лучшее письмо месяца

    Ускользающая красота, или Жизнь прекрасна: Сиена




    Сиена вызывает особую симпатию, привязанность. Любовь, которую внушает Флоренция, сложнее и восторженнее, тоска по Венеции неотвязнее, чувство Рима так огромно, что оно способно вытеснить все другие чувства. Но ни один из этих городов не мил так сердцу, как мила Сиена. Она до сих пор не знает никаких противоречий обаянию своей старины, ни одной малейшей чуждой ноты не услышит здесь самое чуткое ухо. Все мелкое, будничное и наносное, что приносит с собой современность, бессильно переделать по-своему этот город. Глубокой ночью, когда спит Сиена, старый колокол на Торре Манджиа неутомимо бодрствует над славой города.
    /Павел Муратов, "Образы Италии"/

    Огромный каменный мешок. Сам город не маленький, в том числе и старая часть, и все в камне. Сначала путь от станции до исторического центра города, постепенно дома сменяются от типичных обычных итальянских до более старых, уже видно, что исторические, потом почти идеальная крепость, как по учебникам фортификации, и вот оно... ядро Сиены.

    И тут становится реально страшно. Внизу каменные плиты, по бокам каменные дома, сверху синее небо и яркое солнце. Улицы узкие, даже если центральная и широкая, то дома такой высоты, что сверху только то же небо и солнце... И все это по холмам вверх-вниз, вверх-вниз. И никакой зелени, только коричневое и охра. Идем по центральным улицам, в боковые узенькие сворачиваем совсем редко - все-таки немного сердечко ёкает от них…

    …людей нет, в другую сторону от пьяцца дель Кампо пусто. Совсем. Только длинные каменные улицы, на которых почти всегда тень. Иногда слышно, что где-то далеко проезжают машины... это единственное, что напоминает о настоящем … на пустых улочках особенно охватывает ощущение, что цивилизация очень далеко, что до нее долго добираться... накатывает какая-то тоска по небоскребам... Еще не так сильно, но уже отчетливо.

    История

    Еще в период палеолита в здешних местах существовало несколько стойбищ, но поселение в настоящем понимании этого слова было основано только при этрусках (предположительно в IX в. до н.э.). Как и большинство будущих тосканских городов, поселение располагалось на хорошо защищенном холме, это же принадлежало этрусскому племени, называемому Saina. Некоторое время местность контролировали галльские племена, называемые римлянами Saenones, а во время правления императора Октавиана Августа римляне основали здесь колонию, названную Саенна Джулия (Saenna Julia).

    Видимо, уже тогда удаленность города от основных римских дорог, по которым форсированным маршем бодро передвигались римские легионы, и свободолюбивые люди, не желающие быть чьей-то там колонией, стали беспокоить римлян, и тогда в ход пошла идеология - оперативно возникла легенда, что Сиена была основана Сениусом (Senius), сыном одного из основателей Рима, Рэма. Так римляне ненавязчиво внушали, что Сиена-то и название свое получила от имени римского, можно сказать, гражданина, и основана была римлянином, и вообще Сиена априори римская провинция, и все тут. Даже городской герб легко узнаваем – волчица, кормящая младенцев Ромула и Рэма. Этот символ города встречается на улицах Сиены повсюду – на городских воротах, на стенах домов и фонтанах, даже на крышках канализационных люков (правда, непонятно, отчего город назван в честь только одного из братьев – сбежавших сыновей Рэма было-то два). Если в Риме на всем, что сохранилось с римских времен, стоят буквы SPQR – Senatus Populusque Romanus (сенат и римский народ), то в Сиене везде гордо красуется – SPQS.

    На задворках Римской империи Сиена прозябала долгие годы, даже христианство пришло сюда поздно – только в IV веке н.э. Такое положение продолжалось до того момента, как земли вокруг захватили ломбардские племена. Прежние центральные дороги римлян пришли в упадок и стали небезопасны, и новую дорогу между Римом и Северной Италией провели через Сиену. В город хлынули торговцы и паломники, а значит – деньги. После падения Западной Римской империи уже в VIII в. Сиена переходит под власть ломбардов, и ныне знатные семейства города гордятся своим происхождением не только от римских патрициев, но и от ломбардской знати.

    После смерти графини Матильды в 1115 г. Тоскана переживает классическую феодальную раздробленность, а Сиена процветает на торговле шерстью и банковском бизнесе, хотя время от времени и ссорится с соседями. В XII веке город окончательно становится независимым: отказывается от епископального протектората и в 1179 г. объявляет о конституции. Именно в это время Сиена становится такой, какой мы ее видим сейчас: в начале XII века был заложен фундамент и стены Дуомо, в центре города вырастает пьяцца Кампо, во избежание эрозии почв в центре города возводится защитная стена. В 1203 г. был основан университет Сиены, и по сей день один из самых престижных в Италии.

    Сиенская республика, раздираемая внутренними распрями между дворянством и народными партиями, тем не менее, являлась серьезным конкурентом Флоренции, да еще и была гиббелинской, в противовес гвельфской Флоренции! Этого флорентийцы стерпеть никак не могли, и тридцатитысячная армия флорентийцев и наемников явилась в земли Сиены с требованием разрушить городские стены и сдаться на милость осаждающих.

    Битва при Монтеаперти стала исходной датой для истории города. От нее начинается эра политической зрелости Сиены, ее преуспеяния в ремеслах, ее художественного расцвета. Память о ней до сих пор близка: сохраняющееся в Опера дель Дуомо знамя, под которым некогда Сиена шла на поле боя, до сих пор остается живым свидетелем ее подвига.
    /П. Муратов, "Образы Италии"/

    Армия Флоренции была наголову разбита. 15 тысяч осаждавших было захвачено в плен, 10 тысяч убито, 5 тысяч разбежались во время битвы. Торговка Узилия Треккола вошла в сиенские хроники и в историю Тосканы тем, что лично взяла в плен, связав одной веревкой, 36 человек, а после битвы именно к хвосту ее осла привязали флорентийское знамя и значки полков, и он проволок все это по улицам Сиены. Прошло почти 800 лет, но до сих пор, когда два бывших города-врага сходятся в каком-нибудь спортивном поединке (например, во время футбольного матча "Фиорентина" - "Сиена"), сиенцы кричат флорентийцам: "Помните о Монтеаперти!"

