хозяйка ответила, что она будет этому рада, но только не в туристический сезон. Вечером пошли осматривать Намче базар, который представляет собой природный амфитеатр, сходили в монастырь, после чего встретили поляков и Ханса. Поляки собирались, как и мы один день побыть в Намче для акклиматизации, а Ханс двигал на следующий день дальше. Акклиматизироваться мы пошли в деревню Таме, в отличие от остальных, которые идут стандартно к отелю Эверест Вью и в деревню Кумджунг, видов, конечно, там никаких не было, потому что были облака. А мы прекрасно прогулялись до Таме, путь несложный, кажется, что по прямой, но высота набирается до 4000. Тропа шла вдоль реки Бхоте Коси, которая перед окончательным подъемом в Таме, бурлила так, что становилось страшно, и была очень похожа на водопад. Здесь начинается путь к перевалу Ренджо Ла, который потом выходит к озерам Гокио, но мы пошли в Гокио по более верному в плане акклиматизации маршруту. В сторону Таме шло немного народу, что было замечательно само по себе. В Таме поднялись в очередной буддистский монастырь. Вернувшись в Намче, встретили кореянок. Холи собиралась идти дальше, а вот ее подружка решила возвращаться назад в Луклу, т.к. ей уже хватило впечатлений. В Намче встретили первых русских, которые даже не удосужились ответить на наше приветствие, потом мы их встретили в Гокио, но об этом позже. На следующий день мы отправились в сторону озер Гокио, первая ночевка была в Доле. Утром мы встретили поляков, но пути наши отсюда расходились. Все наши попутчики шли в обратную сторону, как и большинство групп - сначала к Эвересту, а потом через перевал Чо Ла в Гокио. Позже, преодолев перевал Чо Ла, мы поняли, что наш маршрут был единственно правильным, как в плане акклиматизации, так и в плане технической сложности. Почему туристов водят наоборот, непонятно. Это совершенно не рационально. А еще наш вариант маршрута оказался очень везучим в плане погоды. При выходе из Намче Базара мы, можно сказать, впервые увидели снежные вершины, пока еще не пришли облака. Ама Даблам - потрясающе красивый пик. Вообще, чтобы понять, где какая вершина, приходилось постоянно разворачивать карту и сверять ее с компасом, иначе разобрать невозможно. Хорошо, если рядом окажется какой-нибудь непальский гид, можно у него спросить, а так все названия для нас были очень условными.

    В Доле успели поселиться в пустой гест, после чего набежал народ, и все было занято уже к обеду. Здесь появились следующие наши попутчики, группа английских дедушек, прозванная нами "Палата лордов". Вообще на этом треке мы отметили, что европейские группы набирают по возрасту, что очень хорошо. Группа получается однородная, им интересно друг с другом, идут они в одном темпе, маршрут для них сделан по времени подлиннее, часа по 4 в день они идут максимально, много отдыхают. Так потихоньку доползают и до Гокио, и до Эвереста. Почему наши до этого не додумываются, почему в наших группах все бегом, большой вопрос. Кстати, некоторые шли совсем интересным маршрутом, дабы не переходить перевал Чо Ла, шли сначала к Эвересту, потом спускались практически до Намче и опять поднимались к Гокио. Маршрут конечно не оптимальный, но если не рисковать с перевалом, который очень не прост, то, как альтернативу можно это использовать. На следующий день очень быстро дошли до Мачермо, часам к 10-11, наверное. Дальше идти нельзя из-за слишком быстрого набора высоты. Понаслаждались утренними видами по дороге, а после обеда опять пришел туман. Тем не менее, мы для акклиматизации забрались на хребет Кьяджо Ри, чтобы в жутком ветре и тумане побродить там полчаса. Наутро пошли уже к озерам Гокио. На берегу первого и второго озер делали привал, чтобы впитать в себя их красоты. Глубина во всех озерах разная, по размеру - первое самое маленькое, второе побольше, третье еще больше, поэтому цвет воды тоже сильно отличается. К обеду пришли в поселок Гокио, который располагается на берегу третьего озера. Пришли как обычно вовремя, успев занять комнату, т.