лучшее письмо месяца

    Итальянская цепь впечатлений: Браччано и Витербо



    Браччиано, (Bracciano), Лацио

    Зачем ехать

    Чтобы увидеть озеро Браччиано – одно из красивейших в регионе, и замок, где не так давно женился Том Круз. Неприступный замок XV века принадлежал семье Орсини, одной из самых могущественных и богатых семей средневековой Италии (неудивительно, что на свое происхождение от Орсини претендовали даже такие известные в Средние века семьи, как Рожмберки в Чехии). "Еще издалека виден господствующий над этим городком огромный замок, старинная резиденция Орсини, царивших некогда в этой части Лациума так же, как царили Колонна вокруг Палестрины и Палиано". /Павел Муратов "Образы Италии"/

    Рейтинг: 4 из 5

    Как добраться

    Поездом от Рима или Витербо.

    У входа в римское метро на вокзале Термини можно приобрести в сувенирном киоске билеты на 5 зон провинции Лацио – за 9 евро каждый. На билете имеются графы, которые нужно заполнить – дата, имена, и зоны, в которых вы передвигаетесь. И ездите по нему сколько душе угодно, по Риму и области Лацио. Путем тестирования билетов в течение дня оказалось, что пройти в метро можно не 1 раз, как пишут путеводители, а по крайней мере 2 – мы двинулись не на ту сторону платформы, и нам пришлось выходить и входить еще раз, билеты работали. Муж, нашедший эту информацию про билеты, утверждает, что про 1 проход по данному билету написано в англоязычной версии сайта, в итальяноязычной написано про неограниченный проход.

    От м. Термини - до м. Пирамида, где нужно перейти на вокзал Остиенсе, откуда и идут поезда до Витербо и Браччиано. Отходят они каждые 30 минут до Браччиано, и каждый час – до Витербо.

    Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.trenitalia.com/en/index.html. О железных дорогах Италии и проездных по Лацио talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=19.

    Турбюро Браччиано расположено в зеленом киоске на площади IV Novembre.

    По улочке viale Odescalchi от станции вправо, до перекрестка, там стоит магазинчик электротоваров (там мы купили переходник для ноутбука), влево вниз будет уходить улочка, ведущая к замку. По пути слева у подножия замка будет площадь IV Novembre, где стоит киоск турбюро, там нас оделили картами, буклетами и всякими ценными сведениями вроде того, что в замок и во все городские музеи в шортах не пускают.

    История

    Считается, что поселение выросло на берегу вулканического озера примерно в X в. – вокруг одной из сторожевых башен (Castrum Brachiani), поставленных префектами Виго, дабы охранять местность от сарацинских набегов. Веком позже окрестные земли приобретает семья Префетти ди Вико (Prefetti di Vico), которая превратила башню в замок. В 1234 г. замок переходит в собственность рода Орсини, позже земли приобретает римская больница Санто-Спирито, а в 1375 г. он переходят к Папской области. В 1419 г. Папа Мартин V снова передает замок и земли семье Орсини, под властью которых город процветает, а замок становится одним из самых укрепленных крепостей в Европе (1470).

    В 1481 г. в замке жил Папа Римский Сикст IV, сбежавший от чумы, скосившей половину Рима. В честь этого знаменательного события одну из угловых башен замка нарекли Sala Papalina. Четыре года спустя, однако, замок и город были разорены папскими войсками под предводительством Просперо Колонна. Некоторое время спустя вокруг замка вырастает кольцо новых стен.

    В 1494 г. Карл VIII, король Франции, идя со своим войском на Рим, останавливается в Браччиано, за что семью Орсини немедленно отлучают от церкви. В 1496 г. Папская армия под предводительством Джованни ди Кандиа, сына Папы Александра VI Борджиа, опять осаждает город, но на сей раз неудачно. Чезаре Борджиа, другой сын Папы, через несколько лет повторяет попытку взять город – и опять папские войска вынуждены отступить.

    XVI век становится зенитом славы Браччиано: в 1558 г. Паоло Джордано Орсини женится на Изабелле Медичи, дочери Козимо I, великого тосканского герцога, и получает титул герцога Браччиано. Здесь производят серу и железо, гобелены и бумагу, в это же время здесь строят акведук, по которому к Риму идет вода из озера Браччиано. Герцоги жили на широкую ногу, и постепенно семейная казна стала истощаться. Последним великим правителем считается Паоло Джордано II, покровитель искусств и литературы, который делает Браччиано культурным центром Италии. В 1696 г. Орсини продают замок племяннику Папы Иннокентия XI Ливио Одескальки (Livio Odescalchi), эта семья владеет замком и по сей день (с небольшим перерывом - 1803 по 1848 гг. замок принадлежал семье Торлониа). В 1979 г., в этом замке венчались Изабелла Росселини и Мартин Скорсезе, здесь же происходило празднование бракосочетания Эроса Рамазотти, а 18.11.2006 именно здесь сыграли свадьбу Том Круз и Кэти Холмс. В Сиене, Сан-Джиминьяно и – замке Одескальчи – не так давно снимался фильм "Территория девственниц".

    Город и замок

    Маршрут: viale Odescalchi – via Principe di Napoli – piazza IV Novembre – via Umberto I – piazza Mazzini (замок) – via Collegiata – via del Moretto – via Rotonda – via delgi Campanile – via della Scalinata di S. Clemente – via della Sentinella –Belvedere della Sentinella – via del Pescino – via Collegiata – via Umberto I – via Principe di Napoli – viale Odescalchi

    Доминанта города – безусловно, замок (Castello Orsini-Odescalchi) к которому ведут, кажется, все дороги, дорожки, улочки и тропки. Даже на центральной площади городка piazza IV Novembre взгляды привлекает не мемориал погибшим в мировой войне, и не Палаццо Коммунале (довольно симпатичное, 1630 г. постройки по проекту Орацио Турриани), а зубчатые стены замка. На соседней площади Примо Маджо, к слову, видны остатки средневековых городских стен.

    Немецкий историк и писатель Фердинанд Грегоровиус, посвятивший Италии немалую часть своих трудов, упоминал в своих заметках и замок Орсини, в котором останавливался на пути в Рим. Он прослеживает историю знатной, богатой и могущественной римской семьи Колонна и их прямых конкурентов – не менее знатных, богатых и могущественных Орсини. Первый замок на холме над озером построили Наполеоне Орсини и его сын, Джентиле Вирджнио, между 1470 и 1485 гг. После разграбления замка папскими войсками стены отстраивают заново – еще больше, еще лучше, две неудачные осады через несколько лет – тому подтверждение. Больше замок так никто и не смог взять. И мы не смогли – во-первых, мы и не собирались, во-вторых, в тот день он был закрыт, а в-третьих, туда отчего-то не пускают в шортах. Если тоже туда не попадете – не расстраивайтесь сильно – от Орсини там осталось немногое, разве что гобелены, а все остальное во всех замках одинаковое: немного мебели, доспехи, чучелко любимого медведя, максимум библиотека. А еще там имеются фрески тосканских и умбрийских художников, но, посетив с десяток церквей в Тоскане и Умбрии (или собор и библиотеку в Сиене), вы получите о живописи того времени гораздо полное впечатление.

