Танзанийское турне



    Отпуск - очень ценное мероприятие, которое случается не часто и длится не долго. В этом году мы решили, что поедем далеко и получим массу впечатлений и приключений, а также захотелось какой-то экзотики. Выбрали Танзанию. Многие коллеги уже принимали участие в сафари, но в других африканских странах. Все, как один уверяют, что если хотим запомнить отпуск надолго, то это именно то, что нам нужно. Танзания считается одной из самых безопасных африканских стран с наибольшим количеством больших животных и парками, где их можно, собственно, увидеть. Можно еще упомянуть, что это самая большая страна на африканском континенте. Большую роль в выборе направления сыграл еще и тот факт, что можно посетить Занзибар, тот самый добрый Занзибар, где доктор Айболит пытался вылечить несчастных обезьян. Занялись глубочайшим исследованием Танзанийских достопримечательностей, традиций и особенностей, прочитав море отзывов и комментариев, мы оределись с приблизительным маршрутом - прилетаем в Дар-Эс-Салаам (Dar es Salaam), затем летим на сафари в Селус (Selous), а потом на Занзибар.

    Вот и настал долгожданный момент. Заранее сделали все необходимые прививки, как полагается (от гипатита, полио и тифа), а также приобрели таблетки от малярии, которые нужно было начать принимать еще до отъезда, а также втечение всей поездки. Билеты были забронированны через Интернет еще полгода до поездки - таким образом можно получить хорошие скидки или по крайней мере вообще получить билет. Танзанийское направление на редкость очень популярно, в особенности у итальянцев (как мы выяснили позже), англичан, американцев, голандцев и немцев. Нусмотря на бедность и низкий уровень жизни в Танзании, билеты очень дорогие. Пришлось выложить £700 за билет, но такая поездка случается только раз в жизни, так что переживем (да еще можно баллов заработать на билетах - баллы, полученные за билет из Лондона до Дар-Эс-Салаам и обратно можно обменять на билет из Лондона в Москву, правда, в один конец). Голландские авиалинии не самые плохие, хотя долговязых стюардесс назвать особенно обходительными я бы не осмелилась. Весь перелет (с пересадкой в Амстердаме и посадкой в Килиманджаро) занимает 15 часов. В нашем случае получилось на 2 часа дольше, посколько после восхождения на борт самолета в Амстердаме у него были обнаружены какие проблемы, пришлось менять борт, что заняло примерно 2 часа. Ну, хорошо, что не в воздухе развернули! Больше половины пассажиров вышло в Килиманджаро - очень популярное место для восхождения на гору. В среднем это удовольствие занимает 6 дней.

    Дар Эс Салаам

    В полночь приземляемся в Дар-Эс-Салааме (в переводе со сваили (Swaili) это означает "божий дар"). Дар считается одним из самых важных городов Танзании, хотя и не столица. Столица Додома находится в центральной части страны. Дар расположен на восточном побережье и является одним из торговых центров страны, городом - портом, а также перевалочным пунктом для многих туристов, продолжающих свой путь в национальные парки на сафари или едущие на Занзибар.

    В Даре останавливаемся на одну ночь в Holiday Inn - решили пока не рисковать и выбрали проверенную сеть гостиниц. Гостиницы сети Holiday Inn по своему уровню похожи по всему миру, за исключением того факта, что в более экзотических странах итерьер и экстерьер носят отличительный национальный характер. В данном случае она напоминала арабский дворец (сказывается Оманское влияние на Занзибар). Гостиница хорошая, 4 звезды, 20 минут езды от аэропорта, вообщем, очень удобно для одной ночи.

    На следующее утро после достаточно обильного завтрака типа буфет, отправляемся исследовать ближние окрестности Дара (есть 2 часа перед отлетом на сафари). Стоит страшная жара и кругом пыль. Тротуары отсутсвуют, как елемент. Приходится шагать почти по дороге, что достаточно опасно. Движение машин абсолютно хаотичное. Плетемся по узкой пыльной дорожке вдоль дороги. Наш отель находится в престижной части города, рядом с различными посольствами и миссией ООН. Буквально через 10-15 минут оказываемся в самой гуще событий - центр города. Он напоминает один сплошной рынок. Продают в основном одежду - мужские брюки и рубашки, а также обувь (всю черную). Все вещи либо лежат здесь же на дороге, либо передвигаются на головах продавцов. Каждый, увидев нас, пытается продать что-нибудь, но за руки не хватают. На улицах ни одного белого лица, Африка, однако. Появление белой пары вызывает, уж если не бурю эмоций, то явное оживление в рядах темнокожих.

