Тематические маршруты по Риге: Маршрут настороженно-блуждательный, или В узких улочках Риги

RSS Обсудить

Ночью в узких улочках Риги
Слышу поступь гулких столетий.
Слышу века, но ты от меня далека,
Так далека, тебя я не слышу.
Ночью умолкают все птицы.
Ночью фонари лишь искрятся.
Как же мне быть? Зарей фонари погасить?
Будут светить далекие звезды.
Ночью мое сердце крылато,
Верю, не забудешь меня ты.
Время придет — по улочкам Риги вдвоем
Вновь мы пройдем навстречу рассвету.
Ночью в узких улочках Риги
Жду я, жду я, вновь тебя жду я…
("Ноктюрн", А. Кублинский, Ю. Брежгис, русский текст Г. Горского)

Все улочки в Старой Риге ведут к Домской площади – в этом убеждаешься, совершив по Риге несколько прогулок и поблуждав по старинным переулкам. Несмотря на большое количество зданий прошлого века, ни на минуту не забываешь, что Рига была средневековым городом – об этом нам постоянно напоминают названия улиц и их очертания: чем запутаннее были улочки и переулки, тем сложнее было сориентироватсья врагу, взявшему приступом городские стены.

Маленький переулочек Муку (Muku iela) справа от Домского собора ведет к двум средневековым зданиям: некогда здесь была средневековая типография, о чем помнят владельцы гостиницы "Гуттенбергс", расположенной здесь. Идя на завтрак, там постоянно натыкаешься то на мощную дубовую балку, то на граммофон или альбом старинных фотографий, то на старинную книгу или штурвал на стене.

От Домской площади по улице Смилшу (Smilsu iela) можно выйти в треугольник, который заключен между улицами Смилшу, Екаба (Jekaba iela) и казармами Екаба (Jekaba kazarmas). Интересны, к примеру, Пивная улица (Алдару, или Aldaru iela) и улица Трокшню (Шумная, Troksnu iela), которые проходили вдоль внутренней стороны крепостной стены, и потому неплохо сохранились – здесь имеются постройки XVI-XVII веков. Места здесь очень уютные, и имеется несколько приятных кафе. В доме № 9 по улице Торню когда-то жил палач, человек в Средние века весьма уважаемый: тогда сия профессия была не только очень востребована, но и считалась довольно сложной и, в некотором роде, творческой (палачи разбирались и в медицине, и в алхимии), а также требовала определенных навыков и крепких нервов (за что и неплохо оплачивалась). Ближе к XIX веку, когда телесные наказания стали отменять одно за другим, палачу приходилось совмещать свой скорбный труд с работой по вывозу мусора с городских улиц, а в 1863 г. должность эту и вовсе отменили.

Улица Алдару – одна из старейших улиц Риги. Возникла она в XIII веке и называлась тогда Русской улицей (рядом было подворье, где останавливались русские купцы, торговавшие мехами, зерном и пенькой). До XVII века улица шла только до улицы Трокшню (Шумной), а в 1698 году при устройстве в городской крепостной стене Шведских ворот ее соединили с улицей Торню (Башенной).

С левой стороны собора от Домской площади идет милая улочка Яуниела (Jauniela iela), которую любили снимать во многих отечественных фильмах как заграницу (подробно о Риге в кино – в описании маршрута "В главной роли – Рига, или По местам боевой славы сыщика Холмса и штандартенфюрера Штирлица"), а следующей от площади идет лучиком узенькая улица Розена (Rozena iela), зажатая между двумя рядами высоких домов. Когда-то на ней теснились кузнецы, здесь же жили кузнецы, и улица носила название Кузнечной, или Калею. Шли годы, город рос, городская крепостная стена отодвигалась все дальше от реки, замок – наоборот – передвинулся к набережной, и жить близ замка простым ремесленникам стало попросту неприлично.

Для кузниц определили новое место (подальше от замка) – нынешнюю улицу Калею (Kaleju iela), которая начинается за задней стеной Конвента Сета и полукругом огибает часть Старой Риги, повторяя контуры новой крепостной стены (попасть на улицу Калею можно, к примеру, пройдя до конца улицу Розена, повернуть на улочку Краму (Kramu iela) и выйти к Ратушной площади, откуда пройти по улице Калькю (Kalku iela) до второй улицы направо). Перед стеной шла широкая дорожка, за которой находился естественный первый ров Риги - речка Ризинг, или Ридзене, от которой, как считается, город и получил свое имя.