    "Нынешнего хозяина Браччано можно поставить в пример всем настоящим и будущим собственникам жилищ, прославленных искусством и историей. … Браччано богато редчайшей мебелью кватроченто и чинквеченто – тяжелыми архитектурными шкафами, покрытыми обильной золоченой резьбой на синем фоне, прямыми стульями, обитыми старинной кожей, длинными ларями с расписными крышками, огромными кроватями, почерневшими дубовыми столами". Павел Муратов "Образы Италии"

    Три высоких гостя были в замке за его историю: Папа Сикст IV (1481), в честь которого назвали одну из башен (и, судя по тому, что через несколько лет замок навестил папский кондотьер, ему не очень понравилось в гостях). Кроме башни, в замке остался т.н. Папский холл, украшенный фресками. Вторым гостем стал король Франции Карл VIII (1494), из-за которого хозяев замка отлучили от церкви. Третьим стал король объединенной Италии Умберто I (1900) – долгонько же замку пришлось ждать в гости очередного короля! Все три покоя, ставшие приютом важным гостям, носят их имена.

    Как во всяком уважающем себя замке, есть в замке Орсини и свое привидение. А дело было так: один из Орсини, Паоло Джордано, храбро сражавшийся в битве при Лепанто, женился на Изабелле Медичи, дочери великого тосканского герцога Козимо I. Вскоре после чего он получил титул герцога Браччиано. Говорят, враги Орсини, семейство Колонна, отчаянно титулу завидовавшие, вскоре подбросили герою подметное письмецо, в котором обвиняли герцогиню в измене. Герцог Паоло, поверив, в гневе задушил жену собственноручно, за что итальянское высшее общество его не осудило. Более того, убийство было совершено с согласия братьев Изабеллы Медичи – герцога Тосканского Франциска I и кардинала Фернандо Медичи – таковы были законы чести, занесенные в Италию испанцами - измена жены оскорбляла ее братьев в такой же мере, как и мужа. С тех пор появляется-де в замковых коридорах женщина в белом и тихо тает в углу своей бывшей комнаты. Проверить – увы – не довелось.

    Герцог Паоло оказался замешанным еще в одной скандальной истории, наделавшей в Италии много шума: через 7 лет после убийства супруги он полюбил Витторию Аккорамбони, жену Франческо Минуччи, племянника кардинала Феличе Перетти. Муж прекрасной дамы в один прекрасный день помчался на помощь одному из братьев жены, но по пути попал в засаду и был убит. Донна Виттория же через 3 дня переехала жить в Браччиано. Одного из наемных убийц нашли, и по его словам, нанял киллеров Паоло Орсини. Однако Папа Римский Григорий XII был слишком нерешителен, и призвать Орсини к ответу не решился. Правда, отыгрался – запретил герцогу жениться на Виттории без особого папского разрешения. Осталось загадкой, приложил ли Орсини руку к убийству Папы, но его свадьба была сыграна точь-в-точь в тот самый день, когда конклав избрал нового Папу, которым стал кардинал Феличе Перетти (Папа Сикст V). После аудиенции с новым Папой Орсини образумился, перестал давать в своем замке приют разным папским врагам, оставил родовой замок и переехал жить в Альбано близ Падуи, где и умер в 1585 г., оставив все свое состояние жене в обход родственников. Вскоре на дворец Виттории Орсини в Падуе напала банда убийц, нанятых Орсини, и Виттория была заколота точно так же, как и ее первый муж. Эта история изложена в хронике Стендаля "Виттория Аккорамбони, герцогиня ди Браччано".

    Церкви в Браччиано какие-то неприметные и как будто сливаются с окружающей средой – каменными стенами, грязной штукатуркой, цветочными горшками, бельишком, которое свисает со всех окон и – конечно же, котами. Тем не менее, некоторые из них в памяти остались. На via Umberto I стоит церковь Санта-Мария Новелла (1765) и примыкающий к ней бывший августинский монастырь (1436), в котором сейчас городской музей. На via Collegiata у замковых стен стоит церковь Санто-Стефано, изначально построенная в XII в. и неоднократно перестраиваемая (фасад 1758) и кампаниллой с луковичными куполом XVI века. На улочке виа дель Лаго стоит церквушка делла Мадонна дель Рипозо (1573) с симпатичными фресками.

    Скажу пару слов об озере, над которым высится замок. До сегодняшнего дня именно оно снабжает питьевой водой Рим, здесь запрещено кататься на лодках с моторами и каким-либо способом загрязнять воду. Вокруг озера расположено три города: собственно Браччиано, Тревиньяно Романо (Trevignano Romano) и Ангуиллара Сабация (Anguillara Sabazia). Окрестности озера превращены в национальный заповедник, и вдоль берега проложена масса пешеходных маршрутов, по которым можно совершать продолжительные прогулки. При желании к нему можно спуститься от замка, и мы даже двинулись вниз, по пыльной тропке между выжженной травой, но вовремя одумались: вполне возможно, что там одни виллы, и лезть в воду просто негде, да еще потом и обратно вверх ползти под крутым уклоном да по жаре. Поэтому мы вернулись в город и направились на покорение Витербо.

    Ссылки

    www.comunedibracciano.it www.romeartlover.it/Braccia6.jpg en.wikipedia.org/wiki/Bracciano www.mazzano.com/bracciano.htm www.odescalchi.it/eng Маршруты прогулок по озерам www.comunedibracciano.it/pagine_web/turismo/Itinerari.htm

    Витербо, (Viterbo), Лацио

    Зачем ехать

    "…до сих пор XII и XIII века так же живы в Витербо, как живы XIV и XV века в Сиене. Почто столько же, как и Сиена, этот интереснейший город сохранил из своего прошлого, но только прошлое Витербо восходит к временам еще более давним. Удивительные романские и готические церкви с химерами, розетками, наружными барельефами встречаются здесь на каждой площади. Редкостная готическая лоджия украшает епископский дворец, старое жилище Пап, которые гостили в Витербо. Башни, менее высокие, чем башни Сан-Джиминьяно и Корнето, но более массивные, чем те, поднимаются из лабиринта темных домов во всех углах города". Павел Муратов "Образы Италии"

    Рейтинг: 5 из 5

    Как добраться

    Поездом от Рима. У входа в римское метро на вокзале Термини можно приобрести в сувенирном киоске билеты на 5 зон провинции Лацио – за 9 евро каждый. На билете имеются графы, которые нужно заполнить – дата, имена, и зоны, в которых вы передвигаетесь. И ездите по нему сколько душе угодно, по Риму и области Лацио. Путем тестирования билетов в течение дня оказалось, что пройти в метро можно не 1 раз, как пишут путеводители, а, по крайней мере 2 – мы двинулись не на ту сторону платформы, и нам пришлось выходить и входить еще раз, билеты работали. Муж, нашедший эту информацию про билеты, утверждает, что про 1 проход по данному билету написано в англоязычной версии сайта, в итальяноязычной написано про неограниченный проход.

    От м. Термини - до м. Пирамида, где нужно перейти на вокзал Остиенсе, откуда и идут поезда до Витербо и Браччиано. Отходят они каждые 30 минут до Браччиано, и каждый час – до Витербо.

