Самоходом - в сказку



    Бангкок - Као Сок - Пханг-Нга - Краби - Ланта - Джам - Аюттая

    Сей дневник был написан лишь через полгода после описываемых в нем событий – то не было времени, то желания. Поэтому на полноту и всеобъемлемость эти странички вовсе не претендуют, а представлены мною здесь лишь для того, чтобы дать средневзвешенному интернет-путешественнику общее понятие о тонкостях самостоятельного путешествия в страну основательно потрепанных тропических сказок – Таиланд. Путешествия, целью которого было открыть другой Таиланд, тот, который остается за бортом массового российского турбизнеса – и слава богу.

    Эх, сколько меня все отговаривали, сколько предостерегали, даже пугали… Пугали болезнями, паразитами, ворами, убийцами, просто чужой страной. Никого я не послушал, и все-таки поехал в одиночку в Таиланд. Без путевки, без визы, имея на руках только авиабилеты, 100 наличных долларов и 2 пластиковые карты. И правильно сделал.

    Старт поездки был намечен на пятницу, 1-е декабря, с довольно тонким расчетом: провести в Бангкоке week-end, когда улицы и транспорт не так загружены, а к полнолунию 5-го декабря попасть на знаменитую full-moon party на острове Пханган (на самом деле произносится скорее Паньян). Далее по предварительному плану следовало провести пару дней в джунглях нацпарка Кхао Сок, а затем переместиться в провинцию Краби (ударение на оба слога), дабы воочию убедиться в райской красоте маленьких островков Андаманского моря. Основная информация для планирования поездки быда почерпнута мною за пару недель плотного чтения англоязычного путеводителя Lonely Planet (www.lonelyplanet.com). Путеводитель мне понравился, информация довольно подробная, карты подробны и точны, но информация по ценам сильно устаревшая: реально они в полтора-два раза выше. Новая информация о ценах была мной обнаружена на различных сайтах в Интернете (к примеру, www.gothailand.com) , поэтому предварительный расчет затрат на поездку я сделал с учетом новых цен и с запасом. Запланировано было экономно потратить за 2 недели путешествия 24000 рублей, или около 33000 тайских батов, с учетом визы по прибытии (1000 бат), аэропортового сбора на обратном вылете (500 бат), и шопинга. Соответственная сумма была помещена на MasterCard, плюс на всякий случай 100 долларов положено в карман, плюс на совсем особый случай – VisaElectron с более солидной суммой. Что ж, эти резервы не пригодились - в запланированную сумму я уложился с запасом, но с ними все же было спокойнее.

    Итак, купив заблаговременно билеты, я стартовал темным московским вечером прямым рейсом в манящую теплую неизвестность…

    БАНГКОК

    Единственное жилье, которое я заказал заранее – это хостел Suk11 в центре Бангкока. Бронь приняли легко и непринужденно, по электронной почте, без какой-либо предоплаты. Так как точного плана я придерживаться не собирался, соответственно, заказывать отели смысла совершенно не было – так я решил подарить себе полную свободу перемещений. Тем более высокий сезон только начинался, и вполне можно было рассчитывать на свободные номера в большинстве гестхаусов. Расчет, как показала практика, оказался верным.

    Именно в этот хостел – на переулке 11 улицы Сукумвит (Soi 11 thanon Sukhumvit) – я и поехал, едва очнувшись после тяжелого 10-часового перелета.

    Конечно, было немножко страшно. В путеводителе не было ни слова сказано, как добраться до города из нового аэропорта, поскольку на момент его написания аэропорт Suvarnabumi только строился. На выходе из этого исполинского стеклянного здания меня поджидали несколько таксистов, предложивших за "скромную" цену в 600 бат доставить меня до города. Но мы не ищем легких (и дорогих) путей, поэтому настойчивые уговоры таксистов ("надо ехать на трех автобусах, заплатишь 300 бат, а я на такси всего за 600 довезу!") были мною проигнорированы. Автобус-то стоял буквально в двух шагах.

    Это оказался шатл-бас. Водитель более-менее говорил по-английски, и на мой вопрос "как доехать до Сукумвита" ответил, что нужно сначала доехать на шатле до автобусного терминала, а потом пересесть на городской автобус, который и довезет меня до центра. Ну, снаряжение мое было легким – один небольшой рюкзак, - поэтому поездка с пересадками не казалась мне чем-то трудным.

    Бесплатный кондиционированный шатл выгрузил меня через 10 минут у большой автобусной станции. И вот там-то я наконец сделал первый вдох тайского воздуха. Что говорить, воздух оказался, мягко говоря, непривычным: после московских +5 я перенесся во влажные +35. Тело тут же покрылось потом.

    Служащие станции, люди пожилые, на мои английские вопросы о том, как добраться до центра города, отвечали преимущественно улыбчивыми кивками головы или добродушными жестами в сторону других таких же улыбчивых кивателей. Один из них все же понял мое произношение улицы Сукумвит, повторил его пару раз на свой лад и послал меня в другой конец перрона, где мне и удалось наконец обнаружить хоть сколько-нибудь англоговорящую тайку. Тайка послушала меня немного и указала на один из автобусов. За рулем, представьте себе, тоже была женщина! Тайка лет 35, со строгим лицом и в классических черных очках, как у американских копов. Сукумвит? – спросил я, она переспросила пару раз и кивнула "йес". Чуть позже в автобус вошел немец лет 30 с небольшим, несколько тайцев и еще один немец. Фрицы немедля нашли общий язык и принялись тарабарить на своем, я же сложил свои пожитки перед собой, оплатил где-то 35 бат тайке-кондукторше и откинулся на сиденье, расслабляясь под кондером. Да, как я убедился позже, почти все автобусы в Тае кондиционированные, кроме самых дешевых красных колымаг, да и в тех все окна широко открываются, а в салоне сдувают пот с пассажиров несколько мощных крутящихся вентиляторов.