    За время нашего похода по улицам Дара насчитали всего один светофор, дорожных знаков не видели нигде. Движение машин - броуновское, без каких-либо правил (их просто нет). На перекрестках машины просто чудом разъезжаются, не столкнувшись. Авто в основном старые японские Тойоты. Потрепанные минивены (Дала-ламы) забиты потными чернокожими пассажирами. С переднего пассажирского места из окна постоянно свешивается кто-то по пояс. Пару раз встречали Мерседесы, видимо с очень важными персонами.

    Жилые дома в 3-4 этажа в центре представляют из себя мрачные цементные блоки, многие без окон, только с москитными сетками. В некоторые удается заглянуть во внутрь и рассмотреть интерьер. Его нет. Есть только стены, черные, как после пожара. Все окна окутаны бельевыми веревками, как паутиной. Очень плачевное зрелище. Правда, забегая вперед, по сравнению с тем, что мы увидели в деревнях - все это выглядело дворцами. Тут же в центре возвышается пара высотных зданий - банки и инвестиционные организации - изумительный контраст со всеми остальными постройками. За пределами центра по дороге в аэропорт вдоль дороги наблюдаем настоящие лачуги, построенные просто из поддручных материалов: досок и картона. Здесь же находятся большие мебельные салоны, продающие кожанные диваны и автосалоны. В общем, сплошной контраст. Повсюду люди, в основном мужчины, сидящие прямо в пыльных канавах, либо что-то продающие, либо просто укрывающиеся от палящего солнца.

    Зашли в супермаркет в центре, любопытно посмотреть, что продают. Магазин практически пустой, без посетителей, да и продутов на полках маловато, в основном крупы, мюсли, а также стиральные порошки и море мыла и тазов. Мясо и рыбу можно увидеть только на рынках. Овощи и фрукты покупаются на улице. Все обочины завалены пакетами с помидорами, морковкой и перцем. Из фруктов в основном представлены апельсины и яблоки. Повсюду встречаются молодые миловидные танзанийки с подносами на головах, набитыми маленькими бананами. Подростки таскают коробки с яйцами в 3-4 этажа. Хаос. Иногда встречаем что-то типа коммерческих палаток, представляющих из себя мини - будки всех мастей и размеров, сколоченных из подсобных материалов. Там можно купить муку, сахар или консервы, а также карты для мобильных телефонов от местного оператора Vodacell. Одного часа брожения по Дару нам хватает. Многое не увидели, но этого достанточно, чтобы получить первое впечатление. Возвращаемся в отель - время ехать на сафари. Хватаем рюкзаки, торгуемся с таксистом и через 20 минут мы в местном аэропорту, который находится рядом с международным, где мы приземлились накануне. Местный аэропорт - это маленькая комната (зал ожидания) и одна стойка, где проверяют билеты и берут аэропортовский налог (порядка $6 с человека), забывая, естественно, давать сдачу. Парк самолетев – 4-х и 10-ти местные Сесны, летающие на Занзибар и другие местные направления. Время вылета условное, плюс - минус полчаса - не имеют никакого значения. Кто-то хватает наши рюкзаки и тащит их на взлетное поле, не произнеся при этом ни слова. Мы выскакиваем за ним - наш рейс. 4-х местная Сесна, 2 места из которых заняты пилотом и стажером. Пилот - женщина по имени Королайн с 4-х летним стажем. Стажер - молодой парень Том, который имеет определенный летный стаж, но на данном направлении впервые. Международный и местный аэропорты делят одну взлетно - посадочную полосу, так что приходиться ждать на обочине, пропуская большие самолеты. Наша Сесна, хочу сказать, была достаточной потертой, как-то чувствовалось не уютно. Перелет должен занять не более часа, опять же, точного времени никто не дает, зависит от силы встречного ветра. Наконец мы в воздухе. Сначала летим на небольшой высоте и есть возможность рассмотреть все на земле. Болтает жутко. Каждые пять минут смотрим на часы. Внизу расстилаются просторы самого большого национального парка Танзании - Селус.

    Национальный парк Селус - сафари

    Парк Селус занимает 4500 кв.км, что сравнимо с размерами Швейцарии или Ирландии. Селус представляет их себя так называемое южное направление сафари (South Circuit). На севере находятся более популярные туристические парки, такие как Серенгети (Serengeti). Для нашего сафари мы выбрали именно этот парк, т.к. это менее разработанное место. Здесь очень мало туристов, но достаточно много разнообразной живности. Взять хотя бы тот факт, что в Селусе находится самая большая популяция слонов в мире. Этот факт сыграл немаловажную роль в нашем выборе. Это так же одно из редких мест в мире, где до сих пор разрешена охота на этих больших животных (не то что мы планировали эту самую охоту...)

