лучшее письмо месяца

    Путешествие на Мадагаскар



    Часть 1. Один день в ЮАР.

    Многие люди в различных странах мира, до появления мультика Мадагаскар, даже не знали о существовании острова с подобным названием. После выхода мультфильма туристический поток на Мадагаскар значительно увеличился. Виза стала стоить не 35, а 118 долларов, получить её можно как на родине, так и в аэропорту столицы Мадагаскара Антананариву. ( В обоих случаях, что характерно для стран третьего мира, паспорт туриста прокалывают скрепкой, прикрепляя квитанцию об оплате.) Режиссёр, снявший мультик Мадагаскар, регулярно наведывается в эти края отдыхать, его встречают как мессию или как Папу Римского, перевозя по острову сразу на двух вертолётах.

    Мадагаскар – четвёртый по величине остров земного шара (590 тыс. кв. км.) после Гренландии, Новой Гвинеи и Калимантана. По площади он равен Франции и странам Бенилюкса вместе взятым, в 2,5 раза превышает Великобританию. Во времена европейских первооткрывателей, Мадагаскар называли Великим островом, его протяжённость с севера на юг 1,6 тыс. км. , средняя ширина 400 км. , протяжённость береговой линии 5 тыс. км.

    До 1998г. в Антананариву, один раз в две недели, летал самолёт Аэрофлота, но по экономическим причинам он отменён. Самый простой способ попасть на остров, через Париж, но Георгий Леонтьев выбрал путь для нашей группы через Йоханнесбург, где мы должны были провести сутки в ожидании рейса. (Георгий Леонтьев человек в турбизнесе известный, его предложение, встречать Новый Год на Мадагаскаре, я сразу одобрил.) Сутки сидеть в аэропорту Йоханнесбурга совсем не хотелось, поэтому пришлось в Москве открывать южноафриканскую визу, а для этого понадобилось купить дорожные чеки, достоинством 500 долларов. Состав нашей группы получился интересным, два мужчины и пять женщин, что несло дополнительные сложности.

    Мне приходилось бывать в ЮАР до этой поездки, Йоханнесбург производит двоякое впечатление, наверно это не самый- самый город мира. Йоханнесбург основан в 1886 г., когда австралийский золотоискатель Дж. Харрисон нашёл в этих местах золото, последовавший поток ловцов удачи в регион, заставил власти страны принять решение о строительстве города. Он и был назван в честь первых архитекторов – Йохана Риссика и Йохана Юберта. Подлетая к Йоханнесбургу на самолёте можно наблюдать горы отваленного на поверхность грунта, многие улицы и поныне сохранили название находившихся ранее шахт.

    Перелёт до Каира, а после до Йоханнесбурга, прошёл без особых проблем, и ничем особым не запомнился. Свои дорожные чеки мы с женой обналичили сразу в аэропорту, по прилёту в ЮАР.Всю нашу группу встретил водитель и отвёз в отель. Таким образом, в нашем распоряжении был целый день.

    Туристы, посещая ЮАР, используют Йоханнесбург как перевалочный город, предпочитая любоваться Кейптауном, побережьем океана, национальными парками и отдыхать в Сан Сити. Таким образом, столица страны Претория, находящаяся от Йоханнесбурга в 40км., посещается редко. Как я уже писал, в нашей группе оказалось женщин в 2,5 раза больше, но мне , при помощи Георгия, удалось убедить всех, использовать свободный день именно для осмотра Претории.

    В середине 20 века, во времена царившего в ЮАР апартеида, темнокожим людям запрещалось посещать места предназначенные для белых. Зашедшего в белый район чёрного человека могли там убить, и душегуб при этом часто отделывался лёгким штрафом (как в современной России, мэр Пятигорска раздавил Жигули с 5 пассажирами и по решению суда заплатил 250000 р.). Существовала система раздельного проживания, чёрные жили на своей территории, а белые на своей. Хуже всего при этом приходилось цветным - детям от смешанных браков. Их определяли следующим образом. Человеку в волосы вставляли карандаш , если он держался в волосах и не падал, путь в высшее общество был закрыт. Даже когда кожа была светлой , а ноздри были широкими , или имелся какой-то непорядок с ушами, человек забраковывался. Чёрные к себе метисов так же не принимали.

    В словах гимна боровшихся с апартеидом темнокожих южноафриканцев существовали такие слова:

    "…На каждого белого по пуле
    На каждого белого по гранате…"

    Накал взаимной ненависти усиливался , чёрного населения рождалось больше и система Апартеид была обречена. После её крушения обделённые до этого чёрные устремились жить в более обустроенные районы, откуда белые вынуждены были бежать , по причинам бытового насилия со стороны чёрных. В наше время , проезжая по центру Йоханнесбурга , можно наблюдать полное отсутствие белых , множество мусора и некую запущенность зданий. Темнокожие люди сняв ботинки лежат на газонах , белая жизнь переместилась в особняки и виллы , за заборы с колючей проволокой.

    Дороги в ЮАР очень хорошие и путь в Преторию занял примерно 45 минут. Между двумя городами порадовала душу переливами золотых куполов православная церквушка, аккуратно вписавшись на красной южноафриканской земле рядом с местными домиками. Перед въездом в Преторию, на высоком холме, установлен грандиозный памятник, сооружённый в честь Великого Трека - переселения в середине 19 века белого населения потомков голландцев – буров в эти места с юга. Монумент размером с 7 этажный дом, внутри размещён музей. Возле входа скульптура: грациозная женщина прижимает к себе детей и грустно смотрит вдаль, мальчик и девочка ждут от неё ответа, как жить дальше без погибшего отца. На основном этаже здания барельефы со сценками истории: вот буры передвигаются на повозках для освоения новых территорий , вот обустраиваю землю , затем дают отпор местным племенам , потом чёрные неожиданно напав убивают белых, и уводят в плен их женщин и детей , затем белые убивают чёрных , после вновь побеждают чёрные, затем вновь белые. Местные племена при этом воюют друг с другом. Имеется барельеф как погибает легендарный король зулусов Чака, его оплакивают жёны и взятые в плен белые женщины. (Вообще история племён довольно своеобразна. В середине 19 века у местной народности консо, после очередного поражения от зулусов, произошёл интересный случай. Одна провидица убедила вождей, что нужно зарезать весь скот в жертву богам, и тогда, консо вновь станут великими. Результат был трагичен). На нижнем этаже воссоздан быт буров 19 века , картинки с изображением жизни коренных жителей , но главный элемент музея – огромная прямоугольная плита. Архитекторы сделали так, что 16 декабря, в день национального Праздника Примирения, солнечный лучик с высокого потолка целует гранитную плиту, символизируя так желаемые в этой стране - мир и согласие. От солнечного луча зажигают огонь. Поднявшись на лифте вверх можно любоваться красивыми видами Претории и окрестностей.

    По пустым дорогам въезжаем в абсолютно пустой, по причине выходного дня, город. Зазывают к себе витрины магазинов, сверкают чистотой улицы, работает Макдоналдс, изредка попадающиеся темнокожие пешеходы спешат по своим делам, часть из них , не дойдя до места , укладывается отдохнуть на стриженый газон.

    Город основан в 1855 г. М. Преториусом, сыном главнокомандующего войсками бурских переселенцев, в честь него он и был назван. В 1860 г. Претория была объявлена столицей бурской республики Трансвааль. После англо-бурской войны 1899-1902 г. Трансваалем завладела Англия и Претория на время стала административным центром под протекторатом Англии.

    В детстве я с упоением читал книгу Луи Буссенара "Капитан сорви голова", где симпатии автора на стороне буров. Причины войны были просты, это открытое в 1867 г. в здешних местах крупнейшее месторождение алмазов и найденные в 1886 г. запасы золота. Бурские республики Трансвааль и Оранжевое Свободное государство не имели постоянной армии, но подвергнувшись агрессии объявили военнообязанными всех белых мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, общее количество ополченцев составило примерно 50 тыс. человек. Англичане к февралю 1900 г. насчитывали более 250 тыс. штыков. Англо-бурская компания была первой битвой технически развитых держав. Здесь испытывались новые военные разработки. К ним относятся использование цвета хаки, колючей проволоки, полевых телефона и телеграфа, взрывчатого вещества лиддита, освещение вражеских позиций по ночам прожекторами, применение многозарядных винтовок, бездымного пороха, полевых окопов, пулемётов типа "Максим", скорострельных орудий и многого другого. Тактика буров – боевые действия мелкими мобильными отрядами стала впоследствии основой для формирования групп спецназа. Сам термин "коммандос" предложенный в 1940 г. ветераном этой войны У. Черчиллем заимствован у буров. Англичане, именно англичане, впервые применили здесь систему концлагерей для мирного населения. Российские власти официально придерживались нейтралитета, но не препятствовали, а порой даже помогали добровольцам принять участие в войне на стороне буров. Согласно последним исследованиям таковых было около 250 человек. Среди них председатель с 1910 по 1911 г. третьей Государственной Думы Гучков А. И., князь Багратион-Мухранский Н. Г., подпоручик Августус Е. Ф., сестра милосердия Изъединова С. В. и многие другие. Отдельно хочется рассказать о нашем соотечественнике Максимове Е. Я. Максимов, воевавший до этого на Балканах в войсках генерала Скобелева, участвовал здесь во многих кровопролитных сражениях. В одном из них он был ранен в висок, лопатку и ногу, но повёл в атаку свой отряд. За проявленное мужество 24 мая 1900 г. Максимов Евгений Яковлевич был провозглашён бурами "фехтгенералом" (боевым генералом ) и стал вторым иностранцем, получившим этот чин. Погиб Максимов в 1904 г., в войне с Японией.

    Всего этого наш темнокожий водитель, взявшийся быть для нас гидом, не знает. Об англо-бурской войне он слышал краем уха. Основная тема его рассказов, это Нельсон Мандела, ради свободы которого нас в школе заставляли рисовать плакаты. СССР вообще много помогал Африке, но Мандела. получив свободу, Россию так и не посетил.

    Столица ЮАР необычайно элегантна и компактна. Видно, что буры, в переводе с голландского земледельцы, любили Преторию и обосновывались здесь всерьёз и надолго. В 1888 г. из Рио-де-Жанейро было завезено 70 тыс. палисандровых деревьев , которые прижились в парках и скверах, выполняя теперь роль зелёных лёгких города. На высоком холме расположено Здание Союза. Долгое время здесь находилось правительство апартеида , жёлтое здание ассоциируется у чёрных людей с политикой притеснения. Ныне это туристический центр здесь торгуют сувенирами, приезжают туристы и свадебные кортежи, обстановка дружелюбная, много африканцев из других стран. Именно здесь был приведён к присяге в 1994 г. Нельсон Мандела. С холма открывается великолепный вид на город.

    Мы подъезжаем к центру Претории, площади Черч-Сквер. Среди прочих зданий площади особенно выделяется Раадзал , бывший парламент бурской республики Трансвааль, в 1899г. ставший Дворцом Правосудия. В центре Черч-Сквер поставлен памятник Паулусу Крюгеру , первому президенту Трансвааля , человеку очень много сделавшему для буров. Интересно, что памятник отлит в начале 1899г. , ещё при жизни Крюгера, а в конце года началась война. Черч-Сквер, как московский кремль, является энергетическим центром Претории, а возможно и всей страны, и сердце это тяжело больно.

