лучшее письмо месяца

    Есть Дания на свете, друг Горацио. Хиллерод, Фреденсборг, Эльсинор



    Безусловно, самыми интересными из окрестностей Копенгагена являются три замка – замок Фредериксборг в городке Хиллерод, королевская резиденция Фреденсборг и "гамлетовский" замок Кронборг в городке Эльсинор, который вообще-то по-датски именуется как Хельсингор. Расположены они рядом, поэтому можно посетить все три резиденции в один день. Правда, нужно учесть, что с ноября по март замки открыты с 11 по 15 ч, с апреля по октябрь – с 10 по 17 ч. Если же не ставить своей целью непременно осмотреть очередной сервиз или ночные горшки в некогда королевских спальнях, то и временнАя проблема отпадает.

    На всякий случай – расклад по времени нашего маршрута:
    Копенгаген – Хиллерод – 30 минут на пригородном поезде S-train
    Хиллерод – Френденсборг – 9 минут
    Френденсборг – Эльсинор – 19 минут

    Для такой поездки можно приобрести специальный проездной на сутки, действующий на все виды транспорта в пределах Большого Копенгагена (куда входят все три замка). Стоит он 110 крон на одного (апрель 2007 г.). Билет компостируется в желтой машинке на перроне, куда билет суется узким концом.

    На обратном пути, при наличии времени и желания, можно осмотреть милый пригород Копенгагена Конгенс Лингби, а можно уделить ему и отдельный день, т.к. там расположен музей "Дания в миниатюре".
    www.natmus.dk

    Хиллерод (Hillerod) и замок Фредериксборг (Frederiksborg)

    Зачем ехать

    Роскошный замок в стиле голландского ренессанса на берегу живописного озера. Весь романтический набор – плакучие ивы, лебеди и утки, дорожки вокруг водоема и укромные уголки в парке – присутствует. Городок малюсенький, но магазины имеются – местный торговый центр в 1993 г. взял приз как самый красивый торговый центр Европы.

    Рейтинг: 5 из 5

    Как добраться

    На пригородном поезде S-train (линии А, Е) около 30 минут, пешком около 10 минут до замка вдоль берега озера – мимо не пройдете. Для ленивых от автовокзала, что сразу за железнодорожной станцией, ходит автобус 702.

    Городок

    Главный аттракцион городка, построенного в XIX-XX вв., - замок, но совершить небольшую прогулку по милым городским улочкам все же можно. Концепция Хиллерода полностью отвечает общей концепции датского городка: длинная центральная улица является, в основном, пешеходной, и основной магазинной, прогуливающиеся местные жители фланируют мимо лотков со всякой распродажной всячиной. У железнодорожного вокзала – образцово-показательное тихое и скромное датское кладбище, кои мы в дальнейшем в изобилии увидим по всей стране. На улицах – много мусульманок, видимо, тут они проживают особенно кучно. Заблудиться здесь невозможно, и уже минут через 5-7 вы выйдете на просторную площадь, на которой стоит здание местной полиции, больше похожее на бледную копию замка, стоящего напротив через озеро, и здание мэрии, тоже псевдозамочного облика. Перед полицией на пятачке мостовой стоят каменные слоники, бегемотики, и даже медвежонок. Ближе к озеру – здание паба с ярко-желтыми стенами. Центр площади занимает круглая беседка-кафе, на остальном пространстве раскинулся цветочный рынок и несколько платок со странной одеждой. К замку – вдоль озера, по дорожке, огибающей его слева. На небольшой дощатой пристани ребятишки активно подкармливают живущих на озере уток и лебедей – я пару раз пожалела, что не взяла с собой с завтрака булок (больше, нужно отметить, я такой ошибки не совершала, и каждый день кормила каких-нибудь местных водоплавающих). Сообщу еще, что с мая по сентябрь по озеру курсируют паромы, и перейду к изложению истории замка, к которому мы как раз движемся.