    До улицы Сукумвит ехали, наверно, с полчаса. Чем ближе к центру подъезжал автобус, тем медленнее становилось передвижение – улицы забивались машинами. С целью ускорения добиралова я вышел на несколько остановок раньше запланированного, на первой станции линии Skytrain (воздушного метро), поднялся по лестнице на станцию, которая находилась прямо над улицей, и через пару минут уже мерз в дико обдуваемом мощными кондерами вагоне, неспешно пробирающемся между небоскребов, над грязными полувысохшими каналами и запруженными улицами.

    Несколько станций (объявляют по-местному и по-английски), и я уже на Nana; сориентировался по карте из того же путеводителя – спускаешься со станции и налево, в 11-ю сойку, метров 200 – и я с шумной улочки мегаполиса попадаю в деревенский уголок. Гестхаус Suk11, с деревянным лобби, исписанными разноцветными маркерами стенами, узкими крутыми лесенками, дает некоторое понятие о старом Бангкоке. "Как это было", так сказать. Комнатка, которую мне отписали, содержала против моих ожиданий 2 кровати (я заказывал одиночный), была вполне чистой, хотя и обставленной весьма спартански. За свои 600 бат (15 долларов) я получил полноценный двухместный номер в центре города с мощной сплит-системой, туалетом и душем с горячей водой. Чем немедленно и воспользовался. Какой же это был кайф, товарищи – после двух перелетов общей продолжительностью 13 часов (я летел из Астрахани), целодневной болтанки по Москве и трехчасовой жары между самолетом и гостиницей наконец принять нормальный человеческий душ, а потом завалиться на нормальную человеческую кровать, под струю холодного воздуха… это так вот словами не передать. Это надо хоть раз в жизни, товарищи, испытать!

    На дворе стояла суббота, то есть выходные, то есть время, когда город не слишком забит трафиком, и потому время терять было нельзя. Повалявшись с полчаса, я собрал свои кости с кровати, оставил все вещи, как были, разбросанными по комнате, нацепил только самое необходимое и отправился – ну куда? Конечно же, в торговый центр!

    Станция "национальный стадион", торговый центр Tokyu, плавно и незаметно переходящий в еще один ТЦ Manbookrong. Здесь, по словам путеводителя, можно было без проблем продегустировать местную еду с английскими названиями. Жрачке там посвящен целый этаж – выбирай что хошь и что не хошь. Жрут в-основном местные, так что максимальная приближенность к боевым условиям обеспечена. О вкусе еды и составе блюд умолчу, сами пробуйте. Скажу лишь, что теперь я готовлю дома почти исключительно тайскую еду…

    После того, как требования желудка были удовлетворены, ничего не оставалось, как продолжить брожение по лабиринтам торгцентра. Накупив всяких-яких сувениров, я отвез их в номер и поехал на железнодорожную станцию покупать билет до Сурат-Тани. Вот здесь-то меня ждал очень большой сюрприз.

    Билеты на поезд, которым я хотел ехать, и все ближайшие поезда ЗАКОНЧИЛИСЬ. Я долго переспрашивал кассира, просил его что-то поискать, но тот был весел и непреклонен. Гад узкоглазый. Девушки из турфирм ласково предлагали автобус, но еще одну ночь проводить сидя я не хотел, хоть убей. В итоге пришлось купить верхнюю полку в кондиционированном купе довольно медленного поезда, отправлявшегося из Бангкока около трех часов воскресенья и прибывавшего в Сурат в три утра в понедельник. Билет обошелся около 500 бат – мелочи, больше всего меня пугала перспектива остаться одному посреди пустынной станции черт знает где в три часа ночи…

    Но делать-то было нечего, билет уже был куплен, и обратный тоже, а на город плавно опустился вечер. Около 10 часов я вернулся в номер, собрал кое-как вещи, сувениры и зимние отнес в камеру хранения и без задних ног задрых, наплевав на пьяные песни в ирландском пабе под моими окнами.

    Проснувшись, благодаря привычке, с утра пораньше, я плотненько и бесплатно, хотя и невкусно, позавтракал в лобби гестхауса, экипировался фото- и видеокамерой и на скайтрэйне поехал до станции Сапан Таксин (ассоциации с такси, как оказалось, не так уж неверны). Эта конечная станция силомской линии примечательна тем, что примыкает к пристани речного транспорта, который путеводитель называет самым быстрым транспортом Бангкока в районах, куда не доходят линии метро и скайтрэйна. Речной экспресс, к слову сказать, прекрасно и быстро домчит вас до королевского дворца. Только не сидите близко к борту – трафик по Чао-Прае тяжелый, лодки снуют как мальки на мелководье, и риск оказаться облитым мутной и вонючей жидкостью, которую здесь именуют водой, весьма велик.