    Лучшим временем в истории Сиены было столетие между битвой при Монтеаперти и великой чумой 1348 года, от которой Сиена больше никогда не оправилась. Это столетие было вершиной расцвета Сиенской республики. А вот законодателем вкуса в итальянской живописи сиенская школа не стала. Из десятилетия в десятилетие сиенские мастера (Дуччо, Гвидо да Сиена, Амброджо Лоренцетти, Липпо Мемми, Симоне Мартини), изображали печальных мадонн, похожих одна на другую, однако выйти за пределы канонов, ими же созданных, не смогли. А во Флоренции уже начиналось Возрождение… Да, эту битву сиенцы Флоренции проиграли.

    В середине XV века император Карл V, наделавший шуму в Риме, выкурив Папу из Ватикана и разграбивший Вечный город, ввел в Сиену испанский гарнизон и приказал выстроить господствующую над городом цитадель, на стенах которой ныне устроен бульвар Лицца. В 1552 г. Сиена восстала и вынудила испанский гарнизон очистить город. Императорские войска и примкнувший к ним герцог Козимо Медичи осаждали город 8 месяцев, но в итоге день 21 апреля 1555 года стал концом Сиенской республики. Город вошел в тосканское герцогство. Могущество Флоренции оказалось более прочным, чем думалось сиенцам в день знаменитой битвы. Впрочем, город, потеряв независимость, приобрел творения знаменитых флорентийских скульпторов, живописцев, архитекторов, и ныне исторический центр Сиены включен во всемирное наследие ЮНЕСКО. В 1859 г. Сиена в составе Тосканы входит в молодое итальянское королевство.

    Porta Camollia

    Наш путь лежит во славный град Сиену,
    Что разместился в благодатном крае,
    Там воздух сладок и высоки стены,
    В котором жизнь веселием играет,
    Там нравы благородны и не счесть
    Прекрасных дам и доблестных синьоров…

    От вокзала наш путь лежал влево, по шоссе вдоль какой-то стройки, и минут через 10 мы уже входили в Сиену через Порта Камоллия, или Римские ворота – через них шла дорога на столицу. Когда-то это были самые укрепленные ворота города, построенные в 1467 г. Над аркой с внешней стороны - знаменитое изречение: "Больше, чем ворота, Сиена открывает тебе свое сердце". Взгляд привлекают два возвышения с бронзовыми волчицами, кормящими младенцев, и четырьмя буквами SPQS. Как я уже писала, волчица с младенцами Ромулом и Рэмом – символ Сиены. Легенда, очень удачно возникшая во времена римского владычества над городом, гласит, что братья Аскио и Сенио, дети Рэма, спасаясь от преследований Ромула, привезли с собой это изображение из римского дома, которое символизировало потерянное отечество, и стали жить-поживать на этом тосканском холме, где позже был основан город Сиена. По мне, странный символ – изображение дяди, преследовавшего изгнанников, в младенчестве, служащее постоянным напоминанием о преследованиях. Кстати, одна из версий легенды гласит, что потомки славных основателей итальянской столицы попросту сперли статую из посвященного ей римского храма.

    По милым улочкам, залитым солнцем, мы добираемся до площади, где в центре стоит конный памятник Гарибальди, а по соседству – забавное изображение играющих лошадок. По периметру разбит сквер, на лавочках сидят пожилые туристки, в которых безошибочно определяются соотечественницы (к ним я причисляю и тетенек из бывших республик СССР), поэтому оттуда мы моментально смываемся – сил не хватает смотреть на то, как дамочки мусорят вокруг себя, гомоня на всю площадь, а местные жители опасливо обходят их подальше. Отсюда, кстати сказать, уже видны фасад Дуомо и суровая базилика Сан-Доменико, но сейчас мы направляемся к фортецца ди Санта-Барбара (Медичи).

    Fortezza di S.Barbara (Medicea)

    Города, оказавшие Флоренции особо сильное сопротивление, нужно было держать под неусыпным контролем – видимо, так рассуждали герцоги Медичи, строя в Тоскане цитадель за цитаделью. Не избежала цитадели и Сиена. Император Карл V (который, кстати сказать, родился в Генте – я писала об этом в рассказе о Бельгии), покорив мятежный город, в союзе с герцогами Медичи выстроил эту крепость, откуда в считанные часы можно было расстрелять центр города. Хорошо, что им никогда не пришлось прибегать к крайним мерам… Бастионы Медичи обычно строили лучшие военные архитекторы того времени – Джулиано и Антонио да Сангалло, и их произведения стали образцом для подражания во многих странах – например, когда мы гуляли по знаменитой цитадели Шпандау в Берлине, меня не отпускало ощущение, что это итальянская фортецца.

    На воротах крепости нас встречает плакат о том, что здесь проходит джазовый фестиваль (здесь сейчас расположена Сиенская школа джаза), и как бы в подтверждение только что прочитанному на всем протяжении прогулки по крепостным стенам нас преследуют то звуки скрипки, то трубы, то целый оркестр. Прямо под ногами шныряют ящерицы с зелеными спинками. Виды на город – исключительные, видны и доминанты: Дуомо, Сан-Доменико и башня Торре Манджиа, и жилые кварталы. А еще отчетливо видны построенные для защиты от эрозии почвы стены – в центре Сиены встречаются самые настоящие овраги! Спустившись со стены крепости у женской статуи с воздетыми руками (Святой Екатерины), мы по прямой направляемся к базилике Сан-Доменико.

    San Domenico

    Базилика и доминиканский монастырь были построены между 1225 и 1265 гг. в готическом стиле полностью из сурового красного кирпича и вид имеют неприступный. Может быть, строители предвидели неизбежность войны с Флоренцией и строили крепость, защищающую город с севера? Перед нами церковь предстала как один большой неф – согласно доминиканским канонам, ничто не должно разделять верующих и проповедника. Внутри бродит монах-доминиканец в рясе до полу и сандалиях на босу ногу, который меняет свечи и гоняет тех дамочек, которые вошли в церковь с голыми плечами, причем делает это довольно корректно: указывая на плечи, укоризненно бормочет, подойдя к вам: "донна, донна". Снимать тоже нельзя – монах зорко оглядывает церковь, появляясь из самых неожиданных углов, и появившись перед вами, делает строгое лицо.