    Время в пути, стоимость проезда и время отправления уточняйте, пожалуйста, на www.trenitalia.com/en/index.html. О железных дорогах Италии и проездных по Лацио talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=19.

    В Витербо 2 вокзала – Порта Романа и Порта Фиорентина, оба расположены через дорогу от Старого города, только по его разные стороны. Если вы едете со стороны Рима, то прибудете на Порта Романа, как мы, если со стороны Флоренции, то прибудете на Порта Фиорентина. Турбюро расположено в здании станции Porta Roma (возможно, турбюро есть и на другой станции – мы не проверяли). Если есть намерение посетить не только Витербо, но и его окрестности, очень милая дама оделит вас буклетами и все расскажет.

    История

    Точное время основания Витербо неизвестно - считается, что его основали этруски, около IV в. до н.э. здесь появилась римская колония и крепость Castrum Herculis, построенные на месте языческого храма, посвященного Гераклу, мифологическому основателю города (отсюда и лев на городском гербе). Сейчас на месте античного замка расположена площадь Сан-Лоренцо с Папским двороцм и собором Сан-Лоренцо.

    В хрониках VIII в. Витербо упоминается как укрепление Castrum Viterbii, построенное в 773 г. королем ломбардцев Дезидериусом при его тщетной попытке завоевать Рим. Позже Витербо стал частью Папской области, что неоднократно оспаривалось императорами. В 1095 г. город становится свободной коммуной. Когда Папы потеряли власть над Римом, любимым местом их пребывания стал Витербо. Первым Папой, поселившимся здесь, был Папа Юджин III (1145-46), тогда же крепость выдержала длительную осаду, но Папу не выдала. В 1164 г. Фридрих Барбаросса сделал поселение резиденцией своего Антипапы, через три года дал ему статус города и активно использовал горожан в войне против Рима. Витербо стал активно расти, в 1172 г. были разрушены старые городские стены, и город стал присоединять к себе соседние земли. В конце XII в. здесь жило около 60 тысяч жителей!

    Совет Витербо становился то на сторону Папы, то на сторону его противников, в XIII в. городом поочередно управляли то семейство Ди Вико, то Гатти. Император Фридрих II склонял горожан на сторону гибеллинов, а когда они не согласились его поддержать, осадил город, но безуспешно. С того самого момента Витербо окончательно стал гвельфским. В 1257 и 1261 гг. в Витербо жил Папа Александр IV, умерший здесь и похороненный в соборе. Папская Лоджия была свидетельницей избрания Пап Урбана IV, Григория X (1271), Иоанна XXI (погибшего, когда пол его покоев обрушился), Николая III, Мартина IV. Стоя на ступенях собора Сан-Лоренцо в 1268 г., Папа Клемент IV отлучил от церкви последнего из Гогенштауфенов, принца Конрадина, прибывшего в Италию претендовать на итальянский престол. После того, как в собор вторглись солдаты неаполитанского короля, несогласного с выборами Папы, Папы избегали Витербо 86 лет.

    Интересный эпизод, привлекший внимание к Витербо, произошел в 1271 г., когда кардиналы собрались в Витербо, чтобы выбрать преемника Папе Клементу IV. После того, как кардиналы в течение 3 лет обсуждали, кого избрать, капитан местной милиции Раньеро Гатти попросту закрыл князей церкви на ключ, сообщив им, что выпустит их только после избрания Папы. Кардиналов держали на хлебе и воде и даже разобрали крышу дворца, чтобы их подморозило, и через несколько дней был избран новый Папа – Григорий X. Именно с той поры конклав запирают на ключ – правда, теперь уже в Сикстинской капелле.

    Без Пап город становится владением семьи ди Вико, в XIV под властью Джованни ди Вико находятся, кроме Витербо, Чивитавеккья, Тарквиния, Больсена, Орвието, Тоди, Нарни и Амелия – правда, недолго: в 1354 г. сюда приходит папское войско, чтобы вернуть земли под власть папского престола. С 1375 по 1431 г. за власть над Витербо борются представители рода ди Вико и папские войска. Последним ди Вико, правившим городом, был Джакомо ди Вико, побежденный Папой в 1431 г. Далее Витербо хиреет, нищает и существует целые столетия как второстепенный городишко в череде папских городов и замков. В 1871 г. он становится частью объединенной Италии. В 1943-44 гг. город сильно пострадал от бомбежек, жителей спасли только подвалы, вырытые прямо в горной породе, на которых стоит большая часть местных домов.

    И напоследок – пару интересных фактов. Каждый год, 3 сентября, по улицам Витербо возят изукрашенную колокольню весом около 5 тонн, сделанную из железа, дерева и картона. На вершине колокольни стоит статуя Святого Лоренцо – покровителя Витербо. Колокольня освещена, в то время как на время шествия выключают все освещение по главным улицам Витербо, по которым ее везут. Везут сие громоздкое сооружение 130 избранных горожан, начинается шествие у Порта Романа и заканчивается на площади Санта-Роза (святой покровительницей женского пола является как раз Святая Роза, по легенде, вдохновлявшая гвельфов избавиться от последних гибеллинов в Витербо).

    Герб Витербо имеет два главных знака: лев и пальма. Лев символизирует Геракла, легендарного основателя города, пальма была добавлена в раннем средневековье, когда был разрушен соседний город Ференто (1172) – его жители переехали в Витербо, и герб привезли с собой. На старинных городских гербах часто встречаются буквы FAUL – одни предполагают, что это начальные буквы имен самых знатных этрусских семей города, другие – что это символизирует четыре холма, на которых стоит Витербо, третьи – что это начальные буквы четырех деревень с замками, которые позднее слились в город (Fanum, Arbanum, Vetulonia, Longula).

    Город

    Маршрут: via Torino – viale Armando – porta San Pietro – via san Andrea – piazza San Andrea – via della Fontana – piazza Fontana di Piano – via di Pianoscarano – via San Carlo – via Scotolatori – via di Pianoscarano – via di Piaggiarelle – piazza San Carluccio – via San Carluccio – via Cardinale la Fontaine – piazza Don Mario Garguli – piazza San Maria Nuova – via Santa Maria Nuova – via san Lorenzo – piazza del Gesu – via del Pellegrini – piazza del Morte – via San Lorenzo – piazza San Lorenzo – via San Lorenzo – piazza del Morte – via Pietra del Pesce – via Macel Maggiore – piazza San Carluccio – via San Pellegrino – via San Pietro – via di Molinella – via San Leonardo – largo Don Alceste Grandori – via della Bonita – via Guiseppe Garibaldi – piazza Fontana Grande – via Aurelio Saffi – via Fontanella di Sant’Angelo – via Cavour – piazza del Plebiscito – via Roma – piazza d’Erbe – corso Italia – via della Sapienza – via di Archetto – via Sacchi – via Cesare Dobici – largo Benedetto Croce – piazza dei Caduti – via Santa Maria in Volturno – piazza San Agostino – piazza della Trinita – via Maria Ss. Liberatrice – piazza San Faustino – via San Faustino – piazza della Rocca – piazza San Francesco – via Assis – via Giacomo Matteotti – piazza Guiseppe Verdi – via di Santa Rosa – corso Italia – via Guiseppe Mazzini – piazza di Grocetta – via guiseppe Mazzini – piazza Dante Alighieri – via Guiseppe Mazzini – via Niccolo di Tuccia – piazza F. Crispi – via della Verita – via San Girolamo – via Vetulonia – via Guiseppe Garibaldi – porta Romana – viale Armaudo Diaz – via Marescialo M. Romiti