    Итак, минут через 10 я уже был на лодочной пристани у дворца. К слову сказать, пристани здесь кардинально отличаются от аналогов в моем городе: речные экспрессы лихо, с заносом подруливают к маленькому причалу, народ моментально спрыгивает туда и обратно, едва борт стукается о причал, и лодка тут же отчаливает дальше. Все очень оперативно и без лишних формальностей вроде привязывания канатов, перекидывания трапов и прочей чепухи, которую у нас именуют техникой безопасности. Нет, тайцам не страшен серый волк!

    Еще через несколько минут, ориентируясь по карте из путеводителя и активно потея под нещадно палящим солнцем, я дошел до внешних стен дворца. Сюрприз! Ближайшие ворота закрыты, возле них стоит охрана, а в нескольких метрах – серьезный такой, прилично одетый таец, который говорит мне, что пока дворец закрыт на церемонию, откроется в час дня (а у меня в три уже поезд), и все равно меня туда не пустят, поскольку я в шортах (это было мое тайное опасение). Но на мое счастье он знает еще немало красивых храмов неподалеку (отмечает их на моей карте), а вот и тук-тук, который меня туда отвезет. Справка: тук-тук – это трехколесный мотороллер с крытым кузовом, в который могут поместиться 2-4 человека.

    Я начинаю чуять неладное, благо в путеводителе были предупреждения насчет подобных оборотов. Говорю что-то вроде "ес-ес, конечно, я поеду, все ОК, только дойду до других ворот". Иду до следующих ворот – конечно же, они прекрасно открыты, охранник на входе и правда не дает мне пройти в шортах, но направляет направо, в дверь, у которой уже толпится стайка европейцев (слышна даже русская речь) – там под залог в 100 бат выдают одежду, подобающую случаю. Нацепив широченные полотняные штаны, я довольный прохожу к кассам, беру за 250 бат билет и…

    И мое изумление не знает границ. Красотища офигенная. Просто до отпада. Всем рекомендую. Пусть говорят, что заезжено, что слишком глянцево, что всех уже туда ведут –забейте и идите во дворец. Столько золота и глазури в одном месте вы не увидите никогда. Территория дворца довольно компактная, и вся уставлена разномастными сооружениями – сами узнавайте, как они называются, меня названия не интересуют. Уж насколько я равнодушен к архитектуре, но от такого великолепия просто дух захватило.

    Тоже пристального внимания заслуживает территория храма через дорогу от задней стены дворца, храма лежащего Будды. Тоже очень красиво, и сам исполинский Будда, развалившийся на огромном постаменте, как на диване, тоже впечатляет. Дворец и х.л.Б. – это must see Бангкока, однозначно.

    Не стоит и говорить, что под впечатлением от увиденного, а так же под прямым мозгорастопительным и кровнозакипательным воздействием местного солнца я совершенно забыл о залоговой сотне бат. Вспомнил уже когда мой риверэкспресс отчаливал в сторону центра. Фак, громко сказал я. Больше сказать было нечего. Я вернулся в номер, освежился, пообедал молодым барашком в индийском ресторанчике неподалеку и отправился на ж/д станцию. Бангкок оставался позади…

    СУРАТ-ТАНИ – КАО-СОК

    Сурат-Тани. Ночь. Какой-то сельский полустанок вдали от огней большого города. Полный Пэ. Абзац. Ни автобуса, ни хрена подобного. Стоянка такси – одна машина. Я говорю – до автобусного терминала Талат Касет. Отвечает – 200 бат. Я поворачиваю голову налево – горит вывеска с ценами, Талат Касет – 120 бат. Говорю – охренел?, улыбается, сдается. Ладно, говорит. Минут пятнадцать едем. Спрашивает, куда я из Сурата (Сурат – это фактически перевалочный пункт, большая станция на все направления на юге Тая: Самуи, Панян, Тао, Пукет, Краби, Тарутао, и дальше на юг, в Малайзию). Говорю, сейчас хочу в нацпарк Као Сок попасть на день-другой, а потом на полнолунную тусу на Панян. Отвечает, что сейчас 3 утра, ближайший автобус до Као Сока в 6, он отвезет меня к месту отправки. Подвозит к турбюро. Там тусуется полусонный и злобноватый таец, который объясняет мне, что минивэн до Као Сока будет только в 8 и стоит 350 бат, автобус же будет в 6 и стоит 200 бат. Я мягко охреневаю – в путеводителе минивэн стоит около 120 бат. Посылаю его на три веселых буквы, он в свою очередь посылает меня. Типа, чтобы не сидел на стуле в его лавочке. Ну ладно, думаю, справедливо. Дохожу до центральной улицы, на перекрестке стоят два пластиковых кресла под навесом, со знаком полиции и подтверждающей надписью “police”. Мне уже плевать на подобные условности, я кидаю рюкзак на одно кресло, сам сажусь на другое и понемножку кемарю. Мимо носятся редкие машины и мотобайки (забыл сказать, что основные средства передвижения в Тае – мотобайки и пикапы), некоторые водилы чуть шеи не сворачивают на меня, сигналят, ржут, как лошади Пржевальского. Мне пофиг.

    Потихоньку светает. Прохладно. Машин становится больше. На старый терминал, что через улицу от меня, еле пыхтя подруливает красный автобус с открытыми окнами – значит, без кондера. Поднимаю свою задницу с жесткого кресла, подхожу в автобусу, интересуюсь, куда едет – говорит до ж/д станции. Ага, думаю, на будущее запомним.