    История

    Замковая история начинается в 1560 г., когда король Фредерик II приобретает для своей жены сельское поместье Хиллеродсхольм (Hillerødsholm) у военно-морского героя Херлуфа Тролле (Herluf Trolle) и нарекает его в свою честь – Фредериксборг. От того времени мало что осталось, т.к. сын короля, неугомонный Кристиан IV, отстроивший заново добрую половину Копенгагена, добрался и до загородных угодий и перестроил в 1602-1620 гг. добротный манор в своем любимом стиле – голландский ренессанс (замок здорово напоминает Розенборг в Копенгагене). Замком занимались голландские архитекторы Ханс и Лоренс ван Стеенвинкели (Steenwinckel). После смерти короля в 1648 г. замок использовался для проведения коронаций и миропомазания монархов, а с 1693 г. замковая часовня служила для мероприятий двух влиятельных рыцарских орденов – Слона и Даннеброг (Dannebrog). В 1720 г. здесь был подписан Фредериксборгский договор.
    en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Dannebrog
    en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_Elephant

    Замок не избежал злейшего врага всех замков – пожара: 17 декабря 1859 г., когда в замке находился король Фредерик VII, внезапно сгорел ряд помещений, обрушились крыша и шпили башен, правда, уцелели часовня, зал приемов и зал заседаний. То ли все дело было в нерасторопности поваров (известно, что большинство пожаров начинаются с дворцовых кухонь), то ли короля хотели извести – то нам неведомо… На средства казны и пивовара Якобсена в 1860 г. начинается ремонт дворца, и за 4 года архитектор Фердинанд Мелдахл (Ferdinand Meldahl) восстанавливает полностью замок, который ныне является самым большим ренессансным дворцом Скандинавии.

    Замок

    Апрель-октябрь 10-17
    Ноябрь – март 11-15
    Входной билет – 60 крон

    Через каменный мост, заканчивающийся барочной аркой, мы входим на территорию замка. Чувствуется, что это уже не совсем крепость (мост не подвесной, как в настоящей цитадели, ворота скорее декоративные, чем боевые), но еще и не беззаботный загородный дворец – за аркой ворот нас встречает каменный коридор, образованный приземистыми зданиями из красного кирпича с узкими окошками-бойницами – вероятный противник был бы здесь беспощадно обстрелян с двух сторон. Мы держим курс на высокую башню, где нас снова встречают ворота (1736), ров с мостиком в форме буквы S, и еще одни ворота в мощной башне, украшенные королевским гербом. Та часть замка, которая сложена из кирпича – с двумя низкими круглыми башнями, увенчанными как будто стальными шлемами, расположенная на первом островке (всего замок стоит на трех островках), датирована XVI веком и относится к тому самому манору, который когда-то был куплен королем Фредериком.

    За воротами в башне открывается ослепительный вид на замковый двор с фонтаном "Нептун" в центре. Правда, чтобы подобраться к дворцу поближе, нужно пересечь еще один ров и мост, и пройти в очередные ворота, пышно украшенные скульптурами и лепкой. Ура, вот и дворец – классический голландский ренессанс – с вкраплениями песчаника, островерхими башнями, два первых этажа по фасаду украшены скульптурой и барельефами.

    Внутри замковая экспозиция поделена на две части, первой из которых является

    Музей Национальной истории

    После реставрации замка пивовар-филантроп Якобсен основывает специальный фонд Carlsberg, за чей счет в замке по сей день содержится интересный Музей национальной истории (1878), в котором хранится заслуживающее внимания большое собрание живописи – портретов и исторических полотен. Здесь же - наиболее полное собрание картин датского живописца Карла Гейнриха Блоха (Carl Heinrich Bloch). Интерьеры тоже стоят того, чтобы на них взглянули – особенно хорош Тронный зал.
    www.carlbloch.com/index.html

    Замковая часовня

    является второй частью экспозиции. С 1671 г. здесь короновались датские короли, с 1693 г. проводили свои церемонии два крупнейших рыцарских ордена страны, в ноябре 1995 г. здесь венчались принц Джоахим и Александра Кристина Мэнли (красавица из Гонконга получила титул графини Фредериксборгской). Часовня хранит самый старый орган в Европе (1610), а ее стены украшены множеством гербов дворянских фамилий, которые входили в те самые рыцарские ордена Слона и Даннеброг.

    Замковый парк

    Какой же дворец без паркового ансамбля? Да никакой – согласился и кто-то из королей-владельцев Фредериксборга, повелев разбить вокруг замка сады-парки, что и было выполнено в 1720-25 гг. Барочные сады, выполненные по моде тогдашнего времени проектировщиком и архитектором Джоханом Корнелиусом Криджером (J.C. Krieger), создают единый ансамбль вместе с островами, на которых стоит дворец, и водой Замкового озера. По центру парка был возведен каскад с фонтанами и водными каналами, а из цветочных кустов выложены четыре королевские монограммы. Со временем содержать такой парк стало дороговато, и постепенно он зарос, каскады разрушились. Только в 1993 г. были проведены восстановительные работы, и в 1996 г. парк открыли для прогулок.