    Чтобы почувствовать страну или город необходимо окунуться в их обычную, повседневную жизнь. Туристы на удивление в Черч-Сквер заглядывают редко , а может так совпало именно в этот день, но ситуация на улице кардинально изменилась. Местные темнокожие люди бросали на нас удивлённые и совсем не дружественные взгляды, нынче белый человек может появиться не везде. Увидев нашу группу, лежавшие на траве темнокожие подростки заинтересовались. Они не спеша подошли и с явным чувством пренебрежения и превосходства, посреди белого дня, проявили акт неуважительного действия к одной из наших женщин. Полупьяные темнокожие подростки - вот кто хозяин положения на современных южноафриканских улицах. Недовольно смотрит со своего постамента на всё это безобразие Паулус Крюгер, задумчивы чугунные соратники буры. Они совсем не предполагали, что их потомки через сто лет будут составлять 17% населения страны и станут меньшинством, что белые люди будут прятаться по своим домам, боясь выйти на улицу. Жизнь в ЮАР, после отмены апартеида, пришла совсем другая, раздав козыри по новому. На мой взгляд, в города ЮАР нужно привозить российских чиновников и показывать простую повседневную жизнь. Может тогда они поймут, куда катятся страны, где тяжело получить образование. Именно в этом, на мой взгляд, причины высокой преступности.

    Выезжая утром из отеля, мы с женой, оставили багаж возле входа и спокойно отправились завтракать. Вернувшись, узнали, что какой-то водитель подхватил чемоданы, отправив их в шведскую чемоданную семью. (Я, ещё вдобавок, опасаясь в ЮАР уличной преступности, положил в свой чемодан 500 долларов). Мы остались в одном комплекте одежды, пришлось что-то срочно докупать перед вылетом в Дюти Фри Йоханнесбурга. В тёплой стране мужчина может проходить в одной футболке и шортах, а вот как быстро, в течение 10 минут, может подобрать себе одежду женщина, такое увидишь редко.

    Часть 2. Восточная часть Мадагаскара.

    Перелёт из ЮАР в Антананариву занял около трёх часов. Мадагаскар встретил жаркой погодой +28 С и небольшим дождиком. Январь считается влажным месяцем , но климат на острове весьма разнообразен. С ноября по апрель приходят с востока, насытившиеся влагой Индийского океана, тяжёлые тучи, обрушиваясь дождями и ураганами , а так как остров имеет горную систему, основной удар принимает на себя восточное побережье. Столица расположена в центре острова и закрыта от восточного побережья горами, поэтому дожди здесь не такие сильные.

    "Распространение наше по планете
    Особенно заметно вдалеке…"

    - пел В. Высоцкий

    В аэропорту Антананариву, мы все вспомнили его слова, увидев надпись на 5 языках, включая русский: "Нет сексуальному туризму".

    Встретившего нас гида зовут Патрик. Глядя на него можно подумать, что он рождён от брака тайки с африканским мужчиной, где гены матери проявлены сильнее. Патрик принадлежит к народности мерина или "те, кто из страны, откуда можно видеть далеко" и это самый большой из малагасийских этносов 26%. На острове проживает 18 народностей, но все говорят на едином малагасийском языке.

    Пассажиры, имеющие багаж, его получают. Я сразу в аэропорту меняю 500 долларов и становлюсь миллионером, с пачкой денег, скреплённой металлической скрепкой. Загружаемся в автобус и сразу в путь. По программе переезд в Андасибе, в национальный заповедник, находящийся на восточной части острова, в 135км. от столицы. Позже мы имели возможность убедиться, что расстояния на острове занижаются или меряются по прямой, на вертолёте.

    По нашей просьбе, гид завозит нас в большой магазин в пригороде, где жена покупает единственный в наличии, почерневший от времени купальник, и, ждавший нас не менее трёх лет чемодан, а я хватаю огромную, словно чехол для танка, футболку. Далее становится немного спокойней на душе за своё будущее.

    Не заезжая в столицу огибаем Антананариву по объездной дороге. Из окон автобуса любуемся представшей перед нами картиной. Аккуратные домики облепляют склоны холмов, а всё ровное пространство отведено под рисовые поля. Множество крестьян по колено в воде обрабатывают свои наделы, а рядом мальчишки забрасывают удочки в мутную воду рисового поля, и , ловят маленькую , кругленькую рыбку. По употреблению риса Мадагаскар занимает первое место в мире, на человека приходится 135кг. в год. Можно только предполагать сколько веков, используя одни и те же примитивные методы, люди потратили на освоение земли , выкорчёвывая камни и создавая на склонах холмов террасные поля. Во времена короля Андрианампуйнимерины 1787-1810г. действовал королевский лозунг: "Море будет границей моего рисового поля". Отъехав от города на приличное расстояние жилые строения появляются реже , то тут то там проглядывают торчащие из земли огромные валуны . Мальгаши давно истребили в этих местах вековые леса и теперь потихоньку, что бы издалека не возить, пилят для своих нужд камни. Начиная с середины 19 века каждую осень по всему острову днем стлалась по ветру дымовая завеса, а по ночам багровело зарево пожара. Известно, что в середине 18 века, француз Майер двигаясь по нашему маршруту, шел под сплошным пологом деревьев. В 20 веке здешние жители получили прозвище "амбаниандру" - те, кто живет под открытым небом. На рынках Антананариву дрова уступили место траве.

    Дорога, петляя вправо и влево, потихоньку ползет вверх. Переезжаем горный хребет. Дневная жара отступает, в окна автобуса пробивается приятный ветерок с ароматами горной травы, эвкалиптов и хвои. Появляется спасшийся от вырубки редкий лес. На вершине перевала любуемся видами вокруг, и видно, как далеко на востоке, сверкают вспышки молний. Восточный склон хребта более крут, чем западный, 7-8 поворотов дороги, и мы внизу. На встречу попадается, натужно штурмующий подъем грузовик, сзади к нему, экономя силы и утопая в парах углекислого газа, прицепились два местных велосипедиста. Оставив позади горный серпантин движемся по зажатой горами долине. Проезжаем городок Мураманго, бывшее место, где торговали рабами, свезенными со всего острова. Но одно дело торговать рабами, и совсем другое дело жить в рабстве.

    В июне 1896г. Мадагаскар был объявлен французской колонией. Королева Ранавалуна 3 и премьер министр были отправлены в ссылку. Управление островом перешло в руки французского генерал-губернатора. Он использовал принцип "разделяй и властвуй", играя на исторических противоречиях между жителями центральных (Мерина и Бицелу) и прибрежных (Котье) районов. Французы объявили себя освободителями , а Мерина завоевателями и угнетателями. 29 марта 1947г. группа малагасийцев разгромила военный лагерь французов. Захватив склад оружия, патриоты развернули борьбу, нападая на французские плантации и на сотрудничающих с колонизаторами соотечественников. Здесь стоит объяснить, что отстранённая от власти народность мерина является на острове исторически доминирующей. По устным преданиям первым их королём начавшим объединение был Андриадзака (около 1616-1630г). Сидеть на пороховой бочке колонизаторы не захотели, в мире набирало движение за независимость, французы предпочли Мадагаскару её предоставить. 26 июня 1960г. Мадагаскар стал независимым и суверенным государством. События в городке Мураманго считаются предвестниками этого.

    На острове московское время, темнеть начинает в 19ч., в отель пропадаем около 21ч., в кромешной темноте. Ночное небо южного полушария совсем другое. Выглядывая в 20ч. из окна автобуса, я призывал своих спутников обратить внимание на интересное созвездие – Южный крест. Крест этот висит неправильно, верх его размещён как бы внизу, боковые звёзды так же несколько неровно расположены, вдобавок с левой стороны прикреплена ещё одна, пятая звёздочка. В 20ч. созвездие отлично просматривалось, а через час земной шар немного сместился, и я его уже не находил, вдобавок появилась половинка Луны, своим светом загасившая на чёрном небе картину пульсирующих ночных светлячков.

    Размещаемся все по бунгало. Вокруг громко стрекочут цикады, комариков пока не видно, хотя все пугали, что на восточной стороне острова их много, и нужно принимать препараты от малярии, или пользоваться репеллентами. Наши мази остались в чемоданах, а чемоданы в ЮАР. Будь что будет. День был тяжёлый, и сон пришёл от одного соприкосновения с повидавшей многое подушкой.

    Вечером в ресторанчике отеля находились компании туристов, и люди вели себя шумно. С рассветом галдёж повторился, только теперь он усиливался каким-то непонятным звуком, будто кто-то смеялся или наоборот ревел и ухал, затем что-то постучало по соломенной крыше, затарахтел двигатель автомобиля, запели птицы. Сон стремительно улетучился. Я вышел осмотреться. Рядом нависала гора с густыми лесными зарослями , отделённая от нас выпускавшей утренний туман речушкой. Патрик уже не спал. Завидев меня он поднял вверх указательный палец и с появлением непонятных звуков произнёс : "ЛЕМУР". Конечно, как я мог сразу не понять, такие звуки издают из примыкающих к отелю джунглей именно лемуры. После завтрака мы отправляемся на встречу с ними.

    Мадагаскар занимает 150 место в мире по уровню жизни. Работа с туристами считается доходной, и, правительство пытается задействовать население. Создание национального парка возле деревни Андасибе спасло не только тропический лес и животных, но и самих местный жителей. Патрик убеждает, что во избежание неприятностей нужна одежда с длинным рукавом, обязательно мазаться мазью. В итоге странное дело , ни одного комара на восточном побережье я не заметил, а ходить по влажному лесу во взятой напрокат толстовке тяжело. Ситуацию позже успокоили встречающиеся по пути, оголенные, будто для съемок немецкого кино, голландцы и итальянцы.

    Нам дают гида, дорожки в лесу ему знакомы как свои пять пальцев. Вначале, проходим через поляну, где в квадратных запрудах разводят креветок и рыбу, рядом люди собирают лекарственную траву. Причудливая птица, с изогнутым клювом завидев нас, сразу прячется, а огромная стрекоза и бабочка наоборот сопровождают до входа в зеленый массив. Джунгли не предстали непроходимой стеной, вековых стволов мало, высота шапки деревьев около 20 метров. Солнечные лучики скользят через зеленый ковер, создавая неповторимую игру тени и света, иногда указывая на натянутые паутинки, где в центре сидит мелкий паучок. Гид обращает внимание на подвешенные в форме вопросительного знака птичьи гнезда, затем, освободив из листьев причудливого растения влагу, извлекает крохотною лягушку. Длинный таракан, замерев, сидит на листьях позирует для фотографий, а диковинные гусеницы на земле, сворачиваются калачиком, давая возможность изучить их панцирь.