    Алтарь украшен дарохранительницей и ангелами работы Бенедетто да Майано (1465). Солнечные лучи играют на цветном витраже, но куда ему до фламандского разноцветья! Но вовсе не витраж – главное украшение церкви, где имеются и нарядные флаги, и бесподобные картины - главной ценностью базилики является голова Святой Екатерины, особо почитаемой в Сиене святой, умершей в 1380 г. и канонизированной в 1461 г. Голова, чудом отделившаяся от тела после смерти святой, хранится в алтаре работы Джованни ди Стефано (1469) капеллы Святой Екатерины. Стены капеллы украшены картинами известных живописцев того времени – Содома (Sodoma, 1526) и Франческо ди Джорджио Мартири (Francesco di Giorgio Martini, 1480), Бенуто ди Джованни (Benuto di Giovanni, 1483) и Маттео ди Джованни (Matteo di Giovanni, 1479). В капелле склепа хранится фреска Андреа Ванни (Andrea Vanni, 1667), считающаяся достоверным изображением святой. На остальных стенах базилики также имеются работы сиенских живописцев.

    По дороге к центру города и пьяцца дель Кампо мы увидели монастырскую энотеку с неплохим выбором вина. Часы работы записывать было лениво – сфотографировала витрину, на которой большими буквами был написан адрес сайта заведения – www.enotecasandomenico.it. Вино в тех краях весьма неплохое.

    Fontebranda (Фонтебранда)

    Упоминаемый Данте в "Божественной комедии", Фонтебранда – самый старинный и самый известный источник Сиены, XII века проведенный к базилике Сан-Доменико. Да и самый полноводный, к тому же. Источник не только поил город, но и двигал мельничные колеса, снабжая водой еще дубильщиков кож и красильщиков шерсти. Но известность во всем католическом мире источник получил благодаря девочкепо имени Екатерина, родившейся в 1347 году в домике у источника в семье Якопо ди Бенинказа, красильщика тканей, и Монны Лапы Пьядженти. Девочке суждено было стать самой почитаемой сиенской святой. Имя Екатерины связано с историей папского престола, центр которого находился в Авиньоне, и она пыталась сделать все возможное, чтобы возвратить его в Рим. Всемирно известно ее "Собрание писем", обращенное как от равной к равным, - к папам, королям и правящим династиям Европы. Умерла Екатерина 29 апреля 1380 года в Риме, была канонизирована в 1461 году, а в 1939 году была провозглашена Святой покровительницей Италии. Родной дом Екатерины, стоящий неподалеку, был приобретен Коммуной Сиены уже в 1466 году, и верующие превратили дом в настоящее святилище.

    Палио (Palio di Siena)

    Больше, чем ворота, Сиена открывает тебе свое сердце.
    /Надпись на воротах Порта Камоллиа/

    Для того чтобы лучше понять Сиену и сиенцев, нужно знать, что такое палио. Это скачки лошадей, происходящие в городе каждый год – 2 июля и 16 августа. Наездники, представляющие каждый из 17 районов города (они называются контрадами), одеты в средневековые костюмы, и должны сделать 3 круга вокруг пьяцца Кампо. Победитель получает знамя и крупный денежный приз. Казалось бы – чего сложного? Но все не так просто, как кажется на первый взгляд…

    Контрады с раннего средневековья были первичными ячейками сиенского общества: поддерживали порядок и вершили суд в квартале, собирали деньги на общественные нужды, предоставляли новобранцев для армии, выдвигали кандидатов в городской совет. Не лучшим наследием римского владычества в Сиене стал обычай проводить зрелищные мероприятия: гонки на быках, корриду, кулачные бои. Вольница самоуправления на местах была пресечена сначала чумой 1348 г., когда число контрад уменьшилось с 80 до 17, а затем указом Великого герцога Тосканы 1590 г., который объявил корриду вне закона и ограничил проведение скачек пьяцца Кампо. Первые скачки проводились на быках, а с 1650 г. скачки стали проводиться на лошадях.

    Палио – одна большая интрига, от начала до конца. Участие в скачках диктует случай - контрад семнадцать, а состязающихся по обычаю - только десять. Лошадь и наездник от каждой контрады также определяются жребием, после чего содержатся в приходской церкви каждой контрады под строгой охраной, не всегда, правда, спасающей их от коварства соперников. Перед скачкой священники благословляют лошадей на победу! И никто из сиенцев не считает это богохульством! Во время скачек, длящихся несколько минут, соперникам разрешено вести себя неспортивно: сталкивать соперника с лошади и пинаться всеми конечностями. Прийти вторым в гонке считается особенно позорным, поэтому, как только победитель определяется, гонка удивительным образом замедляется.

    Как знать, не подобное ли устройство города помешало Сиене победить в противостоянии с единой и сплоченной Флоренцией? Флорентийцы же, подчинив Сиену, приложили все усилия к тому, чтобы сохранить Палио - дабы утолить жажду сиенцев к политике и интриге. Пусть строят друг другу козни из-за скачек, а большую политику оставят великим герцогам Тосканским. Подпольный тотализатор, подкуп наездников, спекуляция билетами - нет-нет, да и в наши дни ознаменуется крупным скандалом какой-нибудь из сезонов…

    Хотя этот сказочный праздник длится всего лишь два дня, жители Сиены готовятся к нему загодя, шьют себе средневековые костюмы и прогуливаются в облике рыцарей или в праздничных одеяниях XV в. по улицам города практически все лето. Нечто подобное увидели и мы, направляясь от Сан-Доменико к пьяцца дель Кампо. Внезапно радостный топот и гомон сотен ног туристов, прогуливающихся по городу, был заглушен яростным боем барабанов. Толпа ребят в возрасте примерно от 6 до 17 лет в средневековых малиновых бархатных костюмах выстроилась в шеренгу и, размахивая вышитыми пурпурными знаменами, отправилась обходить город. За ними устремляются взволнованные туристы и местные жители, для которых, вероятно, это очередное шествие из череды подобных. В узких местах улиц, когда процессия замедляется, родственники и приглашенные с одинаковыми малиновыми косынками на шее шутят и переговариваются с участниками процессии, юные подружки подкарауливают бойфрендов, выискивают их среди процессии и снимают мобильниками. И вокруг туристы за всем этим наблюдают… Стоя в этой толпе, понимаешь, отчего в бой войска шли под барабанный бой – под эти тревожные звуки барабана так и хотелось сделать что-нибудь героическое.