    Слева от дороги, которая ведет дальше в парк от дворца, имеется небольшое озерцо, где стоит еще один маленький замок – Badstueslottet – королевский охотничий домик, построенный еще Фредериком II. За ним начинается дубрава, посаженная в XVIII веке для того, чтобы обеспечить лес для королевского флота. Ее в 1807 г. изрядно проредили англичане, вырубив большую часть леса. Еще дальше вдоль дороги среди деревьев прячется небольшая ферма с фахверковыми домиками. Сады очень приятные и, как ни странно, довольно безлюдные.

    Веб-камера wictor.dk/wictor/frederiksborg/frbslotGB.html
    Сайт замка www.frederiksborgmuseet.dk/default.asp
    www.hillerodturist.dk

    Фреденсборг (Fredensborg)

    Зачем ехать

    Прекрасный барочный замок, построенный лучшими датскими архитекторами своего времени. Весной и осенью здесь живет королевская семья. Видные гвардейцы в высоких мохнатых шапках, которые с трудом сдерживают смех, когда туристы восторженно тыкают в них пальцами, и покорно замирают, когда на них наводишь камеру. Прекрасный дворцовый парк с оранжереей и Норвежской долиной (а вот не скажу, что это такое, если не поедете туда).

    Рейтинг: 5 из 5

    Как добраться

    На пригородном поезде S-train 9 минут от Хиллерода, около 40 минут от Копенгагена. Станция всего-то 2 пути, с 1го поезда идут на Хиллерод и Копенгаген, со 2го - дальше на Хельсингор (Эльсинор), до которого отсюда 19 минут пути. От станции по дороге влево до перекрестка, затем вправо и прямо. Дорога переходит в центральную городскую улицу, по которой вы дойдете до дворца.

    Городок

    Милый, тихий, относительно безлюдный – хорошее окружение для действующей королевской резиденции, не конкурирующей с величием и красотой дворца, а оттеняющее его. Чуть в сторону от центральной улицы попадаются милые особнячки, а на подходе к самому замку в низинке стоит милейший квартальчик, состоящий из белоснежных домиков с аккуратными дверями, образцово-показательными двориками и кое-где проглядывающей старинной кладкой, что неудивительно, если обнаружить над дверью одного из домиков дату – 1735. Скорее всего, здесь жила (и наверняка продолжает жить) дворцовая челядь. Замок виден издалека и сразу – к нему ведет прямая, чуть поднимающаяся кверху дорога, по обе стороны от которой висят датские флаги.

    У самого замка, слева, за киоском с мороженым, стоит смешной домик турбюро, где сидит улыбчивая дама, щедро оделившая нас разными буклетами. За домик влево уходит дорога, идущая мимо королевской оранжереи и которая приведет вас к Норвежской долине. А нам прямо, в ворота.

    Замок

    В конце Северной войны (1709-20) король Фредерик IV поручил главному королевскому садовнику Джохану Корнелиусу Криджеру (он же создал парковый ансамбль Фредериксборга в Хиллероде) построить на берегу озера Эсрум (Esrum) маленький летний дворец. Ферма Østrup, которая стояла здесь до этого, была, натурально, разрушена. Через 6 лет здесь стоял целый дворцовый ансамбль: главный корпус с потолком-куполом, флигели для прислуги, часовня и так называемый Дом маркграфа. 11 октября 1772 года, в день 51-летия короля, и в честь недавно заключенного мирного договора, дворец был наречен Фреденсборгом и открыл свои двери для владельца. Восхищенным взглядам приглашенных на открытие предстал главный зал с квадратным куполом, каждая сторона которого была 15 метров и высотой 27 метров. Потолок был расписан фресками работы Эндрика Крока (Hendrik Krock), розовая отделка потолка и стен – работы мастера Бренно (C.E. Brenno). Воистину, это был шедевр датского барокко!

    К 1770м годам лучшие королевские архитекторы расширяли и перестраивали дворцовый комплекс: достраивали этажи, переоборудовали служебные помещения в жилые покои, в Дом маркграфа переехал управляющий королевским двором Мольтке (см. Амалиенборг в Копенгагене) и здание получило новое название – Дом маршала. Заключительным этапом всего этого стало сооружение широкой подъездной дороги, по которой мы сюда и пришли. В течение правления Кристиана IX здесь не только проживала королевская семья Дании в теплое время года, но и съезжались члены прочих монархических семей Европы.