    Наконец послышались крики лемуров, отклоняемся от тропинки, стараясь не шуметь подходим ближе. Вначале замечаем одного мохнатого, серо-коричневого зверька. Зацепившись лапками за ствол, и, подняв мордочку вверх, он орет свои песни. Выше расположилась самка с прикрепленным на спине детенышем. На людей они не обращают внимания, а криками заявляют другим семьям о своих правах на данную территорию. Гид объясняет, что лемуры принадлежат к семейству индри, питаются исключительно молодыми листьями, а криками обозначают свое жизненное пространство. Самец, довольный собой, видимо посчитав, что напугал в лесу всех конкурентов, ловко прыгнул на другое дерево, затем на следующее и скрылся из виду. Самка последовала за ним. Нужно заметить, что дама занимает главенствующее положение, она всегда держится выше, там встречаются более молодые и сочные листики. Если же муж, по мнению жены, забирается слишком высоко, то она его может побить. Передвигаются индри, примыкая к деревьям и перепрыгивая с одного ствола на другой, на расстояние 5 метров и более, сохраняя при этом вертикальное положение. Лемуров на Мадагаскаре около 70 видов и в парке в тот день мы видели еще двух приматов. Первый, с опасным названием сифака, спал на значительной высоте и контакт не состоялся, а второй, бамбуковый лемур, сидел в зарослях бамбука и позволил себя рассмотреть лишь номинально.

    Из деревьев особо запомнился огромный куст, с листьями похожими на банан, это Слоновье дерево. Оно довольно редкое, растёт возле воды и шевелит длинными вытянутыми листьями от малейшего ветерка, чем действительно напоминает слоновьи уши. Интересно дерево под названием Пуансеттия, точнее его листочки. Если сложить лист пополам, то получится карта Мадагаскара (восточное побережье ровное, а западное идёт полукругом).

    После обеда Патрик предложил посетить деревню Андасибе. Проживающие здесь мальгаши принадлежат к народности Бецимисарака , или "те кто многочисленны и неразделимы", и составляют 15% населения острова. По преданию, сын английского пирата и местной принцессы, объединил в начале 18 века несколько прибрежных племён в единую народность.

    Андасибе мало чем отличается внешне от других бедных деревень. Невысокие двухэтажные хибары построены из различных досок вдоль дороги. На первом этаже почти везде магазинчик, где сидит (стоит, лежит на лавке, лежит под столом, в общем находится на рабочем месте) продавец, а второй этаж имеет балкончик, где развешенное бельё повествует лучше любых слов о жизни своих хозяев. На центральной площади в рейс готовится взятый штурмом автобус. Водитель видимо не сумел справиться с заполнившей салон толпой и обречённо завязывает баулы на крыше, позже, бутерброд из людей и вещей, выплёвывая жуткой гарью, начинает двигаться по улочкам деревни. По пешеходному мостику переходим речку , поднявшись в гору, упираемся в железнодорожный вокзал. Когда-то поезда возили пассажиров, теперь только грузы. Патрик указывает на высоте 3м. отметку, так поднималась вода во время циклона 2000г. Вокзал находится на возвышении, деревня внизу, что творилось жутко представить. Невольно становится жалко этот несчастный народ, ураганы здесь явление обыденное, возможно действительно нет нужды строить добротные дома.

    Загружаемся в свой автобус и едем в небольшой национальный парк, находящийся от Андасибе в 30мин. езды , он называется Мантадиа. Наверно посещение Мантадиа главное событие для туриста, прибывшего на Мадагаскар, во всяком случае, так считают многие. Доехав до места, спускаемся к речке, и лодочники попарно перевозят уже порядком уставших за день женщин. Тут случается настоящее чудо. По дорожке, прыгая, отталкиваясь от земли, словно ребёнок при игре "бег в мешке" и размахивая над головой лапами, словно приветствуя новых людей, выскочил лемур сифака. Начался ажиотаж, дамы, забыв про усталость, хотели его потрогать, угостить и сфотографировать. Зверёк ростом примерно полметра, имеет на теле тёмную и белую шёрстку с обязательной чёрной мордочкой, что делает его удивительно милым. Быстро набив брюхо бананами, он будто пьяный человек уселся возле тропы на пятую точку, широко раскинув в стороны лапы и выставив полный (так и хочется сказать пивной ) живот. Затем появились уже знакомые нам индри, они прибежали вдвоём. Карл Линней (1707-1778г.) – шведский учёный первыми встретил именно этих зверьков и назвал их лемурами в честь духов усопших римлян, глаза которых по преданиям светились в темноте. Днём приматы не менее интересны. Лемуры, своими большими жёлтыми глазами, напоминающими пуговицы, внимательно смотрят от кого ждать угощение. Смотрители подманивают для фотографирования зверьков людям на плечи, вкладывая в руку человека банан. Лемур аккуратно, не выпуская когтей, прыгает на спину, его взгляд при этом говорит: "Ты что, как можно не делиться!" А когда я держал в кулаке банан, один из них, подскочив сзади, аккуратно разжал мои пальцы! Индри бурой шерстью напоминает медведя, забавный как детская игрушка, ловкий как обезьянка и при этом зверьку присуща кошачья интеллигентность. Видимо это качество не позволило лемурам выжить на материке. Пообщавшись с приматами трудно поверить, что местное население употребляет их в пищу, перед разделкой обязательно отрубая, так похожие на человеческие кисти лап. Далее всех вновь загружают в лодки, плывём по реке, любуясь видами вокруг и растительностью. Вдруг впереди что-то высунулось из травы и вновь скрылось, раздался клокочущий звук. Подплываем ближе и видим, над травой поднялась голова лемурчика. Дозорный издаёт призывы к своим сородичам, которых долго звать не нужно. К месту, куда должны причалить пироги, уже спешит целое стадо зверьков с полосатыми хвостами. Это кошачьи лемуры, у них светло-серая спина, белое брюшко, тёмные кольца возле глаз, на хвосте чёрные и белые полосы. Размером зверьки с кошку. Самки везут на себе детёнышей, самцы при движении держат хвост знаком вопроса, и те и другие гордо распрямляют спину, вставая на задние лапы для осмотра прибывших. Поймав банан, один из зверьков начинает его уплетать, другой, видя, что нет опасности, прыгает к нам в лодку, и вот уже все пироги взяты на абордаж. Лемуры хватают угощение, едят и отбегают. В стаде действуют какие-то свои чёткие правила поведения. Нужно заметить, что кошачьи лемуры живут дружными семьями по 12-15 особей, с другими породами жутко дерутся. Самцы имеют пахучие железы у подмышечных ямок и большую твёрдую бляшку с ороговевшей шпорой на каждом запястье. С их помощью они наносят метки на молодые растения. Кроме того, животные зажимают хвост между запястьями, затем встряхивают им перед соперником, во время "зловонных состязаний" за расположение самки. Для общения приматы используют широкий набор сигналов: мурлыканье при близком контакте, щёлкающие звуки и мяуканье, при движении, они хором тявкают при виде хищников и пронзительно кричат, в случае нападения ястреба.

    Все породы лемуров боятся воды, благодаря такому обстоятельству удаётся держать их на островках в естественных условиях. Парк Мантадиа является частной собственностью, хозяин поселил в нём три вида лемуров, которым наверняка не совсем комфортно живётся. Но турист имеет здесь возможность пообщаться с лемурами, увидеть их рядом, погладить и сфотографировать, оставив часть денег в этих, совсем не богатых краях.

    Часть 3. Столица, центральная часть острова и немного истории.

    На следующий день, выехав рано утром, держим путь назад, в Антананариву, куда попадаем примерно через 6 часов. Антананариву столица Мадагаскара, расположена в центре острова, на одном из 12 священных холмов, который называется Манзакамьяна, на высоте от 1240 до 1470 метров. Основан город в начале 17 века королём народности мерина Андриандзакой. Название переводится как "город тысячи войнов", до 1977г. он именовался Тананариве (сокращённо Тана).

    Движение по узким улочкам весьма интенсивное, много пробок, машины разъезжаются в сантиметрах друг от друга, но аварий и просто вмятин, на раритетных по большей части автомобилях, я не заметил. Книга о Мадагаскаре, написанная в 1984г. повествует. "Запасных частей для машин на Мадагаскаре очень мало или нет вообще. Для ремонта машин и автобусов снимают детали с ещё более ветхих автомобилей, что уменьшает имеющийся парк. В настоящее время пробок в стране не бывает". В наши дни за деньги можно исполнить любой автокаприз, различные мировые производители сверкают своими сервисами и автосалонами в Антананариву. Не отстаёт от современных реалий и недвижимость: французский колониальный стиль двух-трёх этажных домов сочетается с азиатскими домиками, серые бетонные коробки ступенями по склонам холмов чередуются с убогими хибарами. Автобус, петляя по узким улочкам, везёт нас на вершину священной горы, где находился сгоревший в 1995г. исторический музей, бывший дворец королевы. Пожар нанёс непоправимый удар по истории и культуре острова. На месте дворца что-то строится напоминающее католический костёл, но башенный кран со своей длинной стрелой застыл, словно часы без батарейки. Мировой кризис добрался до Мадагаскара. Любуемся с самой высокой точки видами столицы, как на ладони просматривается национальный стадион, и имеющее форму сердца озеро Аноси, после движемся вниз.

    Здесь нужно рассказать о здании судилища, которое тоже находится на холме, но расположено чуть ниже дворца. Судилище, представляет собой крышу, подпираемую колоннами в греческом стиле, где всего одна сплошная стена. Смысл в том, чтобы люди могли видеть сами, как свершилось правосудие. Для этого обвиняемому давали выпить отраву - танангин. Это ядовитое, желеобразное вещество, добываемое из коры и плодов одноимённого дерева. Человек испытывал жуткие мучения и умирал в страданиях, но если он выживал, то считалось, что он не виновен. Такое правосудие применялось по поводу и без повода, но народ постепенно нашёл выход. Дабы вызвать рвоту, обвиняемый старался выпить как можно больше отравы. Король Радама 1, правивший с 1810-1828г. (почитается мальгашами примерно как наш Пётр 1 , именно при нём были установлены контакты с Европой), отменил пытки с танангином и ритуальные убийства детей, рождённых в неблагоприятное время. От здания судилища веет каким-то суровым холодком, его потемневшие колонны озлобленны и напряженны, кажется, будто они вот-вот бросят на людей нависающую крышу. Мы спешим поскорее от этого места.