    От станции Порта Романа, где мы получили в турбюро карту, до Старого города рукой подать – дорогу перейти. Собственно, Порта Романа (Римские ворота) расположены чуть правее вдоль шоссе, которое отделяет город от станции, мы же, как обычно, движимые девизом "нормальные герои всегда идут в обход", потопали левее, чтобы войти в Витербо через Порта Сан-Пьетро. Стена, окружающая город, была построена в период с 1095 по 1268 гг. и прекрасно сохранилась – высока, крепка, внушительна и даже кое-где грозно щетинится зубцами. Доступ в город со Средних веков обеспечивают 12 ворот, из которых трое – закрыты. Башни, которые высятся в южной части города то тут, то там, живо напоминая Сан-Джиминьяно, преимущественно были построены в XIII веке, в период расцвета города их здесь было около 100! Наличие в городе таких вот башен лично для меня является признаком того, что некогда здесь кипели схватки между гвельфами и гибеллинами. Каждый уважающий себя вельможа строил башню, с которой было так удобно высматривать крадущегося врага, при необходимости – поливать его кипяточком, или прятаться повыше.

    Кроме частных башен, которых полагалось как минимум одна у каждого дворца, были еще общие сторожевые башни, рассредоточенные по периметру стены, отчего Витербо издалека, скорее всего, напоминал коробок, из которого точит пачка спичек-башен. Если в Тоскане башнестроительство прекратил волевым решением Козимо Медичи, и не только прекратил, но и разрушил большинство этих средневековых небоскребов (за что ему вечное фи от нас, потомков, жаждущих аутентичности), то в Лацио гонять их было вроде бы и некому, поэтому удивительно, куда добрые ¾ башен делось. Позже я узнала, что замок Витербо бодро разобрали сами горожане в 1244 г. под угрозой вторжения войск императора, заодно и укоротили все башни до установленного минимума. А еще со времени посещения Сан-Джиминьяно меня очень интересует не как эти башни строились, а как их разбирали: по всему выходит, что разбирали по камушку сверху вниз, тараном-то по узости средневековых улочек не размахнешься.

    Ворота Сан-Пьетро – пьяцца дель Джезу

    Итак, войдя в ворота Сан-Пьетро (которые, к слову сказать, вовсе не так пышны и величественны, как главные городские ворота Порта Фиорентина или Порта Романа – просто проход), мимо церкви Сан-Пьетро и палаццо Памфили, чья внешняя стена неотличима от крепостной стены, а, может, ею и является, мы направились по via san Andrea, которая привела нас к приземистой церкви Сант-Андреа, чья колокольня как будто вырастает прямо из самого здания, а не стоит отдельно. И церковь, и окружающие ее дома, как и практически все здания в городе, построены из местного камня, на вид грубоватого, стального серого оттенка, зато крайне прочного – оттого-то и стоит Витербо веками и ничего в нем не меняется – разве что чулочки, которые сушатся на каждом окне, из шелковых превратились в капроновые, да Интернет в дома провели.

    Далее по via della Fontana мы выходим на piazza Fontana di Piano, в центре которой высится фонтан Fontana di Pianoscarano. Этот район, раньше принадлежавший аббатству близ городских стен, был присоединен к городу в 1148 г., в честь чего на площади в 1204 г. поставили фонтан, который, как и множество его собратьев в Витербо, питается от местных источников и скопирован с античных образцов. Считается даже, как все иезуитские церкви напоминают римскую Иль Джезу, так и фонтаны Витербо скопированы с фонтана, стоявшего у входа в Колизей во времена Флавиев. Античное наследие Рима в Средние века было разбазарено, из мрамора Колизея строились дворцы и дома по всему Риму, а вот в Витербо строили фонтаны "как в Риме" и ездили совершать омовения в термы, еще сохранившиеся с римских времен. Как пишет Муратов, "нигде нет такого обилия готических фонтанов, и, следовательно, в своем чувстве воды Витербо опередило Рим на несколько столетий".

    Фонтаны попадаются в Витербо на каждом шагу – парадные, украшающие площади, и обычные, у стен домов, питьевые для хозяйственных нужд, и ни один из них не похож на соседа. Вода в них – удивительно чистая и вкусная, не зря со времен этрусков горожане ездили лечиться на горячие источники в окрестностях города – а после этрусков и римлян (построивших на источниках термы) источниками не брезговали и Папы римские. У каждого района были свои фонтаны, которые содержались в чистоте и порядке (фонтаны отмечали еще и границы кварталов), а у городского совета был специальный отдел - balivi viarum – в обязанности его входила проверка чистоты воды и фонтанных чаш, и регулярности притока воды. Нарушителей сурово наказывали – в основном, рублем.

    Еще одна симпатичная мне черта Витербо – яркие цветочные горшки, в изобилии свисающие с окон и высоких крылечек. Серый камень кажется уже не таким скучным, а когда видишь свисающие с веревок комбинации и трусишки, становится совсем весело – поди, со Средних веков вот так сушат.

    В Витербо есть ряд церквей, которые отличаются от привычного нам облика "настоящей итальянской церкви" - у них колокольня как будто вырастает из крыши церкви и имеет "плоский" вид по сравнению с многоярусными романскими колокольнями. Такова и церковь Сан-Карло (San Carlo, первое упоминание 1122, сейчас здесь расположен один из факультетов местного университета), расположенная в тупичке одноименной улицы. От нее мы двинулись по параллельной – via Scotolatori, свернули на via di Pianoscarano, продолжив путь по via di Piaggiarelle, достигнув piazza San Carluccio. Взглянули там мельком на церковь Сан-Гонфалоне и устремились к соседней площади piazza Don Mario Garguli, где высится церковь Санта-Мария Нуова (Santa Maria Nuova). Она настолько аутентична, что прибирает дрожь – настоящая романская церковь XI века. Построили ее в 1080 г. на руинах храма Юпитера, используя античные стройматериалы, и до сих пор внимательный наблюдатель может увидеть на портале голову римского божества (некоторые, впрочем, считают, что это Христос). С левой стороны фасада (если стоять лицом к входу) имеется небольшая кафедра проповедника, с которой когда-то вела деревянная лестница. Когда-то с этой кафедра читал проповеди святой Томмазо д' Аквино (1266). Внутри хранится коллекция живописи местных мастеров XIV-XVI вв. и византийский триптих (1180). Под алтарем расположен вход в раннехристианскую крипту, а где-то сбоку имеется монастырский дворик, в день нашего приезда закрытый.