    "…скандинавские монархи и сейчас — часть населения. Молодая (на троне с тридцати одного года) королева одной из старейших монархий Европы — датская Маргрете II — оформляла телеспектакль "Пастушка и трубочист", выпустила игральные карты своего дизайна. Репродукции ее картин продаются повсюду, так как доход идет в фонд борьбы с какой то ужасной болезнью — проказой или анорексией, точно не помню. Зато отчетливо помню, но не берусь пересказать ее живопись — похоже на Чюрлениса, но с еще большей претензией: цикл "Времена года" состоит из шести холстов. Хрущеву бы это не понравилось, хотя королева Маргрете, в отличие от народных российских вождей, ездит в городском автобусе и ходит на дневные сеансы в кино.

    Можно, разумеется, назвать такие королевства ненастоящими, кукольными, декоративными. Но стоит вспомнить, что шведы, например, сознательно сохранили монархию даже в бурные времена Французской революции, понимая, что символ и традиция — гарантия стабильности, а с королем справиться можно. Скандинавские короли отчитывались перед парламентом уже тогда, когда во Франции еще не родился монарх, сказавший "Государство — это я", уже тогда, когда Иван Грозный сажал на престол шутов".
    /Петр Вайль, "Гений места"/

    "Дополнение к (заслуженно) процитированному Вайлю. Шведская династия 200 лет назад пресеклась, На шведский престол Наполеон посадил своего маршала Бернадота, его потомки царствуют в Швеции и поныне. Сам Бернадот, как и другие наполеоновские маршалы, из солдат 1792 года. Hа шведском престоле дожил до старости, мирно скончался. Когда придворные готовили тело монарха к погребению, на груди обнаружилась татуировка: "смерть королям!" Муза истории Клио - большая шутница". (с) nebotticelli_xl

    Официальный сайт датской королевской семьи www.kongehuset.dk/english

    Сложно сказать, когда королевский дворец открыт для публики – кто-то говорит, что его открывают при условии предварительного заказа для групп, когда королевская семья здесь не живет, кто-то – что его можно посетить в июле. Нам увидеть его изнутри не удалось, зато мы вволю поснимали стражу дворца в меховых шапках, понаблюдали за сменой караула, за тем, как юная смена возвращается с пробежки по окрестностям, и даже заглянули за цепь, которая отделяет пространство, куда заглядывать нельзя, от пространства, где туристам находиться можно.

    Правое крыло дворца – т.н. Канцелярия (1731), где изначально жили министры и служащие королевского суда, которые приезжали сюда по государственным делам и не успевали вернуться в Копенгаген засветло. В XIX веке здесь селили придворных в дни наплыва гостей, в 1974 г. здесь жила летом вдовствующая королева Ингрид до самой своей смерти в 2000 г., а с 2004 г. здесь живет наследный принц Фредерик с семьей.

    Где-то там расположена дворцовая церковь, построенная в 1726 г. все тем же Криджером. Скажу о ней пару слов, пригодится, если вдруг туда попадете. Интерьер и убранство храма кажутся мраморными, но на самом деле все выполнено из дерева, Коринфские капители колонн уникальны – некоторые листья заменены на изображения слоников – по заказу Ордена слонов. На покрывале алтаря вышита серебром дата рождения короля Фредерика и открытия дворца. Кафедра выполнена в виде скал, на которых отдыхают голуби мира, и украшена тремя женскими фигурами, которые символизируют веру, надежду и любовь (дамы держат соответственно крест, якорь и дитя). В галерее напротив стоит ряд песочных часов, которые показывают, сколько времени прошло с начала проповеди. В одном из углов стоит королевская скамья, в 2006 г. потолок церкви расписали (ранее он был неокрашенным). В церкви проводились и проводятся крещения королевских отпрысков и их конфирмации, последней здесь крестили принцессу Изабеллу летом 2007 года.

