RSS
В Мьянме живет 130 народностей, причем практически все они имеют собственный язык и далеко не все понимают друг друга. Из них я посетила шесть, не считая, впрочем, бирманцев в городах!
Первый трекинг у меня был из Кало. Договорившись с проводником о посещении двух племен, в 8 утра мы отправились в путь. Кало - сам по себе городок небольшой и уже через 10 минут мы вышли на его окраину. Народ, разглядывая нас с ног до головы, улыбался и спешил на рынок. Вскоре начались горы - не такие, конечно, как кавказские или крымские, - скорее, высокие холмы. Но тоже - дай Боже - мне после аклиматизации они низенькими не показались. Так, поднимаясь на них, спускаясь в долинки, мы через пару часов вышли к деревне, где живет народность дану.
Живут они в бамбуковых хижинах, как все деревенские жители. А занимаются выращиванием мандаринов. Мандариновые сады расстилаются там по всей округе. Дану мандарины собирают, грузят в огромные заплечные корзины и тащат за несколько километров по горам в Кало на рынок. В деревне есть буддистский монастырь и школа при нем, где учатся дети, жалающие стать монахами. Все остальные или ходят в школу в Кало, или учатся на дому, или не учатся вовсе. Для возделывания угодий дану, как, впрочем, и другие мьянмарцы, используют, в основном, только ручной труд, пашут на волах, а, вот, тракторов там, отродясь, не видели - уж больно они дороги!
У дану мы надолго не останавливались. Я сделала лишь пару кадров из их жизни, и мы пошли дальше.
Теперь нам пришлось идти довольно-таки долго. Следующее племя - палаунги - жили за несколькими горными... хм... хребтами (???), топать по которым предстояло через самые настоящие джунгли. Впрочем, через эти джунгли вела вполне сносная тропа, хотя и размытая местами до безобразия прошедшими ночью дождями. Кстати, дождь застал нас и днем - именно в этих самых горных джунглях. Ха, это только в книжках красиво пишут, что можно, де, в джунглях укрыться под какими-нибудь широколиственными деревьями! Ничего подобного! Даже под широколиственными уже через 5 минут понимаешь, что напрасно не взяла с собой зонтик...
К счастью, дождик длился не долго, и вскоре мы успешно достигли селения палаунгов. Палаунги в отличие от дану, кроме мандарин, выращивают еще и чай. Причем, к этому вопросу подходят весьма трепетно. Чайные плантации палаунгов начинаются далеко от их деревни, а сам чай славится на всю Мьянму. Как дану мандарины, палаунги собирают чай и прут на рынок в Кало. Кстати, это именно они поили меня таким чаем, какой я не пробовала еще нигде! Но обо всем по порядку.
В бамбуковой хижине у палаунгов у нас был запланирован обед. Еще на крыльце нас встретила молодая женщина. Она сидела за ручным ткацким станком и ткала материал для лонжи. Надо сказать, что женский национальный костюм палаунгов весьма своеобразен. Енти товарищи очень любят всякие яркие шмотки, и юбки-лонжи по цвету у них точь-в-точь, как на картинке. К лонжи же прилагается ярко-синий с фиолетовыми отворотами пиджачок с укороченными рукавами, расшитый круглыми разноцветными блестками, а главное - шапочка. По форме она напоминает тюбетейку, по верху расшита крупными разноцветными понпончиками - красными, желтыми, зелеными, синими, а с самой макушки с нее спускается длинный красный хвост наподобие конского и, как девичья коса, укладывается спереди на грудь обладательнице. Правда, этот костюм палаунги каждый день не носят, но на всякие праздники, фестивали и карнавалы всегда надевают.
Нас провели в дом. На полу на открытом огне кипел чайник. Неподалеку в ряд были постелены циновки (на них ночью спали), стояли два низких столика, а в углу висела тряпичная люлька с младенцем внутри. Ее то и дело раскачивала девочка лет двенадцати. Нас усадили за столы и подали еду: лепешки, рис, салат из баклажанов, орехов и еще чего-то, тушеную острую зеленую фасоль, мандарины и чай. Надо сказать, что еда в Мьянме мне абсолютно не нравилась, но у палаунгов все было настолько вкусно, что я подкладывала и подкладывала себе добавку, а чая мы с проводником выпили целых два термоса.
Сложно сказать, какой именно сорт чая выращивают здесь. Понятно только то, что палаунги сами его сушат и ферментуют, т.е. у них есть чай и зеленый, и черный. Уже потом, когда я гуляла по их деревне, буквально у каждого дома видела растеленные куски ткани с сушившимся на них чаем...
Третьей народностью, которую я посетила, были инты. Эти друзья живут на озере Инле, на воде в домах на сваях и занимаются рыбалкой. Впрочем, инты есть и сухопутные, я их потом тоже посетила. А эти сухопутными когда-то были, но потом на них стали нападать всякие злобные враги. А из-за того, что инты были племенем малочисленным, то постепенно переселились на само озеро в дома, окруженные водой, и нападать на них, естественно, перестали. Плавают они меж домами на лодках, в гости к друг к другу тоже ездят на лодках, потому как ни одного участка суши вокруг их хоромов нет. Но инты оказались народом сообразительным и научились на воде устраивать огороды. Из бамбука они вяжут плоты, насыпают на них грунт и на этом грунте выращивают помидоры. А чтобы плот не уплыл, они "пришпиливают" его ко дну длинным шестом, благо что глубина озера редко когда превышает 3 метра. Помидоры, правда, урождаются размером с крупную смородину (без преувеличения), но ими инты тоже активно торгуют на рынке. А еще инты пооткрывали на озере разных мастерских: они и серебряные украшения вручную делают, и куют, и из шелка и лотоса ткут, и бумажные зонтики производят, и даже сигары крутят. А потом толкают все туристам, да и сами для себя используют.