    Обещанный час полета наконец - то подходит к концу. Внизу горит лес и саванна, видны языки пламени. Огромные территории выженны дотла. Таким образом соотвествующие службы избавляются от высокой старой травы. Новая вырастает за 2 недели. Сверху зрелище достаточно странное. Создается впечатление сплошного пожара. Наш самолетик делает небольшой крюк и заходит на посадку. Среди пепелища мы видим что - то отдаленно напопинающее посадочную полосу. Внизу уже маячит большой Ровер с открытым верхом и двумя рядами возвышающихся сидений. Это машина от нашего отеля. Хотя такого понятия, как отель в национальных парках нет. Как правило это палаточные городки (camp sites or lodges), в которых сами палатки представляют из себя достаточно комфортабельные домики (либо каменные, либо обтянутые толстым брезентом деревянные каркасы с крышами из пальмовых листьев). Все это стоит на высоких сваях, что бы не залило водой во время сезона дождей. Высота также служит дополнительной защитой от непрошенных животных. Вместо стекол - москитные сетки. Ночи теплые круглый год. Ночью создается впечатление, что спишь на улице. Слышен каждый звук: шуршание травы, летающие насекомые, завывание отдельных представителей богатого животного мира сливается в единую какофонию. Иногда рев какого - нибудь хищника может нешуточно напугать и разбудить среди ночи.

    Наш палаточный городок называется Sable Mountain Lodge и расположен на склонах горы Sable. Найден и забронирован нами по Итнернету после глубочайшего исследования и сравнивания с другими похожими городками. Он состоит из 12 комфортабельных и довольно больших палаток (домиков) с большими верандами. Есть несколько каменных. Два или три дома предлагаются для пар, приезжающих сюда на медовый месяц, они так и называются "honey - moon bandas". Все постройки разбросаны по территории таким образом, что соседей не только не слышно, но даже и не видно. Территория городка просто огромна. Есть бассейн с натуральной водой, 2 ресторана (точнее 2 места, где принимают пищу). Когда находишься в домике, то создается впечатление, что находишься в дремучем лесу. Энергия вырабатывается при помощи солнечных батарей - свет и горячая вода есть. Телефонной связи нет вообще, мобильные не принимают. В случае острой необходимости используется радио. Короче, глушь, но с необыкновенным комфортом.

    Основной принцип работы подобных мест заключается в следующем. Как правило они расчитаны на небольшое количество человек (в среднем 30, но зависит от места и страны). Люди приезжают, как правило не более чем на неделю. Место расположения - национальные парки Африки. Основная цель приезда - сафари, т.е. увидеть как можно больше животного мира, а также птиц (кому интересно). Сафари как правило проходят 2 раза в день: рано утром (часов с 6-ти до 9-10) и после обеда (с 3-х до 6-ти). Это идеальное время увидеть животных, т.к. еще или уже не жарко. Погружаешься в открытый джип и гоняешь по просторам национальных парков в надежде увидеть животных. Это так называемое drive - safari. Другой тип - водное сафари на лодке по реке или по озеру (для любителей крокодилов, гиппопотамов, да и вообще массы разных животных, приходящих на водопой). Еще бывает пешеходное сафари, т.е. на своих двоих. Для такого типа обязательное условие - вооруженное сопровождение. Еще одна разновидность сафари - ночное. Представляет из себя короткую поездку на джипе ночью. Но ночью особо много не пофотографируешь, да и много вообще не увидишь за исключением светящихся глаз в темноте.

    В первый вечер за ужином знакомимся с другими постояльцами - всего 6 человек. Все три пары приехали на медовый месяц. Сафари для них, впрочем как и для нас, это первая остановка, потом пляжный отдых на Занзибаре. Обслуживание великолепное - ко всем индивидуальный подход. Хотя за такие - то деньги - не удивительно. Туристы для таких мест - это единственный источник дохода и к этому факту относятся с уваженем. Для нас уже разработана индивидуальная программа на 3 дня: утреннее и вечернее сафари на джипе, речное сафари на целый день, а также короткое пешее сафари. Кормят прекрасно: еда подается в то время, когда удобно для тебя. Компания приятная, ужинаем все вместе, делясь впечатлениеями о прошедшем дне, кто что увидел, услышал. Первое сафари на следующее утро. Начало в 6 утра. Нам с мужем очень повезло. Мы приехали на день позже остальных и на каждом сафари были только вдвоем (плюс водитель - гид). По рассказам людей, побывавших в других парках, более популярных среди туристов, обычно все джипы просто забиты людьми по 6 - 7 человек и как прaвило это цепочка из нескольких машин. Массовый подход, так сказать. А у нас индивидуальный.