    Замковые сады

    Дворцовый парк впечатляет: широкие аллеи расходятся от дворца лучами и теряются где-то вдалеке среди густых крон. История парка начинается в 1678 г., когда король Кристиан V, большой любитель охоты, приобрел кусок леса вокруг королевской фермы, чтобы гонять здесь дичь. Фредерик IV, построивший здесь дворец Фреденсборг, много путешествовал и был столь очарован парками Италии и Франции, что решил сделать в Дании нечто подобное. Разбивали барочный парк Фреденсборга по образу и подобию Версаля, для чего пригласили специалистов из Франции, но с учетом местной специфики – все аллеи были проложены по охотничьим дорожкам Кристиана V. В конце XVIII в. парк преобразовали в модном тогда английском романтическом стиле, и большинство дорожек превратилось из аллей в извилистые тропки, терявшиеся среди деревьев, без изменения сохранили только центральную аллею. В 1970-90 гг., во время полномасштабной реконструкции дворцового комплекса, сады попытались вернуть к некогда барочному облику, и то, что получилось, мы сегодня и видим. Обычно парк вокруг дворца и дворцовая оранжерея (1995) открыты для публики только в июле, и только если королевской семьи нет во дворце, парк же за дворцовой оградой доступен для прогулок круглосуточно.

    Если пройти по центральной аллее, которая начинается от турбюро и уводит влево от дворцовых ворот, то за оградой справа вы увидите сначала оранжерею, откуда каждое утро к королевскому столу доставляют свежие овощи и фрукты, а чуть дальше вправо и вверх уводит еще одна дорожка. Она привела нас в удивительное место: сперва мы увидели клумбу, выстриженную в виде зиккурата, а за ней в низинке – округлую выемку-амфитеатр, которая ступенчато поднималась вверх тремя террасами. На каждой такой террасе стоит порядка 20 загадочных статуй, в центре выемки – колонна с золотым шаром наверху. Это удивительное место называется Nordmandsdalen, Норвежская долина – потрясающее сочетание садоводства и скульптуры. Скульптуры общим количеством 70 были вырезаны датским мастером Грундом (J. G. Grund) по рисункам родоначальника неоклассической скульптуры в Дании, Иоханна Видюелта (Johannes Wiedewelt) в 1764 г. и изображают обычных крестьян и рыбаков, живущих в северных землях тогдашней Дании – Норвегии и Фарерских островов.

    Эльсинор (Хельсингор) и замок Кронборг

    Зачем ехать

    Второе после Русалочки культовое туристическое датское место – замок Гамлета. На самом деле даже и духу гамлетовского здесь не было – Шекспир никогда не бывал в Дании, что не помешало ему описать замок так, что ежегодно сюда приезжает по 300 тысяч туристов, а название городка, произносимое на английский манер – Эльсинор – вызывает в памяти вполне стойкие ассоциации с Шекспиром. Замок Кронборг (что в переводе означает "Кулак") внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (мы посетили все 3 датских объекта, внесенных в этот список, о каждом из них в свое время). Кроме замка, внимания заслуживает и милый, типичный датский город, изящно отстроенный под старину.

    Рейтинг: 5 из 5

    Как добраться

    Около часа на пригородном поезде от Копенгагена, или 19 минут от Френденсборга. Турбюро расположено через дорогу от станции, в здании напротив, вход в него со стороны цветочного рынка и паромного причала. Ориентир – памятный камень и колонна погибшим во время Второй мировой. Замок виден от станции, до него через город около 15 минут пешком.

    Город

    Названия датского города Хельсингор, и лежащего через пролив Эресунн (Øresund) ныне шведского Хельсинборга произошли от слова "Hals", что в переводе означает "узкий пролив". Оба города стоят по стороны этого пролива, и некогда, когда оба берега были датскими, в Хельсинборге имелся форт, а в Хельсингоре – укрепленное место высадки и выгрузки с проходящих по проливу судов. Ныне между ними имеется регулярное паромное сообщение – от железнодорожной станции и во время прогулок по городу мы видели белоснежные бока паромов, рассекающих пролив туда-сюда. Могли ли мы тогда предположить, что всего лишь спустя каких-нибудь дней 10 мы будем смотреть на замок Кронборг с борта такого вот парома? Но обо всем в свое время…

    Датская "Повесть временных лет" - "Rerum Danimarcum Historica" (1631) смело заявляет, что город здесь существовал уже в 70 году до н.э., и о нем знали римляне. Правда, в римских источниках о городе не сказано ничего, да и больше никаких весомых доказательств, вроде руин или предметов античного быта здесь не находили, так что спишем слишком смелое утверждение хроники на желание датских хроникеров отметить какое-нибудь внеочередное 1700-летие города – ну разве они могли полагать, что их передовую методику переймут всего через полтыщи лет историки города Казани?