к. народу в Гокио было очень много. Туда стекаются туристы с трех троп: из Намче Базара, с перевала Ренджо Ла и с перевала Чо Ла, который идет от Эвереста. Вообще регион озер Гокио был самым красивым во всем эверестовском регионе. И если времени на трек немного, то лучше идти в Гокио, а не к Эвересту. Потому что с Гокио Ри Эверест виден прекрасно, маршрут несложный, озера прекрасны, народу не так много. А вот эверестовский трек явно сильно раскручен, хотя и не заслуживает того. После обеда по совету хозяина магазина забрались на пригорок, а за ним оказалась морена ледника Нгозумба. Зрелище настолько впечатляющее, что не можешь прийти в себя. Морена - это широченная полоса, сверху засыпанная щебнем, а под ним лед, толщина которого, наверное, метров от 3-х и более. Длина полосы - несколько километров. Стоишь и поражаешься, как такое возможно. Периодически видны подтаявшие участки, в которых образованы озера. Лед иногда трещит, щебень обсыпается, что говорит о том, что ледник движется. Эту морену нам потом придется переходить, чтобы попасть к перевалу Чо Ла. А пока, впечатлившись увиденным, мы отправились в сторону перевала Ренджо Ла по тропе, которая огибает половину третьего озера. Думаю, с перевала Ренджо Ла открываются прекрасные виды, т.к. он достаточно высок. На следующий день дошли сначала до четвертого озера, а потом забрались на хребет, с одной стороны которого была морена, и пошли в сторону пятого озера и самого ледника Нгозумба. По дороге заметили, что туман и облака рассеиваются часам к 9 утра, а опять возвращаются часам к 11-12-ти. Четвертое озеро, виды вокруг великолепны. Пятое озеро мы не увидели, т.к. были на хребте, наслаждались ледником, а спускаться вниз к озеру уже не было сил, хотя оставалось минут 20 до него, но уже начала портиться погода. Все-таки высота забирает силы. Вообще, по-моему, либо осень в этом году была в Непале не очень, может сезон дождей так на нее повлиял, либо лучшее время для трекинга все-таки весна. Весной хотя бы с 6 до 11 утра можно было все увидеть, облака и дымка появлялись позже. А может регион Аннапурны все-таки в плане погоды получше. В Эверестовском регионе все было как-то странно, не понятно, когда надо выходить, чтобы что-то увидеть. Хотя нам все-таки повезло с погодой. Вечером в гестхаусе познакомились с единственными нормальными русскими на всем нашем маршруте, и даже очень хорошо пообщались. Дмитрий и Лена были из Питера. Дмитрий много и часто путешествует. Лена, его знакомая, давно хотела попасть в Непал, и когда ей позвонил Дима и сказал, что собралась группа, Лена оказалась на 5-м месяце беременности, но все-равно поехала. Как она шла, нам не понятно, через перевал Чо Ла ее буквально перенесли на руках, на вершины 5-ти тысячники она не забиралась, но все равно вела себя молодцом. Дима и Лена были в компании чеха Зденека, друга Димы, и еще нескольких чехов. Дима познакомился со Зденеком лет 5 назад. Зденек профессиональный гид-одиночка, говорит по-русски, организовывает неформатные путешествия - на Мадагаскар, в Южную Америку, в Гренландию и т.д. В Непале он уже раз 15-й, с Димой они были в Венесуэле и еще много где. Приятные во всех отношениях люди. Они пришли в Гокио с Эвереста. Так в общении и пролетел вечер. На следующее утро нам предстоял подъем на Гокио Ри. В-основном, все начинают подъем в 4 утра, чтобы встретить рассвет на горе, но мы, уже поняв, что с утра туман и облака, решили пойти в 7 утра, чтобы к 9-ти забраться наверх и если повезет с погодой, увидеть обещанную красоту. Туман с утра был неимоверный, казалось, что мы зря вообще затеяли подъем, ничего нам не светит, тем более что на середине подъема мы встретили неприветливых русских из Намче базара, которые набросились на нас со словами: "что вы так поздно идете, это уже бессмысленно, мы вышли в полчетвертого, а в пять уже пришел туман", в общем, как оплеванные, мы все-таки побрели вверх, как обычно изображая ежиков в тумане. На вершине таких как мы оказалось достаточно много, но мы это увидели, когда туман ушел. А сначала минут сорок мы сидели в надежде, что туман уйдет, пили чай, мерзли, смотрели, как некоторые уходят, не дождавшись видов. И вдруг началась сказка, туман местами начинал расступаться и появлялись белоснежные вершины, туман их закрывал и открывал следующую картинку в другом месте. Все это было как в мультиках, и привело всех в неописуемый восторг. А потом туман исчез, и вокруг нас открылась круговая панорама, в том числе и Эверест. Мы бы его не узнали, если бы один из гидов не закричал и не начал тыкать на него пальцем. Мы скакали по вершине Гокио Ри, наверное, целый час, потому что зрелище было потрясающим, причем на все 360 градусов. Если бы во время нашего подъема все было ясно, это было бы не так интересно, чем проступающие сквозь туман горы, а потом, как будто открылся занавес. Свезло, так свезло. Но надо было спускаться вниз, т.к. после перекуса нам предстоял переход через морену к месту ночевки перед перевалом Чо Ла. И вот мы вышли на морену, идти жутковато, когда подумаешь, что под ногами и камнями лед и вдруг он начнет двигаться. Переход морены на другую сторону занял часа 2. Так мы подобрались к месту ночевки в поселке Тагнаг. Шансов найти комнату не было никаких, народу было уже много, а гестов штуки 4. Первые два были заняты полностью, хотя комнат там было немерено. На встречу нам шла парочка японцев с перевала Чо Ла, которые не найдя комнату в Тагнаге, были вынуждены ползти без сил в Гокио. Но мы, не теряя надежды, отправились в гест, стоящий немного в отдалении, там хозяйка предложила переночевать в столовой, а потом вдруг одумалась и потащила нас в следующий гест к своей сестре, там нам откопали комнату, рядом с портерами. В-общем, сначала попадаешь в комнату, где спят портеры, а в глубине ее отгорожены фанерками две клетушки, одна из которых нам и досталась. У меня проблем со сном на этом треке не было, я в любых условиях спала как убитая, даже, несмотря на землетрясение, ожидавшее нас на обратном пути в Намче базаре. Но Татьяне эта ночь далась с трудом, она бы предпочла спать на кухне. А дело было в том, что моя кровать была деревянная, а у нее, какая-то каменная лежанка, под матрасом на которой было мышиное гнездо, правда без мышей. Но мыши всю ночь шумели и шарились где-то около нас, я, конечно, спала, и мне было все равно, т.к. с утра нас ждал неизвестный перевал.

    Про перевал Чо Ла мы, конечно, читали, что он не из легких, но чтобы настолько... Сначала от Тагнага 3 часа шли по пологому каменистому пути, плавно, но не сильно уходящему в вверх, что само по себе уже изнуряет. Через час после выхода сели завтракать, и не только потому, что проголодались, а из-за того, что вереница желающих попасть вместе с нами на перевал была нескончаема, мне показалось, что человек 200, как минимум, в основном огромные группы французов и англичан. А для меня самое ужасное, идти где-то не то что с толпой, а даже с маленькой группой, я начинаю беситься и раздражаться из-за того, что вместо наслаждения окружающими видами, я должна лицезреть спины и ноги впереди идущих, а сзади чувствовать и слышать дыхание преследователей. За процессом употребления завтрака застал нас один из наших знакомцев, он всегда был в синем, поэтому и получил имя Синий. Синий на протяжении всех наших с ним встреч заставал нас где-то сидящими и едящими, что приводило его в жуткий восторг каждый раз, а следует заметить, что мы встречались раз 10, начиная с Гокио и заканчивая Луклой. И каждый раз он нас громко и радостно приветствовал, кричал на все Гималаи, как он счастлив нас видеть, и опять за очередным приемом пищи.