    Когда шествие плавно выкатывается с узких улочек на эффектные просторы пьяцца дель Кампо, становится понятным, почему оно завершается именно здесь – площадь не только бесподобно красива, только здесь размахнуться флагом можно в полной мере, равно как и продемонстировать всем окружающим свое "сбандьерата", владение флагами. Знаменосцы проделывают с флагами удивительные манипуляции: подбрасывают вверх и ловят на лету, перепрыгивают древко, описывают полотнищами фигуры в нескольких сантиметрах от земли, причем их движения совершенно синхронны. Продефилировав по площади, процесся сворачивает в боковую улочку и удаляется… а мы направляемся к турбюро, которое расположено как раз на центральной площади.

    Пьяцца дель Кампо (piazza del Campo)

    Сиена оказалась городом красно-коричневого цвета – кирпич здесь делался из местной красноватой земли, точно так, как кирпич в Болонье – из жжено-оранжевой болонской земли. Микеланджело миновал городские ворота и въехал на площадь дель Кампо, напоминающую по очертаниям огромную раковину, - на противоположной стороне высился дворец Общины, над ним пронзала небо прекрасная и дерзкая в своем полете башня Манджиа: от совершенства е скульптурной пластики захватывало дух. Обозрев чудесный фонтан работы делла Кверча, Микеланджело поднялся по пологому маршу каменной лестницы…
    /И. Стоун, "Муки и радости"/

    Площадь Кампо (иль Кампо – так называют ее сами сиенцы) чудо как хороша: блюдечко, на плавных боках которого прямо на камнях лежат туристы – закусывая, читая, загорая (некоторые - в купальнике!), играя в карты, болтая, а некоторые даже сладко спят, прикрыв лицо картой города или путеводителем. Банально, но площадь напоминает собой приоткрытую створку раковины, по краям которой высятся величественные дворцы.

    Есть мнение, что иль Кампо была выстроена на месте древнеримского форума. Красивая версия, но, по моему мнению, неправдоподобная: римское военное поселение на задворках империи было не настолько важным местом, чтобы там отстраивали форум. К тому же, сам наклонный рельеф местности мешал возведению классических римских зданий – какой уж тут форум. Тем не менее, площадь была в центре внимания – здесь пересекались важнейшие городские дороги; здесь стыковались три холма, на которых лежал город; в этом же месте сходились три независимых, соперничавших друг с другом контрады - таким образом, площадь была единственной нейтральной территорией в кипевшем страстями противостояний городе. Наконец, здесь с незапамятных времен располагался городской базар – сердце (а также глаза, уши и длинный язык) любого города.

    Кто владеет информацией – владеет миром – так решили и члены Совета Девяти, городского органа самоуправления, скупили в 1292 г. земли в округе и построили здесь новую площадь, которой суждено было стать свидетельницей важнейших событий Сиены. Поверхность площади, выложенная в 1349 г. "в елочку" красным кирпичом, разделена полосами из травертина (известкового туфа) на девять частей, расходящихся веером, каждая из которых представляет одного из членов средневекового Совета Девяти (1292-1355). Так неровности рельефа были превращены в шедевр архитектуры.

    Напротив башни внимание привлекает Лоджия ди Мерканция, величественное здание из красного кирпича, удивительно похожее на стоящее напротив палаццо Публико. Все остальные здания, окружающие площадь, выстроены в едином стиле (арочные окна и двери) из красного кирпича, правда, они порядком обветшали и подслеповато таращатся на туристов закрытыми ставнями – солнце здесь почти целый день. А когда-то на месте этих похожих друг на дружку зданий высились башни активно друживших друг против друга знатных семейств – в Сиене XIII века их было больше 100 (тогда нам еще только предстояло увидеть, как некогда это выглядело - в городке Сан-Джиминьяно, в который мы попадем вечером). Часть башен порушили сами горожане в междоусобных войнах, часть испанцы использовали как строительный материал для цитадели. Позже по закону, принятому сиенским городским советом, облик площади был приведен, как говорится, к общему знаменателю.

    Сложно сказать, откуда лучше всего снимать площадь – хороши и неожиданные ракурсы иль Кампо, когда, осмотрев весь город, выныриваешь к ней снова из неожиданного переулка и смотришь на нее снова как в первый раз, но уже в лучах заходящего солнца…

    Palazzo Pubblico (Palazzo Comunale)

    Безусловно, главным дворцом иль Кампо является Palazzo Pubblico (Общественный Дворец), где в средние века заседал Совет Девяти, а сегодня находится городской муниципалитет. Здание было построено в 1297-1342 гг. из кирпича и белого травертина, слева высится башня Торре-ди-Манджа. У основания палаццо стоит часовня Богоматери, которая была построена в 1348 г. в ознаменование окончания эпидемии чумы. Около входа во двор мы видим символ Сиены – волчицу с младенцами работы Джованни и Лоренцо ди Турино (Giovanni, Lorenzo di Turino, 1430). Оригинал из позолоченной бронзы хранится в городском музее. Вдоль первого этажа стена дворца украшена черно-белыми гербами правителей Сиены. Цвет не случаен – по легенде, сыновья Рэма, основатели Сиены, прибыли сюда на двух лошадях – черной и белой. Возле капеллы расположен вход в Двор подесты (главы городского магистрата), где по стенам с арочными окнами развешаны гербы подест. Отсюда начинается осмотр городского музея и отсюда же поднимаются на башню.