    Мы же с вами – люди серьезные, а посему будем считать, как учили в школе, датой рождения города его первое упоминание в хронике, вызывающей уважение. Таковым является упоминание о городе Хельсингор в 1231 г. в старинной книге Викториуса (скорее всего, его имя хроникера, делавшего записи). Скептики, однако, полагают, что хроникер мог спутать Хельсингор со шведским городом Хельсингсом (Helsings), так что и к этой дате следует относиться с изрядной долей сомнения. Да и вообще – ничему нельзя верить – вон в российской Википедии в статье о Хельсингоре написано, что здесь в средние века существовал рынок, где продавали женщин, а, прошерстив изрядное количество источников, в том числе книжки, которые нам выдали в турбюро, я могу сделать вывод, что рынок действительно существовал, но нет ни одного упоминания о том, что 1. он был невольничьим, 2. что там продавали несчастных теток. Кто написал фразу о продаже женщин и зачем, спрашивается? "А вы изволите толковать про пятое измерение", - как говорил герой Булгакова. Кстати, корявый перевод слова "Diocese" как названия кафедрального монастыря – тоже на совести аффтара статьи в википедии…

    ***

    Но хватит рассуждений, будем изучать историю города на ходу! Для этого нам нужно углубиться в городские кварталы (предварительно посетив турбюро, которое, напомню, расположено в здании XIX века через дорогу) и попасть на главную пешеходную торговую улицу Stengade, где вы моментально увидите Ратушу, выполненную в стиле псевдоготики, за которой виднеются шпили сначала церкви Святого Олава (Sct Olai), затем – церкви Девы Марии при кармелитском монастыре.

    Первый храм был основан еще в 1200 г., неоднократно перестраивался, как и выросшие вокруг монастыри (сохранился только кармелитский), и то, что мы видим сейчас, датируется XVI веком. Башня имеет в высоту 68 метров, интерьер, который увидеть не удалось, говорят, барочный. Ныне это кафедральный собор епархии Хельсингор.

    Стоящий рядом кармелитский монастырь считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в Северной Европе. После Реформации его использовали как богадельню, больницу для бедняков и дом престарелых, и к началу XX века здание совсем бы развалилось, если бы муниципалитет не спохватился и его не восстановил. Церковь Девы Марии (1430) в стиле пламенеющей готики изначально была частью монастыря, после реформации превратившись в лютеранскую церковь для влиятельной немецкоязычной части населения города. Внутри стоит взглянуть на средневековые фрески и орган, на котором играл немецкий композитор Дитрих Букстеху́де, служащий тут органистом.
    www.sctmariae.dk

    По соседству с входом в монастырь, через улицу, расположена центральная городская площадь Axeltorv – скорее всего, пресловутый рынок, с которого начинался город, располагался именно здесь. Суета тут и по сей день – площадь оккупирована стульями уличных кафе, голубями и детишками, парочка из которых как раз влезла на памятник королю Эрику Померанскому, а в выходные здесь торгуют продуктами и изделиями местных мастеров.

    Именно при Эрике Померанском (первом короле, возглавившем Кальмарскую унию) Хельсингор стал полноценным торговым городом, контролировавшим пролив и соперничающим с Ганзейским союзом. В 1429 г. были установлены пошлины за право пересечения Эресунна (пошлина взималась до 1857 г.), и город стал стремительно развиваться и богатеть, а вместе с ним – и король. Возможно, именно на деньги, поступившие из Хельсингора, Эрик Померанский в 1433 г. переносит столицу из Роскилле в Копенгаген… Зато доподлинно известно, что после достаточных вливаний в казну король заложил на берегу пролива крепость Кроген (название переводится с датского как "крюк" или "ловушка"), который через 150 лет был перестроен и получил новое имя – Кронборг…

    Улочки Хельсингора с домами XVIII-XIX века выстроены под средневековье, это создает впечатление аутентичности. Некоторые дома (это заметно сразу) даже старше, века XVII, но их немного, и расположены они большей частью у монастыря.

    "Потом я много видела таких же сказочных – там, в Дании, наверно, все маленькие городишки выглядят живой иллюстрацией к сказкам Андерсена. Кирпичные и фахверковые одноэтажные длинные домики, раскрашенные в разные цвета. Самые высокие – двухэтажные с обязательной мансардой. Удивили окна. Теперь я очень хорошо понимаю, для чего продаются в магазинах типа IKEA всякие симпатичные, но ненужные предметы. Датчане ставят их на подоконники. Искусственные цветочки в ярких кашпо, рюмочки, цветные кувшинчики, подсвечники, статуэтки, чайнички, куколки, мягкие медвежата, кораблики, даже солонки и перечницы в обязательном порядке выставлены в окошке. Штор либо нет, либо коротенькие сверху, чтоб не закрыть всю эту красоту. Мне сразу вспомнилось детство, когда в стареньких домах зимой между рамами укладывали толстым слоем вату, а сверху на нее – елочные игрушки и "дождик". (с) Джами