    Селус, хоть и огромный парк, но туристов очень мало. Направление совсем новое и более дорогое. Совет для всех людей, желающих поехать на сафари - серьезно подходите к выбору места. Хорошее сафари не может быть дешевым - создание комфортных условий в труднодоступных уголках Африки стоит очень дорого.

    Камеры и бинокли наготове. У нашего гида очень натреннированный глаз - замечает любое животное, которое мы можем разглядеть только в бинокль. В Селусе многие животные достаточно пугливы. Не привыкли к реву мотора и виду туриста. Многие сразу отбегают в сторону от дороги. Но для многих любопытсво берет вверх - останавливаются и наблюдают за нашими дальнейшими действиями. В этот же день видим огромное количество зебр, которые особо пугливы, но очень любопытны. Встанут за куст и очень долго и пристально на нас смотрят. Много жирафов, буйволов, кабанов. Встречаем агрессивного слона. Сначала он неторопливо ест, ожесточенно обрывая ветки от дерева (в среднем слон поглощает 250 кг. еды в день). Вдруг он прекращает это занятие и выходит на дорогу, наклонив голову с немаленькими бивнями в сторону джипа и начинает двигаться в нашем направлении. Наш водитель начинает давить на педаль газа, чтобы звуком двигателя отогнать животное. Слон нехотя уходит с дороги.

    Идеальное место увидеть большое скопление животных - вода. Вода - большая редкость, хотя в парке есть большая река Ruiji, которая, как лента извивается через весь парк. В основном наблюдаем пересохшие с небольшим количеством воды лужи. Согласно нашему проводнику, зебры, жирафы и буйволы очень часто держаться вместе. У зебр и жирафов очень хорошее зрение, в то время, как у буйволов прекрасный слух. Все вместе они дополняют друг друга.

    Видим целые стаи обезьян - бабуинов. Такие прикольные. Наблюдать за ними без смеха просто невозможно. Одна обезьяна сидит на дне песчаного оврага и копает яму, чтобы добраться до воды. На каком - то этапе она бросает это занятие и на ее место тут же приходит другая. Смена, так сказать. На краю обрыва сидит пара и вычесывает блох друг у друга. Подбегает малыш и старается привлечь к себе внимание, но не вовремя. Мамаша толкает малыша с обрыва, и он камнем летит вниз. Но в считанные секунды он опять наверху. Просто обезьяний цирк.

    Видим очень много жирафов. При помощи бинокля удается рассмотреть их ресницы необычайной длины. И глаза такие большие и умные. В Селусе встречаются в основном жирафы отдного типа Massai Giraff , названные в честь очень известного африканского племени массаев - очень высоких, худых людей, носящих ярко - красные тряпки в полоску и огромное количество браслетов на ногах. У многих проделаны большие дыры в ушах и выбиты два передних зуба. Массайские жирафы отличаются от других типов своей окраской - большие коричневые ромбы с белым внутри и по краям. Обычно они мирно прогуливаются небольшими группами по 5-6. Услышав мотор нашей машины, отбегают, вернее грациозно как будто уплывают в сторону. Интересны дикие кабаны (wild boar). Они буквально повсюду, но очень пугливы. Моментально отбегают в сторону, похрюкивая на ходу. Львов увидеть не удалось. Гид сказал, что это будет очень большая удача, если увидим хотя бы одного. Не повезло.