Там же, на озере Инле, я попросила своего проводника, чтобы он отвез меня к падаунгам (не путать с палаунгами). Эта народность живет в горах штата Каяк. В Мьянме их осталось всего 400 человек. И лишь одно семейство спускается в каждый туристических сезон на озеро, дабы людей посмотреть, да себя показать. А показать им есть что. Если мужчины-падаунги выглядят вполне обычно, то женщинам с детства удлинняют шеи, надевая на них золотые кольца. Если честно, то это даже не кольца вовсе, а спирали с определенным количеством оборотов. Когда приходит время, то старую спираль снимают и надевают новую, с еще большим числом оборотов. Максимально колец-оборотов может быть 25. В том семействе, где мы были, жили четыре женщины - 14, 18, 56 и 67 лет. И только у 67-летней бабули колец было именно, что 25, у всех остальных меньше. Снимать спирали самостоятельно женщинам-жирафам нельзя - шея сломается. Моются они тоже с ними. Но, в принципе, если нужно гланды вырезать или с щитовидкой проблемы, то в лежачем положении спирали снимают и делают, что нужно. В зрелом возрасте женщина-падаунг носит на себе до семи килограммов украшений. Дело в том, что, кроме шей, они вешают себе браслеты на руки и на ноги. А весит все это не мало. Мне дали подержать шейное украшение, причем не с самым большим числом колец - весило оно килограмма с два!
Впрочем, сейчас далеко не все девушки хотят удлинять себе шеи. Многие, вообще, уезжают из деревень в город, а в Янгоне да и в других городах, сами понимаете, с кольцами на шеях ходить не фонтан!
Падаунги с Инле изобразили мне несколько своих национальных танцев и спели парочку песен. Танцы у них, прямо скажем, представляют собой "два притопа, три прихлопа", песни же более мелодичные, но тоже из серии: что вижу, о том и пою. За концерт и угощение в виде чая, коим падаунги меня тоже напоили, я решила их отблагодарить. Но мои доллары они категорически брать отказались. "Мы держим семейным магазин, - сказали они мне. - Вы можете что-нибудь у нас купить!". Вот такой гордый народ!
С народностью пао я познакомилась, когда ездила в Какку. Народность эта одна из самых многочисленных, в Мьянме их живет целый миллион. И они - именно те самые "национальные меньшинства", которые больше всех выступали, записывались в партизаны и поднимали всякие местные революции в желании отсоединиться от Мьянмы - короче, не давали никакого житья правительству. Лет десять назад пао, наконец-то, получили автономию в составе страны и угомонились. Теперь активно занимаются сельским хозяйством.
Какку - место полузакрытое для туристов. Чтобы туда попасть, нужно ехать в Таунджи - столицу штата, платить мзду за посещение и брать сопровождающего народности пао. Так я и сделала. Моей сопровождающей оказалась милая 26-летняя особа, прекрасно говорящая по-английски. Первым делом, мы поехали в деревню, в которой издавна живут пао.
Женщины-пао всегда (за исключением работы в поле) носят полотенца на голове. Это вовсе не значит, что они только что все разом помыли головы. Полотенце - их национальный головной убор. Они верят, что их прородителями были отец - обыкновенный мужчина и мать - дракон. И вот это самое полотенце символизирует загривок дракона. Мало того, национальный женский костюм сложен, как драконья шкурка. Во-первых, он черный, а, во-вторых, сделан с намеком на чешуйки - то есть, сверху надевается свободный пиджак навыпуск с длинными рукавами, снизу - длинное лонжи, а на ноги - что-то вроде расклешенных гетр без пяток, которые торчат из-под лонжи! Как чешуя!
Еще задолго до того, как мы въехали в деревню пао, в нашей машине резко запахло чесноком. Пао - спецы по чесноку. Все время, пока они себя помнят, они его выращивают. И так же, как у дану, у них нет никакой сельхозтехники, кроме мотыг. Ими и орудуют.
В их же деревне, которая была большая, с двумя школами и детским садом, было абсолютно пусто. Весь народ был в поле. Только старики, которые опять же поили меня чаем и расспрашивали о жизни в России, да дети. А, вообще, пао - народность весьма продвинутая. Молодежи выращивать чеснок уже надоело и очень многие уезжают из деревни, поступают в университет в Таунджи и остаются в городе.
Еще один трекинг у меня состоялся из Ньяуншуэ, что на озере Инле. В этот раз я посетила сухопутных интов и тон ю. Тон ю от всех прочих народностей отличаются тем, что занимаются в основном выращиванием растения под названием шрут. Это такая разновидность табака, листья которого используются для завертывания сигар. Да-да, в Мьянме производят собственные сигары - жуткая дрянь! Внешне растение выглядит, как длинная травенистая палка с листьями у стебля.
Тон ю собирают эти листья и сушат. Для этого у многих в домах есть специальные печки - длинные бетонные с небольшими круглыми нишами, под которыми разводится огонь. В эти ниши тон ю укладывают листья шрута и прижимают тяжелыми мешками с песком. За полчаса они высыхают до нужной кондиции и становятся вполне пригодными для завертывания сигар.
05/12/2006 10:59
Материалы по теме
- Страны: Мьянма
- Статья: Там, где мужчины ходят в юбках, 01.04.1997
- Статья: Бирма: путешествие вглубь страны, 01.01.1997
Отзывы туристов, опубликованные на Travel.ru, могут быть полностью или частично использованы в других изданиях, но с обязательным указанием имени и контактов автора.