    Итак, на первом этаже (вход со двора) палаццо Публико расположен городской музей, в котором хранятся шедевры сиенской школы XIV-XVI столетия: скульптуры, монеты, оружие, гончарные изделия и керамика, ювелирные изделия. Дальше следует Sala del Mappamondo (зал мировой карты), которую во время войн использовали как штаб-квартиру. Свое название зал получил из-за огромного деревянного диска с изображением территории Сиенской республики работы Амброджо Лоренцетти (Ambrogio Lorenzetti).

    Особое внимание следует уделить "Маэсте" работы Симоне Мартини Simone Martini, 1321), которая считается одним из шедевров европейской готической живописи и демонстрирует, как далеко продвинулась сиенская школа живописи 1300-хх гг. В отличие от более прославленной "Маэсты" Дуччо ди Буонисеньи (Duccio di Buoninsegna), эта Богоматерь изображена не такой каноничной (в свое время была даже выдвинута версия, что Дуччо обучался в Константинополе и оттуда перенял "византийскую" манеру живописи), и, пожалуй, более человечной. Небесный суд, что окружает Мадонну, также явился в свое время новым словом – каждый персонаж обладает своим лицом, своей позой, своим характером, в отличие от принятого ранее изображения безликой единой неподвижной толпы… На противоположной стене еще один шедевр мастера – портрет Guidoriccio da Fogliano, правителя города.

    Смежной с Sala del Mappamondo является Sala della Pace, комната, где заседал Совет Девяти, правивший городом с 1292 по 1355 гг. В выстроенном ими дворце члены Совета никогда не жили, а только проводили собрания. На трех стенах комнаты – знаменитый цикл фресок Allegoria del Buono e del Cattivo Governo (изображающие хорошее и плохое правительство) работы Амброджо Лоренцетти (Ambrogio Lorenzetti). В музее также можно посмотреть на Залы деи Пиластри и дель Кончисторо, и на работы таких сиенских живописцев, как Pietro Lorenzetti, Spinello Aretino, Taddeo di Bartolo, Domenico Beccafumi.

    Torre del Mangia

    Рядом с палаццо Публико высоко в воздухе парит 102-метровая башня Torre del Mangia. Говорят, что по высоте башня равна Дуомо, что должно было подчеркнуть равенство церковной и светской властей. Правда, 102 метра – это вместе с громоотводом, который, вероятно, был построен несколько позже. Преодолев 332 ступеньки, вы сможете насладиться панорамой города, которого как будто не коснулось время. Своим именем башня, обязана своему первому владельцу, Джованни Бальдуччо (Giovanni di Balduccio), прозванного "il mangiaguadagni", транжирой-чревоугодником. Возведена башня была в 1325-1348 гг. братьями Франческо и Муччо ди Ринальдо (Francesco, Muccio di Rinaldo), а белое навершие из белого травертина приписывают Агостино ди Джованни (Agostino di Giovanni). Рассказывают, что по средневековому обычаю "на удачу" в фундамент замурованы монеты, а по другому поверью, под каждым углом башни лежат камни с латинскими и еврейскими письменами – якобы это отвращает от башни грозы. Громоотвод оказался все же более надежным средством защиты. На вершине башни с 1666 г. висит колокол по имени Sunto, весящий 6764 килограммов.

    У подножия башни стоят несколько русскоязычных групп, гиды которых, как обычно, несут несусветную чушь. По одной услышанной мной версии, башня получила свое имя потому, что "в эту башню был посажен и долгое время там находился самый злостный кредитор-процентщик, которому вся Сиена должна была денег. Там он однажды и умер, поэтому стали говорить, что его "съела" башня". По второй, еще более забавной, башня была названа в честь своего звонаря по фамилии Mangia. Интересно, где этих гидов готовят.

    Fonte Gaia

    На залитой солнцем блюдечке иль Кампо внезапно видишь фонтан, в котором нежно зеленеет вода. К источнику приникли все – и дети, что только что бегали по площади, и туристы, набиращие воду в походные бутылки из двух питьевых колонок, и птицы, сидящие на головах волчиц (куда же без них!), что лежат по периметру всего бассейна. Это Фонте Гайя, или Источник радости, который имеет весьма интересную историю. В 1342 году сиенцы завершили восьмилетнее строительство многомильного городского водопровода и ирригационной системы полей, окружавших город, и в конечной точке системы орошения построили на этом месте фонтан. История умалчивает, чем он не угодил горожанам, но в 1419 г. на месте старого фонтана Якопо делла Кверча (Jacopo della Quercia) построил новый фонтан, ставший шедевром итальянской скульптуры, символизировавшим переход от готики к ренессансу. Мастер совершил настоящий прорыв в искусстве – впервые со времен античности изобразив в публичном месте две обнаженные женские фигуры, которые не были ни Евами, ни кающими грешницами – мать и кормилицу Ромула и Рэма, основателей Рима. Спустя четыреста с лишним лет обе статуи, располагавшиеся по краям фонтана, показались отцам города слишком языческими или слишком обнаженными, и в 1858 г. Тито Сарроччи (Tito Sarrocchi) сделал копию фонтана – но без этих статуй. Подлинное твоение делла Кверча хранится по сей день в музее Оспедале ди Санта Мария делла Скала (Ospedale di St. Maria della Scala).

    От иль Кампо по Виа ди Чита (via di Citta) можно придти к Дуомо. Но нельзя пройти мимо громады палаццо Сарачини (Saracini), каменного, с отделкой кирпичом. Это здание в стиле сиенской готики было построено в XIV веке. Рядом возвышается грандиозное Палаццо Пикколомини (palazzo Piccolomini) - наиболее совершенный пример архитектуры флорентийского Возрождения (кстати, палаццо Пикколомини в Сиене целых два – одно там, где я только что описала, и второе по другую сторону от Кампо, возле университета Сиены).