    На следующее утро выезжаем на водное сафари в 8 утра после великолепного завтрака с изумительным кофе. Танзания является одним из мировых экспортеров кофе. В машине мы не одни - с нами молодожены из Лондона. В течение 3-х часов трясемся в джипе. Палящее солнце сменяет сильный дождь, который очень быстро заканчивается. Ландшафт очень быстро меняется. Заканчиваюся просторы желтой травы, начинается территория желтой акации, на смену которой приходят настоящие джунгли - яркая зелень пальм и различных ярких кустов. Натыкаемся на огромное стадо слонов и жирафов. Пересекаем засушенное русло реки, усыпанное обезьянами. Несколько поворотов и перед нами озеро. Лодка спрятана в кустах заранее, наш гид приделывает к ней мотор и натягивает брезент над головой, чтобы укрыться от палящего солнца. Мы в это время наблюдаем стаю гиппопотамов и крокодилов, прохлаждающихся в воде. Ловлю Да. Неизвестно, что наш ждет на воде. Лодка готова и мы отправляемся в путь. Гиппопотамы повсюду, не только около берега, но и в воде, прямо в центре озера. Они не плавают, а ходят по дну под водой и могут обходиться без воздуха до 5-ти минут. Крокодилы всех мастей и размеров лежат у берега, принимая солнечные ванны. Как только мы приближаемся к ним - тут же уходят под воду. На берегу сидят обезьяны. Наблюдаем большое количество экзотических птиц, включая цапель, орлов и больших стервятников. Стада слонов, буйволов. антилоп - все на водопое. Вообщем, день удался на славу. На следующий день отъезд, а точнее отлет на Занзибар. Решили отменить пешее сафари, и так уже увидели немало. Впечатления на всю оставшуюся жизнь.

    Остров Занзибар

    Та же самая взлетно-посадочная полоса, тот же самый самолет, пилот - француз. С воздуха последний раз наблюдаем за стадом слонов и буйволов. Через час мы уже в Даре, где почти сразу пересаживаемся на самолет побольше и на Занзибар - всего 30 минут полета. Для местных, кто себе может позволить, это как такси. Некоторые дают наличные пилотам. Летят без вещей. Техники безопасности никакой: ремни не работают, мобильные телефоны звонят у всех, у пилота радар отключен вообще - летит на глазок. По прилету пилот обьявляет "Занзибар", как будто это очередная автобусная остановка. В прилетной зоне приходится просто отбиваться от людей, предлагающих свои услуги по переносу рюкзаков. Берем такси и через 10 минут мы в центре Стоун Тауна (Stone Town) - столицы острова Занзибар.

    В состав Занзибара входят 3 острова. Основной (большой), который все и называют Занзибар, но на самом деле его официальное название Унгуйа (Unguja), со столицей Стоун Таун; а также два маленьких - Пемба (Pemba) и Мафия (Mafia). Все это было независимым государством Занзибар до 1964 года. Наибольшее влияние на становление Занзибара оказало правление оманских арабов. В начале 18 века был построен мощный форт, вокруг которого и начал расти современный Стоун Таун, на который огромное влияние также оказала и работорговля. Занзибар являлся перевалочным пунктом для перевоза рабов с Африканского континента в другие колониальные государства Индийского океана. Султан за посреднические услуги, говорят, получал очень неплохой гонорар. Перепадало и острову - в то время было построено множество архитектурных сооружений, дворцов и мечетей, сохранившихся до сих пор. В конце 19 века Занзибар попал под непродолжительный английский протекторат. 45 минут бомбежки с моря, пара разрушенных дворцов и к власти приходит султан с про-английскими взглядами. К счастью, дальнейшее английское влияние оказалось достаточно слабым. Занзибар развивался сам по себе до революции 1964 года, положившей конец на какое - либо дальнейшее процветание. В начале 90-х Стоун Тауг был объявлен ЮНЕСКО World Heritage, так, что появилась надежда на его частичное восстановление.