    Нас же на улочках Хельсингора привлекли зеркала, позднее встретившиеся нам в каждом датском городе – их крепят на первом, реже – втором этажах, и напоминают они автомобильные зеркала бокового обзора. Это самое настоящее средневековое телевидение – приличные женщины (да и мужчины тоже) не могли постоянно высовываться на улицу, чтобы посмотреть, что происходит интересного, а с помощью вот таких нехитрых приспособлений жители всегда были в курсе происходящего в городке.

    Из интересных зданий города отмечу дворец Мариенлист (Marienlyst), расположенный неподалеку от замка (как вариант – можно проехать на поезде 1 остановку от железнодорожной станции сразу к Мариенлисту, а затем от него уже идти смотреть Кронборг и старый город). Королевский дворец Мариенлист на самом деле никогда не был резиденцией монарха, получив лишь громкое название, и до 1950х гг. был частной собственностью. Он удачно расположен посреди небольшого английского парка и построен в неоклассическом стиле архитектором Жардином (Jardin) в середине XVIII века. Ныне в нем расположен музей, где хранится коллекция полотен и столового серебра работы хельсингорских мастеров.

    Замок

    www.kronborgcastle.com

    Как я уже упомянула выше, крепость Кроген на берегу Зунда была заложена Эриком Померанским в 1420 г. - для сбора пошлины, защиты пролива от посягательств Ганзейского союза и происков Шлезвиг-Гольштинии. Кронборгом замок назвал король Фредерик II в 1577 г., начавший строительство нового, более мощного и модного, замка. В 1585 г. суровая крепость в ренессансном стиле, богато украшенная скульптурами, была закончена, и слава о ней разнеслась по всему свету. Возможно, так о ней и прослышал Шекспир, поместив своих героев в интерьеры мрачного замка Эльсинор. Есть и альтернативная версия происходящего – о новом замке графу Рэтленду (по одной из гипотез, наиболее вероятному автору "Гамлета"), рассказали датские друзья, Розенкранц и Гильденстерн, учившиеся с ним в Падуе… Еще одна версия основывается на том, что история о Гамлете, принце датском, была изложена еще Саксоном Грамматиком (1140-1208), датским хронистом и автором шестнадцатитомной хроники "Деяния данов" (лат. Gesta Danorum), и Шекспир нашел сюжет именно там, перенеся события в XVI век.

    В 1629 г. замок сгорел (уцелела только часовня), при Кристиане IV его восстановили, добавляя элементы декора в стиле барокко. В 1658 г. замок был взят шведами, которые вывезли отсюда все ценное, включая замковый фонтан, и разрушили центральную башню Кронборга. Уцелевшая прислуга чудом спасла гобелены работы Ханса Книпера из Антверпена, которые экспонируются в замке по сей день. С этого времени короли останавливаться здесь перестали, и крепость использовали как казармы. В 1923 г. здесь провели реставрацию, восстановив замок таким, как его видели Фредерик II и Кристиан IV.

    Сейчас здесь размещены Датский морской музей (модели судов, оборудование, навигационные приборы, фотографии и документы, которые повествуют об истории мореплавания в Дании), и несколько экспозиций, отдельно приобретаются билеты в часовню замка и на осмотр внутренних помещений. Время от времени Кронборг используется королевской семьей для разного рода приемов; существует также старинная традиция: когда в ворота Кронборга входит королева и когда королевская яхта проходит пролив, пушки замка салютуют.

    При первом взгляде на замок, стоящий в чистом поле, понимаешь: то, что описывал Шекспир, правда – настолько он мрачен, суров и неприступен, но одновременно величествен. Десятью днями спустя мы любовались Кронборгом с борта парома, везущего нас из Швеции - со стороны моря он еще более впечатляющ. По пути встретили странный памятник – рыбы, как будто воткнутые в моряков – мне так и не удалось выяснить, памятник ли это, или инсталляция… Система рвов и земляных валов преодолена, и вот мы стоим на мостике, который заканчивается пышными барочными (судя по фото, висящей рядом), но, увы – реставрируемыми – воротами. Во дворе между валами и собственно замковой стеной – несколько домиков разного стиля – вероятно, здесь когда-то проживала замковая прислуга, а позже размещались военные службы. В какой-то момент, когда мы обходили укрепления, замок стал удивительно похожим на огромный корабль, который угрожающе двигается прямо на тебя… К замку мы подходили в одиночестве, правда, следом за нами бродили еще три русские тетки, одна из которых, вероятно, считала себя гидом, так как постоянно несла отсебятину.