    Вернемся к перевалу. После того, как мы забрались на холм через 3 часа, перед нами оказалась впадина, которую надо было пересечь, чтобы добраться до подножия перевала по камням. На спуск туда у нас ушел еще час. Вид так называемой ярко выраженной тропы подъема на перевал привел нас просто в ступор. Но русские не сдаются, пришлось лезть. Тот, кто написал про ярко выраженную тропу, наверное, никогда там не был. Это были огромные камни, валуны, причем покрытые снегом и льдом, поэтому невероятно скользкие. Хорошо, что мы пропустили вперед себя практически всю толпу, а навстречу нам спускалось за все время подъема человек 10. Как мы забрались на перевал за час, история умалчивает. На перевале нас поджидала Палата лордов. Вид с перевала, конечно, красив, есть небольшой ледник, впереди видно озеро с таким же названием Чо (Ла - означает перевал). Далее нам предстоял спуск с перевала, обед в Дзонгла и переход в Лобуче. Палата Лордов удивилась, зачем мы идем так далеко, пришлось ответить, что мы сильные русские девушки, провожал нас шум аплодисментов. Спуск также был каменистым, со льдом, но не так сложен, до Дзонгла докатились достаточно быстро. Синий как раз покидал это место, поэтому не преминул нам пожелать приятного аппетита и долго не засиживаться. Дзонгла - это 2 гестхауса и палаточный лагерь, место грязное. Вот здесь-то мы и поняли, что пошли на перевал с правильной стороны. Если идти на перевал из Лобуче, за один день его не преодолеешь, поэтому надо ночевать в Дзонгла, а ночевать там негде, мест мало, выход - только палатка. Да и сам перевал со стороны Дзонгла гораздо труднее преодолевается. Отобедав, отправились в Лобуче, это еще 2-3 часа ходу, но дорога несложная, высота вроде набирается, но тропа идет прямо, наверное, это было связано с тем, что мы поднимались вместе с рекой, вдоль долины которой пролегал путь. По пути встретили 2 товарищей из французской группы, парня мы еще раньше прозвали Нарцисс, потому что выглядел он очень самовлюбленным, с ним была его подружка. Французы не шли, они даже не ползли, а можно сказать стояли на месте, так медленны они были. Обогнав их, мы встретили одного из их гидов, который по-английски матерясь, сказал, что эта парочка до такой степени ленива, что он уже не может это выносить.

    В Лобуче пришли часам к 5-ти, но нас там никто не ждал. Несмотря на то, что в Лобуче 10, а то и больше гестхаусов, и нас все в Гокио уверяли, что проблем с ночевкой не будет, она у нас появилась. Занято было все, опять же ненавистные огромные группы, которые шли от Намче напрямую к Эвересту. Куча палаток с непоместившимися туристами, встретили несколько русских даже. Пришлось ночевать на кухне вместе с еще несколькими неудачниками, благо было тепло, скамейки широкие, местные на полу спали тихо и долго, проснулись все только в седьмом часу. Быстро позавтракав, мы решили поскорее уносить ноги из Лобуче в Горак Шеп. Переход вроде недолгий, часа 2-3, но выматывающий, вверх-вниз, да и высота уже 5000 начала забирать те немногие оставшиеся силы, а ведь еще рюкзаки. Но мы успели выйти и дойти до остальной массы народу, зашли в первый же гестхаус, где увидели наших поляков, шедших в обратную сторону, обменялись мнениями, рассказали им про предстоящую Дзонглу, где они собирались ночевать, и про перевал. Полякам с видом с Кала Паттара не повезло, тучи и облака не дали насладиться толком. Мы заняли комнату, и опять вовремя. Гест был неплох, но на чердаке жила крыса-мышь (мы так и не поняли, кто это), а на потолке у нас было пластиковое окно для света, по которому эта особа ночью и скакала, доводя Таню, а я уже по сложившейся традиции спала как убитая. Обрадовавшись комнате после ночи в Лобуче, мы решили на обратном пути в Лобуче не ночевать, а остаться на одну ночь больше в Горак Шепе, чтобы рано утром выйти и идти до Дингбоче напрямую. Подумаешь, высота 5200, зато в комнате.