    Патрик ведёт нас на центральную и самую широкую улицу города, где белых людей просто атакуют толпы попрошаек. Сумку приходится буквально приклеить к телу, жену держу (или она меня) борцовской хваткой, но, в один из моментов понимаю, что в кармане шорт орудует чужая рука. Пытаюсь ее схватить и промахиваюсь. Непроизвольно бью ногой вслед покусившемуся на мой карман, удар слегка достает убегающего пятилетнего пацана. (Впоследствии я был как сжатая пружина, когда на сувенирном рынке супруга хотела меня обнять сзади, я ей чуть не врезал, напугав при этом ее, себя и торговцев). В перерывах боев с попрошайками удается разглядеть местное развлекалово: уличные фокусники показывают свое мастерство, танцуют под дудочку замученные змеи, акробаты, в газмановском стиле, прыгают через себя и поют. Белых людей на улицах города почти нет. Одни короли Мадагаскара приглашали европейцев жить и вести хозяйство, другие их прогоняли, забирая собственность. Такая чехарда продолжалась весь 19 век. От себя хочу заметить, что Антананариву как город крайне неудобен для проживания. На обед Патрик привел нас в уютный ресторан. Французы научили мальгашей вкусно готовить, и мы имели возможность убедиться в этом. Мясо зебу обжаривается в нескольких вариантах, бесподобны морепродукты, запоминаются горячи и холодные супы, бодрят местный чай и кофе. В ресторане вспомнилась надпись, которая висит в аэропорту: "Сексуальному туризму нет." Пожилые французы и бельгийцы разговаривают за столиком о каких-то делах. Все разбиты на пары, взрослых мужчин сопровождают темнокожие красотки.

    Европейцы обсуждают свой бизнес, а вылетевшие из номера отеля покушать ночные бабочки, очаровательно хлопают глазками, прелестно улыбаются и зная свое место в разговор не встревают. Правительство пытается бороться с проституцией , но пока последняя побеждает, и приезжают отдыхать на Мадагаскар богатые толстые дядьки , где их очень ждут ,и за деньги любят мальгашские девушки.

    Сегодня Новый Год, он как-то вылетел из головы, но праздник есть праздник. Патрик рекомендует нам, порадовать себя подарками, посетить местный сувенирный рынок. Проезжаем цветочный базар, где удается разглядеть вездесущие розы, другие цветы тоже кажутся очень знакомыми. Наши женщины начинают проявлять интерес к различным растениям в горшках, но водитель остановить автобус на узкой дороге не может и мы катимся мимо базара, который переходит далее в блошиный рынок. Город здесь заканчивается, перерастая в пригород, застроенный ветхими фавелами. Меньше встречается прилично одетых людей. Босоногие мальчишки, на свободных от мусора пространствах, чем-то похожим на мяч, гоняют в футбол. Мадагаскар имеет футбольные клубы в различных городах и сборную, которая раз за разом пытается выйти из своей группы, что бы принять участие в Чемпионате Африки и Чемпионате Мира по футболу. Мадагаскарцы довольно уверенно выступают но, их неизменно громит сборная острова Маврикий, каждый раз эти поражения оказываются роковыми.

    Доставив нас до места, гид инструктирует, что необходимо торговаться, но народ в нашей группе бывалый и всем не терпится поскорее отоварится. Сувенирный рынок расположен вдоль одной из дорог, совсем недалеко от Антананариву. Торговцы построили небольшие сарайчики и разложили в них различные сувениры: маски из дерева, жуков, разноцветных бабочек и скорпионов, изделия из полудрагоценный камней и крокодильей кожи, примитивные картины, заостренные копья… В общем интересно прогуляться по сувенирным развалам. Если подходить и планомерно прицениваться в различных лавках к одному и тому же товару, то далее его цена, которую нужно сбить в 5 раз, будет только увеличиваться. Специальный человек, быстро перемещаясь, сообщает продавцам, что именно ищет белый покупатель, одним словом нужно не быть лохом.

    Отель Антананариву, в котором нам довелось остановиться, располагался в пригороде, недалеко от аэропорта. С балкона можно было наблюдать, как серебристые лайнеры, взлетая, прятались в появлявшихся к вечеру свинцовых тучах, а когда совсем темнело, вспышки далёких молний освещали аккуратные домики и построенное вездесущими китайцами здание бизнес центра. Сегодня вечером предстояло встречать новый 2009 год, но выявился казус, в номерах отеля отсутствовал шампунь. Для мужчин это почти не важно, а для женщин целая проблема. (Патрик позже объяснил, что в большом дефиците на острове маленькие ёмкости, куда можно заливать жидкость). Георгий попросил меня сходить вместе с ним в магазин. Мы вышли около 7 вечера, когда начинало темнеть, и быстро выяснили, что в окрестных лавках в продаже имеется лишь хозяйственное мыло. В одной из парикмахерских шампунь был, но цирюльник выдавливал его определённое количество на клиента. Предложил он и нам помыть голову в его заведении, если мы будем подстригаться, что совсем не входило в наши планы. В результате упорных поисков мы забрели в небольшой супермаркет, нашли кокосовый шампунь и заняли очередь в кассу. Местные отоваривались, набирая различные продукты к праздничному столу. Появление белых людей вызвало здесь удивление, а на залетевшую в магазин, и севшую на кассиршу огромную бабочку, никто даже не обратил внимания. Белые люди живут на Мадагаскаре в основном по побережью, содержат отели, и посетить столицу совсем не стремятся. Стоя в очереди 40 минут мы постепенно затоварились различной снедью, и, кассирша бросала на нас вожделенные взгляды, желая поскорее обсчитать белых чудиков. Деньги на острове ходят настолько затёртые и засаленные, что запутаться в них можно и без помощи местного населения. Возвращаясь по тёмным улицам в отель, мне показалось, что в пригороде криминальная обстановка более спокойная, чем в центре города. Встречу Нового Года мы с женой проспали, решили слегка покемарить около 9 вечера и проснулись уже утром, а попутчики нам в дверь стучали-стучали, но не достучались.

    На следующий день, у нас по плану, переезд в городок Антсирабе, что находится на основной трассе острова, протянувшейся от Антананариву до расположенного на юге города Тулеар. Лет 20 назад, во влажный сезон, проехать по ней можно было только на вездеходе, или на повозке запряжённой зебу. В сухой сезон скорость движения едва превышала 20км. в час. Постоянные дожди и ураганы затрудняли строительство дорог. В наше время машин на шоссе также мало, но дорога, петляя по холмам вправо и влево, просто блестит новым асфальтом и радует глаз водителя чёткой разметкой. Остаётся где-то справа большой горный хребет Анкаратра. Мимо проплывают бескрайние рисовые поля и живописные сопки. Деревьев встречается меньше, особенно хвойных, появляются кустарники. Выпирающие из земли камни исчезают. Речки сплошь красные от цвета почвы, а террасные поля создают впечатление, что мы находимся где-то в Индонезии, или другом месте Юго-Восточной Азии. Самые древние кости человека, найденные на острове, имеют возраст 2000 лет. Учёные спорят о происхождении мальгашей, но именно глядя на рисовые поля, понимаешь, что народ этот пришёл из Юго-Восточной Азии, а потемнел, в результате набегов на Африку и последующих браков с африканцами.

    В проезжаемых деревнях наблюдаем различные по форме, как деревянные, так и каменные церкви. На Мадагаскаре присутствуют наверно все религиозные концессии, вплоть от секты Муна до Православной церкви, и, от загадочных исмаилитов до индуизской общины Баниан, но часть людей придерживается и традиционных верований. Попытки распространения католицизма на Мадагаскаре начались одновременно с открытием острова португальцами в 1500г. В наши дни многие гос.деятели занимают ключевые посты в церковной иерархии. Например, президент М. Равалуманана является вице-президентом Реформированной Церкви Иисуса Христа на Мадагаскаре (жизнь внесла коррективы, пока писал рассказ, произошёл переворот, но об этом я ещё расскажу), а председатель Национального Собрания Ж.Лахинирику - национальным казначеем Мадагаскарской лютеранской церкви. Забегая вперёд хочу отметить, что там, где встречались церкви, нет откровенной нищеты и попрошайничества.

    На данном пути от Антананариву до Антсирабе запомнился увиденный городок Амбаталампи. Местное мужское население здесь одето в рубашки с коротким рукавом, встречаются даже люди в галстуках, рваных футболок нет даже у детишек. Двухэтажные домики раскрашены в яркие цвета, на втором этаже резные парапеты на балконах, крыши покрыты красной черепицей. Впечатление такое, будто мы попали в Португалию.

    После сытного обеда гид завёз нас на озеро Андрайкиба, считающееся священным. Господствовавшие 64 года на острове французы превратили его в зону отдыха. Возможно, озеро потеряло после этого свой сакральный смысл, но в наше время купаться здесь запрещено. Можно только любоваться отражающимся в воде небом и слушать, как набегающие волны рассказывают интересную легенду.

    Однажды, давным-давно, один местный король решил жениться. Было две претендентки. Но как выбрать лучшую? Правитель решил довериться судьбе. Девушкам было предложено переплыть озеро, кто первой это сделает – станет женой короля. Вначале девушки уверенно плыли рядом, но почти возле желанного берега одна из них стала тонуть. Жестокий правитель стоял и смотрел, кто одержит победу. Несчастная, уже понимая что погибает, изо всех сил крикнула ему : "Андрайкиба!" (я беременна), и, воды озера сомкнулись над её головой. Король женился на победительнице, но впоследствии не имел детей и тосковал по погибшей, запретил купаться в озере и брать из него воду.

    Примерно к 17ч., как и планировалось, достигаем города Антсирабе (в переводе "соляное место"). Антсирабе считается курортом, расположен на высоте 1500м, вследствие чего, здесь не бывает жары, тучи приходят редко и много солнечных дней в году. Целебные свойства местной минеральной воды были открыты в 1872г. миссионерами, которые использовали ее для лечения ревматизма Основанный в 1856г. норвежскими купцами Антсирабе очень похож на европейский город.. На главной улице стела мальгашам погибшим за Францию в 1-ой и 2-ой Мировых войнах. Рикши ждут здесь своих клиентов, а молодежь с видимым удовольствием отдыхает на стриженых газонах. Нас сразу облепляет стая попрошаек и уличных торговцев , отвязаться от которых можно только зайдя на территорию красивого старинного дворца. Патрик рассказывает, что здание более 100 лет назад построил в подарок Мадагаскару султан Марокко, и это вовсе не дворец, а гостевой дом, используемый ныне как отель. Нас гид отвозит на ночлег в социальный приют для стариков. У мальгашей не принято отдавать пожилых людей на сторону, все доживают свой век с родственниками и кроме одинокой европейской бабульки, других стариков я не заметил. А приют оказался самым обычным отелем, правда, очень старинным. Здесь впервые появились ночные мучители – комары, и поспать удалось совсем мало.

    Патрик родом из Антсирабе и на ночёвку ходил домой. Утром он удивил нас интересным рассказом, предлагая, если мы захотим, немного изменить маршрут. Впрочем, нужно рассказать всё по порядку. У мальгашей (возможно, что только у племен Мерина и Бицилеу) существует обычай принимать мальчика в свой род. Когда ребенок достигает пятилетнего возраста в назначенный день собираются родственники. Мальчику обрезают на пенисе крайнюю плоть и его родной дедушка по отцу сразу её съедает. После мальчик считается полноправным членом большой родовой семьи . Шкурку нашего гида его дедушка уже давно съел, но у Патрика растет двое сыновей и подобное действие ему предстоит в будущем. Нам предлагается присутствовать вечером на такой церемонии, но для этого нужно изменить маршрут. Время нашего путешествия расписано по часам, и мы вынуждены отказаться.