    Внутри замка стоит посмотреть на те самые, спасенные у шведов, гобелены, заказанные Фредериком II – с изображениями датских королей, включая мифических. История возникновения сего портретного ряда очень интересна: шведский король Эрик XIV предложил соседу пари, что Швеция как государство гораздо древнее и королей в ней было гораздо больше. Более того – Эрик замахнулся на святое – утверждал, что прародителем шведской королевской династии был не кто иной, как библейский Ной, и что все родословное древо легко можно проследить путем создания 143 гобеленов с портретами всех монархов. Ну как можно было стерпеть! Правда, в конце концов, Эрик смог представить только 4 гобелена, а по заказу Фредерика было создано целых 113 (выполнил их мастер Ханс Книппер из Антверпена), так что победили в споре датчане. Но после пожара в замке и ограбления выжило только 14 гобеленов, 7 из которых сейчас можно лицезреть в Кронборге.

    Главный аттракцион для иностранных туристов – замковые казематы – запутанные, темные, сырые, интригующие и порой жуткие. На месте управляющего замком я бы подбавила экстрима – вот бы по коридорам бродил призрак отца Гамлета или Офелии… Для датчан же подземелья Кронборга – место дремы богатыря Хольгера-Датчанина, который впервые упоминается в "Песне о Роланде", появившейся в XIII веке.

    "Есть в Дании старинный замок — Кронборг; лежит он на самом берегу Зунда, и мимо него ежедневно проходят сотни кораблей: и английские, и русские, и прусские. Все они приветствуют старый замок пушечными выстрелами: бум! Из замка тоже отвечают: бум! Это пушки говорят: "Здравия желаем!" — "Спасибо!" … В его глубоком, мрачном подземелье, куда никто не заглядывает, сидит Хольгер-Данске. Он весь закован в железо и сталь и подпирает голову могучими руками. Длинная борода его крепко приросла к мраморной доске стола. Он спит и видит во сне все, что делается в Дании. Каждый сочельник является к нему ангел Господен и говорит, что все виденное им во сне — правда и что он еще может пока спать спокойно: Дании не угрожает никакая серьезная опасность. А настань эта грозная минута — старый Хольгер-Данске воспрянет, так что мраморная доска стола треснет, когда он потянет свою бороду. Он выйдет на волю и так ударит мечом, что гром раздастся по всему свету".
    /Х.К. Андерсен, "Хольгер-Датчанин"/

    Ближе к берегу замок защищен огромными каменюгами, наваленными так, что перебраться через них, ничего не сломав, довольно сложно. Наверняка рыбаки, что сидят там с удочками, провожая взглядами паромы, с детства привыкли тут скакать. На море грозно смотрят пушки Кронборга. Но знаменитое шекспировское "неладно что-то в Датском королевстве" - всего лишь фантазия извечных датских врагов - англичан, ведь вечно на страже Кронборга Хольгер-Датчанин…

    PS. И все-таки я не поняла, отчего только Кронборг отмечен вниманием комиссии ЮНЕСКО – в Дании имеются замки ничуть не хуже. Пиар все-таки – великая вещь! Тем более, когда пиарит Шекспир…

    источник: www.talusha1.narod.ru

    nat_ka
    04/03/2008 10:08


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Дании

    21.02.17 График работы визовых центров в предстоящие праздники
    18.01.17 22 тысячи россиян удаленно сдали отпечатки пальцев на визу
    21.11.16 Куда поехать за покупками перед зимними праздниками
    04.10.16 Европейский проездной InterRail - на 15% дешевле
    23.07.16 10 лучших городских пляжей и набережных Европы
    05.05.16 В Евросоюзе резко снижены роуминговые тарифы
    01.04.16 Паспортный контроль на границе Дании и Германии - до 3 мая
    10.03.16 Названы самые дорогие города мира
    01.03.16 Визовый центр в Краснодаре сменит адрес
    10.02.16 SAS введет тарифы без багажа на рейсах в Россию
    Расширяем границы путешествий!
    Самые необычные поездки месяца:
    Ирландия, Корк
    2 туриста
    Италия, Сиракузы
    1 турист
    Андорра, Эль-Татер
    3 туриста