    На соседней piazza del Gesu стоит иезуитская церковь Сан-Сильвестро (Chiesa del Gesù), датируемая XI веком. Близ ее алтаря разыгралась средневековая трагедия: в 1271 г. Симон Монфор нанес смертельный удар кинжалом своему кузену Генриху, сыну Ричарда, графа Корнуоллского (брата короля Англии). Данте написал об этом следующие строки
    "Потом мы подошли к неотдаленной
    Толпе людей, где каждый был покрыт
    По горло этой влагой раскаленной.
    Мы видели - один вдали стоит.
    Несс молвил: "Он пронзил под божьей сенью
    То сердце, что над Темзой кровь точит".
    /Ад, Песнь 12, строфы 115-120/

    Когда-то здесь располагалось сердце Витербо: по праздникам проводили ярмарку, сюда выходили фасады Палаццо дель Приори и палаццо дель Подеста. Но во второй половине XIII в. центр города переместился туда, где сейчас расположен Палаццо Коммунале, и церковь стала обычной приходской. В 1622 г. она перешла во владение иезуитов, после стала кармелитской, а в 1645 г. была передана ордену Святого имени Иисусова, и монограмма "IHS" на фасаде означает именно принадлежность к последнему братству. На крыше примечательна парочка арабских львов, изготовившихся к прыжку, вынесенных когда-то из античной виллы. Над входом имеется небольшой люнет – кусочек старинной фрески. Внутренняя отделка церкви выполнена местными мастерами в XV-XVII вв., а на дальней стене имеется надпись по-латыни, цитирующая строки Данте об убийстве Генриха Корнуоллского.

    В центре площади – очередной фонтан, носящий, как и церковь, название дель Джезу. Построили его на месте фонтана Святого Доминика в начале XX в., но из материалов разных эпох – от обломков античных римских вилл до камней, недавно добытых в местной каменоломне. Он немного отличается от остальных фонтанов Витербо общей задумкой – остальные просто каменная ваза и вершина, с которой льется вода, у этого же "вазы-поддона" два, а верхний опирается на строгих мраморных львов. На соседней улице виа Киджи имеется одноименное палаццо.

    Пьяцца иль Джезу – пьяцца Сан-Лоренцо

    По via del Pellegrini мы вышли на piazza del Morte, где, как вы уже догадались, также имеется фонтан, а для разнообразия вместо церкви – лоджия дель палаццо Томазо. Церковь здесь тоже имеется, но довольно неприметная, при бернардинском монастыре в углу площади. В 1107 г. один из представителей семейства де Вико основал на площади небольшой храм, посвященный Святому Томазо. Веком позже церковь перешла в собственность монастыря Святого Мартина, которому принадлежала до XVI в., затем ее передали некоему братству, в честь братства и названа площадь. В 1616 г. церковь получила новый фасад.

    Рядом стоит лоджия, также посвященная Святому Томазо, с красивыми, судя по плану, арками. Увы и ах – там полным ходом шла реконструкция, и толком снять здание XIII в. не удалось. Состоит оно из двух уровней: первое построил представитель гибеллинского семейства Тиньози (на одной из колонн имеется его герб – лилия и серп), и долгие годы оно называлось по его имени; второй этаж был пристроен позднее, монахами монастыря Святого Мартина, расположенного по соседству. Замыкает комплекс зданий площади монастырь Святого Бернардо Сиенского (вторая половина XV века). Во время войны площадь разбомбили, церковь перестроили и освятили в честь Святой Гиацинты – это было первое современное здание в Витербо, построенное здесь с XVIII в. Романский фонтан дела Морте XIII века является одним из старейших в городе. Вода в нем льется через львиные морды, а центральная колонна фонтана заканчивается "сосновой шишкой".

    По пути к собору и Папской лоджии, по правой стороне via San Lorenzo не пропустите величественный, хотя такой же серый и суровый, как все остальные здания в Витербо, палаццо Фарнезе (Palazzo Farnese, XIV-XV), где жил будущий Папа Римский Павел III со своей сестрой Джулией, по прозвищу La Bella, личностью в европейской истории и культуре неоднозначной. Считается, что именно с нее Рафаэль писал свою "Даму с единорогом", а Питуриккьо – Мадонну. Вазари в своем знаменитом сочинении о живописцах упоминает картину Пинтуриккио: "В этом же дворце он изобразил над дверью одного из помещений Богоматерь с лицом синьоры Джулии Фарнезе и на той же картине голову поклоняющегося ей названного папы Александра". Именно благодаря тому, что Джулия была любовницей Папы Александро Борджиа, ее брату перепала кардинальская шапка, а позже он стал Папой Римским.

    Дворец построен на месте этрусского дворца, и принадлежал гибеллинам Тиньози (похоже, что этой семье принадлежал целый квартал зданий) до 1431 г, когда в Витербо прибыл папский казначей Рануччо Фарнезе, купивший дом и ставший городским консулом. Часть дома сохранилась с XIII века, она построена в готическом стиле с элементами романского стиля. Внутренний дворик украшен резьбой и имеет по всему периметру балкон, куда с первого этажа ведет лестница. Другая часть дома подверглась влиянию стиля ренессанс и очень похожа на флорентийские палаццо. Фасад тут и там украшен фамильными лилиями семьи Фарнезе, вна втором этаже обратите внимание на орнамент, повторяемый на фасаде Папского дворца. Со стороны via San Lorenzo видна башня, единственное, что осталось от стоящей здесь когда-то римской крепости (замок сей бодро разобрали в 1244 г. сами горожане под угрозой вторжения войск императора, заодно укоротили все башни до установленного лимита). В 1561 г. дворец сдали Лодовико Киджи, который разделил дворец на две части заново построенной стеной, и они с того времени функционировали автономно, оттого-то и кажется, будто это два разных здания.

    Piazza San Lorenzo

    Улица заканчивается на piazza San Lorenzo, пожалуй, главной достопримечательностью города, ибо на нее выходят фасады кафедрального собора Сан-Лоренцо и Папского дворца (Palazzo dei Papi, Il Palazzo Papale) - по сути, здесь вершилась история Италии в XIII веке. Именно в Папском дворце впервые был заперт конклав, и только здесь можно увидеть такое количество папских гербов. Строили дворец с 1255 года, завершено строительство было присоединением лоджии (Loggia delle Benedizioni), и именно на ней впервые был использован будущий символ Ватикана - перекрещенные ключи Святого Петра. В то время как дворец выстроен в романском стиле, лоджия же имеет ярко выраженный готический облик.

    Главное украшение лоджии - "воздушный" балкон с семью арочными проемами, в XIV в. крыша балкона разрушилась и восстанавливать ее не стали, позже Папа Сикст IV (1471-84) сделал из нее симпатичную площадь, поставив в центре фонтан, собранный из нескольких старинных фонтанов XIII в. Чаша фонтана украшена гербами нескольких знатных вельмож – семьи Гатти, кардинала Рафаэля Риарио, епископа Франческо Мария Сеттала и Папы Сикста IV. Папа был одержим своей ролью в мировой истории и его гербов в городе больше всего – на палаццо Коммунале и собственно папском дворце.

    Интересный эпизод произошел здесь в 1271 г., когда кардиналы собрались в Витербо, чтобы выбрать преемника Папе Клементу IV. После того, как кардиналы в течение 3 лет обсуждали, кого избрать, капитан местной милиции Раньеро Гатти попросту закрыл князей церкви на ключ, сообщив им, что выпустит их только после избрания Папы. Кардиналов держали на хлебе и воде и даже разобрали крышу дворца, чтобы их подморозило, и через несколько дней был избран новый Папа – Григорий X. Именно с той поры конклав запирают на ключ – правда, теперь уже в Сикстинской капелле. Как раз со стороны Лоджии входят в Зал конклава (Salone del Conclave), где выбирали Пап Урбана IV, Григория X, Иоанна XXI, Николая III, Мартина IV. Сейчас там проводят выставки и конференции. В зале конклава хранится пергамент с "протоколом совещания" конклава 1271 г. и подписями всех кардиналов.