Вскоре после того, как с правой стороны вы пройдете мимо задней стены Конвента Сета, по этой же стороне появится улица Аудею (Audeju iela), или Ткацкая. Здесь, как легко догадаться, жили горожане, занимавшиеся обработкой льна и изготовлением знаменитых льняных тканей. На углу улиц Аудею и Калею еще триста лет назад высилась башня Бевертурм (поставили ее на границе поросшего ольхой болота, где водились бобры, по-немецки бобр произносится как "бевер" - отсюда и название башни). Дальше по Калею стояла вторая крепостная башня – Элленброк, получившая свое название как раз от ольхового болота. После того, как крепостная стена была снесена, а оборонительные валы и рвы превратились в канал и скверы, башни оперативно растащили на стройматериалы, и кто знает, может, полуразрушенные дома, которые стоят в этом районе в руинах еще со времен войны, были построены еще из тех самых башен?

Городские хроники стыдливо повествуют, что между башнями Бевертурм и Элленброк когда-то стоял целый квартал домов терпимости. Рижским блудницам запрещалось проживать в черте города, они могли селиться только вне стен. А так как укрепления были отдалены от собственно городских кварталов, то вокруг крепостной стены, как ласточкины гнезда, лепились эти самые дома.

Пройдем до дома № 45 по улице Калею – в 1925 г. во время ремонтных работ в подвале здания вдруг рухнула часть стены и из ниши выпал большой плоский камень. В узкой нише обнаружился стоящий в полный рост человеческий скелет. И ни документов, ни надписей. Исследователи раскопали в архивах, что веком ранее в аналогичных нишах в подвале этого же здания были найдены еще два скелета. Оказалось также, что дом принадлежал почтенному горожанину Иоганну Брауну и был построен в 1739 г., однако в подвале была обнаружена старинная кладка, свидетельствующая, что дом стоял здесь гораздо ранее указанной даты. Кроме того, от подвала этого таинственного дома начинаются подземные ходы – в направлении Конвента Сета, площади Альберта и даже к Рижскому собору. Может быть, найденные скелеты – шпионы, которые были задержаны близ городских стен или хотели выдать подземные ходы шведам? Или это были кутилы-бюргеры, которые отправились развлекаться, да так никогда и не вернулись домой? Примечательно, что улица, в которую переходит улица Алдару близ Ратушной площади, называется улицей Грешников, или Грециниеку (Grecinieku iela).

Квартал между Алдару и Калею печален и полузаброшен: многие дома ремонтируются, а от многих остались только средневековые фасады, внутри же – огромные ямы-котлованы со строительным мусором. Напротив одного из таких зданий – синагога, возле которой отчего-то дежурит полицейский в патрульной машине. Весь район вокруг синагоги до войны был еврейским, а во время войны немцы согнали все население района в эту самую синагогу и сожгли заживо. Часть домов пытаются "оживить" то ли местная молодежь, то ли рижские художники – выбитые окна прикрывают яркие плакаты, часть которых стилизована под детские рисунки, но все равно выглядит это очень грустно.

Между улицами Калею и бульвара Аспазияс (Aspazijas bulv.) стоит обычный с виду "Макдональдс". Все, как обычно: гамбургеры, картошка-фри, толпы подростков и возгласы "Свободная касса!" А ведь когда-то здесь было популярное заведение немца Отто Шварца, где любили коротать вечера почтенные горожане – здесь была и замечательная кондитерская, где модно было заказывать сладости с доставкой на дом, и богатый винный погреб, и традиционная кухня. Ресторанчик пережил войну и просуществовал до 1993 г., когда сдал свои позиции аметриканскому фастфуду.

Почему-то в СССР считалось, что богема - это люди, щегольски одетые по последней моде, сорящие деньгами в питейных заведениях. Один латышский актер в своих воспоминаниях о довоенной жизни писал, что в отличие от европейских столиц, где "богема отличалась распущенностью нравов, тутошняя богемная жизнь приучала людей к интеллигентному поведению. Она имела воспитательное значение, приучала носить смокинг, регулярно утюжить брюки, быть галантным и, как тогда шутили, не чесать затылок вилкой и не есть ножом".

На бульвар Аспазияс и вокзал выходят окна гостиницы "Метрополь". Отель здесь был задолго до революции, только тогда гостиница именовалась "Коммерческой", и это единственный сохранившийся после 1917 г. рижский отель. Когда отель стал Метрополем", здесь любил останавливаться Федор Шаляпин, и ресторан отеля в это время был полон поклонников великого оперного певца.

По бульвару Аспазияс можно совершить небольшую прогулку до пересечения с бульваром Свободы (Brivibas bulv.), где мы продолжим исследовать Ригу, но уже по следующему маршруту.

RSS Обсудить