    Дуомо (Duomo)

    Нынешний собор с его прославленным фасадом был закончен еще в конце 13 века, вскоре после Монтеаперти. Но в те самые годы Сиена задумала грандиозный план постройки нового собора, в который существовавший уже тогда Дуомо входил бы лишь составной частью, трансептом. Этот план был разработан Лоренцо Майтани. Если бы он был доведен до конца, Сиена могла бы гордиться самым большим храмом в Италии, и, может быть, во всей Европе. Работы были начаты, но продолжались недолго: их прервали чума, междоусобица, опустошение казны. Величественные арки и столбы, оставшиеся от постройки, свидетельствуют о крушении еще одной надежды на первенство, которую питала "высокомерная", по приговору Данте, Сиена.
    /П. Муратов, "Образы Италии"/

    Отказавшись от мысли затмить все церкви христианского мира, сиенцы обратились к украшению того, что уже имели - старого Дуомо. Эта работа велась на протяжении двух столетий, и в результате - перед нами здание, которому нет равных по завершенности по всей Италии (читай – Европе). В сравнении с сиенским Дуомо Санта Мария дель Фиоре во Флоренции или Сан-Петронио в Болонье кажутся какими-то неоконченными сооружениями. Сравниться с ним может, пожалуй, только Сан-Пьетро в Ватикане.

    Летом 2006 года тот самый прославленный фасад Дуомо был закрыт лесами, в свою очередь, покрытыми полотном с изображением того, что спрятано. Строился фасад в два этапа: сначала сиенцы пригласили знаменитого мастера Джованни Пизано, который выполнил теперешнюю нижнюю часть из цветного мрамора, со всяческими готическими штуками – горгульями, резными сводами порталов, статуями пророков, апостолов и философов – выполненными самим мастером. В 1296 г. мастер, отдавший этой работе 12 лет своей жизни, внезпно покинул город, и работы возобновились только в 1376 г. под руководством мастера Джованни ди Чеччо, который искусно, на мой неискушенный взгляд, интегрировал уже существующую часть в свое новое видение фасада. Статуи работы Пизано с фасада сейчас их можно увидеть в музее дель Опера.

    Витражное окно-розетка работы Пасторино де Пасторини датировано 1549 г. и изображает Тайную Вечерю. Розетка с противоположной стороны была изготовлена в XIV веке по эскизам Дуччо ди Буонисеньи в XIII в. Центральная бронзовая дверь – новодел и выполнена в 1958 г. Энрико Манфрини. Три большие мозаики на фронтонах фасада сделаны в Венеции в 1878 г. мастерами Луиджи Муссини и Алессандро Франчи. У левого угла фасада похоронен Джованни Пизано (об этом гласит надпись XIV века), все-таки вернувшийся в Сиену. А с правой стороны на высокой колонне стоит волчица, вскармливающая младенцев Ромула и Рэма, символ Сиены.

    Кампанила, построенная в XIII веке, видна издалека и вместе с башней Torre del Mangia является одной из доминант города. Она построена в том же самом "полосатом" стиле, который вообще характерен для Тосканы вообще и Сиены в частности. В стенах колокольни врезаны прямоугольные проемы, увеличивающиеся в ширину по мере подъема вверх. В них вставлены тонкие колонки, число которых растет с высотой - от одной до пяти в верхнем ярусе. Завершает кампанилу пирамидальный купол, окруженный четырьмя башенками по углам. На фоне всего этого великолепия как-то теряется купол собора, вовсе не маленький - 54 метра в высоту и 16 - в диаметре. Венчает купол фонарь, укаршенный 42 изображениями и статуями святых XV в., по периметру крыши на полосатых возвышениях также стоят статуи XV в.

    Лучшие мастера Италии работали над собором два столетия – с 1369 по 1562 гг., единовременно их число достигало 48 человек. Внутри собора при этом сохранилось неимоверное количество шедевров – на зависть любому музею. Удивительно, что несмотря на свой стиль работы каждого мастера, единство интерьера собора достигнуто изумительное! Интерьер радует и поражает глаз черно-белыми и бело-зелеными мраморными полосами с вкраплениями красного мрамора. Черный и белый – символические цвета Сиены, на черной и белой лошадях в здешние места прибыли легендарные основатели города. Сводчатый потолок собора, голубой с золотыми звездами, украшают бесчисленные бюсты Пап (их 172), начиная со Святого Петра и заканчивая Люциусом III, и 36 бюстов императоров. Мощные полосатые колонны протянулись на всю длину центрального нефа и соперничают по красоте с инкрустированным полом.

    Повторюсь, что в соборе хранится великое множество заслуживающих внимания шедевров, и лучше всего почитать о них в специализированной литературе (если не очень длинно и занудно, то подойдет википедия). Я ограничусь лишь описанием того, что произвело лично на меня самое большое впечатление и по совместительству является самыми известными шедеврами.

    Инкрустированный полудрагоценными камнями мраморный пол в соборе является гордостью Сиены. Он составлен из 56 прямо- и многоугольных сюжетных панелей (сцены из Библии), созданных по проектам сорока ведущих сиенских мастеров в течение двух веков. Самой известной является "Избиение младенцев" работы Маттео ди Джованни (1482). Во избежание быстрого уничтожения пол Дуомо открыт целиком лишь на короткое время в августе, после палио. В остальное время открыта та или иная его часть: узор закрыт досками, и на виду оставляют по одному фрагменту в месяц.

    Название мозаики не вполне применимо к этому полу. Рисунки состоят из тонких черных линий на общем фоне белого мрамора. Вначале лишь изредка и потом все чаще, ради стремления к живописному эффекту, появляются вставки из черного и цветного мрамора. Это не что иное, как колоссальная гравюра на мраморе.
    /П. Муратов, "Образы Италии"/

    В левом трансепте – знаменитая готическая кафедра из каррарского мрамора, лежащая на львах, шедевр такого калибра, что он является вехой в истории искусства. Три самых великих скульптора своего времени – Никола и Джованни Пизано и Арнольфо ди Камбио работали над кафедрой вместе 3 года (1265-1268), украшенной почти 400 изумительными статуями, изображающими животных и людей. Удивительно, как отец и сын Пизано умудрились создавать за короткий период времени такие шедевры, как Дуомо Сиены и Дуомо с Баптистерием Пизы! И при этом ни разу не повториться! Кафедра имеет форму восьмиугольника, стоящего на девяти колоннах из гранита, порфира (минерал такой) и зеленого мрамора. Две колонны стоят на постаменте, две покоятся на львах, две – на львицах, центральная колонна - на статуях Семи гуманитарных наук и философии.