    Считается (см. раздел История), что в этрусские времена Витербо начинался именно с места, где сейчас раскинулась площадь Сан-Лоренцо. Пришедшие в эти места римляне построили на месте этрусского храма Геракла крепость Castrum Herculis, а потомки выстроили на фундаменте крепости (и из ее стройматериалов) базилику. Колонны, декорирующие фасад папского дворца, вероятно, были взяты того самого храма Геркулеса, или более позднего римского храма.

    Перед лоджией стоит кафедральный собор Сан-Лоренцо, построенный в романском стиле ломбардскими мастерами в XII в. на месте римского храма (850). Готическую колокольню к нему пристроили в XIII в., верхняя ее часть выстроена из двухцветного мрамора, она полосатая и очень похожа этим на церкви Сиены. В 1181 г. он становится главной церковью Витербо, а в XIII в. становится, по сути, главной церковью католического мира – здесь коронуют Пап и кипят нешуточные страсти: стоя на ступенях собора Сан-Лоренцо в 1268 г., Папа Клемент IV отлучил от церкви последнего из Гогенштауфенов, принца Конрадина, прибывшего в Италию претендовать на итальянский престол. После того, как в собор вторглись солдаты неаполитанского короля, несогласного с выборами Папы, Папы избегали Витербо 86 лет.

    За века своего существования собор потерял окна-розетки, украшающие фасад: одно окно переместили на боковую стену, другие рачительно использовали для Папского дворца. В XV в. перекрыли крышу и перестроили капеллы в стиле ренессанс по проекту Брунеллески. Некоторые капеллы после реставрации XX в. зачем-то были замурованы, но парочка – Святой Лючии и Святого Валентина – еще открыты. Нынешний фасад собора – результат капитальной перестройки его в 1570 г. Церковь сильно пострадала после Второй мировой, и восстанавливалась долгие годы. Посмотреть стоит на остатки фресок XIII в. в апсиде, XIV века – слева у входа и у Баптистерия. Одно из сохранившихся сокровищ собора – Мадонна дела Карбонара XII века, крестильная купель из каррарского мрамора XV века работы Франческо д"Анкона, саркофаг Папы Иоанна XXI (1276-77), единственного Папы-португальца, о котором пишет Данте в "Рае". Стены нефа украшают десять полотен работы римского живописца Марко Бенефиала, изображающие эпизоды из жизни Святого Лаврентия.

    Слева от собора стоит здание живописными арочными сводами – Casa di Valentino della Pagnota. Дом принадлежал городскому приору (1458), но построен был раньше – в XII веке, и имеет черты как романского, так и готического стиля, чем напоминает дом Алессандрини, который мы увидим чуть позже – в квартале Сан-Пеллегрино. В 1944 г. дом был разрушен и восстановлен заново.

    Далее наш путь от piazza San Lorenzo лежит обратно – через via San Lorenzo, piazza del Morte – по via Pietra del Pesce, которая ведет в самое сердце средневекового Витербо, квартал Сан-Пеллегрино: via Macel Maggiore – piazza San Carluccio – via San Pellegrino – via San Pietro.

    Квартал Сан Пеллегрино

    "В Италии мало мест, которые до такой степени полно удержали бы дух Средневековья, как квартал Сан-Пеллегрино в Витербо. "Углубитесь без рассуждения в этот бедный квартал, - пишет де Навенн. – На каждом шагу вас будут осаждать неизведанные впечатления, на каждом шагу перед вами начнут вставать всякие неожиданности, - почерневшие башни, прорезанные редкими окнами, улочки, вымощенные большими плитами, исчезающие под темными сводами или проваливающиеся куда-то вниз на поворотах, высокие стены, сжимающие узкий vicolo, подъемы и спуски, чередующиеся без плана и без цели, наружные лестницы и высоко поднятые крыльца, дающие единственный доступ в негостеприимные дома, колонны, заделанные в углы зданий, тяжелые балконы, которые висят над улицей, готические фризы, бегущие по стенам, усеянным трещинами, современные окна, вмазанные в едва заметные оживальные аркады, феодальные гербы, отмечающие какой-нибудь вход в дом, позеленевшие деревянные двери, унизанные большими гвоздями и снабженные огромными засовами, причудливейшие по формам фонтаны". Павел Муратов "Образы Италии"

    Подтверждаю: все так и есть. Дома как будто вырастают прямо из туфа, на котором стоят и построены грубовато, но добротно. Многие дома сообщаются мостами-переходами, отчего порой нагибаешь голову, опасаясь не вписаться в улицу-коридор. На пересечении Piazza san Carluccio и Via San Pellegrino стоит старинный дом (других в этом квартале нет), в котором останавливались паломники, поэтому квартал и назвали Сан-Пеллегрино.

    На piazza S. Pellegrino здания особенно живописны: в кадр попадают и старинные башни, и готические лестницы, и даже белая простынка, вывешенная с какого-то окошка для просушки, смотрится органично. Правда, делясь впечатлениями с друзьями по форуму, мы все обратили внимание на то, что простынка-то – неизменно висит на этом самом месте. То есть очень вероятно, что она там выполняет роль живописной детальки. На площадь выходят фасад дворца Алекссандри (Palazzo degli Alessandri), XIII века, башня семьи Scacciaricci, в которой до сих пор живут их потомки (в башне 4 этажа), и церковь Сан-Пеллегрино (Chiesa di S. Pellegrino), упомянутая в хронике 1045 г. Неподалеку имеется еще парочка древних церквей – Санта Урсула и дела Визитационе, чуть менее древние, но такие же аутентичные.

    Largo Don Alceste Grandori - Piazza del Plebiscito

    По via San Pietro и via di Molinella с via San Leonardo мы доходим до largo Don Alceste Grandori, где стоит церковь Сан-Леонардо, далее via della Bonita приводит нас к церкви Сан-Систо (San Sisto). Романская церковь IX века как будто собрана из нескольких фрагментов: по ощущениям, башня пониже, что сейчас срослась с церковью, когда-то была колокольней, стоявшей рядом, а затем, когда церковь расширили, потолок нарастили почти до высоты старой колокольни, а рядом пристроили новую, с часами (или использовали как колокольню близстоящую башню какого-нибудь из дворянских семейств, что даже более вероятно). Интерьеры церкви не менее строги и аскетичны, чем ее внешний облик.