    Темнеет рано - после 6-ти вечера уже кромешная темнота. Но даже в темноте видно, что город несет на себе остатки былого величия. Отчетливо видны великолепные дворцы (бывшие резиденции оманских султанов) и громадные мечети. Отель, который мы выбрали в самолете, подлетая к Занзибару, находится недалеко от набережной, в одном из запутанных лабиринтов старого города. Весь старый город представляет из себя бесконечную сеть лабиринтов и узких коридоров, по которым каким - то образом еще умудряются ездить машины. Наша гостиница называется Dhow Palace и напоминает собой султанский дворец с мощными кованными воротами. Внутри все напичкано традиционной Занзибарской мебелью - мощные сундуки и трюмо, массивные столы с гнутыми ножками. В каждой комнате за исключением первого этажа расположен балкон, но не наружу, а во внутрь с видом на бассейн. Все двери двухстворчатые и выполнены из настоящего деревянного массива. Кровати прямо как у Шехерезады - высокие, с толстыми деревянными столбами, покрытыми москитной сеткой. Интересная деталь - в гостинице можно торговаться. Сторговавшись на $80 за номер отправляемся исследовать окрестности. Держим путь на набережную, где располежны сады Феродани (Ferrodani Gardens) в обсолютной темноте. ПО вечерам набережная превращается в огромный рынок - ресторан. Рыбаки привозят улов, готовят его прямо на набережной на открытом огне и тут же продают. Перед нами бесчисленные ряды, заваленные уже нанизанными на деревянные палочки королевскими креветками, кусочками баракуды, крабы, лобстеры, осьминоги. Просто выбираем то, что нравится и все это жариться на глазах. Одна палочка стоит $1-3, в зависимости от экзотичности продукта, в цену входит одна зубочистка. Все лавки и столы забиты белыми туристами. Тут же продают чай, который, в принципе, мы не решились попробовать - уж очень ведерко, из которого его собственно и разливали было подозрительным. Во всех книгах не рекомендуют покупать еду с рук и предписывают пить по 100 грамм командирских каждый день чтобы не подхватить кишечную инфекцию (что мы и делали каждое утро – призводили внутренню дезинфекции крышочкой джина). Но вид всех этих морепродуктов был настолько соблазнительным, что мы не могли не отведать этого лакомства. Забегая вперед, скажу, что ничего страшного с нами не случилось. Там же на набережной расположились продавцы сувениров. В городе явные проблемы с электричеством - набережная, улицы погружены в темноту. Немного побродив по улицам, уходим в гостиницу - завтра нас ждет дорога к пляжам на самом севере Занзибара.

    С утра по плану - деревня Нунги (Nungwi) что на самом севере острова, которая знаменита своими прекрасными пляжами. Это туристическое место, поэтому всем таксистам нужно приобрести специальный пропуск. За время пути полиция останавливает машину 3 раза для проверки этого пропуска. Дорога проходит через многочисленные маленькие деревушки. Асфальтированная дорога- это единственная артерия проходящая через деревни, поэтому она забита местными жителями. Водитель при появлении любого человека на дороге яростно жмет на гудок. Люди реально не представляют какую угрозу таит в себе движущийся автомобиль, они просто не обращают никакого внимания на приближающееся авто, поэтому гудок - это единственное средство привлечь их притупленое внимание. Знаков нет никаких. Вообще никаких. По дороге успеваем сбить пару куриц, но водила даже бровью не повел – видимо дело привычное. В каждой деревне есть школа, наблюдаем толпы учеников, бредущих вдоль дороги. Весь женский состав Занзибара носит платки, согласно исламу. Обгоняем местные автобусики (дала - дала). Они похожи на небольшие грузовики с невысокими бортами, набитыми людьми под завазку, некоторые просто стоят на подножках. Все 59 км. до Нунги - асфальтированная дорога, за исключением последних 8-ми. Этот отрезок просто сплошные ямы.

    2 часа дороги и мы в Нунги. Заезжаем в несколько отелей, о которых прочитали в Интернете. Все они на западном побережье (на западе от маяка, который находится на самой северной точке острова). Отели либо нам не нравятся, либо нет мест. Таксист терпеливо возит нас из одного в другой - в итоге он получает чаевые от гостиницы. Во всех отелях можно торговаться, соответственно, заранее забронированная гостиница по Интернету не гарантирует лучшей цены. Отелей полно, так что всегда можно выбрать на месте. Главное проверить пляж на месте. Даже у некоторых дорогих отелей пляж не самый лучший. На всем Занзибаре очень сильные отливы, которые случаются в первой половине дня. В некоторых местах часов до 2-х купаться совершенно невозможно, т.к. либо очень мелко и одни водоросли, либо оголенный камень. Частных пляжей нет, так что всегда можно пройтись по берегу и найти подходящее место.

    Восточнее маяка находим отель, который нам нравится. Mherani Beach Cottages всего несколько шагов от маяка. Достаточно маленькое бунгало с москитными сетками, потолочным вентилятором, горячей водой и маленькой верандой. Океан прямо под окном. Свой ресторан, бар, куча гамаков и лежаков. Останавливаемся на 2 ночи, чтобы была возможность переехать куда - нибудь еще, если сможем найти что - либо получше. Можно торговаться. Первоначальная цена $85 сбивается до $70 (с завтраком). Пляж около отеля не очень хороший, поэтому решаем проверить побережье. Идем по пляжу через другие отели. Наблюдаем, как местные рыбаки прямо на берегу чинят свои лодки или сортируют свой скудный улов. Улов по непонятным причинам действительно скудный. Индийский океан, а ловят мало – бестолковые что ли? Через 20 минут мы в самом сердце Нунги. Пляжи становятся намного чище и почти без водорослей, которые во время отлива покрывают почти все в округе.