    В очередной раз поев, отправились в базовый лагерь Эвереста, на высоту 5300. Нам, конечно, говорили, что там нечего делать, но мы ведь в путеводителе прочитали про передвижную пекарню с яблочными пирогами и разноцветные флажки шумного, многонационального лагеря, поэтому до конца никому не верили. Но путеводитель нас все-таки обманул, причем напрочь. Путь к лагерю был долгим, но не сложным, в какой-то момент он вышел на морену ледника, такую же огромную, как и возле Гокио. Лагерь расположен на морене практически у подножия самого ледника, который спускается с Эвереста. К нашему разочарованию, лагерь представлял собой 4 палатки, в которых были только непальцы, никаких альпинистов там не было, пекарни тоже. Ни в одну палатку меня не пустили, но откликнулись на просьбу показать путь, по которому карабкаются на Эверест. Путь - это ледник, к которому подходить-то страшно, не говоря уже о карабканьи туда с ледорубами и обмундированием. Как мы поняли впоследствии, все альпинисты тусят в верхних лагерях, на высоте от 6000, а в базовом лагере только какой-то обслуживающий народ, которые прокладывают веревки для альпинистов и тому подобное, да и то временно. Но горы, ледник, панорама, конечно, потрясающие. Пару раз наблюдали сход снежных лавин, грохот страшный, снег как водопад льется с горы. Эверест, конечно, от лагеря не виден, он как-то за углом получается, за близлежащими вершинами, виден только язык ледника.

    Кстати, Горак Шеп - это был самый первый базовый лагерь, потом его перенесли уже туда, где он сейчас. В Горак Шепе есть озеро, наполовину высохшее. Высохшая часть представляет собой большую песчаную площадку, типа пустыни, что совершенно не вяжется со снежными вершинами вокруг.

    На утро потащились на Кала Паттар. Вышли поздно, часов в 8, в надежде, что будет хорошая видимость. Почему-то подъем на Кала Паттар, очень похожий по сложности на Гокио Ри, давался с неимоверным трудом, то ли силы уже совсем пришли к концу, то ли коварная высота. Пройдя крутой подъем, решили попить чаю, перед дальнейшим походом к обзорной площадке, куда оставалось где-то полчаса. Оказалось, что с места нашего чаепития Эверест виден прекрасно, так что минут 40 мы наслаждались им отсюда, а потом случились тучи, туман и снег. Хорошо, что мы не пошли дальше, все равно все увидели. С тем и пошли вниз, причем очень быстро спустились, наверное, за полчаса, хотя поднимались полтора, а то и два. Таким образом, нам опять повезло, а вот для всех, кто пришел в этот день в Горак Шеп и на следующий, а может и дальше, шансов увидеть что-то не было никаких, все было затянуто туманом и облаками, беспрерывно шел снег. Вернулись в гестхаус, обнаружили, что пришел австралиец Мэт, поговорили с ним немного, а потом пришли французы, среди которых был Нарцисс. Кстати вести они себя начали как подпольные оккупанты, по одному скапливаясь около нас, пока не собралась вся группа, и их гид решил, что надо говорить нам, что мы должны пересесть. Я уже не выдержала этой наглости, которую терпела на всем пути от этих французов с их бесцеремонностью, и рявкнула. После этого нас уже никто не просил даже подвинуться. Устали мы уже достаточно хорошо за время трекинга, поэтому решили не идти к Айленд Пику через еще один перевал, тем более, что погода испортилась, а спуститься до Дингбоче, а там посмотреть по погоде. Тем более что по времени через перевал