Восхождение на Килиманджаро и сафари



    Идея поездки появилась спонтанно. Темным ноябрьским вечером после бокала Бордо было решено отправиться к солнцу. На сайте Air France предлагались недорогие билеты из СПб до Найроби (Кения) с пересадкой в Париже. После приобретения билетов сделали прививку от желтой лихорадки, а таблетки от малярии после долгого обсуждения решили не принимать.

    Из Найроби есть два варианта добраться до Аруши (Танзания) – автобусом или самолетом. Мы выбрали автобус (25$). Билеты можно приобрести в зале прилета аэропорта (Impala Shuttle, Bobby Shuttle). Отправление в 8:00 и в 14:00. Дорога занимает 5 часов, и это сплошной экстрим – в связи с расширением дороги как в Кении, так и в Танзании, приходится ехать по грунтовке "гребенка" на приличной скорости. Кенийскую визу можно получить по прилете в аэропорту Найроби (транзитная 20$). Визу Танзании можно также получить на месте при пересечении границы (50$). Фото не нужно, нужны только баксы (важно! – берите с собой только новые доллары от 2000 года выпуска, не потертые, т.к. их не принимают к оплате ни в магазинах, ни в обменниках, и вообще нигде!!! А также желательно иметь мелкие купюры 5,10,20 долларов, т.к. сдачу дают неохотно даже при оплате за визу - это Африка.)

    Всю нашу поездку с восхождением на Килиманджаро и сафари по национальным паркам мы заказали через Интернет в фирме из Аруши Sunny Safaris. После продолжительной переписки с различными фирмами в этой нам предложили приемлемые цены и возможность оплаты наличными по приезду в их офисе.

    В Аруше мы останавливались в отеле Impala, 4 звезды. Отель вполне приличный, хотя слегка "потертый". Есть бассейн, что немаловажно после 6-дневного восхождения на Килиманджаро (без душа, только утром и вечером одна плошка горячей воды). Единственный минус – отсутствие кондиционера в номере. Москитная сетка потребовалась – когда в первую ночь мы ее не закрыли, нас покусали комары. От этого отеля отходят шаттлы в аэропорт Найроби и обратно.

    Маршрут для восхождения на Килиманджаро мы выбрали Machame Route. Он сложнее и красивее, чем маршрут Marangu Route. Восхождение возможно только с лицензированным гидом и портерами (носильщиками). На нас двоих было 6 человек сопровождения – 1 гид, 1 помощник гида, 1 повар, 3 портера. Мы несли только фотоаппарат, видеокамеру и бутылку воды в маленьких рюкзаках. Брали дождевики, но они не пригодились – за две недели в Танзании не было ни одного дождя. Желательно брать с собой дополнительно шоколад, печенье, орехи. Ночевки на маршруте в палатке, на высотах свыше 3,5 км ночью было холодно (минусовая температура), поэтому пригодится побольше теплых вещей.

    Надо отметить, что маршрут сложный, требует хорошей физической формы. Самый сложный день перед восхождением на вершину – в пути с 8 утра из лагеря Baranco (3900м) до 15 часов в лагерь Barafu (4600м). После отдыха, в 24:00 - начало ночного восхождения на вершину, с фонарями. К рассвету мы поднялись на пик Ухуру (5895м), с которого открывается великолепный вид на ледники Килиманджаро, сам кратер, гору Мавензи. Маршрут начинается в дождевом тропическом лесу, где можно полюбоваться на обилие буйной растительности и цветов. Далее тропа выходит к можжевеловому лесу, а затем к каменистым склонам с эндемиками Килиманджаро – пышными сенециями и шикарными лобелиями.

    В конце маршрута принято давать чаевые команде сопровождения помимо уже оплаченных услуг, питания и входа в нац.парк. На двоих у нас получилось 280 долларов. О принятых суммах чаевых мы заранее поинтересовались в фирме Sunny Safaris.