    Рядом встает другой автобус, с кондером. До Краби. Нет, туда мне пока не надо, но беру у водилы – приятного такого и дружелюбного в 5 утра пожилого тайца – расписание рейсов. "Цена – 140 бат", твердит он, "не плати больше". Запоминаю. Расписание я потом, к сожалению, потерял. Но к счастью запомнил, что последний обратный рейс (Краби – Сурат) в 4 часа. Это мне потом тоже пригодилось.

    Иду на Талат-Касет-2. Стоит еще один красный автобус, спрашиваю – до Као Сок идет. Сажусь. В 6 автобус отчаливает. По путеводителю дорога до парка должна была занять пару-тройку часов, не больше. На деле в 8 мы только отправились – пока заехали на терминал, потом на заправку, на ж-д станцию... Причем ехали со скоростью заправской долбаной черепахи. Подбирая по пути всех, кто только махнет рукой, а махающих было МНОООГООО! А тех, кто не махал, кондуктор, высовываясь из раскрытых дверей, активно убеждал все-таки присоединиться к нашей веселой компании, иногда они даже соглашались. Вот, думаю, где надо обучать наших продавцов.

    Автобус, надо заметить, обошелся мне всего в 70 бат, легкий завтрак "чем Бог послал и таец продал" - где-то в 20. Хоть это грело душу ))) К тому же, медленная скорость моей красной черепахи давала достаточно возможностей насладиться великолепными видами зеленых, поросших джунглями известнякомых скал, торчащих из земли по обе стороны дороги.

    На въезде в сам парк ко мне подошел парнишка, предложив подвезти за 20 бат. Я согласился. Поехали в бунгало Арта – лучшие в окрестностях, по путеводителю. У Арта оказалось свободно только одно бунгало за 850 бат – дороговато, решил я. Водитель предложил показать бунгало своих родственников, я согласился на условиях, что если мне не понравится, он отвезет меня в другое место. Поехали. Бунгало его находились на изрядно выжженной солнцем поляне, где-то вдалеке среди камней слышен был шум речки. 300 бат, сказал он. Не-а, сказал я. Позвонили с его мобилы в Our Jungle House – второе место по путеводителю, - там оказался свободным riverside cottage за 600 бат. Поехали.

    Блин, не зря поехали. Эти коттеджи, коих всего два на маленькой полянке позади всех остальных строений, не самые дорогие у оператора, но субъективно – самые классные. Какое место… Прямо слезы наворачиваются при воспоминаниях. Маленькая зеленая полянка, на ней два небольших деревянных бунгало с верандами и крышами из пальмовых листьев; прямо за бунгало – джунгли, на полянке большой куст с белыми цветами, метрах в 20 впереди, за кустами и деревцами, среди зелени – тихая горная речка, а прямо за ней – исполинская отвесная скала, метров 500 наверно высотой. Все место выходило из тени скалы только около полудня, на час-два, не больше. Поэтому здесь было всегда прохладно. Прохлада, тишина, только журчание воды и звуки джунглей… Неописуемая картина. Лучший retreat придумать сложно.

    Я согласился без разговоров.

    Расположившись, я пошел собственно в сам нацпарк. Билет на неделю (меньше не продают, гады) обошелся в 400 бат. В штаб-квартире парка взял примерные карты маршрутов, коих всего два (основных), и отправился в пешее путешествие, целью которого был один из водопадов.

    Описание блуждания в одиночку по джунглям приводить не буду, это экспириенс, который, думаю, каждый должен поиметь сам. Отмечу только, что треки в Као-Соке довольно простые, заблудиться трудно, спецснаряжения не требуется, но иногда тропинка и указатели пропадают, и часть пути приходится преодолевать на свой страх и риск, иногда прямо вброд по речке. Из прочих трудностей: кое-где тропка идет по самому краю крутого обрыва, время от времени приходится перепрыгивать провалы, держась за торчащие корни; жарко, очень жарко и душно, местность гористая, постоянные подъемы и спуски, влажность близка к 100%, пот льет как переносной душ, но прохладнее от него не становится; насекомых мало, но зато на одном из треков полно пиявок, которых очень трудно заметить вовремя, и которые доставляют немало неприятностей – кровь после их укуса не останавливается как минимум полчаса. Но впечатление, которое вы при всем этом получаете, ни с чем не сравнимо. Ни с чем. Эти звуки, эти запахи, эти исполинские деревья, это непередаваемое буйство жизни – такого я нигде еще не встречал. К тому же, кто из ваших друзей может рассказать, как он бродил по джунглям? :)

    В Као Соке я провел два дня и две ночи. Дважды ходил в джунгли, что занимало почти целый день. Утром и вечером наслаждался превосходной кухней и освежающей пина-коладой в ресторанчике у моего бунгало. Иногда просто сидел на веранде бунгало, просто потому что это было классно. Ночью в бунгало шумели какие-то мелкие животные – обезьянки или летучие мыши, наверное; порвали туалетную бумагу и погрызли мыло. Нет, ну где еще вы такое испытаете?