    В одной из капелл собора хранятся мощи Святой Екатерины. Стоит посмотреть еще на чашу для святой воды работы Федериги, фрески Гирландайо в сакристии, гробницу епископа Джованни ди Бартоломео Печчи работы Донателло.

    Микеланджело поднялся по пологому маршу каменной лестницы к баптистерию: в нем была купель, созданная делла Кверча, Донателло и Гиберти. Обойдя вокруг купели и полюбовавшись работой лучших скульпторов Италии, он вышел из баптистерия и стал взбираться на крутой, как гора, холм, к кафедральному собору. С чувством благоговения смотрел он на черно-белый мраморный фасад собора с его великолепно изваянными фигурами работы Джованни Пизано, на круглые ажурные окна, на черно-белую мраморную кампанилу. Войдя внутрь, он ступил на мощные мраморные плиты с черно-белой мозаикой, изображающей сцены из Ветхого и Нового завета. И тут его сердце словно оборвалось и упало. Перед ним был алтарь Бреньо, - ниши алтаря оказались гораздо мельче, чем он воображал, и над каждой из них надстроен похожий на раковину купол с густой насечкой: под такою кровлей лица предполагаемых фигур должны были утратить всякое выражение. Некоторые ниши помещались столь высоко, что о том, какие в них стоят изваяния, зритель не мог и догадаться.
    /И. Стоун, "Муки и радости"/

    В левом трансепте расположена капелла Святого Иоанна Крестителя, в центре которой стоит бронзовая статуя Иоанна Крестителя работы Донателло и крестильная купель XV в. Стены капеллы украшают восемь фресок и два портрета работы Пинтуриккьо.

    Маленькая круглая капелла Мадонны (Capella della Madonna del Voto) с золоченым куполом, заменившая капеллу XV в., была построена по проекту Лоренцо Бернини и находится в правом трансепте. Главное сокровище капеллы – Мадонна – хранительница Сиены, почитаемая по сей день.

    Ни одно значительное событие в жизни Сиены не обходилось без повторения обета, передавшего город в руки Мадонны. Пять раз в истории Сиены ключи от городских ворот бывали торжественно вручаемы алтарному образу в соборе, известному под именем Мадонны дель Вото. Впервые это было сделано в 1260 году перед битвой при Монтеаперти. Блестящая победа Сиены над ее вечной соперницей, Флоренцией, послужила свидетельством того, что Богоматерь приняла предложенный дар.
    /П. Муратов, "Образы Италии"/

    Из четырех мраморных статуй в нишах две – Святой Жером и Мария Магдалина - выполнены Бернини. Восемь мраморных колонн перенесены из Латеранского дворца в Риме (до Ватикана там была папская резиденция).

    В соборе время от времени ведутся кое-какие раскопки, и в 2003 году были найдены фрески, сохранившиеся от собора, что стоят на этом месте до Дуомо.

    Алтарь Пикколомини, стоящий слева от входа в библиотеку, создан скульптором из Ломбардии Андреа Бреньо (Andrea Bregno) в 1483 г. Примечателен он тем, что четыре скульптуры (Святой Петр, Святой Павел, Святой Григорий и Святой Пий) в нижней его части были сделаны молодым Микеланджело между 1501 и 1504 гг. Алтарь венчает скульптура Мадонны с младенцем предположительно работы Якопо дела Кверча.

    Libreria Piccolomini

    В примыкающей слева к собору библиотеке Пикколомини Пинтуриккьо на 10 больших ярких фресках во всех подробностях изобразил карьеру папы Пия II, в миру сиенского гражданина Энеа Сильвио Пикколомини (Enea Silvio Piccolomini). Есть версия, что фрески выполнены по эскизам Рафаэля, он же позировал для некоторых фресок. Сюжет каждой фрески написан внизу на латыни, там же лежат книги из сакристии собора. Сильвио Пикколомини был дядей хранителя этой библиотеки кардинала Франческо Пиколомини (впоследствии архиепископа Сиены и Папы Пия III), и когда племянник тоже стал Папой, Пинтуриккьо изобразил и его восшествие на папский престол на фреске над алтарем. Кроме этого великолепия, стоит обратить внимание на расписной потолок библиотеки, также выполненный Пинтуриккьо, на арочные порталы работы Лоренцо ди Майано (1497). На алтаре многоцветная Пьета работы Альберто ди Бетто да Ассизи (1421). В центре библиотеки – статуя Три Грации, римская копия греческого оригинала.

    Baptistry

    Баптистерий славен удивительной мраморной шестиугольной купелью с барельефами и позолоченными фигурами (сцены из жизни Иоанна Крестителя) работы Донателло, Гиберти, Якопо делла Кверча и других прославленных скульпторов XV века.

    Opera del Duomo

    В этом музее хранятся мраморные статуи работы Джованни Пизано, снятые с фасада, и великолепная "Маэста" Дуччо ди Буонисеньи, которые затмевают все остальное, что там хранится (например, витражи по проекту Чимабуэ).

    …в день, когда Дуччо окончил свой великий алтарный образ (9 июня 1311 года), с утра были закрыты все лавки и мастерские. При звоне колоколов толпы горожан залили улицы. Процессия, во главе которой были священники и монахи, направилась к дому художника и, приняв там икону, торжественно понесла ее в собор. Весь тот день до самого вечера Сиена праздновала, молилась и наделяла милостыней бедных.
    /П. Муратов, "Образы Италии"/

    Описывать шедевр бесполезно – его нужно видеть. А когда стоишь перед ним, понимаешь, что версия, согласно которой Дуччо учился в Константинополе, все же имеет под собой основание…

    Ospedale di S. Maria della Scala

    Если стоять лицом к собору, то слева стоит Palazzo Arcivescovile (Дворец Архиепископа). Напротив собора расположилась больница Санта Мария делла Скала (Ospedale di S. Maria della Scala). Основание этого благотворительного учреждения, одного из самых старых в Европе, восходит к IX веку. Почти 800 лет здесь находилась больница Сиены, а сегодня здание является одним из основных музеев города.