    Сразу после завтрака грузимся в автобус и держим путь в сторону Амбоситры, чуть отъехав от города натыкаемся на взорванный мост, К нему вела раньше дорога, но новая трасса с новым мостом пролегла совсем рядом. Строители решили построить все по новому , так будет дешевле.

    Когда я учился в школе, во время уроков политинформации нам постоянно рассказывали о том, какие страны, совершив революцию, выбрали социалистический путь развития. Один мальчик спросил: "А когда произойдет революция в США?" Учитель (член КПСС) начал туманные речи, смысл которых был в том, что революция возможна только в бедной стране. Поездив по свету я убедился , что где жизнь сытая там и спокойная, а в нищих державах, как на вулкане.

    В 1972г тогдашний президент Мадагаскара организовал безальтернативные выборы, набрал 99,7 голосов, а через две недели его свергли. К власти пришло правительство Г. Рамананцуа, просуществовавшее три года. 12.02.1975г. группа военных во главе с генералом Ж.Андриамахазу захватила власть, но уже 15.06.1975г. тайным голосованием главой государства стал Д.Рацирака. Рацирака морской лейтенант, служил военным атташе в посольстве в Париже , стал капитаном уже будучи в правительстве. Как министр иностранных дел он завоевал авторитет, требуя пересмотра договора с Францией , который он сам подписал с малагасийской стороны. Различным народностям острова он наобещал тогда самое желанное. СССР признал Мадагаскар в день провозглашения независимости (26.06.1960г), однако дипломатические отношения были установлены лишь 29.09.1972г., после официального визита Д. Рацирака в Москву, и остров взял курс на социалистический путь развития . С 1977 по 1980 годы наибольшей помощи от СССР. Но классовая борьба, к которой приплюсовывалась межэтническая, вспыхивала, затихала , затем вновь бурлила, как река после дождя. Д. Рацирака успешно раскрывал заговоры, справлялся с неурожаями, с саботажем и правил на острове до падения СССР. В 1992г. он вынужден был провести честные выборы , где проиграл.. "Демократы" не смогли наладить хозяйство, остров вновь залихорадило. В 1996г. , на новых выборах, к власти вновь пришёл Д.Рацирака, теперь его курс был взят на Вашингтон. Брюссель и Париж. 16.12.2001г. мэр Антананариву М. Равалуманана проиграв выборы Д. Рацираке, обвинив власти в подлоге, неспособности управлять экономикой и объявил себя президентом. Д. Рацирака со своим окружением бежал из столицы в город Тумасина. В стране установилось двоевластие, города Высокого плато были блокированы. Возникла угроза гражданской войны. При посредничестве международного сообщества состоялись новые выборы, где победил мэр, но их результат уже не признал Д.Рацирака. Он опирался на преданных ему губернаторов и оставшихся преданными воинских частей. Новый президент, используя армию (большая часть перешла на его сторону), стал добиваться отстранения сепаратистов от власти. В апреле 2002г. штурмом был взят дворец губернатора провинции Фианаранцуа, в июне аналогичная операция была проведена в городе Сава. На острове разгорались локальные боевые действия, где понемногу удача переходила к бывшему мэру. 26 июня, в День независимости, США признали президентом М. Равалуманану. Д. Рацирака сразу без боя сдал свою столицу Тумасину и бежал.

    Через месяц, после возвращения с Мадагаскара, по телевизору наблюдал, как на главной улице Антананариву сторонники теперешнего мэра устроили грандиозную забастовку. Мэр признал себя главой правительства, в связи с, тем, что президент… Одним словом, новый мэр, работавший ранее ди-джеем на радио, стал президентом, М. Равалуманана бежал , но положение дел в стране всё это вряд ли изменит.

    Жаль что придорожные камни, взорванный мост и шевелящий зелёной листвой кустарник не умеют разговаривать, а может и шепчут, может, предупреждают, только люди считают себя умнее и делают глупости.

    Часть 4. Национальный парк Раномафана.

    Чем дальше отъезжаем от города Антсирабе, тем стремительней падает уровень жизни населения. Деревни встречаются реже, домики в них вроде такие же по архитектуре, но более грязные, неухоженные, далее идут откровенные хибары с соломенными крышами. Машин встречается совсем мало. Люди в рваной и ободранной одежде, рисовых полей, и других следов трудовой деятельности человека не наблюдается.

    Вооружённые автоматами Калашникова, нас останавливают на блокпосту полицейские, долго проверяют документы, позже отпускают. Патрик объясняет, что в наше время на острове идёт борьба с коррупцией. Если раньше полиция вымогала деньги, то теперь брать взятки боятся. Работа в полиции считается у островитян не престижной, туда идут безграмотные люди, врач и учитель также зарабатывают мало. Хороший доход имеют адвокаты, чиновники и люди обслуживающие туристов. Военные занимают в этой цепочке промежуточное звено.

    Мадагаскар никогда ни с кем не воевал, но армия здесь хорошая, многие офицеры прошли службу во французском легионе. Во времена президента Д. Рацираки более 3000 мальгашей получили военное образование в СССР. В 1966г. при помощи Франции в г. Анцирабе была создана военная академия, где учатся как свои, так и иностранные граждане, в основном из африканских стран. Интересный факт, все африканские путчисты – неудачники, выпускники этого учебного заведения. На обед попадаем в город Амбоситру, здесь крупнейший на всём острове центр по производству резных деревянных скульптур и деревянной мебели, но мне показалось, что в столице, на сувенирном рынке, более красивые изделия. А вот сам город является настоящим произведением искусства с домами местных жителей, где ставни, стены и балконы покрыты сложным резным геометрическим узором.

    Пообедав в городе движемся далее, здесь обнаруживается, что одна наша дама потеряла сумочку с деньгами , документами и обратным билетом. Гид звонит в ресторан, там хозяйка поднимает всех на уши и сумку находят. Возвращаться назад проблематично, стоим на дороге ждем, когда драгоценную сумочку привезет водитель из ресторана. Все деньги и документы оказались целы. В такие моменты понимаешь, что утрата багажа сущий пустяк, по сравнению с потерей паспорта в чужой стране. Дорога петляя, медленно, но верно поднимается вверх. Появляется горный лес, где встречаются хвойные деревья. Делаем остановку, покупаем у торговцев мёд изумительного качества. Начинает темнеть и резко становится совсем темно. По стёклам автобуса барабанит дождь, свет фар выхватывает деревья с одной стороны и чернеющую пропасть с другой. Въезжаем в национальный парк Раномафана. Затем попадаем в отель, размещаемся по бунгало и ложимся спать. Ещё один мадагаскарский день закончен.

    Раномафана в переводе означает "горячая вода", здесь имеются горячие источники, которые один местный бизнесмен превратил в зону отдыха. Отель, в котором пришлось остановиться, расположен между двух обросших лесом крутых холмов, возле горной речушки. Рядом к нему примыкает деревня. Местные крестьяне нагородили возле отеля в реку больших камней, и омывающая горные склоны вода, оставляет здесь частички земли, таким образом, образовался брод. Выйдя из бунгало можно наблюдать, как пастухи переводят через реку стада зебу, а старик паромщик на лодке, упираясь шестом в дно, перевозит, не желающих мочить ноги, с одного берега на другой.

    После завтрака отправляемся на прогулку в парк. Это один из самых красивых парков Мадагаскара, здесь встречается 12 видов лемуров. Нам дают местного гида, он инструктирует, как вести себя в лесу. Вечно зелёный лес окутан утренним туманом и наполнен многоголосьем его обитателей. Здесь очень влажно, много маленьких ручейков и родничков. Порхают в воздухе, делая остановку на листьях и ветках, различные бабочки, жучки и птички. Скользкие тропинки пробиты сквозь джунгли и петляют по изгибам холмов во всех направлениях. Вот гид остановился, показывая на разбросанные по земле стебли бамбука. Значит лемуры совсем близко. Мы стараемся не шуметь, и, через какое-то время видим деревья, возле которых много обгрызенных зелёных побегов. На самом верху, скрутившись калачиком, виднеется коричневый кусочек меха с хвостом. А может это меховая шапка привязанная к веткам и так разводят глупых туристов . Я предлагаю смотрителю парка потрясти ствол и разбудить зверька, но он отвечает, что этого делать нельзя. Закон строго охраняет лемуров в национальных парках. Смотритель советует подождать пробуждения уставших зверьков , но это может произойти очень не скоро.

    Хочется отметить, что растительность в парке Раномафана отличается от Андасибе. Здесь больше влаги и как следствие обтянуты мохом камни и низ деревьев, стволы сильно скручены, имеют множество ответвлений, и перепоясаны лианами, образуя своеобразные завесы. День набирает свои обороты и поднимающееся солнце пробивается лучиками сквозь густые заросли, не просыхающая почва начинает отдавать влагу. Скоро станет как в парилке. Мы стремимся к выходу из парка. Возле выхода, на одном из кустов наш гид заметил хамелеона. Сломав длинную палку, парень слегка водит ей возле животного, немного подталкивая его. Хамелеон раскачиваясь вперед и назад медленно, словно танцуя, переставляет лапы хватаясь за палку. Вот он уже целиком на ней, спущен вниз, и мы можем его внимательно рассмотреть. Оказавшись в подвешенном состоянии, хамелеон резко поменял окраску из зеленого в серый цвет. Животное прижалось к спасительной палке, а глаза его, независимо друг от друга, поворачивались в разные стороны, осматривая нас. Когда фотосессия с хамелеоном была закончена, смотритель парка аккуратно усадил его обратно на дерево.

    Для нас европейцев хамелеоны кажутся красивыми, из за своей способности менять окраску, а местное население относится к ним с отвращением и суеверным страхом. Людям чувствительным хамелеон видеться не просто отвратительным, а прямо-таки ужасным. Такие мальгаши утверждают, что они чувствуют животное на расстоянии нескольких метров и идут в обход, что бы избежать этой встречи, приносящей несчастье. Патрик рассказа , что один знахарь из деревни Амлутуце, на юге острова использует страх перед хамелеоном, в качестве шоковой терапии при лечении психических расстройств. Больной живет у знахаря и пьет успокаивающие травы. В конце лечения пациента приводят к реке, затем насильно заводят и трижды погружают в воду. Пока больной находится в состоянии удушья, ему в лицо бросают хамелеона. Если пациент проявляет здравый смысл и пускается в бегство, он считается вылеченным. По мнению мальгашей животное может плюнуть в глаз, и человек ослепнет (на самом деле это полная чушь). Кроме физического страха существует и психологический ужас. У многих народов Мадагаскара встреча с хамелеоном предвестник плохих в будущем событий.

    Мне было бояться нечего: багаж остался в ЮАР, а жена меня на местного парня не променяет, так как деньги и паспорта всегда при мне. В общем, я даже потрогал хамелеона за хвост и погладил по спине. После обеда где-то вдалеке тучи, как вагоны поезда, прицеплялись друг к другу, а небольшой ветерок взял на себя роль паровоза, привезя весь состав к нам.