    Когда я уже ехал в минивэне обратно в Сурат-Тани, зазвонил мобильный.
    - Как у вас там погода? – весьма тревожным голосом осведомилась мама.
    - Да ничего, нормальная такая погода, жара, как обычно…
    - А урагана нет?

    Опа, думаю. Ни фига себе. Какого еще урагана?

    Мама объясняет, что во Вьетнаме сейчас буйствует ураган, якобы движущийся в сторону Сиамского залива, куда я, собственно, и собрался. Ладно, говорю, посмотрю прогнозы.

    В Сурате небо затянулось тучами и начал накрапывать дождик. Я позвонил из телефона-автомата на Паньян, в один из бунгало-операторов, осведомился насчет свободных мест, попросил забронировать мне бунгало, купил билет на паром, который отправлялся через пару часов. Все это время смутные сомнения продолжали давить на мои растопыренные мозги. Я зашел в интернет-кафе и спросил у Яндекса погоду на Самуи (Паньян рядом) – яндекс обещает мне сильный ветер, дождь и вообще все возможные напасти. Мда, думаю. Не утонуть бы вместе с паромом. Ну что ж делать-то… чувствую, full-moon party для меня отменяется. Возвращаю билет, теряю на этом сотню бат (гад-таец вообще не хотел возвращать бабло, пришлось решительно наехать с видом праведного гнева, что он типа не предупредил меня о погодных условиях). В действие вступает План Би.

    ПХАНГ-НГА - КРАБИ

    Автобус Сурат – Пхукет везет меня снова мимо Као Сока, уже гораздо быстрее и с кондером, но потерянного времени все-таки жутко жаль… Немного ругаюсь на погоду, но замечательные пейзажи вокруг дороги быстро меняют мое отношение к миру. Все-таки эти пейзажи того стоят, думаю я, когда я их еще увижу теперь, можно и в третий раз понаслаждаться, чтобы уж точно запечатлеть в памяти все эти потрясающие красоты.

    К вечеру автобус прибывает в пункт моего альтернативного назначения – городок с труднопроизносимым названием Паньг-Ньга. Городок расположен среди высоких зеленых скал, сродни тем, что были в Као-Соке. Тут я впервые увидел на улице слона. Слон производил впечатление безумно уставшего и разморенного жарой, он еле плелся по переулку. Сам я, честно говоря, тоже был не в очень-то хорошем настроении: городок оказался существенно больше, чем я ожидал, а карты в путеводителе не оказалось.

    Поспрашивав у местных, я двинулся к ближайшей гостинице; ближайшая меня не устроила, там не было горячей воды, да и номер как-то грязноватым показался. Зато хозяйка очень настойчиво предлагала познакомить меня с какой-то другой одинокой туристкой, и даже постучала в ее дверь. Открыла высокая миловидная брюнетка, лет 22, оказавшаяся немкой. Я улыбнулся, поздоровался под дурацкими взглядами хозяйки, и пошел восвояси. В эту гостиницу я возвращался еще два раза – сдать вещи в стирку и забрать их обратно.

    Буквально через два шага я нашел еще одну гостиницу; номера тут были подороже, зато с горячей водой. В Као-Соке приходилось мыться холодной, так что по подобным удобствам я уже успел соскучиться. Без лишних разговоров я купил номер на ночь, оставил вещи и пошел назад, покупать экскурсии.

    В турагенстве у автобусной станции я купил себе лодочную экскурсию по бухте Пань-Нга с ночевкой на острове, в мусульманской деревне на сваях – всего 1100 бат. В 8 утра у гостиницы меня должен был забрать сонгтэо – мини-грузовичок с деревянными скамьями в крытом кузове. Там же, в турагенстве, я снова встретил ту немку из соседней гостиницы. Она очень долго ломалась, потом взяла себе такую же экскурсию, только без ночевки – собиралась наутро отправляться назад, в Бангкок. У нее оказалась карта, и мы еще пару часов гуляли по городку; я окончательно убедился в радикальном различии психологии немцев и русских, более того, ее поведение и особенно речь вообще временами вызывали серьезные сомнения в ее нормальности. Оставив немку в интернет-кафе на обратном пути, я покайфовал под горячим душем, собрал вещи и завалился спатки.

    Среднестатистическое тайское экскурсионное обслуживание. Сонгтэо собирает с утреца всех сонных туристов по многочисленным отелям и гестхаусам. Чем больше отелей, тем дольше, соответственно, процедура. Наша закончилась около 9 часов на грязном дощатом причале для небольших лодок. Дальше – посадка в длиннохвостую лодку с тентом и деревянными лавками, человек по 6-8 на лодку. Мотор – и лодка в пути, по мутной зеленой воде бухты, между мангровых лесов; вдали возвышаются разнообразные скалы. Минут 20 – и мы уже среди них; докуда хватает глаз, до самого горизонта все море утыкано пиками, шариками и просто бесформенными глыбами. Весьма сюрное ощущение, надо заметить. Плаваем некоторое время, останавливаемся на узенькой полоске песка у подножия одной из глыб, проплываем в гроте под скалой, ходим с фонарями по пещере, уставленной скользкими сталактитами, проникаем на миниатюрный тайный пляж внутри скалы, ну и конечно, пресловутый остров Джеймса Бонда. Впечатлений море. Ни в сказке сказать, ни пером описать, надо видеть.