    Маршрут сафари мы спланировали очень удачно – 1 день нац.парк Тарангир, 3 дня – нац.парк Серенгети, 1 день – кратер Нгоро Нгоро. Заранее оговорили в фирме, что хотим хороший джип с открывающийся крышей, в джипе только мы двое и водитель-гид. Потом мы видели джипы, забитые людьми, которые по очереди выглядывали через крышу. Желательно, чтобы в джипе была рация, т.к. водители во время движения по парку связываются между собой, чтобы определить место нахождения какого-либо редкого животного в данный момент. Тарангир не без основания славится обилием баобабов и множеством слонов. Хотя и других животных мы там увидели очень много. Ночевали мы в Tree Tops Lodge (см. elewana.com). Шикарные бунгало располагаются на высоких сваях на баобабе, с террасы открывается незабываемый вид на просторы нац.парка Тарангир.

    Дорога в Серенгети занимает пол-дня. Этот заповедник поражает своими гигантскими размерами и огромным количеством самых разных животных. Нам удалось увидеть миграцию тысяч зебр и антилоп гну. Когда вечером мы мчались на джипе в лодж, чтобы успеть добраться до заката, мы увидели льва, спокойно идущего в 3 м от дороги. Остановившись, мы начали его фотографировать, а он повернулся к нам и, прикрыв глаза, улегся. Водитель завел двигатель, лев поднял голову, посмотрел на нас своими желтыми глазищами и вновь погрузился в дрему. Поехали дальше и за очередным поворотом видим прямо на дороге слона, не ожидавшего нашего появления. Он стал пятиться назад, грозно подняв хобот и растопырив уши. Минуту спустя он отошел с дороги, джип двинулся, а слон сделал угрожающий выпад нам вдогонку, чтобы спасти свою репутацию перед сородичами. Мы ночевали в Serengeti Serena Lodge. Двухэтажные бунгало на три номера – два на первом этаже, один – на втором. Мы попросили номер на втором этаже и наблюдали закаты и восходы в саванне.

    В кратере Нгоро Нгоро животные находятся как в большом зоопарке, т.к. они не могут преодолеть крутые склоны кратера. Многих животных можно увидеть вблизи, они не убегают, привыкнув к обилию машин и людей. Мы очень хотели увидеть носорога, который не встречается в Тарангире и Серенгети. Но нам удалось его заметить только на выезде из кратера, на достаточно большом расстоянии.

    По окончании сафари также принято давать чаевые водителю. В путеводителе Rough Gide (на английском, т.к. на русском по Танзании ничего нет) мы нашли обычную сумму в 15-20 долларов за день сафари. Отдали водителю 100 долларов, но он скорчил недовольную гримасу, даже не поблагодарил.

    В Аруше у нас было пол-дня до отъезда. Мы решили прогуляться по центральной улице. Белых туристов не много, к каждому пристают по нескольку черных, предлагая свои услуги. Нас предупредили, чтобы с камерами мы были осторожнее – могут выхватить из рук и даже из открытого окна джипа.

    Время поездки – середина декабря 2008 года, очень удачное, т.к. в саванне много зелени и, соответственно, животных, а дожди закончились в ноябре.

    Кирилл
    01/01/2009 20:48


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Танзании

    22.02.16 20 лучших мест для сафари
    17.12.15 Ростуризм предостерегает: в Африке - холера
    21.11.15 Куда туристам отправиться на поиски сказки
    17.08.15 Минск, Тбилиси и Алма-Ата - самые популярные города ближнего зарубежья в высокий летний сезон
    04.09.14 Танзания будет развивать палеотуризм
    12.07.14 Путешествовать по Танзании стало удобнее
    24.04.14 В танзанийском заповеднике запретят строительство отелей
    09.04.14 Уганда, Руанда и Кения обещают выдавать туристам единую визу
    07.04.14 Ледникам Килиманджаро не угрожает исчезновение
    10.02.14 Толпы туристов вредят Килиманджаро
    [an error occurred while processing this directive]