    Дождь был очень яростным и шел до вечера, словно природа злилась за то, что я погладил хамелеона. Уходящее на покой солнце на короткий миг выскочило из-за туч и спряталось за холмами. После ужина в 20ч уже кромешная тьма. Над дверью бунгало мерцает уличный фонарь, зазывая к себе со всей округи ночных мотыльков: крупных, средних и мелких. Главное проскочить мимо огромного летающего роя в апартаменты, не пуская их в гости, когда это, получается, откидываем полог над кроватью и ложимся спать.

    Просыпаемся на рассвете. Журчавшая вчера в спокойной тональности речушка бурлит и ревет, вода поднялась высоко. Возле паромщика множество народа, все возбуждены, галдят и жестикулируют. Табун зебу и пастух, остановились возле берега, не понимая что делать.

    Нам нужно двигаться дальше в сторону Исало, и мы трогаемся в путь. Дорога в парке Раномафана построена несколько лет назад, и,со стороны холма видна красная земля, еще не успевшая прикрыться кустарником. В одном месте делаем остановку, любуемся грохочущим водопадом и умываемся струйками воды, которые выбиваются из горы словно слезы. Здесь раздается страшный , приближающийся к нам грохот. Из за поворота, как скоростная электричка , выскакивает жуткое транспортное средство. Трое мальгашей уселись на бревна, которые привязаны к трехколесной тележке, и вся конструкция катится вниз по центру дороги, под тяжестью веса . Есть ли там руль и тормоза понять сложно , возможно пассажиры выскакивают и тормозят ногами . По словам нашего водителя , такая телега применяется только в этих районах Мадагаскара и является головной болью всех автомобилистов, которым приходится поднимаясь в гору буквально прослушивать дорогу перед поворотами.

    Часть 5. Южная часть острова и парк Исало.

    Через какое-то время лес заканчивается, появляются тянущиеся цепочкой вдоль трассы жилища местных жителей. Патрик предлагает посетить типичный дом народности бицелеу (те, кто многочисленны и непобедимы) в деревне Амбатуваки. Остановившийся автобус, в какие-то мгновенье, облепляется детьми. Денег не просят, народ здесь еще не избалован, просто стоят и смотрят. Затем желающих познакомиться с внутренним убранством дома ведут внутрь двухэтажного строения , где осчастливленный хозяин вьется вьюном возле нас, показывая и рассказывая о своей жизни. Запрет на вырубку лесов заставил население перейти на строительство домов с глиняными стенами и данный дом не стал исключением, он построен из глиняных блоков. Первый этаж используется как курятник и загон для скота. Поднявшись по деревянной лестнице попадаем внутрь, в маленькую кухню. Здесь прямо на каменном полу, на отрытом огне, приготавливается еда на всю семью. Дымохода нет и стены пропитаны черной копотью. Как удается избежать пожара понять очень трудно. Рядом комната спальня, где на затертых циновках и грязных одеялах спят не считанные родителями дети. Пройдя по длинному балкону оказываешься в чулане, открыв который, на меня посыпались лопаты и какой-то раритетный хлам, но я успел заметить старинное кремневое ружье. В доме жутко воняет детской мочой и грязью, поэтому от осмотра антикварных вещей в чулане пришлось отказаться. Хозяин с гордостью показал свою спальню, там находилась кровать с цветным одеялом, радио и китайские часы. Прощаемся с хозяевами, заплатив за интересную экскурсию и подарив сувениры, движемся по маршруту.

    До недавнего времени на Высоком плато жилища располагались на вершинах холмов, значительно выше рисовых полей. Это обеспечивало безопасность и ограничивало распространение малярии. Вокруг домов сооружался внешний сухой ров, и, возводилась стена круглая или овальная. Вход закладывался огромным каменным диском . Такие укрепления обеспечивали их жителям безопасность . В одном из преданий Тантары (история королей Мадагаскара) рассказывается о короле, чьё поселение было осаждено противником. По приказу короля сухой ров был заполнен рисовой соломой, которую прикрыли тонким слоем земли и подожгли. Ничего не подозревавшие вражеские войска начали атаку, провалились в ров и погибли в огне.

    От себя хочу заметить, что Мадагаскар весь очень разный. Мальгаши прибрежные освоили применение колеса от европейцев, а на Высокое плато оно прикатилось лишь только через 300 лет.

    Культурная столица острова, город Фианаранцуа, только подтверждает это. Отъехав от деревни, где мы посещали дом, совсем немного, попадаешь в другой мир. Один из королей, в середине 19 века, снял местного градоначальника за бардак. Новому чиновнику правитель повелел навести в городе порядок, и, научить горожан хорошим манерам. Видимо приказ монарха был исполнен. Здесь появились, в конце 19 века, первые книги на родном языке, в наше время в городе проживают известные писатели и художники. В Фианаранцуа множество католических храмов. Город расположен на высоких холмах, и, вследствие этого нет рикш, создающих ощущение нищеты и бедности.. Все попадающиеся по пути люди приветливы, и, из за отсутствия рикш несут что-то на голове, кто сумку, кто ведро, кто мешок. Отъехав чуть от города , нам пришлось наблюдать, как из сломавшегося автобуса пассажиры без ругани и ажиотажа спокойно вышли и легли отдыхать в тенёк на траву, читая газету. Следующая остановка возле католического монастыря Суавита, здесь делают и продают вино. Далее деревня Амбалавао, где программа "Их нравы" снимала сюжет о производстве местной бумаги.

    Окружающие пейзажи стремительно меняются, пересекаем символическую границу Юга и Севера. Редкие кустарники исчезают, и, красная земля покрылась колючей травой. Движемся по опустыненной саванне, над которой возвышаются сложенные кристаллическими породами древнего фундамента горные монолиты. Каждая круча имеет своё название, почти с каждой горой связанна какая-то легенда. Вот показались три головы, это три окаменевшие сестры. Далее угадывается беременная дама, лежащая на боку. Один бездетный правитель, посетив эти места, дотронулся до "беременной женщины" и у него потом родилось 8 детей. Горный массив "Зазафути" (старик и младенец) напоминает головной убор Папы Римского, это священное место. Здесь долго отбивал атаки центральной власти один маленький, но гордый народ. Позже, когда уже погибли все мужчины, оставшиеся старики, женщины и дети предпочли прыгнуть вниз с огромной высоты, но не покориться.

    Начинается небольшой дождик, мы въехали в облако, туча, будто нарочно идёт за автобусом. Проезжаем мимо горы, напоминающей кулак с оттопыренным пальцем, и, спящий под землёй великан ловит тучу своим перстом, давая нам возможность двигаться по сухой дороге. Появляются термитники. То тут, то там можно наблюдать сложенные камни, в виде домика без крыши. Это жертвенники, здесь режут зебу, принося жертву для покойных родственников и для духов. Любая церемония на Мадагаскаре начинается с забивания зебу.

    В 19 веке, в данные пограничные между Югом и Севером места, старались поселить бывших заключённых, дабы обезопасить северян от более бедных, но более агрессивных южан.

    Рисовые поля исчезли окончательно, местные племена в основном занимаются животноводством, кочуют вместе со стадами, но встречается и что-то похожее на огородики. На севере домики лепятся к горе, и совсем нет пустого пространства, здесь, наоборот, много ничейной земли. Домишки маленькие, одноэтажные размером три на пять метров, с соломенной крышей, все стоят близко друг к другу, ровными рядами и окрашены в красный цвет. В людях угадываются негроидные черты лица. Считается, что южане выходцы с юга Танзании, из племени Банту. Центральная власть много времени и сил потратила для завоевания южных районов.

    Здесь существует интересный обычай. Прежде чем посвататься к невесте молодой человек должен украсть зебу. Так он подтверждает серьёзность своих намерений. Теперь это узаконенная система воровства, проблема вышла на государственный уровень. За воровство дают 10 лет, и, жениха невеста не ждёт. Но это никого не останавливает. Молодые люди гордятся, когда их арестовывают, это повышает их социальный статус в родном племени. Ситуация осложняется тем, что на руках у населения много оружия, и из-за одной коровы разгораются целые сражения.

    Из окон автобуса успеваем рассмотреть столицу этого края, городок Уюси. Он выглядит как оазис хорошей жизни. Рядом с каменными домиками, специально посаженные кактусы, выполняют функцию заборов и рекламных щитов. Возле церкви разговаривает между собой группа молодых людей, волосы которых заплетены в особые африканские косички. Этим они заявляют о себе, что хотят познакомиться с девушками. Церковь и рынок являются местом, где происходит обмен новостями, лишь бы потом не воровали зебу. Жаль, если такие молодые и симпатичные ребята отправятся в тюрьму на 10 лет.

    Надрывно, отвлекая пассажиров от сна, начинает реветь двигатель. После Уюси дорога поднимается на плато, холмы и горы исчезают , взгляду предстает равнина, с зеленой , свежей травой, очень похожая на пейзажи наших южных степей . Весь Мадагаскар состоит из холмов , хребтов и гор . Абсолютная равнина размерами 45 на 30км.- настоящее чудо природы.

    К вечеру попадаем в отель возле парка Исало , он расположен на краю описанной выше равнины . После того как все размещаемся по номерам, начинается очередной тропический ливень., за какие то 40 минут на землю обрушивается жуткое количество воды. Электричество в отеле экономят и выключают в23 часа. Ночью небо закрыто облаками, во влажном воздухе нет даже малейшего движения, и черная тьма наполнена комариным писком . При походе в туалет приходится зажигать свечку . Спать тяжело и ночь кажется бесконечной . Утро прогоняет тяжелые мысли. Забавно смотреть, как прилетевшие птицы с важным видом ходят по краю бассейна, и ловят свою добычу, попавших туда, во время вечернего дождя, больших мух и жуков.

    Перед посещением парка Исало, заезжаем в расположенный поблизости городок Ранохира (вода для лемуров). К нашему остановившемуся автобусу с уверенным видом подходит бритоголовый накаченный парень, солнце переливается на его массивной золотой цепи . Гид как то немного занервничал, это отчетливо стало заметно по тональности его разговора с бритоголовым . Бандиты и таксисты во всех странах похожи. Хозяина местной жизни зовут Момо, он предложил нам отобедать у него в ресторане. Посмотрев на Патрика мы поняли, что отказываться не стоит. Забегая вперед, скажу, что обед оказался средненький, но гуляя по Ранохира было ощущение уверенности и спокойствия, въездной налог Момо мы заплатили.

    Национальный парк Исало виден издалека, напоминая развалины возвышающейся над равниной крепости. Разлившейся после дождя ручей приходится проходить вброд, далее, перед подъемом в горный массив парка, нам дают местного гида . Горы Исало спрессованы из желтого песчаника, имеют множество расщелин , гротов и скал причудливой формы . Первые европейцы путешествовавшие по Мадагаскару отмечают, что мальгаши, нанятые носильщиками, постоянно останавливались и молились своим духам возле каждого значимого места. В парке, в зависимости от угла зрения и положения солнца, можно увидеть совсем разные виды.