    На обратном пути решаем пройтись не по побережью, а через деревню. Это было явной ошибкой. Солнце уже село и стало абсолютно темно. Освещения нет нигде. Сама деревня представляет из себя хаотичное скопление крошечных бараков. Многие без дверей и окон. Повсюду тени людей и кучи детей. На нас смотрят как на пришельцев, с некоторым подозрением. Этой деревне нет конца. Мы углубляемся в лабиринты темных лачуг. Со всех сторон нас облеплют толпы людей. На вопрос показать нам направление на гостиницу нам начинают тыкать пальцами в абсолютно разные строны. Людей становится все больше, все кричат что-то на своем языке. Становится немного жутковато – пора сваливать – только куда? Кое-как наугад находим дорогу назад к самому началу деревни. К нашему счастью посреди поля стоит мини-автобус (он же такси). Таксист соглашается за $5 отвезти нас в отель. Мы согласны на любые деньги, только бы выбраться их этой ночной ловушки! Наш график на Занзибаре полностью вышел из строя. То ли это жара, то ли тот факт, что темнеет достаточно рано - спать хочется уже в 9 часов вечера, а просыпаемся в 7 часов утра соверешенно без проблем.

    На следующее утро отправляемся по пляжу в соседнюю западную деревню Кендва (Kendwa), что примерно 3.5 км. от Нунги. Еще в Стоун-Тауне кто-то упомянул, что Кендва является лучшим местом, чем Нунги. Более широкие пляжи, меньше туристов. Во время отлива до этой деревни можно дойти по пляжу минут за 45. Часам к 4-м начинается прилив, и некоторые места затапливаются водой и приходится либо брести по пояс в воде, либо вообще плыть. Кендва оказалась действительно намного приятнее, чем Нунги. Заходим в несколько отелей. Их всего 6. Один их них стоит особняком. Это абсолютно новый итальянский отель с 3-х этажными корпусами и системой "все включено". Абсолютно не вписывается в местный интерьер - просто бельмо на глазу северного Занзибара. Ночь здесь стоит от 300$. Весь забит итальянцами. Все остальные отели это приятные бунгала. Правда, в некоторых нет горячей воды и электричество подается не целый день. Цены варьируются от $25 до $90 за бунгало с завтраком. Решаем переехать в эту деревню. На следующее утро пакуемся опять и выписываемся. К нашему удивлению узнаем, что найти такси до Кендва, несмотря на очень короткое расстояние, дело очень не простое. Дорога до деревни очень плохая и местные водители просто не хотят убивать свои и так уже убитые машины. Один соглашается довезти нас только до поворота и 2 км. топаем пешком по грязным ухабам с нашими рюкзаками по расскаленной жаре. Рюкзаки киллограмм по 25 каждый, тащимся хуже ишаков. Короче, Французский легион отдыхает.

    Вселяемся в просторное бунгало с большой верандой, видом на океан и даже кондиционером. Хотя на Занзибаре в августе по вечерам достаточно свежо и кондиционер, в приципе, не нужен - потолочного вентилятора более, чем достаточно. Погода прекрасная, нет бешенной жары. В самое жаркое время с 12-ти до 3-х почти каждый день набегают тучки. В этот же день плывем на лодке встречать закат. На следующий день уплываем нырять на коралловый риф на целый день. Дорога занимает около 2-х часов, по пути нам встречается большая стая дельфинов. Подплываем к острову Мнемба (Mnemba). Это частный остров, окруженный богатым коралловым рифом. Высаживаться на нем нельзя, если только ты не живешь в единственном на этом острове отеле ($1200 за ночь). Все лодки с ныряльщиками останавливаются неподалеку от острова. Ныряем с масками и трубками. Много кораллов, рыб всех мастей и размеров, но не настолько разнообразно, как в Малайзии. Компания подобралась нормальная: 2 канадки, немецкая пара, словачка и 3 занзибарских капитана (все рыбаки называют себя капитанами). На обед плывем до ближайшего занзибарского берега, где заранее был выброшен наш повар. На обед подают только что выловленного тунца, индийский хлеб - лепешку chapati, ананас и арбуз. И все это на фоне ослепительно белого песка и совершенно пустунного пляжа Индийского океана. Просто супер!