    Via Guiseppe Garibaldi приводит нас к piazza Fontana Grande, в центре которой высится символ города – Великий фонтан, или Fontana Grande (1212-1279). Он заметно больше, чем остальные городские фонтаны, и богаче изукрашен. В 1422 г. он был перестроен мастером Бенедетто Перуджийским, который переделал нижнюю чашу и добавил львиные головы. "Великим" фонтан стал в XVI веке. К главной городской площади от фонтана ведет via Cavour, но мы устремляемся по улочке, что идет правее - via Aurelio Saffi, чтобы посмотреть на Каза Посция (Casa Poscia), которая очень похожа на здания в квартале Сан-Пеллегрино. Предположу даже, что когда-то квартал Сан-Пеллегрино и кварталы до Каза Посция были единым целым, но последние были разрушены в результате прокладки центральной виа Кавур в 1450 г. Особенно живописно смотрится наружная лестница, которая ведет к балкончику и входной двери. Кинув взгляд на церковь Сант-Игнацио с неоклассическим фасадом по соседству (как-то большинство церквей в Витербо было закрыто), мы вышли на виа Кавур и через несколько минут стояли на

    Piazza del Plebiscito

    Площадь дель Плебисцито стала центром общественной жизни с XIII века, когда в Витербо переселились Папы Римские. Необходимо было не только здание Папского дворца, которое стали возводить близ собора, но и внушительное здание городской администрации, для чего в центре города выделили землю напротив церкви S. Angelo in Spatha, безжалостно снеся старинное кладбище. Главное украшение площади – стоящее с правой стороны Палаццо Деи Приори (Il Palazzo dei Priori, 1264-1460), оно же палаццо Коммунале (Palazzo Comunale). На углу дворца высится городская доминанта – часовая башня (ровесница палаццо, перестроена в 1487).

    Кроме него, на площадь выходят фасады еще двух административных зданий - Palazzo del Podestà (1264) и Palazzo della Prefettura (1771). На углу палаццо Деи Приори обратите внимание на гербы города (лев и пальма), и Пап Сикста V (левый) и Григория XIII (справа). Имеется там и герб кардинала Фарнезе. Папа Римский Сикст IV очень любил размещать свои гербы по городу – к примеру, в центре ренессансного фасада Палаццо Коммунале имеется его герб, внутренний двор дворца также украшен несколькими папскими гербами: Пап Иннокентия XII, Павла II и Пия II.

    Внутрь мы не ходили, но если попадете, то обязательно уделите внимание Королевскому залу (Sala Regia), где красочные фрески изображают эпизоды из городской истории и сцены из мифологии. Фрески выполнены мастерами Бальдассарре Кроче, Тарквинио Лигустри и Бартоломео Капароцци. На пересечении лестниц имеется часовня - Cappella Palatina. Стены Зала совета (Sala del Consiglio) расписаны художником Теодоро Сицилиано и изображают мировую историю человечества, начиная с Ноя и заканчивая его потомками – королем лангобардов Дезидерио. Считается, что мастер вдохновлялся фресками Микеланджело в Сикстинской капелле. Зал Мадонны (Sala della Madonna) назван в честь фрески-люнета на одной из его стен, работы Джована Франческо Аванзарано (конец XV века). Браки до сей день заключают в Зале флагов, он же Зал пейзажей (Sala delle Bandiere o dei Paesaggi).

    Церковь Святого Ангела (S. Angelo in Spatha) была основана около 1078 г. и построена в романском стиле. До XIII в. на части площади дель Плебисцито перед площадью было старинное кладбище, которое снесли вместе с рядом зданий, расчистив место для будущей центральной площади. В 1549 г. строгий романский фасад разобрали и соорудили новый – по последней моде. В 1560 г. Папа Пий IV из семейства Медичи поместил на фасаде церкви свой герб – в знак особого покровительства. Кроме того, на фасаде присутствуют еще два герба – городской (лев) и семьи Пикколомини, которые спонсировали восстановление церкви. Интерьер датирован началом XVIII в. Внимания заслуживает триптих с Мадонной XIV в., выполненный сиенским мастером Андреа ди Джованни; распятие XIV века на третьем справа алтаре и Мадонна с младенцем и святыми на главном алтаре работы Филиппо Капароцци. Снаружи церкви справа от входа в стену вмурован античный саркофаг Прекрасной Галлианы (Bella Galliana), легендарной жительницы Витербо, чья красота была столь же прекрасна, как и ее моральные качества. Средняя мраморная часть саркофага изображает охоту на диких кабанов и выполнена в античном стиле, а две таблички в верхней части повествуют о жизни погребенной здвеь девицы (1138). Это копия, оригинал же хранится в Музео Цивико.

    Piazza d’Erbe - piazza della Trinita

    На соседней piazza d’Erbe имеется Львиный фонтан и известное кафе Shenardi – проект Вирджинио Веспиньяни, известного римского архитектора XIX в. (его же работы в Витербо городской театр и сады).

    Далее наш маршрут пролегает следующим образом: corso Italia – via della Sapienza – via di Archetto – via Sacchi – via Cesare Dobici – largo Benedetto Croce, где мы видим церковь Сан-Джованни Бастиста с еще одной полосатой колокольней. В центре соседней площади piazza dei Caduti стоит пантеон павших героев войны, а если перейти площадь, то с ее противоположной стороны будет впечатляющий вид на город.

    Если пройти по далее по via Santa Maria in Volturno, то вы попадете на piazza San Agostino, переходящую в piazza della Trinita, где стоит церковь Санта-Тринита с ярко-розовым фасадом. Она была возведена в 1737 г. на месте храма, освященного в 1258 г. Папой Александром IV. Строили ее мастера из Комо под руководством римского архитектора Джован Батиста Газзале. Церковь посвящена не только Святой Троице, но и Деве Марии - в честь чуда, произошедшего 28 мая 1320 г.: святая появилась в капелле Святой Анны и, поднявшись в небо, отогнала от Витербо чудовищной силы ураган. Росписи церкви относятся к XVI-XVIII вв. Над главным алтарем имеется фреска с изображением Мадонны XIV в. работы мастеров Грегорио и Донато д"Ареццо. Церковный фасад датируется 1786 г. и имеет живенький розовый цвет, украшен в центре знаком Святой Троицы и статуями святых. В верхней части фасада колонны ионические, в нижней – дорические, это напоминает римские церкви XVI в. К церкви примыкает большой августинский монастырь и внутренний дворик (1513) с колоннами, фонтаном в центре и фресками XVII в., изображающими житие Святого Августина.

    Piazza della Trinita - piazza San Francesco

    От Piazza della Trinita до piazza della Rocca идет прямая улица via Maria Ss. Liberatrice, которая за piazza San Faustino переходит в via San Faustino. На площади Сан-Фаустино расположены одноименная церковь и одноименный фонтан (как водится в Витербо, XIII века, с этрусскими мотивами и львами). Церковь построили в 1226 г., к XV в. она стала коллегиальной, и многие знатные семейства охотно жертвовали деньги, чтобы иметь в ней свою капеллу. В последующие годы она использовалась военным орденом Рыцарей Иерусалима (позже – Иоаннитами и Мальтийскими рыцарями) и их госпиталем. После изгнания орден осел в Витербо, сделал своей резиденцией Rocca Albornoz, а церковь – орденской церковью до самого своего отплытия на Мальту в 1527 г. В одной из капелл имеется византийская икона Мадонны Константинопольской, подаренная рыцарями. Церковь капитально перестроили в 1769 г.

    На просторной piazza della Rocca в центре стоит еще один фонтан – Fontana della Rocca (типичный для Витербо), на площадь выходят фасады Музео Национале (этакое палаццо, как будто перенесенное из Флоренции) и рядом с ним – крепость Rocca Albornoz, некогда резиденция рыцарей будущего Мальтийского ордена. Справа от крепости расположены ворота Порта Фиорентина.