    К вечеру лодка привозит нас в деревушку, примостившуюся на высоких сваях у подножия красивой здоровенной скалы; мы обустраиваемся в домиках, в которых сквозь щели в дощатом полу видно блеск воды. Фотографируем феноменально великолепный закат, я знакомлюсь с америкосом индийского происхождения, он рассказывает мне об Индии, Сан-Франциско и своей IT-компании. У индуса целый чемодан с панорамной камерой и штативом, который смотрится комично в сравнении с весьма компактными габаритами их владельца.

    Часам к девяти хозяева накрыли нам прекрасный ужин под открытым небом, прямо на деревянном пирсе; на горизонте бродили тучи, сверкала молния, вокруг столика на шестах горели огоньки масляных ламп, мы болтали о разных странах с англичанами, датчанами и индусом. Вот где романтика-то, господа…

    Проснувшись, по привычке, на рассвете, я решил обойти деревню по периметру. В конце пирса на противоположной стороне островка я обнаружил заросшую травой бетонную лесенку, поднимавшуюся к скале. Надпись над лесенкой гласила "эвакуация от цунами". Никаким цунами этим тихим утром и не пахло, но я, конечно, не преминул разведать тропинку в поисках новых ракурсов для фотографии. Не без труда забравшись по крутой тропинке на скалу, я обнаружил там небольшую довольно ровную площадку, огороженную с двух сторон выступами скалы – идеальное место, чтобы скрыться от стихии (или посторонних глаз). На площадке, судя по ее заброшенности, давно никого не было. Кроме здоровенного зеленого варана, приклеившегося к скале и разглядывавшего меня бесстрастными глазами. Варан был длиной метра полтора, не меньше. Я, конечно, вскинул камеру – видимо, слишком резко, потому что варан быстрым движением тут же растворился в высокой траве.

    После завтрака длиннохвостая лодка повезла нас обратно к причалу Пань-Нга, по пути объехав скалы, гроты под которыми были исписаны древними наскальными рисунками. К обеду я вернулся в город, распрощался с попутчиками, забрал одежду из прачечной и сел в автобус до городка Краби, центра одноименной провинции. Ближе к вечеру добравшись до городского автобусного терминала, я сел в сонгтэо до центра, там из телефона-автомата позвонил в иинтересующий меня гестхаус, зарезервировал себе номер, и в первый раз за всю поездку оседлал мототакси. Причем так понравилось, что в дальнейшем я при каждом удобном случае предпочитал мотобайки всем остальным средствам передвижения. В провинции, как показала практика, мототаксисты ездят неспешно и аккуратно, чего не сказать о Бангкоке, но об этом еще не время. Мототакси – это обычный скутер, за рулем которого сидит таец в желтой жилетке с шашечками, а на заднее, если можно так выразиться, сиденье подсаживается ни о чем не подозревающий пассажир. На них быстро и с ветерком можно прокатиться на небольшое расстояние, если багаж нетяжелый и умещается за спиной. Только берегите колени и икры – первые можно снести об машины, вторые – обжечь об глушитель.

    Номер с кондером и горячей водой, чистый и довольно просторный стоил 450 бат, и я решил не искать других вариантов. Как всегда, побросав вещи, я взял только камеру и отправился искать интересные места в окрестностях. Ближайшее такое место нашлось в 10-ти минутах езды на мотобайке – Тигровая пещера. Пещера находится в подножии 600-метровой скалы, и не представляет собой совершенно ничего интересного: фактически это длинная галерея, пристроенная к горизонтальной трещине в скале. В этом храме молятся буддисты, стоит несколько абсолютно неинтересных статуй Будды. Фигня, короче. Зато территория вокруг этого места осаждается толпами прикольных обезьянок, повсюду развешаны предпреждающие надписи "beware of monkeys stealing things". У меня вроде ничего не украли, зато наблюдать, как обезьянки пьют сок из картонных коробочек, было очень весело.

    Еще в районе Тигровой пещеры есть пара гораздо более интересных мест. Первое из них – это буддистская ступа на вершине скалы. Сама ступа совершенно ничего особенного из себя не представляет, но с площадки на вершине скалы вид открывается замечательный. Правда, туда надо еще добраться. На вершину ведут около 1200 ступенек, причем это вам не офисная мраморная лестница, ступени там временами больше полметра высотой, и очень узкие, так что семь потов с меня сошло при подъеме, и еще пара-тройка при спуске. А на вершине ждал свежий ветер, прекрасные виды и теплый дождик…

    Спустившись со скалы, я прошел еще дальше, в небольшую лощину, огороженную скалами со всех сторон – островок самых настоящих джунглей, почти как в Као-Соке, а в пещерах у подножия отвесных скал ютились буддийские статуи и алтари. В одной из них я переждал короткий сильный дождь, и когда он пошел на убыль, завернул камеру в целлофановый пакет, заблаговременно запасенный с собой, и пошел на стоянку такси, где не без труда удалось найти сонгтэо до центра.