    Оставшиеся несколько вечеров проходят по приблизительно одной схеме: встреча заката, ужин в отдном из пляжных ресторанов с разнообразными блюдами из морепродуктов. Несмотря на все страшные истории, прочитанные в Интернете о различного рода пищевых отравлениях, многочисленных предупреждениях об опасности поедания сырых овощей и фруктов, у нас не было ни одной проблемы. И танзанийской и занзибарской кухней мы наслаждались в полную меру. Это в основном блюда из рыбы и морепродуктов, приготовленных в разнообразных местных прянностях, серверуемых с различными овощами и рисом. Все это обычно запивается местным пивом "Килиманджаро" или фруктовым коктейлем. Днем на пляжах местные предприниматели, переодетые в костюмы знаменитого племени массаев, пытаются продать всякую всячину: украшения, диски, ананасы, кокосы, жаренные орешки. Некоторые из них достаточно назойливы. Маленькие дети тоже приобщены к бизнесу, преследуя туристов с криками "Фото за деньги!" (Picture for money!). Разговорились с одним массаем, оказался настоящим. Он показал нам на отсутсвующие (выбитые) передние зубы и поведал нам причину этой странной древней традиции. Оказывается, им в детстве выбивают два зуба на нижней челюсти на тот случай, если заболеешь, потеряешь сознание и твои челюсти сводит судорогой, то это отверстие используется для подачи воды и лекарства. Вот как.

    Наше пребывание на Занзибаре подходит к концу. Едем назад в Стоун-Таун. Дорога назад на удивление быстрая. Опять сбиваем пару куриц. Отстановливаемся в том же самом отеле на одну ночь. Вечером идем в город за сувенирами. В одном магазине видим большую необычную маску. Начинается очень долгий и упорный торг. Торговаться они очень любят. Делим первоначальную цену на два и не уступаем. Делаем вид, что уходим. Как только видят наши спины - соглашаются. На следующее утро видим Стоун-Таун при дневном свете (до этого только видели в темноте или при свете редких фонарей). Углубляемся в бесконечные лабиринты улочек и закоулков. Куча крошечных магазинчиков, расположенных фактически друг на друге. Над ними живут люди. На улицу из окон выливаются помои и выбрасывается мусор. Каким-то образом умудрились заблудиться. Наше желание срезать закончилось часовым хождением по кругу вокруг одного и того же квартала. Зашли во дворец (Palace Museum) посмотреть, как жили султаны и члены их семейства. За $3 можно пройтись по залам, спальням, кабинетам и туалетам Занзибарского султана. Достаточно скромно, надо сказать. Стоит отметить, что и сам дворец и все его убранство находится в довольно плачевном состоянии и требует очень серьезного ремонта. Рядом с дворцом находится султанское кладбище, заросшее сорняками и заваленное мусором. На наших глазах глазах из соседнего дома прямо на могилы выливают ушат помоев. Увидев такое, султан перевернулся бы в своем гробу. От города впечатление достаточно смешанное. С одной строны это необычайно красивый с точки зрения архитектуры город, с другой стороны - жалкое состояние, в котором эта архитектура находится, а также шокирующая бедность жителей.

    Последний перелет в Дар. Маленькая Сесна, уже знакомый пилот Карэн, которая была главным пилотом по дороге в Селос, 30 минут и посадка в Даре. Через несколько часов наш рейс в Лондон (временный дом).

    Приехали, подсчитали расходы – не самая дешевая поездка. Но это точно того стоило!

    Бюджет поездки получился следующим (всего на 2-их около $6000):

    Основные расходы:
    Перелет Лондон-Дар эс Салаам-Лондон на Air France – $2,600
    Местные перелеты (Занзибар, парк Селус) - $550
    Визы – $150
    Проживание (7 ночей – Дар эс Салаам, Занзибар) – $580
    Сафари (3 дня – проживание, питание и 2 сафари по полдня) – $1,500
    Питание ( $15-20 на двоих) – около $400

    Надя Чернышева
    26/10/2007 02:11


    Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
    Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.

    Новости из Танзании

    22.02.16 20 лучших мест для сафари
    17.12.15 Ростуризм предостерегает: в Африке - холера
    21.11.15 Куда туристам отправиться на поиски сказки
    17.08.15 Минск, Тбилиси и Алма-Ата - самые популярные города ближнего зарубежья в высокий летний сезон
    04.09.14 Танзания будет развивать палеотуризм
    12.07.14 Путешествовать по Танзании стало удобнее
    24.04.14 В танзанийском заповеднике запретят строительство отелей
    09.04.14 Уганда, Руанда и Кения обещают выдавать туристам единую визу
    07.04.14 Ледникам Килиманджаро не угрожает исчезновение
    10.02.14 Толпы туристов вредят Килиманджаро
    [an error occurred while processing this directive]