было идти даже дольше, чем через Дингбоче. Значит, перевал нужен только для очередной акклиматизации для тех, кто забирается на сам Айленд Пик. Я не думаю, что с этого перевала были бы какие-то особенные виды. На следующее утро пошли в обратный путь. В Лобуче на этот раз никого не было, наверное, мы просто попали в прошлый раз в скопление групп, поэтому не было мест. Спускаться вниз в Дингбоче было не так тяжело, периодически это была пологая тропа, но опять же мы сделали вывод, что подниматься от Дингбоче в Лобуче - далеко не сахарно. На одном из спусков Таня споткнулась, немного упала, поэтому мы устроили привал. В это время навстречу нам пришли французы, которых мы потеряли еще в Джунбеси, где они так долго были, мы не поняли, но, как и все остальные трекеры, они не преминули нас узнать, и напомнить, что мы вместе с ними шли из Джири. А вот Палату Лордов мы потеряли на перевале Чо Ла окончательно, больше их не видели. Погода испортилась не только в Горак Шепе, а по всей дороге до Дингбоче, а потом мы выяснили, что и в Намче, и в Лукле за то время, пока мы бродили, все стало очень плохо в плане погоды. В Дингбоче мы последние часа 2 шли под жутким дождем, переходящим в снег, в полном тумане и с ледяным ветром. Таня еще перед этим заболела. Поэтому мы не пошли к Айленд пику, до которого от Дингбоче было полдня пути. При такой погоде и при полном отсутствии видимости для нас там было делать нечего. Дингбоче - очень большой поселок, находится в долине реки, между горами, гестхаусов очень много. Остановились как обычно в первом, оказался чистым и теплым. Вечером нас поразил сервис, всем жильцам перед ужином были выданы горячие мокрые белые полотенца, как в суши-барах и самолетах. Вот тебе и горцы, ничто им не чуждо. Дождь к утру прекратился, но туман стоял стеной, так что мы с чистой совестью пошли вниз в Намче базар. Спустились в Тенгбоче к обеду, видимость так и не улучшилась. В Тенгбоче большой и по рассказам красивый монастырь, фасад его мы пытались разглядеть сквозь туман, а внутрь уже не пошли. За обедом в кафе, услышав русскую речь, пристали к двум парням. Ребята оказались из Киева, альпинисты, тоже шли из Джири, но от Намче пошли к Эвересту для акклиматизации, чтобы потом идти к Айленд Пику, забираться на вершину. Их рюкзаки весили по 25 кг, т.к. там были ледорубы и вся остальная снаряга. Несмотря на свой немаленький рост и накачанное тело, сказали, что 25 кг жуть как тяжело, поэтому собирались у Айленд пика брать портера, а еще часть вещей они скинули еще в Лукле, поняв, что не дотащить. Киевляне рассказали нам последние новости Непала. Оказалось, что в течение уже 7 дней практически не летали самолеты ни в Луклу, ни из Луклы из-за плохой погоды. Зная о том, что в сезон их летает обычно чуть ли ни по сто в день, даже 10 самолетов в день - это ничто, если на группу из 20 человек нужно два самолета. Один из самолетов практически вписался в скалу на взлетной полосе, благо никто не погиб, мы потом видели этот самолет, он так и стоял на полосе покореженный. Наслушавшись этих ужасов, пошли дальше. До Намче оказалось не близко, да и не совсем вниз, а как обычно, вверх-вниз-вверх. К концу еще и полил дождь, помимо уже имеющегося тумана. Но уже было все равно, так как практически путешествие было окончено, как мы думали, решив, что купим билет на самолет и чудным образом улетим из Луклы. Но не тут-то было.