    К церкви San Francesco от Замковой площади ведет дорожка через тенистый сквер. Церковь в чертами романского и готического стилей выглядит очень простой: скромный округлый портал, три окошка-щели, окно-роза гораздо меньше и беднее готических розеток. Построили ее на месте лангобардской крепости, которую в XIII в. назвали замком Святого Ангела, а затем передали миноритам, которые построили себе из нее церковь (1236). В 1686 г. ее перестроили в стиле барокко, в 1944 г. разбомбили, в 1953 г. восстановили, придав то обличье, которое церковь имела в XIII в. С правой стороны церковного фасада имеется каменная кафедра (1428) – такую мы уже видели на улицах Витербо, с этой проповедовал Святой Бернардин. Внутри хранятся саркофаги двоих Пап – Адриан V (1276) и Климента IV (1268). Первое надгробье выполнил Арнольфо ди Камбио, второе – Пиетро д"Одеризио. Для меценатов церкви, семьи Ботонти, Себастьяно дель Пиомбо создал в капелле Ботонти Пиету, оригинал которой хранится в Музео Цивико.

    Piazza San Francesco - Porta Romana

    После прогулки по via Assisi – via Giacomo Matteotti мы вышли на piazza Guiseppe Verdi, в центре которой стоит неоклассический фасад Театро коммунале, который, на мой взгляд, своим светлым фасадом смотрится в древнем Витербо несколько инородным телом. Впрочем, жителям города он жить не мешает. Построили его по проекту римского архитектора Вирджинио Веспиньяни (1855). Рядом расположена церковь Сан-Марко.

    Via di Santa Rosa приводит нас к святилищу Санта-Роза (Santa Rosa), имеющему неоклассические формы: купол как у собора Святого Петра, треугольный фронтон и фасад с псевдоколоннами. Каждый год, 3 сентября, по улицам Витербо возят изукрашенную колокольню весом около 5 тонн, сделанную из железа, дерева и картона. На вершине колокольни стоит статуя Святого Лоренцо – покровителя Витербо. Колокольня освещена, в то время как на время шествия выключают все освещение по главным улицам Витербо, по которым ее везут. Везут сие громоздкое сооружение 130 избранных горожан, начинается шествие у Порта Романа и заканчивается на площади перед святилищем, где хранится прах покровительницы города - Святой Розы, которая, по легенде, вдохновлявшая гвельфов избавиться от последних гибеллинов в Витербо. На этой же площади имеется аутентичное здание Каза Роза (Casa di Santa Rosa) – с арочной верандой.

    Via di Santa Rosa вливается в corso Italia, та переходит в via Guiseppe Mazzini, а та приводит нас к piazza di Grocetta, где стоит скромная, но очень милая церковь Санта-Мария ин Поджио. Первое упоминание о церкви относится к 1076 г., когда этот район был еще бедной деревушкой вне городских стен. В 1236 г. церковь становится приходской, затем ее передают ордену миноритов, затем другим орденам. Среди прихожанок церкви была та самая девица Роза, ставшая затем покровительницей Витербо, и после смерти ее похоронили именном в Санта-Мария ин Поджио, а лишь затем перенесли урну с прахом в церковь Святого Дамиана (ныне это святилище ее имени_ - таково было желание Папы Александра IV. В 1944 г. церковь, как и остальные храмы, разбомбили, восстановив в 1949 г. Сейчас она выглядит так, какой была в XVII в – к входу ведут два симметричных округлых крыла лестницы. На площади перед церковью имеется еще один типичный для Витербо фонтан XIIIвека, под названием Crocchetta, с которым связана легенда, как Святая Роза мановением руки восстановила здесь разбившийся на кусочки кувшин. Della Crocchetta называют еще и саму церковь – по маленьким крестам, которыми были украшены туники одного из орденов, владевших церковью в Средние века.

    Via Guiseppe Mazzini приводит нас к piazza Dante Alighieri, где стоит церковь Сан-Джованни (San Giovanni in Zoccoli) XI века, уникальную с архитектурной точки зрения (таких в Витербо больше не осталось): к зданиям через улицу от нее перекинуты арки-контрфорсы. Над входом расположены люнет со старинной фреской и окно-розетка.

    Дальше наш путь лежит за городские ворота, по via Guiseppe Mazzini на via Niccolo di Tuccia, через подземный переход – к piazza F. Crispi, где расположен городской музей Музео Цивико, куда многие годы свозили все интересное, что было найдено в городе и окрестностях: саркофаг Беллы Галлианы, Пиета Себастьяно дель Пиомбо из Сан-Франческо, работы местных и приезжих мастеров, а также археологические находки. Рядом расположена церковь Санта-Мария дела Верита.

    Вернувшись за кольцо городских стен, мы идем по via della Verita (где смотрим на церковь Санта-Мария делла Паче) – via San Girolamo – via Vetulonia – via Guiseppe Garibaldi, и, наконец, выходим к Порта Романа.

    Римские ворота (Porta Romana)

    Ворота после их разрушения императорскими войсками были восстановлены Папой Иннокентием X (1644-55), чья невестка владела имением неподалеку от города. Папа Климент XI (1700-21) ворота перестроил, также водрузив на них свой герб. Над воротами возвышается статуя Святой Розы, патронессы города, слева – герб Папы Климента XI, справа – Иннокентия X. Римский папа Бенедикт XIII (1724-30) имел довольно сложный герб с отсылкой на его семью (Orsini) и на его орден (доминиканцы). В Риме его герб встречается только один раз – на его надгробии в церкви Санта-Мария сопра Минерва (S. Maria sopra Minerva), в Витербо же имеется целых два его герба – на порта Романа, хотя обилие символов делает их не очень понятными.

    И закончили прогулку по Витербо мы следующим образом:: porta Romana – viale Armaudo Diaz – via Marescialo M. Romiti – станция.

    Ссылки

    www.comune.viterbo.it www.comune.viterbo.it/multiling/eng/index.html www.comune.viterbo.it/entracitta/index-eng.html en.wikipedia.org/wiki/Viterbo www.viterboonline.com www.romeartlover.it/Viterbo.html penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Gazetteer/Places/Europe/Italy/Lazio/Viterbo/Viterbo/Viterbo/home.html

    источник: www.talusha1.narod.ru

    nat_ka
    10/11/2008 20:52


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Италии

    10.08.18 Туристы подрались за место для селфи перед фонтаном Треви в Риме
    07.08.18 В Венеции ограничили движение по Гранд-каналу
    06.08.18 Тариф дня: Москва - Рим у "Аэрофлота" - 12380 рублей туда-обратно
    03.08.18 Alitalia ввела безбагажный тариф на линии Москва - Рим: от 12862 рублей туда-обратно
    02.08.18 В Италии - красный уровень опасности из-за жары
    30.07.18 "Победа" будет летать из Москвы в Хельсинки и Палермо
    26.07.18 В Италии пройдет "Белая ночь еды"
    20.07.18 В Неаполе появилась скидочная карта для туристов
    18.07.18 За плохое поведение туристов в Генуе оштрафуют на тысячи евро
    13.07.18 В Италии - скидки на высокоскоростные поезда Italo
    [an error occurred while processing this directive]