    Исало священное место народности бара, эта народность сохранила известную далеко за пределами острова традицию, доставать мертвых людей из могилы, заворачивать истлевшую мумию, а порой просто кости в новый саван и вновь класть в могилу. Обставляется действие как праздник, приглашают гостей, люди поют и пляшут, приносят в жертву зебу. У мальгашей существует поверье, что живущий человек имеет связь с ушедшими в мир иной родственниками. Они могут возвращаться на землю в качестве духов, давать советы, гневаться, помогать и оберегать живущих , но для этого нужно правильно обращаться с телом усопшего. В каньоне парка есть сложенные из камней могильники, здесь высушивали тело , затем через 2-3 года переносили в грот. Но все это смотреть мне как-то не захотелось.

    Парк привлекает своей растительностью и причудливыми скальными образованиями.. В переводе Исало означает " плато пальм", в парке их действительно много Люди с равнины поднимались на плато за листьями пальм , чтобы использовать листья для крыши домиков. Растут здесь, прилепляясь к скалам, различные по высоте и форме виды алоэ. Существует даже легенда, что войны племени сакалава в предутренней мгле приняли алоэ за целую армию вооружённых копьями солдат бара, готовых отразить их атаку. Завоеватели в страхе отступили. Интересно растение под названием "слоновья нога", это такой маленький баобаб. В сухой сезон слоновья нога самый обычный метровый кустик с редкой листвой , но во время дождей ствол сильно расширяется , накапливая внутри влагу. Я бы по незнанию назвал кустик бочковидным деревом. Внутри парка имеется удивительная по красоте долина, лежащая ниже скальных образований. Посмотрев на нее сверху получаешь эстетическое наслаждени , а спустившись в долину, и пройдя по жаре примерно один километр, мы были по настоящему вознаграждены. Здесь горный ручей падая водопадом, в тени скал и пальм образовал бассейн , окунувшись в изумрудные воды которого, пропадает чувство усталости. Для полного счастья не хватало увидеть в парке лемуров. Но одной нашей спутнице повезло. Она устала и не пошла вглубь парка, и пришедшая как по заказу семья зверьков разыграло для нее настоящее представление. В парке нас основательно намочил дождь, заставив побыстрей отправиться к выходу, на обед к Момо , о котором я уже упоминал.

    Вечером Патрик отвез желающих в одно из мест, где обычно смотрят как уходит на покой уставший за день солнечный диск . Казалось что густые тучи и моросящий дождик не дадут увидеть солнца, но на самом излете небесное светило интеллигентно отодвинуло хмурое небо, выйдя из облаков, приласкало скалу под названием король , пробежалось по королеве и окунулось в скальное образование напоминающее чашу. Еще один мадагаскарский день закончен? Но нет, тут за ужином узнаём жуткое известие . Нам предстоит последний переезд, в деревеньку Ифати возле города Тулеар , обратно в столицу по плану перелет на местном самолете. Оказывается все это время идет забастовка пилотов , государственные лайнеры по острову не летают . Теперь акция протеста вроде бы закончена, самолеты нагоняют рейсы, идут большие задержки , но пилоты могут вновь объявить забастовку. Что делать, возвращаться в Антананариву? Путь на автобусе как раз займет два дня . Поехать в Тулеар, искупаться в океане и разгоняя автобус до 80 км. обратно? Рискуем не успеть на свой рейс до Йоханнесбурга , тогда ломается вся стыковочная цепочка. Одна моя знакомая, два года назад, опоздала на самолет в Антананариву, и все путешествие на Мадагаскар оказалось смазанным. На общем собрании решаем двигаться в Тулеар, хотя я был за возвращение в столицу, но мнение большинства закон. Спасибо Патрику он всю эту катавасию знал , но не хотел нам портить отдых.

    Часть 6. Утомительный переезд до Тулеара и пляжный отдых на берегу Мозамбикского пролива.

    Переезд очень длинный, выезжаем рано утром. Равнина, расположенная на плато и так напоминавшая нашу Калмыкию, за парком Исало постепенно понижается. Подземные плиты живут своей, не понятной для человека жизнью, они, как и люди, съезжаются для совместной жизни и разъезжаются, но может благодаря этим процессам в недрах образуются драгоценные камни и металлы. Возникший из утренней дымки городок Илакака теперь известен на весь мир, поспособствовало сему открытое в 1995г. месторождение сапфиров.

    Долгое время о неисчерпаемых самоцветах Мадагаскара ходили легенды. Ещё в 1547г. Альфонс Сантонжуа отмечал множество разработок драгоценных камней на Мадагаскаре. В 1658г. французский адмирал Флакур, первым подробно описавший остров, чьи наблюдения отличались удивительной точностью, упоминал о топазах, аквамаринах, изумрудах, рубинах и сапфирах, причём как настоящих так и поддельных. Царствовавшая с 1828 по 1861г. королева Ранавалуна 1 объявила незаконной добычу золота, а Ранавалуна 2 , правившая с 1868 -1883г , издала указ, по которому добыча драгоценных камней каралась 20 годами заключения в кандалах. Такая позиция объясняется как религиозными запретами, возможно заимствованными из Юго-Восточной Азии, в частности из Верхней Бирмы, так и опасением, что открытие любого богатого месторождения вызовет безудержный наплыв иностранцев. Ах, как правы были обе королевы, но мужчины женщин не слушают.

    До 1995г. Илакака представляла собой деревню в 5 домов, первый найденный сапфир изменил ситуацию. Сюда рванули ловцы удачи со всего острова, а затем и иностранцы. Илакака разрастался , всё более и более заболевая "золотой лихорадкой". Плодились различные бандитские группировки, поднимались и заваливались "крёстные отцы". До недавнего времени человеческая жизнь здесь ничего не стоила. В наше время государство создало видимость порядка, но основные разработки, а это 95%, ведутся не легально. По миру разлетаются, попадая в кольца, браслеты и серьги, драгоценные камни, а их обладательницы про Илакаку слыхом не слышали. (На базаре в Ранохира мы встретили солидного соотечественника, который живёт на Мадагаскаре и занимается поставкой камней в Россию.) По последним данным в Илакака проживает 150тыс. человек, толчея и суета, как на московских улицах , уровень жизни и криминальная обстановка – довольно высоки.

    По желанию всей группы гид завозит нас в одну из ювелирных лавок. Забыв о поджимающем времени, дамы начинают шопинг. На протяжении всего маршрута, в разных местах, торговцы предлагали разнообразные камни, порой очень дёшево, но, при внимательном рассмотрении, то обнаруживался скол, то трещинка, то изумруд оказывался просто бутылочным стеклом. Со времён Флакура, за 350 лет мало что изменилось. Здесь в Илакака магазин имеет государственную лицензию, подделки опасаться не нужно. Управляющий бельгиец ослепительно улыбается, даёт возможность в увеличительное стекло рассмотреть камни и готовые изделия. Но скоро обнаруживается, что цены дороже, чем в Москве, да и самих изделий очень мало. Патрик позже объяснил удивительную вещь. Продавцу не выгодно продавать товар, который играет роль манекена. Основной товар проходит без налогов через чёрный ход. Проезжая далее по городку, мы заметили множество контор по скупке камней, и очень мало ювелирных магазинов.

    Далее, от однообразного переезда, уже, кажется, будто я родился в автобусе, всю жизнь езжу по Мадагаскару, и, это никогда не закончится. Но вот, на смену бьющимся о лобовое стекло жукам и мухам , приходят бабочки и стрекозы. Начинаются чудеса. Въезжаем в густой лес из зарослей колючек и коренастых деревьев. Как он возник, и как сохраняется в этой пустыне, полная загадка. Лес резко заканчивается, вновь идёт пустыня. Патрик обращает наше внимание на одиноко стоящее дерево, позже такие деревья попадаются чаще. Это красавцы баобабы. Невозможно передать словами величие и красоту баобабов, ими можно только любоваться.

    Большую часть года, около 9 месяцев, дерево стоит с голыми ветвями, так похожими на корни, или мозговые извилины. О чём баобаб в это время размышляет сказать тяжело, но некоторые учёные-ботаники думают изгнать его из рядов деревьев, и поставить на одну доску с кактусами и алоэ. Дело в том, что во время сезона дождей, баобаб представляет собой огромную губку, постепенно расширяясь и впитывая воду. Одно дерево может впитать в себя до 100 литров, древесина буквально насыщается влагой. Стволы иногда превращаются в настоящие цистерны, а по мере расходования воды дерево вновь сужается. Среди деревьев баобаб по праву держит мировой рекорд, окружность отдельных экземпляров достигает десяти метров. Жизненная сила его поражает. В отличие от большинства других деревьев баобаб не умирает, если с него содрали кору – она нарастёт вновь. Даже если он упал на землю, до тех пор, пока хотя бы один корень сохраняет контакт с почвой, дерево продолжает расти. К большому сожалению, в сухой сезон скотоводы спиливают несколько деревьев, вскрывают их, используя как корм для зебу. Баобаб в среднем живёт почти 700 лет, плодами, корнями и корой давая человеку нужные для жизни продукты, но к такому варварству он совсем не готов. Баобабы на острове постепенно исчезают.

    Ещё, утомительный перегон Исало – Тулеар – Ифати, запомнился захоронениями народности сакалава, название в переводе обозначает "счастливые люди". Этот народ всю свою счастливую жизнь живёт в маленьких хижинах из плетёнки, размером с двуспальную кровать, но захоронения, даже на одного человека, строят очень большие. За высоким могильным забором ставят тотемные знаки: вырезанные из дерева фигурки людей и животных, которые охраняют покой усопших. Рядом валяются черепа забитых с той же целью зебу.

    Патрик уже устал отвечать на вопросы о времени приезда в Тулеар. Русские туристы скисли, все надоели, друг другу, от разговоров между собой уже просто тошнит, жена на меня обиженна и обещает "припомнить это путешествие". Наконец мелькающая по краям трассы красная земля исчезает, уступая место белому песку, на котором растёт только колючий кустарник. Значит океан где-то близко. Пытаясь отвлечь от дороги, Патрик рассказывает, что местные мальгаши зовутся антадруи (люди колючек). Из колючего кустарника антадруи ставят заборы, делают рыболовные снасти, сооружают крысоловки и мышеловки, добывают лекарство, используют кустарник в качестве корма для зебу, возможно прозвище справедливо. Но вдруг, чуть блеснула впереди синяя полоса, затем вновь и вновь, и вот уже во всей красе показался, огромный, словно вечность океан. Сон, усталость и плохое настроение в момент улетучились.

    Тулеар дословно переводится "солнечный город", здесь проходит тропик Козерога, поэтому в нём всегда солнечно, средняя температура почти в любое время +25 градусов. Тулеар один из главных портов острова. В городе сочетаются арабский и европейский архитектурные стили. Главные улицы похожи на бульвары и украшены цветами. Одинокий таксист на новом автомобиле явно скучает, спят в тени под пальмами и рикши. Солнечный город погружён в послеобеденную дремоту. Пообедав в Тулеаре, едем на самую последнюю точку маршрута, в деревню Ифати, здесь должен состояться "отдых на океане". Но на душе совсем не до релакса. Подъезжая к городу, мы наблюдали стоящие в аэропорту лайнеры. Ситуация с вылетами совсем не ясна. Заранее начинаю просчитывать варианты от опоздания в Москве на работу. Ладно, будь что будет! Жене проще, у неё отпуск.