    Часть третья: Соверши подвиг - улети из Луклы

    В Намче поселились в том же отеле, но на этот раз в комнате с удобствами, правда душ был не горячим, а практически холодным, зато кровати широкие и чистые. Намывшись и переодевшись, пошли покупать билеты на самолет из Луклы. По дороге встретили Вольфганга, он нам поведал, что не смог пройти маршрут, т.к. у него заболела голова, пришлось вернуться в Намче. Рядом с отелем без проблем купили билеты на Тара Эйр, на 9 утра, порадовались, как наивные чукотские девушки, не зная, что наличие билета ни о чем еще не говорит. Отужинав с вином и специальным стейком отеля, завалились спать. Посреди ночи в моем сне наступила какая-то трясучка, но я спала, пока Таня не начала приводить меня в чувство. Оказалось в реальном мире началось землетрясение, кровати ходили ходуном, начали скрипеть двери и мебель. Мы были на втором этаже, и пока я спала, Таня пыталась сообразить, как меня безопасно выкинуть из окна. Но, слава богу, все утихло. Впоследствии мы спрашивали у всех, кто мог застать землетрясение, таких оказалось много среди наших знакомых трекеров, но кроме нас никто не понял, что это было именно землетрясение, так что мы открыли им глаза. Утром потащились в Луклу, нам надо было прийти до 16-00, чтобы подтвердить билеты на самолет. Но почему-то спуск оказался настолько тяжелым, и нам показалось, что на самом деле во второй половине пути от Пхакдинга до Луклы это был исключительно подъем. Настолько нам тяжело давались эти последние дистанции. При переходе одного из мостов случился неприятный инцидент, погонщик яков, не дожидаясь, пока мы и еще один парень закончим переход моста, пустил навстречу яков с грузом, разойтись на мосту было просто невозможно, пришлось спустить всех собак на этого погонщика, так что настроение ухудшалось в этот день и ухудшалось. По дороге несколько раз за едой нас заставал Синий, безумно радовался, но по каким-то непонятным никому причинам, мы все время оказывалась опять впереди него, что вызывало у всех по-детски наивную радость , в конце нашего пути Синий уже кричал на всю Луклу, что он нас поздравляет, мы победили. По дороге познакомились с группой мужчин из Словакии, которые хорошо говорили по-русски. В Луклу мы пришли уже в ливень, причем после 16-00, тем не менее, офис Тара Эйр был открыт, и там была ужасная толпа, но я все-таки проникла к столу, и наши билеты были подтверждены на 11 часов. Мы сникли, потому что в это время уже приходили облака, и шансов улететь было мало. Но, мы не догадывались, что даже подтверждение билетов также не говорит о том, что вы улетите этим рейсом. Народу в Лукле было невероятно много, поэтому гестхаус с удобствами в номере нам не светил, поселились около взлетной полосы в более менее приличный, после ужина решили пойти в Ирландский паб. По дороге встретили Ханса, который сообщил, что он уже 4 дня находится в Лукле и не может улететь, как и многие другие, поэтому пьет в Ирландском пабе. Все это повергло нас в шок, и мы начали напиваться пивом, к нам присоединились словаки, с которыми мы познакомились по дороге. Напившись в хлам, отправились спать, но нас догнал какой-то русский, пивший в Лукле с друзьями уже 8-й день по причине того, что они не могли улететь. В общем, спать мы легли опять не в лучшем настроении и с желанием поскорее отсюда убраться. С утра, позавтракав, решили пойти в аэропорт пораньше, на всякий случай, и правильно сделали. Все наши знакомые трекеры были уже там, к стойке регистрации нашей компании стояло человек 40 с баулами. Самолеты практически не летали, и как оказалось, в первую очередь самолетами отправляли группы, у которых были непальские гиды. Так что у одиночек было совсем немного шансов улететь. Но у тех, у кого были билеты других авиакомпаний, вообще не было шансов, потому что Тара оказалась самой летающей компанией, у остальных если по одному самолету за день улетело, то это было отлично. Я решила, что милостей от природы мы ждать не будем, сидеть в Лукле 4 дня тоже не улыбалось, поэтому, увидев, что служащий авиакомпании подошел со списками к стойке регистрации, я отправилась посмотреть, что происходит, и, пока иностранцы разевали рты, я уже лежала на стойке регистрации. Таня, увидев ситуацию, через минуту уже стояла рядом с нашими рюкзаками. Почему никто не возмутился нашим поведением, был не понятно, может потому, что все друг друга где-то видели, а было это на маршруте или уже в аэропорту, понять было сложно. Впереди