    Pinacoteca Nazionale

    Национальная пинакотека, центральная художественная галерея Сиены, занимает величественное здание XV в., Палаццо Буонсиньори. Здесь собраны основные произведения местных художников, представителей сиенской школы живописи XII - XVI вв.: Пьетро и Амброджо Лоренцетти, Гвидо да Сиена, Симоне Мартини и Липпо Мемми.

    В Сиене, как и в большинстве итальянских городов, на каждом шагу палаццо и церкви. В те, которые представляют исторический интерес, вход платный - в этом Сиена от соседки-Флоренции не отличается.

    S.Agostino

    Главная церковь августинцев Сиены была заложена в 1258 г. и была завершена только к 1490 г. В XV веке храм расширялся и реконструировался, но церковь все равно сохранила простоту форм романского стиля. Интерьер был реконструирован после пожара 1747 г., уничтожившего половину квартала, но алтари, расписанные художниками сиенской школы XIV – XVII вв., удалось восстановить, и, уплатив на входе задумчивой итальянской тетеньке 2 евро, можно увидеть работы Лоренцетти (1338), Перуджино (1502), Манетти (1630), Мартини (1494), и прочих мастеров. А у стен церкви приятный тенистый скверик, где можно перевести дух после прогулок по городу и откуда открываются красивые виды. Еще по соседству одни из городских ворот.

    Basilica di S. Maria d. Servi

    Базилика Санта-Мария деи Серви расположилась на некотором расстоянии от центра города, однако совершить эту прогулку стоит не только для того, чтобы увидеть саму церковь, но и чтобы полюбоваться великолепными видами, открывающимися с обрамленной деревьями площади церкви. Если Флоренция - это символ Возрождения, то Сиена символ тосканской готики. Внутри церкви можно посмотреть на работы мастеров-сиенцев, обратите внимание на Мадонну в одной из капелл и картину над алтарем.

    Сиена необычна еще и тем, что, плутая по улочкам, идущим вверх-вниз, в поисках очередной церкви, ты внезапно оказываешься на другом конце города, и от уже посещенной части – Дуомо, Кампо – тебя отделяют овраг, пропасть, на краю которой теснятся домики. Особенно хороши "овражки" у Сан-Доменико, Сант-Агостино, и Санта-Мария деи Серви.

    Palazzo Tolomei

    На площадь Толомеи, в центре которой стоит колонна с неизменной сиенской волчицей, выходит фасад палаццо Толомеи. Величественное здание было построено в XIII в. для могущественной сиенской семьи Толомеи, враждовавшей с не менее влиятельным семейством Салимбьери, и напоминает крепость прочными стенами и узкими окнами с тройными арками. Когда-то на этом месте стоял замок, где была образована так называемая "клика Толомеи", объединившая 120 сиенских семей. На противоположной стороне площади высится кирпичного цвета неоклассический фасад церкви Сан-Кристофоро. Одна из старейших церквей Сиены (XII-XIII вв.) сильно пострадала от землетрясения 1798 г. и была перестроена.

    Palazzo Salimbeni

    Неподалеку на площади Салимбьени стоит палаццо Салимбьени (1472), штаб-квартира старейшего и влиятельнейшего банка Сиены - Monte dei Paschi di Siena, внутри хранятся средневековые банковские документы и коллекция живописи, правда, нужно специальное разрешение для доступа внутрь. Когда-то здесь была крепость Салимбьени IX в., родовое гнездо влиятельной семьи, противостоящей семейству Толомеи. Когда в 1419 г. семья была изгнана из Сиены, все их владения были конфискованы и, в конце концов, дворец был передан банку Monte dei Paschi, и перестроен. После реставрации 1972 г. площадь снова выглядит, как в XIII в.

    Convento di S. Francesco

    Строительство базилики Сан Франческо на холме Кастеллачча ди Овиле началось в 1228 году. Церковь неоднократно расширялась, и от старой романской постройки сохранился только фасад и правое крыло. В этой францисканской церкви стоит посмотреть на скромный барельеф, где изображена проповедь Святого Франциска птицам, и большой цикл фресок Амброджо Лоренцетти.

    Воспоминание о Сиене в ряду других итальянских воспоминаний остается самым светлым и наиболее дорогим. Вдали от Италии образ этого благороднейшего тосканского города заставляет грустить о прошедших и счастливых странствиях. В нем соединяется все то, что заставляет сердце биться сильнее при слове "Италия" - святая древность, цветущее искусство, речь Данте в устах народа, чувство воздуха, чувство насыщенной тонкими силами земли, производящей веками мирные оливы и хмельный виноград. В Сиене слилось все это с единственной в своем роде стройностью и гармонией. Свой древний, средневековый облик она сохранила лучше других итальянских городов. Сиена не кладбище, не мертвый город, как Пиза или Феррара. Жизнь течет в ее стенах, может быть несложная теперь и невеликая, но не утратившая былой грации, былого достоинства, как не утратил до сих пор народ Сиены того сердечного благородства, которым он был прославлен в истории.
    /П. Муратов, "Образы Италии"/

    Скорее всего, в наш следующий приезд в Тоскану мы будем жить в Сиене…

    en.wikipedia.org/wiki/Siena
    en.wikipedia.org/wiki/Palio_di_Siena

    источник: www.talusha1.narod.ru

    Наталья
    31/08/2006 13:23


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Италии

    29.08.19 "Сибирь" будет летать из Москвы в Милан с зимы
    21.06.19 В Европе начинаются летние распродажи
    28.05.19 Аэропорт Милан Linate будет закрыт на три месяца
    24.04.19 Как будут работать консульства и визовые центры в майские праздники
    29.03.19 Alitalia ввела безбагажные тарифы из Петербурга в Рим
    Возобновляется паромное сообщение между Италией и Черногорией
    20.03.19 Сады тюльпанов откроются в Риме и Милане
    07.03.19 Итальянский нацпарк вводит штрафы для туристов в неподходящей обуви
    07.02.19 Туристы-однодневки будут платить особый налог в Венеции
    15.01.19 Utair приостановит полеты в Вену и Милан на три месяца
    [an error occurred while processing this directive]