    Курортная деревенька Ифати расположена в 30 км. от Тулеара на север. Дорога идёт вдоль океана, и сухое дыхание пустыни сочетается с солёным морским ветерком. . Окружающая растительность вновь, в очередной раз, кардинально меняется. Встречается много кактусов, а баобабы более низкие и толстые. Врезались в память несколько растений. "Осьминоговое дерево" , ветки которого напоминают щупальца осьминога, и тянутся всегда на юг. "Сосисочное дерево", его побеги имеют перетяжки, как связки сосисок. "Растение – смерч", у этого куста короткий ствол и плоская вершина, силуэт напоминает форму воронки. Ну а самыми красивыми мне показались мангровые деревья.

    Первым европейцем, описавшим "леса, растущие в море" был, командовавший флотом Александра Македонского, греческий мореплаватель Неарх, достигший в 325г. до н. э. северной границы мангров в Персидском заливе. Деревья растут непосредственно в море только там, где низкий шельф, высокий уровень приливов, слабое волнение моря, постоянный приток солоноватых и пресных вод. Дожди в этих пустынных краях редкость, но пресная вода находится непосредственно под ногами. Позже, мне приходилось наблюдать, как "люди колючек" копают вечером яму, во время отлива, и берут из неё воду для своих нужд. А один папа, приведя троих детишек к берегу океана, деловито осмотрелся, лопатой отрыл ямку, которая быстро заполнилась водой и опущенными в неё детьми. Такие в этих краях бани.

    Дорога Тулеар – Ифати просто ужасна, возможно, такими были все трассы Мадагаскара 20 лет назад. Ухабы, колдобины, ямы и канавы, ползём 15-20 км. в час. Местные люди трясутся из пункта А в пункт Б, в забитых под завязку грузовиках, где кузов имеет сидячие лавки, встречаются гружёные товаром повозки с зебу. Но вот впереди препятствие. Легковую машину вытаскивают из песка всей рыбацкой деревней. Водитель благодарит деревенских парней, подкрепляя слова купюрами. Наш водитель советует держаться за кресла, впереди две бурлящие песком дорожки, объехать которые нельзя, по краям стоят и оценивают проходимость автомобилей все жители деревни, путь только один, через вдруг переставший быть твёрдым грунт. Отъезжаем назад, разгоняемся и вперёд… Какое-то время автобус летит, затем замедляет ход, после нас начинает таскать вправо и влево… Всё, мы крепко засели! Патрик просит местных ребят помочь , сам остаётся в салоне. Я и Георгий , по простоте душевной выходим и толкаем автобус. Но как-то странно нам помогают, пыжимся только мы вдвоём. Посте короткого разговора, старший, из числа помогающих, получает от Патрика 10 долларов, и дело идёт совсем по другому. Видны улыбки на лицах женщин, дети просто прыгают от восторга. Рыбная ловля в этот день как-то не задалась, и они решили ловить машины, перекопав дорогу. Забегая вперёд, скажу, что на обратном пути лафа закончилась, на данном месте дежурила полиция. Отель, в который мы, наконец добрались, располагался на высоком песчаном берегу, возле рыбацкой деревни. Вдали, у самой линии горизонта, океанская волна разбивалась о спасительный для побережья риф, о чём говорили видневшиеся белые барашки, и, в минуты тишины ветерок доносил недовольный рокот морского владыки. Выйдя на пляж, мы с женой сразу стали объектом внимания местных детей, уговоривших купить красивые ракушки, которые потом жутко завоняли. Пляж от рыбацкой деревни не огорожен, мальгаши постоянно глазеют на белых женщин, прилив приносит массу травы и другого мусора, одним словом, Ифати не самое лучшее место для пляжного отдыха, но, после такого путешествия Индийский океан забрал в себя всю многодневную усталость.

    Почти во всех ресторанах Мадагаскара официанты весьма туго считали. После просьбы раскидать счёт на каждого, мозг человека, как зависший компьютер, переставал, что-либо соображать. За ужином я понял причины такого торможения. Представьте себе, клиент заказывает определённое блюдо, официант условным значком обозначает блюдо и рисует напротив палочку. Два человека заказали – две палочки, три – буква П, затем квадратик, затем в квадратике чёрточка, после ещё чёрточка. Следующее блюдо – вновь палочки и закорючки. А если разные гарниры? А прохладительные напитки? Все эти каракули относились старшему менеджеру, он обычно владел арабскими цифрами, и выписывал общий счёт, а наш гид уже раскидывал поимённо.

    Спалось в Ифати очень плохо. Полная луна заглядывала в окно, пищали комары, ночной воздух был необычайно влажен и тяжёл. Пришлось на ночь включить пропеллер под потолком. Его крутящиеся лопасти так напоминали самолётные, и невольно думалось: " А попадем ли мы на рейс?"

    С первыми проблесками рассвета прозвонил колокол, так каждый день начинается утро в рыбацкой деревне. Мой сон заблудился где-то на мадагаскарских дорогах и в ту ночь до меня не добрался, поэтому я сразу пошёл посмотреть жизнь местных рыбаков. Появление белого человека вызвало интерес только у детей. Взрослые мужчины сосредоточенны, укладывают сети, проверяют паруса и лодки. Все стараются быстрее выйти на промысел. На спокойном зеркале воды ещё долго сохраняются разрезанные лодками следы, а на пляже, возле рыбацкой деревни, остаются груды очищенной из сетей морской травы, тушки морских ежей и человеческие фекалии, приходится внимательно смотреть под ноги. Позже океан, как добрый папа за детьми, аккуратно заберёт мусор в свои глубины. После ухода рыбаков, солнце уверенно выглянуло из-за горизонта, появилась небольшая рябь на воде. Стал отчётливо слышен шум разбивающихся о риф волн. За риф, в бушующий океан, рыбаки не выходят, и всё видимое глазом пространство моря заполнено лодками. Береговая жизнь на некоторое время замирает, лишь изредка подходят к морю женщины, пытаясь разглядеть вдали своих мужчин.

    Часам к 10 утра начинается некоторое движение. В ожидании рыбаков подтягиваются к берегу торговки, они несут манго, бананы, сахарный тростник и какую-то одежду. Первые приплывшие лодки облепляются людьми, весь берег приходит в движение, начинается бойкая торговля. Различная рыба меняется на бананы и манго. Возможно, мне показалось, но расчёты деньгами я не видел, преобладает натуральны обмен. Интересен тот факт, что купленные у детей небольшие пятнистые ракушки, ещё до недавнего времени выполняли функцию денег. В половине двенадцатого солнце уже не ласкает, а нестерпимо жжёт. Некоторые "люди колючек", не смотря на негроидный цвет кожи, натирают для защиты от солнца лицо белым кремом, добытым из коры баобабов. В полдень базар окончен. В это же время, возвращаются из школы, неся в руках тетрадки и учебники, получившие знания дети. Рыбацкая деревня погружается в послеобеденный сон, сотрясаются от храпа плетёные хижины. К 16 часам "люди колючек" просыпаются. Мужчины начинают латать свои сети, а женщины перемешивают с песком небольшую рыбку, и выкладывают её сушиться на солнце. Позже мухи выложат свои личинки на песок, который отряхнётся от засушенной рыбки, но я, увидев всё это, уже никогда не куплю сушёную корюшку.

    Патрик пообещал, что мы завтра улетим из Тулеара на самолёте, как и планировалось. В честь такого события нам предложили вечером в отеле организовать показ местных танцев. С человека собрали 10 долларов, и все 70 долларов отдали гиду. Перед ужином в ресторане появились девушки и парни, которых привели из соседней деревни и слегка приодели. Гитарист, с самодельной гитарой, где вместо струн натянута леска, был просто великолепен. Девушки затягивали песню разными тонами и на разные голоса, о том, как рыбачка ждёт своего мужа. Ах, как бесподобно шевелится большой упругий зад у чёрных женщин. Дама спокойно стоит, и вот задёргалась , словно подмигивая, одна ягодица, затем другая, зад заиграл, зашевелился, закрутился словно пропеллер, кажется будто он оторвётся от тела и взлетит. Все зрители были в восторге. Танцоры ушли на перерыв, нам подали ужин.

    Выходя на один момент из ресторана, я заметил, что артисты сидят на кухне на полу, и жадно едят из большой общей тарелки. Эта картина произвела на меня неприятное впечатление. Позже, Патрик предложил собрать на чай, танцорам ещё немного, объяснив это местной традицией. Мы за выступление заплатили, и скинулись на чай чисто символически. Увидев, что мы даём мало, уже не так задорно играл гитарист, как-то грустно двигался зад танцовщицы. Здесь пришло понимание всего происходящего. Управляющий отелем и наш Патрик, принадлежат к народности мерина, а местные это "люди колючек". Артисты спели фактически за еду, все деньги управляющий с гидом забрали себе. Хозяин отеля француз, во все эти дела не лезет, зачем менять хорошо отлаженный механизм управления. В наше время на Мадагаскаре существует градация между различными племенами, а в самих народностях действует (не всегда явно) кастовая система. Человеку, отучившемуся в советской школе, всё это понять тяжело, а возможно и не совсем нужно.

    На следующий день мы смогли улететь в Антананариву, спасибо Патрику, он поменял билеты на другой рейс, так как наш жутко опаздывал. Пролетая над островом на самолёте, ещё раз убедился, что освоены только территории вдоль дорог. Мадагаскар представляет собой рай, для людей, изучающих природу.

    Принимающая сторона сделала нам с женой подарок. Директор турфирмы дозвонилась в отель Йоханнесбурга, и нас в ЮАР встретили с багажом, для этого пришлось выйти в город. Все вещи и деньги оказались целы. Таким образом, вернулось домой множество шоколадок Алпен Голд, купленных для мадагаскарских детей. Каждый вечер, в течение недели, я пил для анестезии Мадагаскарский Ром, закусывая шоколадками, а супруга вытаскивала из моей пятки иголки морского ежа. Ракушки провоняли весь чемодан, и лежат теперь на балконе, отчего голуби стали поменьше гадить.

    МАДАГАСКАР, ТЫ ПРЕКРАСЕН!

    Но второй раз на Мадагаскар не полечу, в мире столько всего интересного……

    Ершов Максим
    24/03/2009 00:08


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из ЮАР

    15.06.18 В Праге - самое доступное туристам пиво
    05.03.18 Тариф дня: Москва - Йоханнесбург у Alitalia - 34437 рублей
    06.03.17 Безвизовый въезд в ЮАР для россиян - с 30 марта
    01.03.17 Бразильский пляж стал лучшим в мире, испанский - лучшим в Европе
    24.01.17 Россиянам пока требуются визы в ЮАР
    02.12.16 МТС меняет стоимость роуминга
    22.02.16 20 лучших мест для сафари
    06.11.15 Самые тихие места для умиротворяющего отдыха
    01.11.15 Управляющие роскошных отелей рассказали, где любят отдыхать сами
    18.09.15 Российским полицейским разрешили отдыхать за границей
    [an error occurred while processing this directive]