    Поужинал я на ночном рынке, где ели простые местные, и за 40 бат можно было наесться острым мясом с рисом и водой в лавке у добродушного мусульманина. Побродив по вечернему рынку, где жизнь кипела до глубокой ночи, я купил каких-то кокосовых сладостей, чтобы пожевать с утра, съездил на побережье Ао-Нанг – туристический центр Краби, - купил там экскурсию на острова и отправился спать. Кстати, если вам не повезет остаться в Ао-Нанге после девяти вечера, а живете вы в Краби – добираться туда, скорее всего, придется на такси. Первое сонгтэо, в которое я сел, проехав круг по набережной, встало, и водитель без лишних церемоний предложил мне (единственному пассажиру) пересесть в другое. Делать было нечего, я пересел. Старичок-водитель еще с полчаса катал меня туда и обратно по набережной, громко, но безуспешно крича через каждые пять метров "Краби! Краби!". Я проявил поистине чудеса терпения – очень уж не хотелось отстегивать 300 бат таксисту. И терпение мое было вознаграждено – старичок поехал-таки в Краби. Скорее всего потому, что сам там жил.

    ОСТРОВА

    В этот раз вместо сонгтэо на причал меня везли в джипе, а вместо деревянной длиннохвостой лодки нас ждал скоростной катер. Экскурсия стоила 1200 бат – на три сотни меньше, чем у конкурентов. Повезло, что ли?

    Острова в провинции Краби – это, я вам скажу, тот самый пресловутый рай на земле. И незачем платить за Мальдивы. Первым доехали до островка Бамбу – круглого песчаного пляжа с шапкой из джунглей. Точь-в-точь коралловый атолл с ослепительно-белым песком и прозрачной бирюзовой водой. Как с обоев для рабочего стола. У меня возникает ощущение попадания в сказку, которое не ослабевает до самого конца поездки…

    После Бамбу поплыли на Пи-Пи-Ле, где снимался "Пляж", ныне запруженный туристами, но тем не менее невероятно красивый. С другой стороны островка поплавали в масках (кораллы там довольно бедные, рыб тоже мало – всех распугали, наверное). Заехали пообедать на Пи-Пи-Дон, приценился там к одному отелю – цены астрономические, от 3600 бат за бунгало, плюс все забито туристами. Посетили еще пару местечек, вернулись назад уже вечером, когда поднялся ветер и катер прыгал по волнам так, что казалось, при следующем ударе развалится. В итоге раскалывалась только моя голова, к счастью. Усмирив головную боль парой стаканов пина-колады в местных барах, я купил билет на лодку до острова Ланта и отправился спать, надеясь, что это мой последний переезд. Продавец экскурсий в гостинице забронировал для меня дешевое бунгало в тихой бухте на островке, где я и думал провести оставшиеся дни, валяясь на песочке.

    ЛАНТА - ДЖАМ

    Бухта оказалась и впрямь красивая. Только на второй день валяться стало скучновато, и я отправился снова на длиннохвостой по островам провинции Сатун, что к югу от Краби. В принципе то же самое: чистейшая вода, причудливые скалы, гроты, кораллы (гораздо красивее, чем на Пи-Пи), и… снова райский остров. Ко Хаи. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, холмистый островок с тонкой полоской белого песка и бирюзовой водой. Несколько бунгало-операторов с ценами от 3000 за ночь. Пляжный ресторанчик с живым скрипачом. Мечта… Жаль, не удалось попасть сюда раньше, а переезжать было уже поздно.

    Следующим утром я переехал на Ко Джам, небольшой остров между Лантой и Краби. У большинства бунгало даже нет света. Тишина, свобода, почти нет туристов, уютные бунгало под пальмами… Там я провел еще день, валяясь в гамаке, лениво пожирая вкуснейшие местные блюда, собирая ракушки и обломки кораллов и наблюдая за осторожными крабами на пустынном пляже.

    Обратный путь до Бангкока прошел как по маслу. Около часа дня я пересел с длиннохвостой лодки моего бунгало-оператора в большой паром до Ао-Нанг; сонгтэо привезло меня на терминал Краби около четырех, точь-в-точь чтобы успеть на государственный автобус до Сурата, тот самый последний четырехчасовой рейс, который я запомнил. В Сурате я посидел немного в интернете, пообщался с бывшим голландцем, женившемся на тайке, владельцем гестхауса, и на красном автобусе отъехал к ж-д станции, чтобы приехать туда ровно ко времени отправления поезда – пришлось изрядно понервничать, правда, автобус ехал со скоростью едва быстрее пешеходов. Конечно, поезд опаздывал. На перроне я случайным образом познакомился с двумя русскими девушками, возвращавшимися с Паньяна. С негативными впечатлениями, кстати говоря. Full-moon в этот раз не состоялся из-за дня рождения короля, остров им тоже не понравился – короче, похоже, чудьба направила мои стопы в правильное русло. Они купили себе самые дешевые билеты в сидячий вагон, я же расположился в спальном, хотя и без кондера – из окон прекрасно задувало прохладным морским бризом.

    И только по прибытии в Бангкок я сообразил, что купил билет не на ту дату.

    БАНГКОК - АЮТТАЯ

    Ох, каким же дураком я себя обзывал. Прокакал лишний день на островах… Вылет у меня был не завтра, а ПОСЛЕЗАВТРА!

    Что же делать, думал я. План созрел сам собой.

    Торговый центр Tokyu снова приветствовал меня на двух языках. Мой багаж пополнился огромным рюкзаком и двумя пакетами, доверху забитыми всякими деревянными и не очень штуками – этого барахла там навалом.

    Свалив все в заранее заказанный номер в моем старом хостеле, я поехал в Байок Скай – самое высокое здание Таиланда. И вот там-то я в первый раз продегустировал бангкокское мототакси.