нас стояли два парня, которые 3 дня уже пытались улететь, сзади, парочка, у которых вчера уже были посадочные талоны, но самолеты отменили. Три рейса мы честно стояли в надежде, что нас впихнут в самолет, но непальские гиды бесконечно пропихивали своих, пришлось вспоминать свое советское прошлое и действовать решительно. Решили дать кому-нибудь взятку, поэтому я отправилась в офис авиакомпании, а Таня тем временем улеглась на стойку полностью, вытеснив ребят, стоявших перед нами, за стойку. Я полчаса помелькала в офисе компании, потом вызвала одного из служащих и начала петь ему песню мексиканских плакальщиц, что у нас завтра международный рейс, хотя у нас даже не было билетов, сообщила, что мы русские, в Непале это еще действует положительно. В-общем, минут двадцать я ходила за этим товарищем по аэропорту, скулила, потом пыталась предложить деньги, конечно, он ответил, что это невозможно, но, на всякий случай пообещал что-нибудь сделать. В течение следующего часа было еще пару рейсов, а потом пошли облака, но мы не теряли надежды и не сдавали своих завоеванных позиций. И тут служащий, за которым я ходила, пришел к стойке, начал регистрировать очередную группу, и оказалось 2 свободных места. Он закричал - два билета, мы начали пихать ему их в лицо, и видать, вспомнив мою физиономию, он выхватил именно наши билеты, и сказал бежать быстро на посадку. Почему никто из очереди трекеров не возмутился, для нас так и осталось загадкой. Но и здесь наши приключения не закончились. Сидевший рядом в комнате вылета непальский гид, говорил своим двум туристам, что самолет развернулся и опять ушел в КТМ, потому что большие облака. Шансов улететь уже не было никаких, как мы думали, но тут вдруг мы услышали шум самолета, и он прилетел. Нас просто со скоростью звука запихали в этот самолет вместе с багажом. И мы полетели. Так страшно нам не было давно. Облака сумасшедшие, самолет маленький, видно все, что происходит в кабине пилота, и что видно у них из лобового окна. Один пилот показывал другому рукой, как ему лавировать между облаками. И у них это получалось, на удивление, не плохо. Радости нашей не было предела, когда мы приземлились в КТМ. Все страшное уже было позади, поэтому предприняв все необходимые усилия для приобретения билета на ШЛ, мы отправились в ресторан с пятками, который, кстати перенесли в другое место, никто толком не мог нам объяснить куда, поэтому один парень просто взял и отвел нас туда. В КТМ встретили Лену из Питера, они тоже застали землетрясение в Намче и с такими же битвами улетали из Луклы. Потом мы начали встречать еще наших знакомых, которым тоже удалось вылететь после нас из Луклы, в том числе Ханса. Словаки давали взятку, решившись на это после того, как увидели, что мы уже слиняли. А мы с ними договаривались встретиться в 7 вечера в ресторане Эверест, мы считали, что ресторан с пятками так называется. Наверное, это их подвигло все-таки убрать свое пессимистичное настроение и сделать все возможное, чтобы попасть в ресторан к 7 вечера. Самое интересное, что они нашли в Тамеле ресторан Эверест, ждали нас там, а ресторан с пятками назывался совсем по-другому, и мы были в нем. Но об этом мы узнали через день, в аэропорту КТМ, ожидая свой рейс на ШЛ, увидели словаков, которые улетали домой.

    Накануне нашего отъезда Таня случайно встретила знакомого нам русского гида, поведавшего, что из-за проблем с погодой и самолетами, которые я описывала, его группе из Катманду в Луклу пришлось брать вертолет за 400 долларов с каждого и значительно сокращать маршрут. Так что мы опять поняли, как нам повезло, и все у нас было прекрасно!

    Светлана Межакова
    17/12/2010 12:12


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Непала

    10.01.18 Одиночные восхождения на Эверест запретили
    03.03.16 Непал продлевает пропуска на Эверест
    24.08.15 Доступ туристов на Эверест вновь открыт
    19.06.15 Непал открыл для туристов поврежденные землетрясением достопримечательности
    05.05.15 Восхождения на Эверест запрещены из-за последствий землетрясения в Непале
    27.04.15 Памятники Непала разрушены землетрясением
    04.02.15 Магазины Катманду будут открыты круглосуточно
    21.11.14 Объявлены победители National Geographic Traveler Awards 2014
    24.05.14 Новые вершины открыты для туристов в Непале
    24.04.14 Проводники отказываются сопровождать туристов при подъеме на Эверест
    [an error occurred while processing this directive]