    Улица была запружена машинами, которые почти не двигались. До здания от станции скайтрэйна было недалеко, но идти пешком не хотелось. Взгляд упал на устало курящих таксистов. И вот, уцепившись руками за поручни под сиденьем и вжав колени в бока скутера, я молюсь о пощаде. Потому что как этот водила ехал, надо было видеть. Нет, не видеть, а ехать с ним. Как я там не отдал богу душу под колесами какого-нибудь грузовика – вопрос чистого везения. Если вы думаете, что слалом – это такая бритва фирмы "жилетт", вам явно стоит попробовать бангкокское мототакси. Век не забудете!

    Лифт поднял меня на 48-й этаж стеклянного небоскреба. Странно, подумал я, никто не хочет брать с меня деньги. Прямо передо мной оказались двери ресторана, в который я, недолго думая, и вошел. В ресторане не было ни души, кроме молодого метрдотеля; я объяснил ему, что хочу посмотреть на панораму города сквозь стеклянные стены ресторана, парень не имел ничего против. И вот тогда я понял, в чем подвох. Прямо перед одним из окон возвышалась еще более грандиозная башня, Байок Скай 2. О как, подумал я, поблагодарил метрдотеля и спустился вниз.

    А вот уже в БС 2 все было поставлено на коммерческий лад. Билет на смотровую площадку 87-го этажа включал один напиток в баре на 86-м. Ну что ж, подумал я, пина-колада мне сейчас не повредит. Поболтав с двумя русскими тетками, которых их тайская гидша надула при покупке билетов на пару сотен, я принялся фотографировать. Панорама открывалась и правда замечательная, однако уже стемнело, а смотровая площадка непрерывно крутится. Фотки, естественно, получились разной степени смазанности. Но это было не главное. Главное, конечно, это впечатление. Грандиозное впечатление. И, конечно, бесплатная пина-колада.

    Обратно до скайтрэйна я шел пешком, от греха подальше, или скорее к греху поближе. Потому как прямо у Байок Скай располагается райончик Патонг – один из районов "красных фонарей" Бангкока. Однако заведения здесь казались мне какими-то… небезопасными, что ли. В итоге я прошел мимо, и, найдя нормальный массажный салон, полтора часа страдал под традиционным тайским массажем.

    Район красных фонарей я все-таки посетил в этот вечер, но это было уже около дома, на Сукумвите. Ведь мой гестхаус находился в непосредственной близости от одиозной Нана-Плаза. Что сказать… есть девочки красивые, секс-индустрия поставлена там на поток, и при желании можно найти себе подругу на ночь на любой вкус. Но мне вот как-то не хотелось. Пришлось отбиваться.

    А в предпоследний день я поехал на автобусе в древнюю столицу Сиама, Аюттаю. Она недалеко, всего около 90 км к северу от Бангкока, и я планировал обернуться за день.

    Утренний автобус выгрузил меня на пустынной улице около полудня. Поев курицы с рисом за 20 бат, я двинулся по направлению к ближайшим руинам, ориентируясь по карте из путеводителя и словам местных. В гестхаусе по пути я увидел вывеску, уведомлявшую о том, что здесь сдаются в аренду велосипеды и мотобайки. Так как мотоциклист из меня нулевой, я решил тряхнуть стариной и прокатиться по окрестностям на велике, благо город по карте казался совсем маленьким. Не тут-то было! Черта с два я прокатился, велик подо мной никак не хотел держать равновесие. Покорячившись минут десять, я был вынужден признать свое поражение от сего железного коника и сдал его обратно. А у первых же руин, до которых доковылял пешком, меня уговорил проехаться с ним водитель одинокого желтого тук-тука. Что говорить, водила отработал честно, исполнив все свои обещания, показал мне самые интересные руины и управившись при этом за 4 часа.

    Распрощавшись с водилой, я пошел осматривать последние две группы руин из запланированного списка, а вечером, изрядно намотавшись, я наслаждался заходом солнца, плавно садящегося за древние руины, попивая "хольстен" в ресторанчике с огромными окнами напротив самого известного храма городка, Ват Махатхат. Последним автобусом я вернулся в Бангкок.

    А утром, с трудом нацепив на себя все пожитки, я, похожий на переезжающую улитку, выезжал из казавшегося уже вторым домом гестхауса, прощался с вагонами скайтрэйна, с прохладными автобусами, с бангкокской духотой и моим любимым Таиландом…

    Владислав Тычков
    22/02/2009 20:09


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Таиланда

    10.08.17 Emirates сделала скидку на полеты из Москвы в Бангкок
    27.07.17 28 июля туристам в Таиланде следует соблюдать дресс-код
    25.07.17 На Самуи туристов защищают от медуз при помощи сетей
    20.06.17 Чаще всего дети из России болеют на отдыхе в Болгарии
    19.05.17 Роскошный отель Park Hyatt открылся в Бангкоке
    18.05.17 Власти Таиланда напоминают: из страны нельзя вывозить ракушки и кораллы
    16.05.17 Таиланд закрыл для посещения заповедные острова
    Ростуризм просит россиян соблюдать осторожность в Тунисе и Таиланде
    10.05.17 В центре Бангкока открылся отель Mercure
    04.05.17 Thai Airways сделала скидку на полеты в Азию минимум вдвоем
    [an error occurred while processing this directive]